Классификация печей – ключевые показатели

Выбор приборов отопления, выставленных на витринах магазинов, поражает. Можно выбрать печь для гаража, работающую на дровах, отработке, газе, бензине и т. п. Проблема в цене – прекрасное оборудование стоит дорого, а, которое по карману – даром не надо. В этом нет ничего удивительного, что в гаражах встречаются печи самых разных конструкций.

Самодельные устройства для обогрева помещения для гаражей классифицируются по следующим признакам:

  • Вид топлива. Печь работает на твёрдом топливе (дерево и уголь) или на отработке. Первый вариант самый доступный и распространенный, второй популярен в транспортных хозяйствах и на СТО – там его применение выгодно с точки зрения экономии.
  • Материал, из которого сделана печь. Кирпич или металл. Тем не менее, изделия из металла более востребованы, т. к. печи из кирпича очень медленно греются, труднее в изготовление и занимают больше места (для гаражей – основной параметр).
  • Интенсивность горения. Печь работает в 2-ух режимах – интенсивном (режим "буржуйки") или газогенераторном (долгое горение).

Особенных пояснений требует только последний пункт. Совсем недавно в гаражах устанавливали печи из толстостенных металлических бочек, известных как "буржуйки". Их конструкция не отличалась сложностью – в бочке вырезали дверку, в верхнюю поверхность врезали дымоотвод, а саму ее водружали на ножки сделанные из металла.

Изготовление подобной печи не выделяется сложностью и большой стоимостью, но на этом ее хорошие качества кончаются. Греет такой прибор отопления, только пока горит огонь, после этого в считаные минуты стынет, эксплуатационный срок тоже не очень длинный (при регулярном применении нечасто превосходит 5 лет).

Однако в данное время доступность инструментов и материалов, позволяет мастерам разрабатывать, создавать или повторять изделия признанных изготовителей.

Долгоиграющая дровяную печь – чертежи и сборка

Итак, печь, которую мы сделаем, будет смотреться как металлический цилиндр со срезанной частью вверху и сохранившимся дном.

Главная ухищрение в подвижном механизме, получившем название "груз", но есть у него и задача номер 2 – он подает к топливу воздух. Смотрится он, как сквозной металлический блин (диаметр меньше диаметра печи), к которому приварена труба. Получается, что по мере горения топлива "груз" опускается, приминая верхние слои, а через трубу воздух подается, чтобы огонь не "задохнулся". Для того чтобы пламя распространялось по всему диаметру печи, к нижней части диска приваривают уголки или швеллеры – они исполняют роль воздушных каналов. В защитной крышке режется отверстие, через которое выходит труба груза, а вывод для дымоотвода выполняется сверху стенки.

Недостаток подобного прибора для отопления – это убирание сгоревшего топлива. Для этого приходится переворачивать корпус и выгребать из него золу. Однако такой недостаток перекрывается положительными качествами. Печная конструкция не выделяется сложностью, и ее можно изготовить собственноручно практически в течении пары часов. Правда, нам потребуются такие материалы:

  • Корпус для печи. Для этого применяют толстостенные бочки, пропановые балоны, обрезки труб (диаметр от 30 до 60 см).
  • Диаметр трубы 85–100 мм, по ней будет подаваться воздух к верхним слоям топлива. Длина зависит от высоты корпуса печи.
  • Труба для дымоотвода – оптимальный диаметр 120 мм.
  • Металлический лист толщиной не меньше 4 мм, это заготовка для диска – груза.
  • Полоса металла (ширина 3 см) – будущий бортик для крышки, обеспечивающий ее стойкость.
  • Уголки или швеллера (ширина полки 5 см, толщина 5 мм).
  • Ручки сделанные из металла – 4 шт (две на крышку, две на корпус печки).

Как только материалы собраны, приступим к их сборке. В нашем случае корпусом будущей печки послужит баллон с газом, а работа начнется с того, что мы отрежем у него часть сверху. Это будущая крышка печи. Второй шаг – отрезаем вентиль так, чтобы в образовавшееся отверстие проходила труба – воздушный канал. После этого отделываем края напильником и привариваем к крышке металлический бортик, его края, выступающие на 1,5–2 см, не дадут ей свалиться с корпуса печи.

Другой этап, наверное, самый сложный – изготовление подвижной части печи. Для этого из листа металла вырезаем круг диаметром на несколько сантиметров меньше диаметра печи. В диске вырезаем сквозное отверстие и привариваем к нему трубу – воздушный канал. После этого к нижней стороне этого блина навариваем уголки.

