Виды изделий – специфики и возможности в работе

Печи для дома отмечают по множеству показателей. Но более доступно для понимания зонирование по назначению. В согласии с ним определяются типы:

  1. 1. Варочные, важная функция которых – приготовление пищи. Они могут также нагреть одно маленькое помещение, но тепло удерживается непродолжительное время.
  2. 2. Отопительные служат только для обогрева. Конструкции не пользуются отдельной популярностью у владельцев дачи из-за не широкой специализации и существенных затрат на материалы для строительства.
  3. 3. Отопительно-варочные объединяют в себе положительные качества 2-ух предыдущих видов. Они прекрасно прогревают помещение, идеальны для готовки пищи.
  4. 4. Плиты для кухни со щитком. В дизайне они уступают отопительно-варочным, но значительно дешевле, отчего в особенности популярны пенсионерами.

Печи из кирпича аккумулируют в массиве тепло на продолжительное время. Их делят в зависимости от его отдачи, периодичности камеры сгорания, температуры поверхности. Сдержанно прогревающиеся имеют толщину внешних стенок в половину кирпича, а то и в целый. Этим обеспечивается медлительный нагрев и такое же остывание. Они очень тяжелые, прекрасно собирают и продолжительно отдают тепло. Температура стенок не будет больше 60°, отчего не чувствуется запаха пригоревшей пыли. Стереотипный представитель данного вида – голландка.

Самой значительной функциональностью владеют отопительно-варочные печи на дровах. Известны как шведки, вариацией являются русские с камерой для выпечки хлеба. Они имеют чугунную плиту для готовки пищи, духовку. Если есть желание дополнительно оборудуются котлом для отапливания. Неодинаковые вариации имеют лежанки, камеры для просушивания дров, водонагревательный бачок и многое иное. Если сравнивать с газовыми плитами КПД намного выше – около 60%. Тяга устойчивая, тепло удерживается продолжительно.

Экономный вариант – печка на дровах с отопительным щитком. Для строительства требуется до 200 кирпичей. На чугунной плите готовят еду, дымообороты задерживают уходящие газы, которые греют его стенки. Данная разновидность может гарантировать теплом маленькое помещение, в том числе две соседние комнаты. То пространство, где находится плита, нагревается быстрее, а щиток еще какое то время отдает накопившуюся энергию.

Помимо приведенной выше спецификации печи отличаются по температуре нагрева – от умеренной до высокой. Также по-разному устраивают отвод газов: каналы располагают вертикально или в горизонтальном положении, взамен них применяют колпаковую схему дымооборота или комбинированную. Возводят их разной формы: с прямыми углами, круглые, с тремя углами. Используют разную облицовку: штукатурку, кафельную плитку, кафель, изразцы.

Ранний этап строительных работ

Подобрав конструкцию, тщательно изучают чертежи. Оттуда узнают все данные. На изображении фасада указывается ширина и высота, длину в большинстве случаев обозначают на порядовках – детальных чертежах по рядам. В них указывается, как размещен каждый отдельный кирпич, где ставить устройства. На другом рисунке показывают в разрезе. Из него понять можно, как устроен дымооборот, перемычки, прочистные каналы.

Штриховка на порядовке указывает, какой кирпич применяется, его доли, что способствует держаться порядка кладки и размеров. Двойными штрихами помечают огнеупорный материал. Поверхности с уклоном показаны тонкими вертикальными или горизонтальными линиями. Это означает, что камень отесывается в этом направлении. Доли помечаются диагоналями.

Изучив чертежи, можно начинать работать. Вносить изменения в них не стоит, если этого не сделать появляется опасность ухудшить работу. На порядовке все выверено с учетом не только размера кирпичей, но и толщины швов. Чертеж предусматривает размещение каналов для очищения и дымоотвода. Все порядовки собой представляют проверенные временем конструкции.

