Востребованные раздвижные системы – короткий анонс

Ключевой признак автоматических раздвижных ворот спрятан в их наименовании, полотнище при открывании уходит в сторону – откатывается. Конструкция таких ворот дает возможность сэкономить дорогие метры квадратные. Взяв во внимание расценки на землю, это важный факт. И вдобавок подобные ворота легко вписываются в дизайн любого ограждения. К слову, это общее наименование целой группы запирающих устройств. В действительности отличают как минимум 3 группы подобных механизмов.

Подвесные автоматические раздвижные ворота занимают почетное третье рейтинговое место аналогичных конструкций. Встречаются в старых цехах еще постройки советского типа, на охраняемых территориях. Их характерность – балка металлическая, проложенная по верху проема, к которой фиксируются механизмы с роликами и полотнище самих ворот. Положительные качества – долговечность и надежность. Недостатки – вложения денег и ограниченная высота проходящего через подобные ворота автомобильного транспорта.

Рельсовые ворота. Другими словами полотнище откатывается в сторону по проложенному в земле рельсу. Их очень просто сделать своими руками. Именно данные конструкции очень часто устанавливают на дачных участках. Правда, не обходится и без негатива – рельс всегда будет немного выступать и нуждаться в постоянной очистке. Иначе осадки и уличный мусор, забившись в него, заблокируют движение полотна.

Ворота на направляющей балке. Второе наименование – консольные. Являются наиболее дорогими из раздвижных конструкций. И плюс ко всему очень удобными. Проезд, перекрываемый такими воротами, не имеет ограничений по высоте. А сами они не зависят от погоды – воротное полотно закрывает проем, выдвигаясь на опорной балке и не соприкасаясь с землей.

Аналогичным образом, у любой конструкции имеются собственные стороны как слабые так и сильные, и какой предпочтение отдать зависит от вас. Мы же расскажем, как выполнить любую из них. Но договоримся сразу – без автоматики. Прокладка электролиний, установка управляющего устройства – это тема для индивидуальной публикации. Производственники подобных систем вообще снабжают собственные изделия целыми брошюрами, описывающими установку.

Ворота в воздухе – подвесной раздвижной механизм

Рабочий принцип навесных откатных ворот напоминает шторку. Сверху проема размещается направляющая балка – штора, на которую при помощи роликов вешается створка-шторка. Но, не обращая внимания на кажущуюся легкость, с реализацией такой идеи придется потрудиться.

Откатные ворота своими руками (разбираем этапы изготовления откатных ворот) косяки секреты ньюансы

Столбы опоры, на которые приходится вся нагрузка (вес балки и самих ворот), можно построить из кирпича или воспользоваться трубами сделанными из металла. Завершальный вариант весьма простой. Его и рассмотрим. Итак, берем трубу у которой диаметр 100 мм, длиной минимум 3,5–4 метра. Необходимо, чтобы под верхней балкой, положенной на опоры, мог проехать автомобиль. Размеры труб заявлены взяв во внимание то, что ее надо будет вкопать в землю на 1,2 – 1,5 метра.

Столбы вкапываем строго по вертикали и снизу заливаем бетоном, дополнительно уплотняем щебнем. В действительности это смотрится ориентировочно так:

Сделать больше служебный срок металлических столбов можно, если покрывать их защитной мастикой и заварить нижние и верхние торцы. Это предотвращает попадание воды в середину изделия и убережет от возникновения ржавчины.

Ригельная балка – следующий по значению компонент конструкции. Для нее нам потребуется особый профиль или швеллер в форме буквы "Н". Размер метиза зависит от веса ворот. Например, для полотна массой до 300 кг достаточно профиля сечением 40*35*2,5 мм. Необходимые условия к балке – жесткость (она не должна гнуться) и длина, она позволяет воротам откатиться в сторону, полноценно освободив проезд (для гаражей типовыми считаются 6 метров).