Завершив работу над подвижным механизмом печи, возвращаемся к ее корпусу – устанавливаем отрезок трубы для дымоотводной трубы. Отмеряем от верхней кромки печи 5 см и прорезаем в корпусе отверстие диаметром 120 мм, после этого навариваем на него обрезок  трубы (120 мм). Заканчивается работа над печкой установкой ручек из металла на корпус и крышку печи.

Альтернативные виды топлива – вторая жизнь отработки

Печи, работающие на угле, дереве или его отходах, привычны и не вызывают удивления. Однако не всегда этот метод нагреть гараж будет выгодным. Дрова стоят наличных средств, а ведь их необходимо доставить до гаража, в котором, к слову, не постоянно есть свободное пространство. Альтернативный вид топлива – отработанное масло.

Такие устройства для обогрева помещения считаются относительно надежными, с точки зрения пожарной безопасности. А дело все в том, что не обращая внимания на наименование, горит не сама отработка, а ее пары. Тем не менее, безопасность складуется из большинства факторов: печная конструкция, ее размещение, дымоотвода и т. п.

Рабочий принцип подобной печи не выделяется сложностью. Такой прибор отопления состоит из резервуара с маслом и топки. В роли последней выступает вертикальная дырчатая труба, поставленная над емкостью с маслом. Работает система такого типа следующем образом: испарения горящего масла мешаются между собой в дырчатой трубе с воздухом, где и происходит процесс горения. Зрительно это выглядит так:

Данный принцип лежит в основе множества самодельных печей, работающих на отработке. Правда, открытые топки в гаражах применяют редко. В основном, подобную конструкцию скрывают в цилиндрическую емкость – отработанный баллон с газом или железную бочку.

DIY печь длительного горения своими руками ! 30 градусов за час…

Печь на топливе жидкого типа – невидимые, но важные факторы изготовления

Старые баллоны с газом часто применяются народными умельцами для производства мангалов, барбекю, печей. Причем в последнем варианте из них делают не только традиционные дровяные отопители, но и работающие на отработке. Не обращая внимания на необычное горючее, выполнить подобную печь не очень тяжело, если, естественно, вы сможете работать со инверторным аппаратом и слесарным инструментом.

печь на дровах с рециркуляцией воздуха в гараж, wood-burning stove with air recirculation

Чертежи, нижеприведенные, иллюстрируют схемы работу подобной печи:

Это тот же самый простой аппарат, который состоит из резервуара с маслом и трубы – топки, скрытый в корпус из металла. Такое заключение сделало печь самой безопасной: нет открытого пламени, и это дало возможность сделать больше КПД – нагревшиеся стенки баллона длительнее берегут тепло.

Начинается изготовление подобной печи с приготовления нужных материалов. Помимо баллона нам понадобятся:

  • Отрезок трубы для дымоотвода (диаметр 120 мм, толщина стенок 3–5 мм).
  • Трубы для горелки (диаметр 5–7 см).
  • Уголки из металла.

С баллона угловой шлифмашиной срезаем часть сверху. В последующем она послужит в качестве крышки для емкости с маслом.

К получившемуся корпусу-цилиндру привариваем ножки сделанные из металла – так будет очень удобно работать с заготовкой, а после и пользоваться печкой. Сверху баллона прорезаем отверстие для будущего дымоотвода (оптимальный диаметр – 120 мм), после этого привариваем к нему начальный отрезок трубы. Снизу вырезаем еще одно отверстие – под дверку, которая даст возможность контролировать цельность чаши с топливом и настраивать воздушную подачу.

Завершив работу с корпусом, перейдем к внутренним деталям. Главный узел – это горелка, которая собой представляет железную чашу, изготовленную из обрезка трубы. Размеры этой емкости не должны быть больше внутреннюю площадь дна баллона, т. к. мы ее установим собственно там. Характерная черта – крышка с 2-мя дырочками, одно по самому центру (диметр 100–110 мм) и второе, смещенное к краешку горелки (диаметр 50–70 мм). Второе отверстие служит для топливоподачи – оно должно выходить к створке печи.

К крышке горелки привариваем трубу у которой диаметр 100–110 мм, ее длина зависит от высоты корпуса печи. Верхний конец этой трубы глушится железной заготовкой в виде диска (его диаметр отвечает внутреннему диаметру корпуса печи). В руках у нас окажется специфическая штанга, в грифе которой (трубе объединяющей "диски") мы просверлим сантиметровые отверстия. Предлагаемое кол-во – 5 рядов по 7 штук в каждом (начинаются на высоте 40 см от резервуара с топливом).

Получившуюся конструкцию – штангу, опускаем в середину баллона и привариваем верхний диск к обрезанным краям баллона – это последний этап. Аппарат тестируем на улице, после этого, Удостоверившись в его функциональности, устанавливаем в гараже.