Фундаментное устройство

Основание для кирпичные печи выполняется на 30 см больше ее размеров в каждую сторону. Его заливают вместе с основанием дома. Однако если здание уже выстроено, снимают пол. Ставить по доскам, какими бы толстыми и крепкими они ни были, не имеет смысла. Пройдёт мало времени, и древесина просядет, прогнется, поведет печку.

Фундамент не связывается с Основанием под стенки дома, а размещается отдельно. Расстояния между ними могут выдержать не меньше 50 мм. В зазор кладут утеплитель. Когда фундаменты разделены, они тоже дают усадку, но независимо. Скорость и величина разные, благодаря этому соединение 2-ух оснований непременно приводит к перекосу дома, печи или того и остального вместе.

Для снижения ухода тепла в землю устраивают изоляцию. Собственными руками утеплительный пирог делают в этой очередности снизу:

  • утеплитель из базальтовой ваты;
  • фольга, металл или оцинкованная жесть;
  • снова лист базальтового картона;
  • металл;
  • войлок, вымоченный в жидком глинистом растворе.

Когда слой находящийся сверху просохнет, на него кладут кирпичи. Изоляция такого типа даже в очень жёстких условиях полноценно оберегает от теплопотери.

Строительные материалы

Для дачной печи подбираем кирпич красного цвета марки не ниже М 150. Он самого плохого качества, однако для таких целей подойдет. Для топливника приобретается шамот Ш-5 или ШБ-8. Поризованные керамические камни кладут на глиняно-песчаном растворе, который приобретают или готовят собственноручно. Глину прекрасно вымачивают, чтобы размокли все комочки, после протирают через сито, а песок просеивают. Соотношение элементов 1,5:1 или 2:1.

Шамот выкладывают на специализированной жаростойкой мастике. Растворы не взаимозаменяемы из-за существенной разницы в свойствах. Если огнеупорный кирпич покласть на глину, она недолгое время будет держаться, а потом под воздействием больших температур рассыплется. Специализированная мастика в подобных условиях спекается, появится монолитное соединение, способное выдержать 1200°.

Литье для кирпичной печки подбирают по размеру и назначению. Варочную поверхность приобретают толстую чугунную, которая имеет съемного типа кольца. Выкладывая кирпичные ряды, между ними и литьем оставляют щели 5 мм, которые восполняют температурное расширение чугуна. Зазор наполняют базальтовым уплотнителем, способным держать очень большую температуру. Вата на основе стекловолокна не годится, она спекается и разрушается.

Использовать для этого асбестовый шнур, что практиковалось раньше, не рекомендуется: он канцерогенный.

Потребуются угольники разной длины, отрезки полосового железа. В каждом определенном случае размеры и кол-во неодинаковые. Помимо панели для варки, топочных и поддувальных дверей, нужны прочистные, задвижки. В изделиях если есть желание ставится оборудование дополнительного характера: шкаф духовой, водонагревательный, о покупке которых заботятся заблаговременно. Также будут необходимы пару метров мягкой проволоки из стали для крепежа дверок.

Правила кладки из кирпича – о чем необходимо не забывать

Приступают к строительным работам печи для дома на дровах спустя месяц после заливания основания: он по прошествии этого времени наберет надёжность. Камни укладывают с перевязкой. Это означает, что швы между кирпичем в рядах в вертикальном положении не совпадают, а перекрываются сверху. Для установки приборов некоторые кирпичи подпиливают, придают нужную форму, применяют доли.

Швы делают одинаковой толщины, идеально 5 мм. Допустимы колебания до 1 мм туда и обратно. Выдавленный раствор снимают, но еще раз не применяют. Можно услышать разные советы по поводу вымачивания кирпича перед кладкой. Одни считают это важным моментом, иные – ненужным. Пожалуй, это не благодаря своему принципу, если нет четкого мнения и убедительных подтверждений.

Регулярно следят за горизонтальностью и вертикальностью рядов. Применяется уровень строительный и отвес. Неукоснительно следят за углами, исправляя малейшие отклонения. Сначала маленькие, они к верху уведут стенку неизвестно куда. Кирпичи пытаются ложить правильно сразу, чтобы не стучать и не поправлять.

