Теплый пол в деревянном доме – варианты устройства своими руками

Разновидности тёплых полов – подбираем для дома из дерева

Современные полы с подогревом бывают работающими от электричества и водяными. Для первых применяются промышленные изделия разных моделей. Водяные состоят из труб с тепловым носителем, включенных к системе отопления.

Полы с подогревом выделяются использованием токоведущих систем:

  1. 1. Из теплового кабеля. Он приобретается метрами, разные модели имеют различный нагрев и отдают различное кол-во тепла: в среднем на 1 м2 – 150 Вт.
  2. 2. Матовые нагреватели. Применяется тот же тепловой провод, однако уже смонтированный на основе.
  3. 3. Инфракрасные пленочные системы обогрева. Средняя мощность – 175 Вт/м2.

Есть и иные системы тёплого пола с подогревом, выше перечислены только те, которые подходят для установки на основания из дерева.

Очень популярной системой, не только в домах из дерева, являются гидравлические теплые полы. Они привлекают собственной безопасностью, тем, что трубы спрятаны под полом. Их никто не видит, интерьер не страдает, в отличии от использования радиаторов. Помещение нагревается одинаково, но слабее, чем полом с подогревом. Серьезным минусом конструкции считается вероятность протечки.

Электронагрев пола менее распространенный, тем более в домах с перекрытиями из дерева. Причин тут несколько:

  • очень большая цена монтажа и эксплуатации;
  • боязнь удара током;
  • пожароопасность, в особенности на древесных конструкциях.

Относительно первого пункта возразить нечего, однако по остальным необходимо сказать, что боязни преувеличены. Самые новые модели систем обогрева могут удивить током с вероятностью, еще меньшей, чем электроточка. Пожар может появиться лишь при коротком замыкании. Правильный монтаж с использованием современных автоматов выключения и внешних водяных термостатов сводит эту вероятность до нуля.

Сейчас о положительных качествах электропола. Устанавливать его значительно проще, чем водяной, размеры меньше. Снос старого покрытия пола требуется исключительно в случае его аварийного состояния. Прогреваются помещения в сжатые сроки, а новая автоматика дает возможность регулировать температуру отдельно во всех помещениях. Изделия рассчитаны на долгосрочное применение – до полувека, чего в принципе достаточно.

Пол с подогревом в доме из дерева требует учета специфик материала. Новый дом оседает стен в течении первого года до 5 %. Если пол связан со стенками, это необходимо учесть и подождать с установкой обогревания. Древесина требует температуры без сильных перепадов, иначе может быть набухание материала, растрескивание. Поэтому необходимо сформироваться, будет это просто разогрев или главное отопление. Мощность подбирается таким образом, чтобы обеспечить стабильную температуру.

Существенную роль в подборе играет верхняя облицовка. Сразу предупредим, что использование стяжки из бетона по основанию из дерева не имеет смысла. Требуется минимум 5 см слоя, а такой нагрузки никакое дерево продолжительно не удержит. Для пола с водяным обогревом допускается применение любого покрытия пола. Для пленочного подойдёт паркет или ковролин. Идеально подойдёт для всех видов пола с подогревом ламинат.

Для дома из дерева подойдёт каждый вид полов с подогревом, если все сделать, выполняя технологию и меры безопасности.

Прокладка теплопроводов – пару вариантов на различный вкус

Трубы устанавливаем на крепления, которые специально создаём или приобретаем. Сначала расскажем о хороших способах:

  1. 1. Пластиковые рельсы "Rail" – имеют направляющие и клейкую основу. Устанавливаем конкретно на утеплительный материал. Трубы после того как произошла установка крепежа защелкиваем в пазах.
  2. 2. "Tacker" – набор из теплоизолирующего теплоотражающего слоя и крепежных скоб. Реализуется метровыми рулонами, толщина 2, 3, 5 см. Трубы прикрепляем пластиковыми элементами.
  3. 3. "Profil" – набирающий очень большую популярность вариант крепежа пластиковых теплопроводов. По утеплителю разлаживаем листы с особыми грибками. Между ними с меньшим усилием входят и надежно закрепляются трубы.

