Подвал в автодоме – тяжело ли спроектировать?

Подвальное помещение, собственноручно выполненный в постройке, необходимой для стоянки автотранспортного средства, заслуженно считается хорошим местом для хранения овощей, закаток и других продуктов. Он также может применяться в качестве склада для остальных вещей, которым не находится места в жилье. Из-за этой причины каждый хозяин автодомика когда нибудь думает о сооружении подвала. Его оборудование в гараже не просит значительных денежных затрат. Да и времени на строительство подвального помещения необходимо немного. Предлагаю разобраться с ключевыми принципами его строительства.

В первую очередь, узнаем, какие размеры подвала считаются хорошими. Профессионалы говорят, что интересующие нас сооружения выполняются во многих случаях шириной 200–250 см и глубиной в границах 170–300 см. Возводить пошире подвал (если даже размеры гаража дают возможность) нет специального смысла. Также не надо слишком зарываться в землю. Классическая глубина подвального помещения в автодомике равняется 190–200 см.

Заниматься обустраиванием подвала лучше всего в процессе строительства сооружения для авто. Однако если вы заблаговременно не продумали данный момент, разрешается делать работы и после сдачи гаража в эксплуатирование. Методика проведения всех работ которые очень нужны будет подобной. Правда, придется активно поработать лопатой, так как загнать экскаватор для выкапывания котлована в гараж будет невозможно.

Сформировавшись с размерами подвала, перейдем к составлению его схемы. Делаем примитивной рисунок, взяв во внимание следующее:

  • От стен постройки подвал должен отстоять сантиметров на 50. Этот отступ нужен для обустраивания гидрозащитного слоя.
  • При достойном уровне грунтовых вод фундамент подвального помещения выполняется строго из бетона монолитного. Подобное основание отличается хорошей водонепроницаемостью, долговечностью в работе и надежностью. Главное! Днище подвала должно обязано размещаться на 50–60 см выше имеющегося уровня почвенных вод.
  • Основание фундамента разрешается применять в качестве стены подвала. При этом требуется исполнить одно требование. Отметка ленточной основы должна быть меньше на 30 см от напольного уровня подвального помещения. Указанный вариант применяется только, если вы полноценно уверены, что запланированные стройработы не приведут к разрушению либо уменьшению надежности основания фундамента.

В проекте подвального помещения нужно сразу рассчитать расходы на сооружение вент. системы и оборудование гидрозащитного барьера. Также сразу решаем, каким будет вход в подвал. Вариантов тут несколько. Если есть наличие доступной площади спуск выполняется в виде ступенек из бетона. Но намного практичнее организовать вход с помощью обыкновенной древесной (железной) лестницы либо путем монтажа специализированного люка.

Ложим стены – какие материалы подходят?

Выстроить действительно хороший подвальное помещение в гараже по настоящему лишь во время выполнения одного главного условия. Его стены обязаны быть выполнены из качественных материалов. Применение листов фанеры, плит из ДСП и других легких изделий не разрешается. А вот полнотелые красные кирпичи, плиты из железобетона, монолитный бетон и пенобетоны подходят для этого идеально.

Использование ЖБИ изделий и кирпича требует немалых денежных затрат. Готовые плиты сложно перевозить и ставить. Кладка из кирпича, кроме всего другого, требует профессионального заштукатуривания. Пенобетоны имеют маленький вес. Их укладка не вызывает больших трудностей. Но данный материал относительно новый. Некоторые умельцы не особо доверяют его рабочим качествам. Благодаря этому большинство домашних умельцев для строительства стен применяют старую и прекрасно зарекомендовавшую себя бетонную технологию. Она приведена дальше:

