Работы по подготовке – убираем старую дверь и готовим проем

Установка железных дверей – важная задача, от правильности решения которой зависит безопасность ваших близких, потому делать работу необходимо правильно, бережно и не спеша. Чтобы установить новое полотнище, нужно заблаговременно демонтировать старую дверь, причем делать этого необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить проем. Если старое полотнище со снимающимися петлями, то сначала откройте дверь, подложите под нижнюю кромку ломик, подымите ее и снимите с петель. Если у вас неразбирающиеся петли, то их заранее необходимо открутить – советуем начинать с нижней.

При демонтаже парадной двери в ход идут все средства, будет это углошлифовальная машинка, лом или перфаратор

Дальше вам стоит разобрать откосы, удалить обои и отбить штукатурку, чтобы приготовиться к демонтажу короба. Вам необходимо определить, как именно крепилась коробка и найти эти крепления. Железные коробы в большинстве случаев крепятся скобами и кусками арматуры. В соединительных местах их необходимо обрезать угловой шлифмашиной, после этого остается выбить или бережно выдавить короб. Не надо при этом прикладывать чрезмерные усилия, вы можете повредить проем, благодаря чему необходимо проводить добавочные работы по ремонту.

Коробку из дерева вынять значительно проще. Нужно только разрезать в середине боковые стойки и, поддев их ломом, выломать из проема. После убирания боковин можно будет легко снять порог и притолоку.

Дальше придется приготовить проем: уберите все осколки кирпича и неровные куски шпатлевки, избавляйтесь не сожалея от всего, что держится плохо и может просто отвалиться. Сейчас вам необходимо оценить проем. Если есть наличие больших пустых мест, их можно заполнить кусками кирпича при помощи раствора цемента, на небольшие недостатки и вмятины внимание можно не обращать, однако щели лучше замазывать раствором. Если есть наличие важных выступов, их тоже придется заранее убрать. Для этого воспользуйтесь молотком с долото или угловой шлифмашиной.

Особое обратите внимание на пол под рамой для двери. В домах старой постройки тут можно повстречать брус из дерева, уже трухлявый и раскрошенный. Если есть наличие его необходимо удалять. Если снаружи брус кажется крепким, его необходимо проверить на надёжность шилом – воткните шило сильно в дерево, немного пошатайте и вытащите. Аналогичным образом необходимо сделать пару отверстий. Если шило входит в дерево с большим трудом и исключительно на маленькую глубину, а отверстие остается небольшим после вынимания иглы, с брусом все в хорошо и его можно не трогать. В другом случае придется удалить дерево и на его место положить аналогичный брусок, заранее пропитанный составом для защиты от гниения. Взамен бруса можно заложить полость кирпичом и забетонировать.

Монтажные правила рамы в бетонную и стену выстроенную из кирпича – примитивная инструкция

Большого труда не составит ставить двери, в которых можно заранее снять полотнище. Полотнище снимают с петель и в заблаговременно подготовленный проем вставляют раму. Рама не должна просто становиться в проем, ее необходимо поместить на маленькие монтажные прокладки высотой около 20 мм. Рама должна стоять четко по уровню, потому следует менять толщину подкладок, пока не удастся достигнуть необходимого результата.

После того как сделали выравнивание двери в горизонтальном положении следует выставить ее и в вертикальном положении – в первую очередь необходимо убедиться в том, что стойки стоят строго по вертикали, не отклоняются из проема ни назад, ни вперед. В этом вам тоже поможет уровень или строительный отвес. Установив короб ровно и правильно, расклиньте его подготовленными клиньями, это могут быть изделия из пластика из магазина или собственноручно вырезанные из дерева. На длинных стойках необходимо установить по три клина, а на верхней – два. Наиболее целесообразно устанавливать их очень близко от будущих мест крепления рамы, но попытайтесь не закрыть эти места.

Установка двери из металла в стену выстроенную из кирпича

Когда рама расклинена, нужно еще раз проверить безошибочность размещения в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Даже малейшего отклонения не должно быть. Сейчас вы можете сделать монтаж коробки в проем. Есть два различных типа монтажных крепежей:

  1. 1. Приваренные к коробу проушины из стали.
  2. 2. Сквозные отверстия.

Не зависимо от типа крепежей монтаж выполняется по одним и тем же принципам. Отличие только в том, что коробы с дырочками можно поставить в менее толстых стенах. Это особенно важно, ведь в жилую площадь в доме из панелей далеко не всегда есть возможность сделать монтаж двери с проушинами.

Собираем короб через сквозное отверстие и через проушины

Для начала попытаемся разобраться в спецификах крепления короба через отверстия. Раму из стали в проеме прикрепляют на анкерные болты или части арматуры из стали диаметром 10-12 мм. Точный диаметр креплений подбирают с учетом размеров приобретенной двери. При эксплуатации анкерных болтов крепить их необходимо так, чтобы их головка проходила в внешнее отверстие и не проходила во внутреннее. Размер арматуры должен точно подходить диаметру отверстий в коробе.

Купив все нужные крепления, необходимо сделать отверстия. Вам для этого потребуются анкера, сверло и перфаратор. Сверло должно быть того же диаметра, как и подобранный анкерный болт, длиной не меньше 300 мм. Чтобы установить хорошую глубину, на которую сверло должно окунуться в стенку, достаточно приклеить на сверло скотч для малярных работ. С его помощью вы отметите, насколько глубоко вошло сверло в основу.

