Пристройка к дому – как быстро и недорого сделать из доступных материалов

Содержание
  1. Сэкономить без ущерба качеству – требования к помещениям и материалы
  2. Начало работы – нижняя обвязка и пол пристройки
  3. Стеновой монтаж – две технологии сборки
  4. Односкатка – конструкция и методика выполнения
  5. Утепление – обязательная операция для пристройки

Сэкономить без ущерба качеству – требования к помещениям и материалы

Плохо обдуманное проектирование пристройки с каким то периодом заставит что-то делать заново или доделывать, приспособлять к дому на даче. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, обдумываем все тонкости, взвешиваем плюсы и минусы собственной концепции. Начинаем с подбора места и размеров.

Любой вид добавочного помещения имеет собственные характерные особенности в связи с применением, требованиями к утеплению, гидрозащиты и остальные. Если принято решение о строительстве добавочной жилой комнаты на дачном участке, то это равносильно возведению маленького домика. Требуется надежно утеплять, предупредить образование сырости. Если предполагается проживание во время холода, приходиться задуматься о теплоснабжении.

Иным популярным видом пристроек являются кухни и сантехнические узлы. Требования к ним почти что не выделяются. В первую очередь думаем о технических коммуникациях и подводим их еще перед началом строительства. Канализационные трубы, провода воды намного удобнее провести перед фундаментной заливкой, чем после пробиваться под ним. Очень высокого внимания требует защита от негативного воздействия влаги покрытия пола. Думаем про утепление, однако если кухня предполагается летняя, то на этом можно сэкономить.

Увеличивают домик и пристройкой веранды. Строение нетяжелое, служит для отдыха в летний период времени, оберегает вход от ветра, снега и дождя. Делается во многих вариациях: от довольно обычного в виде настила из досок, небольших стен с крышей на столбах, до трудного со стенками, дверью, окнами. Никакого утепления не потребуется, иначе это будет уже не крытая терраса, но защита от негативного воздействия влаги фундамента нужна.

Придомовая пристройка должна сочетаться с ключевым сооружением. Если например дом имеет наружную отделку, то ее очень легко будет повторять на пристроенном помещении. С любым материалом прекрасно комбинируется дерево, которое эффектно смотрится даже без добавочной отделки. Идеальным вариантом будет каркасное сооружение:

  • строится быстро, практически за считанные месяцы;
  • не просит капитального фундамента, из-за того что нетяжелое;
  • без особенных знаний и способностей доступно для строительства собственными руками;
  • обойдется не дорого.

Фундамент пристройки своими руками

Основание под пристройку делают в одном уровне с основанием дома. Добавляя сооружение к дому, не делаем это накрепко – с каким то периодом оно даст усадку – а оставляем компенсаторный шов. В данном отношении выгодно выделяются каркасные сооружения, которые не дают вертикальной усадки.

Если сооружение пристроено к фронтальной стене, кровля продолжает ключевую крышу и делается односкатной. Уклон подбираем с подобным расчетом, чтобы не задерживался снег и стекал дождь. Если это пристройка к боковой стене, то крыша повторяет конфигурацию ключевой. Материалом кровли служит такой же, как и на крыше дома, если другой – главное, чтобы они сочитались.

Начало работы – нижняя обвязка и пол пристройки

Итак, остановились на каркасном варианте как самом быстром и дешевом. Чтобы дерево продолжительно служило, требуется держаться 2-ух правил: сделать хорошую изоляцию от влаги и провести дезинфицирующую отделку. Конечно, древесина обязана быть прекрасно высушенной. Для гидрозащиты очень надежное средство – мастика на битумной основе. Есть возможность применение пары слоев рулонного кровельного материала, однако он недолговечный.

После делаем нижнюю обвязку. В большинстве случаев используется брус 150?150 мм, но может быть применение досок 150?50 мм. Их ложим в горизонтальном положении по периметру, ровняя с наружными краями фундамента. Доски начального ряда между собой не объединяем. Второй ряд ложим сверху, закрывая стыки в первом.