  1. 1. Налаживаем на стенки подпола сетку армирующую. Сделать ее можно из кусков старых труб либо толстых по диаметру прутьев. Завершальный вариант смотрится лучше. Трубы используются для сооружения сетки нечасто. Вязку конструкции производим проволокой вязальной. Более быстрым способом (сваркой) создавать сеть нельзя. Это связано с тем, что бетон предрасположен к трещине при большой температуре, а еще при их резких перепадах.
  2. 2. Делаем опалубку, применяя для этого фанерные обрезки, планки любой толщины (будет лучше брать изделия толще), горбыль, доски. Спецы советуют строить опалубку отдельными секциями высотой порядка 0,4 м. Ее части скрепляем между собой гвоздками.
  3. 3. Замешиваем раствор из бетона М400 (1 часть), песка (3 ч.) и воды. С целью улучшения качеств прочности состава можно дополнить в него минимальное количество щебня мелкой фракции.
  4. 4. Заливку выполняем послойно (около 25 см каждая часть). Любой слой штыкуем. Эта лёгкая процедура существенно увеличивает надежность стен подвального помещения.

Потом ждем засыхания бетона. Торопиться не надо. Использование горячего воздуха (калориферы, фен строительный и другие устройства) непозволительно. Если мы попытаемся сделать быстрее процесс сушки, свежевозведенные стены тут же потрескаются. Нужно будет делать ремонт, не завершив сооружения погреба. Стены доводим до места, где станет монтироваться перекрытие. Правила его благоустройства описаны в следующем разделе.

Из чего и как выполнить перекрытие – хитрости профессионалов

Подбор и монтаж перекрытия – серьезный этап работ. Обратимся с просьбой о помощи к специалистам. Они говорят следующее: если строящийся подвальное помещение имеет большие размеры (занимает немалую часть автодомика), перекрытие следует возводить очень надежным и прочным. Достигнуть этого можно только посредством монтажа плиты из бетона. Причем ее обязательно нужно укреплять. В вариантах, когда подвал запроектировано небольшим – не более типовой смотровой ямы, функцию перекрытия может играть дощатый настил. Его довольно будет прекрасно утеплять изнутри, дабы получить настоящее хранилище для домашней консервации.

Погреб укрепление стен / Пучение стен

В плите из бетона, если мы подберём подобный вариант, необходимо сделать люк. Его крышку в большинстве случаев делают двойной. Люк если есть большое желание очень легко сделать самому. Но удобнее и функциональнее получить его в строймагазине. Подобных конструкций с разными размерами в них продемонстрировано немало. Стоимость изделия будет несущественной. Также можно заказать люк с оригинальными геометрическими параметрами в любой организации занимающейся строительными работами.

Дальше все просто:

  1. 1. Проделываем в плите из бетона отверстие необходимых размеров (они подбираются персонально вами таким образом, чтобы вход в подвал был хорошим), собираем в него люк.
  2. 2. Наносим горячий битум на поверхность внутри плиты. Ждем его остывания.
  3. 3. Утепляем перекрытие пластинами пенопласта ПСБ-С-25 или матами стекловаты. Применение первого из перечисленных материалов лучше. Вспененный пластик имеет хорошие теплоизолирующие показатели. Зато вата на основе стекловолокна стоит недорого.

Монтажный процесс теплоизолятора предусматривает создание фальш-потолка. Берем трубы из металла маленького сечения. Отмечаем их в стенках подвального помещения, отступив от перекрытия ориентировочно на 15 см. Из арматурных прутьев формируем конструкцию ограждения (сетку). Чтобы выполнить ее более представительной, окрашиваем поверхность металла краской (используем устойчивые к воде составы). Осталось положить в пространство между перекрытием и сеткой подобранный утеплитель.

Лестницу в подвал делаем приставной, когда бюджет, выделенный на строймероприятие, ограниченный, а само помещение имеет небольшую площадь. В других вариантах собираем легкую, но хорошую лесенку из пенобетонов либо прочную конструкцию из монолита.

Гидроизоляция подвала – простые и эффективные в использовании составы

Защита от негативного воздействия влаги сооружаемого нами помещения делается в первую очередь. Именно так можно обеспечить в погребе под автодомом подходящий климат. Защиту подвального помещения от проявления влаги выполняем при помощи классических материалов либо их современных соперников. Первые, в основном, стоят намного дешевле. Результативность современных гидроизоляторов довольно высокая. Однако и стоимость на них может кусаться.