Монтаж креплений лучше начинать со стороны петель. Делайте работы крайне осторожно, чтобы нечаянно не переместить поставленную по уровню коробку. Сначала сделайте отверстие сверху, установите анкерный болт и добейте его молотком, чтобы он вошел в стенку до края короба, сейчас необходимо вставить в прорезь отвертку и стучать по ней молотком. Когда анкерный болт будет загнан, его нужно будет немного подтянуть отверткой, сделав ею несколько оборотов. Сейчас необходимо проверить уровнем ровность рамы, чтобы удостовериться, что ее не переместили.

Точно так установите крепление внизу, а потом необходимо проверить ровность короба по горизонтали и вертикали. Если вы устанавливаете не очень массивные двери, то прямо сейчас можете проверить, как они сядут в раму. Просто повесьте их на петли и необходимо проверить, как ровно они сидят, нет ли щелей, перекосов и прочих проблем. В первую очередь необходимо проверить трудоспособность всех замков.

Установка входной металлической двери

Установка на анкерное крепление

С тяжёлыми полотнами двери такие эксперименты проводить не нужно. Они весят около 100 кг, потому что бы проверить понадобится больше креплений, чем присущие 2. Что бы проверить необходимо установить все крепежи на стороне петель и как минимум одно крепление на стороне замка. Потом исследуется ровность установки рамы по горизонтали и вертикали, а уж после можно повесить дверь и выверить качество ее открытия, трудоспособность замков и т.д. Если проверка не выявила проблем, можно продолжать дверную установку, при обнаружении любых неприятностей придется снимать раму и устанавливать снова.

Проверенное полотнище вынимают из рамы, целиком затягивают анкера, а потом устанавливают все другие крепления, под которые в раме присутствуют отверстия. После того как произошла установка креплений дверь опять вешают вместо нее. Сейчас необходимо заполнить монтажные щели пеной. Наиболее оптимально применять пенку с малым показателем увеличения – так вам будет легче работать. С целью улучшения полимеризации пены заполняемые пустоты заранее смочите водой бытовым пульверизатором. Запенивать пустоты необходимо по всей ширине рамы для двери, так вы сделаете лучше шумоизоляцию и уменьшите вероятность возникновения сквозняков.

Если пена проникает на полотнище, ее необходимо быстро удалить мокрой ветошью или тряпочкой. Через пару минут удалить полимерный материал без ущерба окрашенному полотну будет довольно сложнее. А если пена еще не успеет застыть, то удалить ее наиболее просто. Целиком полимеризация завершится ориентировочно спустя сутки, после этого можно считать, что монтаж дверей закончен и вам остается только навесить откосы.

Если вам необходимо провести монтаж короба с проушинами, его точно тоже необходимо будет установить на подкладки, поровнять и расклинить. Дальше существует два вероятных варианта продолжения работ:

Монтаж и правильная установка металлической двери

  1. 1. Если в проушинах присутствуют отверстия. Под них необходимо высверлить отверстия в стене, отрезать кусочек арматуры, вставить в отверстие и забить.
  2. 2. Если в проушинах отверстия отсутствуют. Такие проушины делаются из толстого металла. Для крепежа подобной рамы надо будет высверлить по два отверстия возле места крепежа, вбить возле пластины два куска арматуры и прикрепить к ним проушину.

Установка рамы с проушинами требует от вас еще большей внимательности. Во время работ довольно легко переместить раму с подобранного места, а для корректировки ее положения придется приложить множество усилий.

Специфики дверной установки в древесных и газобетонных домах

В домах из дерева двери в большинстве случаев устанавливаются не напрямую к стенке, а через обсаду или окосячку. Обсадой называют брус из дерева, который подвижно крепится к стенке. Брус закрепляют соединением "шип-паз" и держаться он будет за счёт силы упругости. Рама для двери будет крепиться уже на этом брусе, а не на конструктивных элементах дома.

Для установки парадной двери нужно очень тщательно отнестись к подготовке проема

Монтаж на обсадку требует вырубки в проеме специализированного паза. Из бруса создают Т-образную обсадку, причем ширина шипа обязана быть чуть больше ширины паза для обеспечения хорошего крепления. Брусья заколачивают кувалдой в проем. Высота боковых стоек обязана быть меньше высоты проема как минимум на 3 см. Это компенсационный просвет, который закрывают минватой, необходим, чтобы во время усадки дома двери не перекашивались.

На установленную обсадку прикрепляют короб. Анкерные болты в данной работе не понадобятся, нужно только применить мощные винты или шурупы. Под них необходимо заранее засверливать отверстия, но размер сверла будет значительно меньшим, чем для анкерных болтов. Отверстие должно находиться исключительно в брусе обсадки, не доходить до стенки дома.

Монтаж обсады и обсадки – архиважная мера, так как дома из дерева регулярно усаживаются, усыхают. На протяжении первого года после строительных работ окна и двери совсем не устанавливают, чрезмерно серьезные изменения дом претерпит по прошествии этого времени. В следующем году усадка становится менее явной, но длится на протяжении всего времени эксплуатации объекта. Благодаря этому не представляется возможным зафиксировать двери жестко, их запросто может заклинить и даже погнуть, либо они не дадут возможности дому присаживаться и приведут к деформированию его конструктивных компонентов.

Дверная установка в доме из блоков газобетона собственными руками тоже имеет собственные специфики. Данный материал плохо выдержит ударные нагрузки, потому по вышеописанному способу для бетонных объектов дверь зафиксировать не выйдет. Только один выход – подготовительное создание железной рамы из уголка, которую устанавливают в стенку за счёт упора. Стягивающие уголки-перемычки размещают в местах крепежа через отверстия для монтажа или проушины.

Не зависимо от материала, из которого построен ваш дом, можно в нем установить металлические двери собственноручно, не обращаясь за помощью к специалистам, чьи услуги намного увеличивают стоимость замены полотна двери.