При эксплуатации классического способа сверху поперечных балок сначала ложим основу из досок или материала листового типа. В большинстве случаев обходятся без данного слоя, а сразу кладут доски шириной 20 см или полосы Дсп. Между полосками или досками оставляем просвет, ориентировочно на 2 мм больше диаметра трубопровода. Подобный вариант возможный, если чистовую отделку предполагаем сделать из очень крепкого материала, иначе некоторые полосы дерева или Дсп скорее всего не выдержат нагрузки.

Придерживаемся очередности:

  • режем по длине, углы со всех сторон делаем округленными;
  • забиваем гвоздками к поперечным балкам с зазором под трубный диаметр плюс 2 мм;
  • устанавливаем теплоотражатели,
  • ложим трубы в щели.

О теплоотражателях. Возможно пару вариантов. В первом варианте приобретаем металлические в виде листов, которые имеют вдавленный профиль. Полоса служит теплоотражателем, а углубление элементом крепежа. Полосы забиваем к доскам, утапливая профиль в щели между ними. Трубы ложим в углубление, они надежно закрепляются в нем.

Не сплошь и рядом такие изделия можно приобрести. Тогда выручат обычные листы оцинкованные стали толщиной 0,5 мм, которые реализовываются сплошь и рядом. Разрезаем их на полосы шириной 26 см. По длине проводим чертилкой линии: первая на расстоянии 20 см от края, вторая, третья и четвертая – через 1,8 см, с края остается 0,6 мм. Изгибаем по линиям:

  • сначала вниз под угол 90°;
  • дальше под тем же углом, однако в сторону, противоположную широкой полосе;
  • последний изгиб – вверх.

У нас вышло рукодельное приспособление – теплоотражатель с профилем. Оставшиеся 6 мм загибаем в середину, можно просто плоскогубцами. Профиль сверху делаем немного уже, чем снизу, чтобы удался хороший фиксатор.

Наименее трудный вариант – применение в качестве теплоотражателя фольги на алюминевой основе. Одним ее краем оборачиваем трубу и ложим в пазы. Второй прикрепляем скобосшивателем. Чтобы обеспечить хорошую фиксацию, дополнительно устанавливаем пластины. Получается непрерывный радиатор, тепло подается фольге, а уже от нее помещению.

Другой этап – это подключение к теплоснабжению. Есть множество различных способов, самый простой из которых через краны, разрешающие воплощать в жизнь ручное управление. Для подсоединения к домашней системе она обязана иметь насос. В первую очередь проводим проверку герметичности и работоспособности, после этого можно ложить завершальное покрытие. При его монтаже требуется предостороженность, чтобы не повредить теплопровод.

Дома легче всего применить трубы из металлопластика 16 мм: они без проблем изгибаются, очень прочные, не потребуется никаких особенных инструментов, а сплошной кусок обеспечит хорошую непроницаемость.

Отопление при помощи кабеля – собираем по брускам из дерева

Электрокабель под полом не опасный в пожарном отношении, если держаться правил, которые обеспечивают неопасную эксплуатацию:

  1. 1. Сверху рекомендуется ставить перекрытие, толщина его зависит от древесной породы. Для мягких пород самая большая высота 22 мм, для твёрдых – 24 мм.
  2. 2. Мощность термокабеля не должна быть больше 130 Вт/м2 для предостережения загорания. С данной же целью в первую очередь использование термостата. Самая большая температура нагрева поверхности, допустимая в строениях из дерева – 40°.
  3. 3. В местах прохождения элемента нагрева не позволяется ставить мебель, чтобы она собственным весом не деформировала его. По другой площади провод делится одинаково.
  4. 4. Ложить паласы по полу с подогревом нежелательно. Они мешают теплу распространяться по комнате, приводят к перегреву теплокабеля и преждевременному выходу его из строя.

Приготовления для основы под отопление при помощи кабеля почти что не отличается ничем от его приспособления для водяного. Это осмотр конструкций с целью обнаружить повреждения и убрать их. В первую очередь наличие паро- и гидроизоляции. Особое внимание уделяем хорошему утеплению, без которого нет смысла устраивать теплые полы.

Слой находящийся сверху утепляющего пирога – металлизированная фольга, играющая роль теплоотражателя. Можно растилать только ее или применить с добавочным теплоизоляционным слоем.

Составляем схему прокладки теплокабеля в помещении. По брускам из дерева она делается "змейкой" параллельно им. По схеме размечаем на древесных опорах места пересекания с ТЕНОМ. Делаем тут перпендикулярные пропилы около 5 см. Обиваем их кусочками жести, которая обезопасит древесину от перегревания и в то же время послужит теплоотражателем.