Полы комфортно беречь от попадания влаги битумной смазкой. Отделываем поверхность ей 1 раз, ложим рубероидный слой. Еще раз наносим состав на битумной основе и посыпаем его при помощи песка (понадобится материал с большим зерном).

Стены подвала будет лучше предохранять от воды проникающими гидроизоляционными составами. Они преобразовывают поверхности которая обрабатывается в уникальные конструкции из монолита, не формируя на них пленки для защиты. Благодаря этому время службы изоляции становится таким же, как и эксплуатационный срок самих стен. Составы, которые создают пленку на поверхности, подобными возможностями похвалиться не могут. Их приходится постоянно оновлять.

Алгоритм гидроизоляции поверхностей стен проникающими растворами такой:

Строительство погреба в условиях высоких грунтовых вод. Своими руками // FORUMHOUSE

  1. 1. Увлажняем стены. Они не должны быть сухими.
  2. 2. Добавляем привычную воду в всеобъемлющий состав для гидрозащиты. Нужное кол-во жидкости уточняем в инструкции изготовителя.
  3. 3. Применяя широкую малярную кисточку, наносим изолирующую смесь на поверхность стен. Рекомендованная толщина слоя для защиты – в границах 2 мм.
  4. 4. Ждем, когда изоляция проберётся в материал стен.

Аналитики отмечают, что проникающие составы проходят по стенкам на глубину до 80–90 см, формируя в последних особенные нерастворимые кристаллы. Подобные образования наполняют собой присущие в бетоне пустоты, что не дает возможность воде проникать в подвал. Однако это еще не все. Стены, отделанные проникающей изоляцией, не теряют собственной паропроходимости! Тяжело найти намного качественный и прекрасный способ гидрозащиты стен подвального помещения.

Обеспечим подвальное помещение чистым воздухом – как выполнить хорошую вентиляцию?

В погребе в первую очередь предусматривается приток свежих масс воздуха. Без них фрукты и овощи, оставленные на хранение, просто-напросто ухудшаться. Есть три вентиляционные системы для подвальных помещений:

  1. 1. Натуральная. Оборудовать ее можно просто и дешево.
  2. 2. Понудительная. Вариант вентиляции, требующий больших затрат в деньгах.
  3. 3. Комбинированная.

Натуральная система – это 2 трубы (приточная и вытяжная). Они монтируются с соблюдением отдельных условий. Приточную трубу необходимо разместить в 15–25 см от основания пола, выведя второй ее конец за пределы постройки. Вытяжная конструкция вставляется немного ниже (25 см) перекрытия потолка и выводится на 50 см выше уровня гаражной кровли. Обе трубы накрываем сетками и специализированными колпаками. Эти устройства снизят риск забивания вентиляции грязью, упавшей листвой, прочим мусором.

Летом природная вентиляция работает не эффективно, так как температура в подземном помещении и на улице становится почти что одинаковой. В зимний период такой проблемы нет. Но появляется иное затруднение – система забивается снегом, на ней появится иней. Хозяину гаража понадобится регулярно чистить трубы, чтобы вентиляции исполняла собственную функцию.

Понудительная система лишена этих недостатков. Ее монтаж выполняется по уже описанному принципу. Но, более того, в вытяжную трубу дополнительно вставляется вентилятор. Он подсоединяется к домашней электрической сети и обеспечивает постоянную циркуляцию масс воздуха. Расходы на покупку вентилятора "отбиваются" прекрасной работой системы.

Комбинированная конструкция, как ясно из ее наименования, считается смесью принудительного и естественного вентилирования. Она не просит стабильной работы электрические устройства. Вентилятор есть смысл включать во время летней жары. А в зимнее время года необходимый климат в подвальном помещении станет гарантировать натуральная система.

Не забывайте установить в собственноручно выстроенном погребе под автодомом комфортные и вместительные стеллажи для хранения закаток, фруктов и овощей. В первую очередь просушите подвальное помещение в начале его применения. А при старте сезона консервации рекомендуется устранить в нем все вредные и потенциально вредные микробы. Сделать это очень легко. Нужно взять одну-две упаковки сухого спирта в таблетках и сожгите их в погребе. Никаких бактерий в помещении после подобной отделки не останется!