Важный совет начинающим печникам: каждый ряд выкладывают сначала досуха, пользуясь схемой, убеждаются в правильности, и лишь потом укладывают на раствор.

Печь для отопления голландка

Это самая простая дровяная конструкция, не требующая много материалов. Для строительства потребуется:

  • кирпич красный –390 шт.;
  • колосник 250?250 мм;
  • топочная створка 250?250 мм;
  • по одной створке для зольника и чистки – 140?140.

Конструкция на самом деле имеет голландское появление. У нее три вертикальных канала дымооборотов. Нетребовательна к качеству материалов и считается бюджетной. Еще один плюс в том, что высоту подбирают любую. Можно даже установить на нижнем этаже и увеличивать на втором. Она очень небольшая, размеры всего 1010?510 мм.

Изготовление такой кирпичные печи для умелого мастера очень легко. Новичкам придется труднее, но не спеша в первую очередь будет успех. Стоит вникнуть в чертеж, и становится ясно, что никаких проблем тут нет.

Отопительно-варочная конструкция шведки

Важные части кирпичной отопительной печи и готовки пищи:

  • топочная камера, закрытая чугунной варочной поверхностью;
  • камера для газоотвода;
  • дымоотвод.

Помещение отапливается от стенок, разогретых газами, образовавшимися в процессе горения. Еда готовится прямо на огне. Предполагается летний и зимний вариант применения. В жару заслонкой перекрывается камера, и стенки не разогреваются. При размерах 361?550 мм отапливается помещение 35 кв. м. Дополнительно в печку устанавливают духовку.

Для строительства потребуется:

  • кирпич – 570 штук;
  • уголок – 1,7 м;
  • полоса из стали – 0,65 м;
  • плоский асбоцементный лист для перекрытия варочной камеры.

Предлагаемый вариант довольно обычный, его применяют новички.

Некоторые комментарии к порядовке:

  • на втором ряду устанавливают поддувальную дверь;
  • в пятом – колосниковую решётку;
  • 6–9 ряды – топочные двери и духовая печь с правой стороны от нее;
  • на 12-м кладут варочную поверхность.

Газовая плита с отопительным щитком

Для готовки пищи и быстрого обогревания помещения устраивают печку на дровах с варочной плитой. В ее основании, как и любой иной – топливник. Его габариты маленькие, размещается он ниже привычного, чтобы перекрытие не оказалось высоким. Очень часто используется схема, показанная на рисунке: 1 – поддувало, которым регулируют воздушную подачу и скорость горения; 2 – топочное отделение; 3 – шкаф духовой; 4 – варочная поверхность.

Газовая плита: 1 – поддувало; 2 – топочная камера; 3 – духовая печь; 4 – варочная поверхность; 5 – угольник.

Если дымоотводящий канал прямой, то горячие газы сразу уходят наружу. Для увеличения эффективности делают добавочный газооборот: рядом пристраивают отопительный щиток с дымооборотами. Он собирает тепло и отдает в помещение.

Щитки делают толстостенными и тонкостенными. В первом варианте их выкладывают в половину кирпича, в другом его ставят на ребро. Толстые оправданы, когда плитой пользуются очень долго. Они прогреваются меньше тонкостенных, но берегут тепло очень долгое время.

Предлагаемая конструкция имеет летний и зимний ход, что дает возможность пользоваться плитой круглый год. Для регулирования используются задвижки. На рисунке предоставлен толстостенный щиток достаточно больших размеров: 380?890 мм, высотой 2240 мм. Если топить 1 раз в день, отдача тепла 430 ккал/час, при 2-ух – 600. Руководствуясь схемой, его можно выполнить тонкостенным.

Предоставленные конструкции несложные, рассчитаны на печников, делающих первые шаги. Работа требует высокой внимательности, внимание необходимо выделять не только внешнему образу, но и переходам. Неровности в середине конструкции тормозят движение газов, ухудшают тягу, понижают отдачу тепла. Обдуманное же выполнение рекомендаций гарантирует домашний уют.