Сборка полотна не выделяется от изготовления створки для рельсовых ворот. Однако по размерам оно обязано отвечать таким требованиям: закрывать проем на 0,2 метра и чуть не доставать до почвы/пола (5 см). Для его передвижения/откатывания потребуется специализированная фурнитура:

  • Консольные ролики (2-ух достаточно будет);
  • Держатели для установки направляющей (4 шт.);
  • Ограничители.

Установка опор и направляющей балки не выделяется сложностью. Для полотна разного размера достаточно 2-ух роликовых кареток (тем более при жёстком каркасе). Расстояние между ними зависит от размеров створки.

В первую очередь срезаем у кареток основания, а ролики привариваем к каркасу полотна. После этого помещаем полотнище в верхнюю балку. Чтобы ворота не выехали за пределы балки, ее торцы с двух сторон завариваем.

Еще одна мера предосторожности – это ограничители, специализированные фабричные изделия, которые необходимо установить в нижней и верхней части полотна. Они не дадут возможности воротам раскачиваться при крепком ветре. Тем не менее, для таких же целей можно прикрепить привычную арматуру на щели направляющей балки.

К слову, эти ворота иногда выполняют с калиткой. Для этого вырежем в полотне проем двери и усилим его прямоугольной трубой. Каркас для калитки собираем из неё же и привариваем к ней петли дверей. Вторую половину петель закрепляем к трубе, усиливающей вырез по большей части полотне. Зашиваем каркас калитки по аналогичному принципу, что и ворота.

Консольная конструкция – вершина эволюции автоматических раздвижных ворот

Самодельные ворота консольного типа не застревают снизу, не имеют ограничений сверху. Створка таких ворот не соприкасается с поверхностью, а передвигается при помощи консольных роликов и направляющей балки. Причем один край полотнища не имеет опоры и подвешен в воздухе. Однако за все необходимо платить. В нашем случае временем и наличными средствами. Но и результат стоит того.

Начнем работу над консольными воротами с приготовления деталей. Нам потребуется:

  • Верхний спайдерный крепеж с роликами;
  • Роликовая опора (перевернутая каретка);
  • Подставка;
  • Направляющая балка;
  • Концевой ролик и его улавливатель.

Хотя и говорится, что эти ворота мы делаем собственноручно, но все таки такие элементы лучше купить в строительном магазине. Это существенно сохранит время. Тем не менее, токари, если есть наличие материала и оборудования, могут обойтись и собственными силами.

Ворота такой конструкции не обходятся без заливания основания. А дело все в том, что к нему крепится консольная выдвигающаяся балка, и он призван возместить её вес. Определенную проблему добавят конструкции из металла, монтирующиеся в бетон и предназначающиеся для крепления консоли.

По собственной сущности это фундамент на ленточной основе, в который закладываются усиленные опоры под роликовую тележку. В него же устанавливаем стойки опорного типа. К этим столбам привариваем верхние ролики – ограничители. Они зафиксируют полотнище и не дадут возможность ему раскачиваться при непогоде. Фундамент заливается ниже точки обмерзания, а по длине равён половине проема. Увеличивается основание как обычно арматурой. Отличие – швеллер, который мы положим сверху. Он должен находиться в одном уровне с грунтом.

К уложенному швеллеру привариваем резьбовые шпильки и на них устанавливаем платформы с роликами. Порой каретки приваривают сразу к упору, однако в итоге это выйдет боком – фундамент даст усадку, и ворота заклинит. Правильная сборочная схема приведена ниже:

Откатные ворота своими руками (экспериментальный вариант)

Фундаментная заливка, установка роликовых опор и стоек – это самая сложная в работе и трудная работа. Другой этап – сборка самих ворот. В отличии от рельсовых и подоблицовочных конструкций они обязаны быть оборудованы противовесом. Для этого с самого начала делаем раму для полотна в 1,5 раза больше проема (материал тот же, что и в предыдущих случаях – труба квадратной формы сечением 60*40*2 мм). Снизу к ней крепится профиль разрезом вниз – ворота должны скользить по установленным на швеллере кареткам. Саму раму можно зашить профлистом, доской или приукрасить коваными узорами.