По фольге разлаживаем сетку из металла, ячейки которой не превышают сечение 5?5 см. Сверху по схеме располагаем провод. Его скрепляем с сеткой разным способом: проволокой для вязания или хомутами. Соблюдаем главное условие: провод теплоснабжения должен не контактировать с боковинами поперечных балок, а находиться от них на расстоянии.

Ошибка утепления пола в доме. Пароизоляция для пола.

На поверхность стены невысоко от пола размещаем внешний водяной термостат. Его датчик размещаем под полом, а провод от него к термостату защищаем гофротрубой. Для дома из дерева допускается только проводка, сделанная открытым способом с защитой. Внешний водяной термостат устанавливаем на подложку из материала который не горит: металл, асбест.

из всех вариантов электрического отопления в доме из дерева под полом есть возможность применение только обогрев при помощи кабеля ввиду свойств иных ТЕНОВ.

Утепление пола. Бюджетный вариант

Обогрев из готовых секций – кабельные маты и карбоновая пленка

Полы с подогревом для обогревания дома из дерева возможно организовать, применяя инфракрасную пленку или маты для теплого пола. Пленка имеет толщину всего 0,5 мм, но может гарантировать теплом каждое помещение. Она содержит черную сетку, которая считается нагревателем, кончики которого выходят на края в виде металлизированных контактов. Мат применяемый для нагрева – почти что тот же провод, смонтированный на основе.

Перед приобретением составляем схему площади для обогревания. Учитываем каждый сантиметр поверхности, свободную от стационарной мебели. Маты для теплого пола подбираем по мощности. Для кухонной комнаты, коридора это 150 Вт/м2, комнаты для сна – от 100 до 150, сантехнического узла – 180 Вт/м2. Полезную площадь умножаем на необходимую мощность и приобретаем общую. Мат такой или немного с большой мощностью и приобретаем.

Каждая секция ИК обогревателя имеет длину 25 см. Учитываем, что вдоль периметра помещения можно отходить от стен на 10–40 см, а между секциями просвет не должен быть больше 5 см, иначе данный участок остается холодным. Наложение пленки разрешается исключительно в местах, где отсутствуют нагреватели. Чтобы не приобретать лишнее, учитываем, что в качестве основополагающего нагревателя потребуется покрывать пленкой около 70% поверхности, для подогрева – от 40 %.

На чистую и идеальную поверхность ложим утеплитель. Для мата для нагрева он обязан иметь теплоотражающую поверхность. Использование металлизированной фольги для инфракрасной пленки запрещено. Толщина тепловой изоляции от 4 мм. В сырых помещениях под нее дополнительно ложим изоляцию от влаги.

И маты, и пленку можно разложить на основании, меняя их конфигурацию. Маты для этого надрезаем по сетке, не трогая сам нагреватель. Пленку режем на части по нанесённым на нее линиям отреза. Кладем нагреватели на поверхность по схеме и сделанным надрезам. Для фиксирования применяем скотч двухсторонний.

Пленку собираем, чтобы медные токопроводящие ленты смотрели вниз. Вылаживать ее будет лучше по длине помещения. Это сделает меньше количество мест соединения и проводов. Но необходимо учесть максимально предполагаемую длину одного отрезка, что уточняем во время покупки. Соединительные места располагаем таким образом, чтобы они пребывали рядом с поверхностью стены, только лучше – под плинтусом.

Контактными клипсами, входящими в набор, объединяем токопроводящие ленты и провода. Подключение определенных секций выполняем параллельно. При выходе одной из строя, другие будут работать. Все соединения, незадействованные выводы изолируем битумной изоляцией (входит в набор). Под пленкой на клейкой ленте собираем датчик.

Перед укладыванием покрытия проверяем нагреватели на трудоспособность. В качестве завершального есть возможность применение любого материала, помимо пластиковых плит. Нежелателен также линолеум с применением утеплителя. Для укладывания ламината используем плавающий вариант, чтобы участок можно было легко разобрать, если какая-нибудь секция окажется поломанной. На пленку дополнительно ложим  фанеру, Дсп, после ламинат, ковролин, линолеум.

Оставить комментарий