В уложенных таким вариантом на фундаменте досках делаем сквозные отверстия под шпильки и объединяем их. Если он ленточный, сверлим и объединяем на земле, а после ложим. Дабы получить эффект единого бруса, сбиваем гвоздками как в шахматах через 20 см. Получается обвязка необходимой толщины, которая более того имеет добавочные плюсы:

  • обходится намного дешевле брусьев;
  • объединить между собой наиболее просто, с брусками это труднее.

К лежням закрепляем нижнюю обвязку из подобных же досок 150?50 мм, установленных сверху на ребро по внешнему краю. Между собой и с лежнями скрепляем их гвоздками 90 мм. Дальше выставляем деревянные бруски из того же материала, поставленного на ребро. Расстояние между ними 60–80 см, но все может зависеть от размера каркасной пристройки: чем длиннее деревянные бруски, тем уже их устанавливаем. Они закрепляются к обвязочной доске гвоздками, по 2 со всех сторон.

Сейчас приступим к утеплению пола. Очень недорогой, хотя и не самый экологически чистый вариант – плиточный вспененный пластик плотностью не менее 15 кг/м3. Преимущество его в том, что он единственный из теплоизоляторов не опасается влаги. Забиваем к нижним краям поперечных балок бруски 50?50 мм, которые будут держать вспененный пластик. Требуется толщина 15 см: используем листы 10 и 5 см. Ложим таким образом, чтобы перекрывались швы верхнего и нижнего ряда.

Основание готово. Сверху ложим базовый пол. Чтобы его с каким то периодом не перекосило, ложим, чередуя направление в год колец. Смотрим в срез: одну доску ложим дугой кверху, иную – книзу. Чистовой пол делаем из фанеры, стыки вразбежку. Черновое основание не обязательно если есть наличие обрезных досок со шпунтом толщиной от 30 мм или фанеры 15 мм. Ложим прямо по брускам из дерева.

Стеновой монтаж – две технологии сборки

Есть 2 технологии сборки каркасных зданий. Первую называют каркасно-щитовой, когда вся сборка делается на земле, после готовые конструкции монтируются на место и крепятся между собой. Порой сразу выполняется обшивка каркаса, что создает его еще крепче. Иной вариант предусматривает постепенный монтаж непосредственно на месте. Какой удобнее – решает каждый сам. Собранный на земле щит одному не поднять, понадобятся помощники.

Монтаж каркаса начинаем с угловых стоек. Для них и промежуточных стоек используем брус 150?150 мм либо даже 100?100 мм. Расстояние между стойками определяется шириной теплоизолятора, которую выясним заранее. Располагаем столбы таким образом, чтобы просвет между ними был на 3 см уже ширины теплоизолятора. Так мы сбережем на безотходном применении материала и повысим качество утепления, не оставляя щелей.

Крепление можно надежно и качественно воплотить уголками из металла, установленными с обеих сторон стоек и закрепленными нержавеющими саморезами. Перед тем как целиком зафиксировать стойку, тщательно проверяем ее вертикальность, тем более это главное для углов. Одна неверно выставленная балка приводит к тому, что искривится весь пристрой.

Поддержать правильную форму каркаса помогают временные укосы, которые монтируются внутри и служат до прикрепления обшивки снаружи. Если обшивка из жёсткого и крепкого материала вроде фанеры, ОСП, ГВК, она может самостоятельно закрепить основу, которая будет надежно стоять после снятия не постоянных укосов. Когда для обшивания предполагается мягкий материал: сайдинг, обшивочная доска, тогда вряд ли можно обойтись без постоянных раскосов. Лучше установить их по два сверху и снизу каждой стойки.

