Нижний этаж – подбираем идеальный вариант

Строительство приватных строительств дома с интересующим нас ярусом причисляют к категории эконом-строительства. Под нижним в большинстве случаев знают этаж, который полноценно либо отчасти заглублен в землю. По существу, он собой представляет большой подвальное помещение, используемый в качестве первого (или нулевого) уровня дома. В нем в большинстве случаев обустраивают гаражи, многообразные хозпомещения, бассейны, спортивные залы, сауны. Если приватное жилье строится на скромном по площади участке земли, нижний этаж становится необходимым. Он позволяет значительно повысить полезную площадь дома. При этом не появляется надобности увеличения имеющегося участка, выделенного под строительство.

Цокольный этаж Вентиляция своими руками в частном доме Часть 8 Ventilation by hand part 8

Также нижний этаж:

  • Делает меньше нагрузки постройки на сам фундамент и стеновые поверхности, делая больше таким образом ее общую прочность и надежность.
  • Делает лучше домашний микроклимат. Цоколь можно качественно утеплить и не проводить в него добавочное теплоснабжение. При правильном утеплении на нулевом уровне всегда будет сухо и тепло и без батарей.
  • Выполняет внешний вид дома более респектабельным и привлекательным.

Основной недостаток цоколя – надобность во вложении денежных средств в его строительство. Но получающиеся "лишние" метры квадратные предоставляют возможность быстро отбить строительные расходы. Уменьшить их, к слову, очень легко, если нижний этаж строится собственными руками. Методика его сооружения понятна и практически проста.

Профессионалы разделяют цоколи на углубленные, выпирающие (выступающие) и возведенные наравне с основой дома. Какой вариант подобрать? Выпирающие сооружения идеальны для жилищ с довольно тонкими стенками. В выступающем типе цоколя, в основном, приготавливаются помещения для хранения разных предметов и конструкций, которые не нередко применяется, домашние мастерские.

Опускные сооружения красиво защищены от проявления влаги. Таким образом они предохраняют несущие детали жилого сооружения от неблагоприятного воздействия погоды. Это и обуславливает востребованность глубоких цоколей. Они строятся очень часто. А вот конструкции наравне с основанием строятся достаточно редко. Они не дают должной защиты строения от проявления влаги. Да и чисто снаружи смотрятся плохо. Дома с этими цоколями имеют не очень представительный вид.

Котлован – как вырыть и оборудовать правильно?

Выкапывание котлована для фундамента – начальный этап строительства нулевого уровня дома. Яму выкапываем по всей территории намеченого сооружения. Ее глубину делаем на 50–60 см больше величины залегания части находящейся под землей фундамента. Лишние сантиметры потребуются нам для обустраивания специализированной подушки. Она уменьшает вероятность пучения почвы и исполняет основную функцию по отводу почвенных вод.

Проект дома с цокольным этажом | Кирпичный двухэтажный дом | Строительство

Вырыть весь котлован ручным способом весьма проблематично. Тут экономить не нужно. Заказываем экскаватор и дополнительно машину для отвоза от места работ выкопанного грунта. У нас должна выйдет одинаково заглубленная яма. Благодаря этому экскаватор выполняет весомую часть мероприятия, а потом нам предстоит лопатой снять последние 30–50 см земли ручным способом, а еще поровнять углы котлована. Если на его дне есть вода, откачиваем ее насосом. Можно и не применять данное оборудование, а просто обождать какое то время пока она не уйдет.

Переходим к обустраиванию подушки. Засыпаем на днище котлована гравийным слоем (как вариант – щебня) фракции не выше 50 мм. Утрамбовываем подсыпку. Ее высота должна выйдет около 10 см. Сверху сыпем песочный слой. Утрамбовываем его, после поливаем его обыкновенной водой (будет лучше 2–3 раза). Это выполняется для хорошего уплотнения песка.

Сейчас смешиваем бетон (берем марку М100) с водой. Заливаем получившейся смесью затрамбованную поверхность. Приобретаем слой бетона толщиной 5–6 см (не менее). Он выровняет основу и будет играть роль гидрозащиты. После высушивания бетона дополнительно защищаем его от проявления влаги, применяя материалы в рулонах (к примеру, рулонный кровельный материал). Их необходимо устанавливать в 2 слоя, соединяя между собой способом наплавки либо с помощью мастики на битумной основе. Таким образом они закрепляются и к бетонной подготовке под фундамент.

Заливка плиты и стен из бетона – создаём сверхпрочную конструкцию

Начинаем сооружать фундамент с запланированным нижним этажом. Схема заливки плиты такая:

  1. 1. Сооружаем опалубку несъемного типа из досок либо щитов. Такие элементы объединяем вместе самосверлящими шурупами и маленькими брусками из дерева.
  2. 2. Армируем опалубку. Главное! Применяем для фундамента плит рифленые и в поперечном, и в продольном направлении прутья сечением порядка 10–12 см. Связываем их проволокой, уложив заранее на направляющие.
  3. 3. На участках, где будут находиться стенки дома, дополнительно ставим (вертикально) стержни арматуры.
  4. 4. Заливаем опалубку (1 часть цемента М300, 3 части песка плюс вода). Бетон подаем без перерывов (за 1 раз). Толщина плиты должна выйдет 20–25 см.
  5. 5. Пробиваем раствор бетона виброрейкой и специализированным вибратором (глубинным), тщательно ровняем залитую поверхность.

Потом придется обождать 4–5 недель, пока фундамент мелкого заложения не застынет. После можно продолжить работы связанные с бетоном. Нам предстоит строительство опалубки для стен нулевого уровня. Процесс будет подобным уже описанному. Однако в данном случае опалубку лучше делать из полипропиленовых щитов (снова-таки несъемных). Данные изделия станут исполнять роль утеплителя для стен. Это даст возможность оборудовать в цоколе не только хозяйственное, но и настоящее помещение для жилья.

Укреплять опалубку для стенок необходимо в продольном направлении. Причем применяемые прутья мы объединяем с раньше смонтированными вертикальными стержнями. Если например дом строится на пучинистых почвах, предрасположенных к подвижкам в горизонтальном положении, рекомендуется оборудовать еще 1 или два армирующих пояса. Заливаем бетон. Будет лучше за раз. Если так не получается, подаем раствор отдельными слоями. Однако с одним требованием. После заливки первого слоя ждем три дня, и лишь потом подаем следующую порцию бетона.

Через 4 недели приступим к гидрозащиты стен и основания. Выполняем ее с наружной стороны и внутри. Внешнюю защиту от влаги выполняем плитами из пенопласта. Они без труда закрепляются клеем. Можно в дополнение зафиксировать их дюбелями в части которая находится над землей конструкции. Внутри гидроизолируем сооружение оклеечными либо обмазочными материалами. Эксперты рекомендуют использовать защиту проникающего типа. Она, самое первое, увеличивает параметры прочности бетона, второе, не нарушает процессы парообмена.

Заливка плитного основания требует значительных не постоянных и трудовых затрат. Благодаря этому некоторые домашние мастера любят возводить основание для цоколя из блоков для фундамента. Их недостаток – большие размеры и высокая масса. Доставлять данные изделия на место строительства, а еще ставить их в котлован придется при помощи специальной техники.

Заключительная часть работ предусматривает установку на сооруженные цокольные стены перекрытия. В качестве такового очень часто применяют монолитно бетонные готовые плиты. Тем не менее, часто взамен них используются брусовые перекрытия из дерева. Они устанавливаются значительно проще. При эксплуатации брусьев следует утеплять их плитным либо рулонным изолятором тепла, а также обязательно сделать их черновую и завершальную обшивание.