В местах оконные установки и дверей закрепляем поперечины. Стойки рядом с ними делаем двойными: они испытуют очень большие нагрузки и должны быть крепче. Конечное скрепление каркаса проводим установкой верхней обвязки. Чтобы ничего не придумывать, она может быть подобной нижней: лежни из 2-ух между собой закрепленных досок и именно обвязка из подобных же досок, установленных на ребро. К ней аналогичным способом, как крепились лаги для пола, забиваем гвоздками перекрывающие балки из досок 150?50 на ребро.

Регулярно проверяем геометрию всего здания, а еще безошибочность установки стоек и поперечин: стойки строго по вертикали, поперечины – в горизонтальном положении.

Односкатка – конструкция и методика выполнения

Крыша дома с пристройкой состоит из 2-ух частей, которые следует идеально объединить в единое целое. Если пристройка строится с боковой стороны, крыша будет продолжением основной, остается лишь повторять ее конструкцию, чтобы удлинить. Когда пристроенное здание размещается по длине, его крыша делается односкатной. Уклон обеспечивается за счёт разницы в высоте передних и задних стоек. Высота задних должна гарантировать заход кровли пристройки под отлив ключевой.

Как сделать террасу. Пристройка своими руками.

Опорой крыши служат стропильные ноги, которые ложим на балки. Они делаются из толстых досок, чтобы обеспечить фиксацию, делаем специализированные пазы. Вырезаем их на земле по шаблону, чтобы все были похожими. Тогда после того как произошла установка на место не потребуется выпрямлять в горизонтальном положении. Пазы отделываем мастикой, устанавливаем и закрепляем к поверхности стен скобками, уголками из металла на шпильке. Если длина превосходит 4 м, устанавливаем добавочные вертикальные опоры.

Сверху стропильных ног ложим обрешетку. В зависимости от материала для кровли делаем ее непрерывный или с шажком 0,3–0,6 м. Надобность сплошного древесного настила появляется на случай использования мягкого материала, разреженный делаем под все другие кровельные виды. Крепление производим все зависит от вида кровли. Металлопрофили и черепицу металлическую закрепляем спецсаморезами, имеющими уплотнительные шайбы, битумный шифер – гвоздками с широкой шляпкой. Обеспечиваем нахлест волн. Помним об окончательном оформлении: ветровые рейки не только оберегают крышу, но и придают ей законченный вид.

Утепление – обязательная операция для пристройки

Для теплоизоляции строений используются как правило минваты и вспененный полимер. Минеральные ваты сопротивляются огню, не очень большой теплопроводимости. У них маленький вес, комфортная для потребителей форма выпуска: рулоны, маты. Другой распространенный материал для утепления – вспененный полимер. Его положительные качества: недорого стоит, не боится грибка, влаги, гниения. Однако есть два больших недостатка: его сильно любят грызуны, во время пожара выделяет ядовитые газы.

Утеплительные работы изнутри проводим в этой очередности:

  1. 1. Собираем изоляцию от влаги, заранее нарезав полосы нужных размеров. Закрепляем скобками, используя строительный скобосшиватель, так, чтобы обеспечить нахлест. Обшиваем каркас полноценно, вбивая скобы через 10 см.
  2. 2. Ложим материал для утепления между стойками. Обеспечиваем хорошее прилегание к конструкциям из дерева, швы между отдельными элементами материала для утепления закрываем, накладуя последующий слой внахлест.
  3. 3. Закрепляем пароизоляцию, даже в том случае, если применяем вспененный полимер. А дело все в том, что обезопасить нужно не только материал для утепления, но и дерево. Крепление производим подобно гидрозащиты.
  4. 4. Обшиваем стены внутри. Используем ГКЛ по очень ровному каркасу или ОСБ, если есть неровности. Он более жёсткий и сглаживает дефекты.

Осталась внешняя и внутренняя отделка, где дается простор для фантазии хозяина. Каркасная пристройка строится быстро, практически бесплатно, служит не одно десятилетие, и построить ее можно почти что без посторонней помощи.

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.