Как сделать межкомнатные двери

Советы, как сделать и установить внутренние двери собственными руками

Установка и изготовление собственными руками – способ сэкономить во время проведения ремонта или отделки нового помещения. Процесс начинают с выбора вида и материала который потребуется. А еще берут во внимание назначение и стиль комнатного оформления. После формируют необходимый размер и составляют эскиз грядущего изделия.

Виды внутренних дверей

Выделяют два варианта конструкций: щитовые и филенчатые. Щитовая — это гладкий целостный щит. Филенчатая состоит из рамы и стеклянных вставок или филенок. Она подходит для жилого помещения, оформленной в стиле классицизма. Филенки — щитки из древесины, фанеры, МДФ либо ДСП. Чтобы сделать, потребуются профессиональные умения, а специальное оборудование стоит дорого. Щитовое полотно выполнить своими руками намного легче.

Филенчатые

По механизму открытия разделяют на распахивающиеся или раздвигающиеся. Для производства каждого вида придется приобрести необходимый механизм. Распахивающийся — это традиционные или петли скрытого типа. Последние выделяются тем, что во время установки их вставляют в пазы на полотне и коробке, благодаря чему они остаются незаметными. Но установить петли скрытого типа неспециалисту более экстремальные, чем простые.

Со спрятанными петлями

Вариацией распахивающихся являются маятниковые. Створки вешают на особые петли, позволяющие открываться, как во в середину комнаты, так и наружу. Это нужная характеристика конструкции, которую используют люди, лишенные возможности открывать руками, к примеру инвалиды-колясочники.

Маятниковый образец с петлями

Для любого вида раздвигающихся разработаны особые механизмы:

раздвижной — оборудован роликами, которые двигаются по направляющей, установленной снизу;
с верхним подвесом — направляющая расположена над проемом, створка двигается на роликах, не касаясь пола комнаты;
поворотно-сдвижной — предназначается для установки на рото-дверь, вращающейся вокруг собственной оси и открывающейся в любую сторону;
«гармошка» или «книга» — состоит из нешироких частей, складывается в «гармошку».

Раздвигающиеся механизмы

Кроме однополых часто устанавливают двупольные. Они бывают равнопольными (створки одного размера) и неравнопольными (одна из створок гораздо уже). Установку внутренних видов с тремя или четырьмя створками выполняют гораздо реже. Они подойдут в вариантах, когда проход в комнату имеет оригинальный размер. Конструкции с несколькими полотнами оборудуются разными механизмами, к примеру одна из створок распахивающаяся, а прочие соединены в «гармошку».

Трехстворчатая с комбинированным механизмом

Материалы для производства

При подборе материала, важно предусмотреть степень влаги и температуру воздуха, которые характерны определённому помещению. Играет роль назначение комнаты: кухня, ванная, зала или детская. Они просят различных технических специфик и внешних свойств материалов отделки. Определяющее имеет значение стиль оформления строения и комнат, между которыми ставится система. Для самостоятельного изготовления подойдут:

ЛДСП. Это плита, состоящей из деревянных отходов (стружки и т. п.), склеенных при помощи смол, выделяющих водный раствор формалина. Совсем не нужно применять для оформления комнаты для ребенка. Очередной недостаток — Дсп плохо держит крепления, тем более при повторном вкручивании, благодаря этому их приходится смазывать специализированным клеем. Поверхность Дсп может быть только ровной. Ее ламинируют, другими словами покрывают меламиновой пленкой, часто копирующей необходимый цвет или текстуру настоящего дерева.
МДФ. База данного материала те же отходы древесины, но маленькой фракции. Выделение водного раствора формалина у МДФ небольшое. Покрытием служит эмаль или пленка (цветная или «под древесину»). Дополнительное хорошее качество если сравнивать с Дсп — возможность выполнения кривых линий, что дает возможность выполнить изделие с необходимой фрезеровкой, подобающее для жилого помещения в стиле классицизма.
Дерево. Прекрасный вариант, но и очень дорогой. Положительные качества — безопасность в экологическом плане, простота в отделке, способность оформить собой любую комнату.

Важно! Общие минусы для Дсп и МДФ — при обрезке образуется бесчисленное множество вредной для человека пыли; нереально ровно обработать края. Можно выбрать плиту необходимого размера с торцами отделанными кромкой, но существует опасность ошибки при замере.

Возможно своими силами вставить в щитовую или филенчатую модель стекла или сделать полностью стеклянную створку, однако для этого снова же понадобятся специальные навыки и оборудование.

Сравнительная характеристика древесных пород, пригодных для производства

Древесные образцы делают из следующих древесных пород:

Дуб. Жесткая древесина дуба обладает необходимыми свойствами. Она не гниет. Со временем дубовые изделия становятся темными, что лишь украшает их. Недостаток — предрасположенность к деформированию под воздействием низких и высоких температур и очень высокой влажности.
Ясень. Его древесина внешне похожа на дубовую, но уступает по своей прочности.
Бук. Имеет идеальную поверхность телесно-розового цвета с маленькими крапинками. По своей прочности бук тоже уступает дубу.
Клен. Обладает большей твердостью, чем дуб. Устойчив в отношении к сырости, вследствие чего подходит для отделочных работ в помещениях с высокой влагой.
Лиственница. Это одна из самых прочных из хвойных пород древесина. Она неуязвима к гниению, грибкам, действию влаги. Недостатком является тяжелый вес.
Красное дерево. Породы, соединенные этим наименованием, дорого стоят, но обладают оптимальным параметрами по стойкости к влиянию влаги и температур.
Сосна. Не годится для помещений где есть влага, обладает низкой плотностью, малоустойчива в отношении к влияниям механики. Положительные качества сосны — бюджетная цена, простота обработки.
Ольха. За достоинства внешности, древесину этой породы именуют «русским красным деревом». Ольха относительно хорошо переносит очень высокую влажность, но менее прочна, чем древесина очень дорогих пород.

Образцы пород

Подбирая материалы нужные для оформления входа в кухонную комнату или комнату с ванной, внимательно посмотрите на водостойкость. Конструкцию из древесины покрывают лаком или декорируют элементами декора. Для украшения применяют резьбу, вставки из камня или кожи, резные наличники, оригинальную фурнитуру. Способ оформления полотна зависит от того, для какой комнаты предназначается.

Изготовление

Подготовка

Как сделать древесную щитовую внутреннюю конструкцию? Приступать к процессу лучше с замера и подготовки проема. Очень часто проход в комнату оформляют рамой для двери с наличниками. Если стеновая толщина на порядок выше толщины боковых стоек, то открытые участки закрывают доборными досками.

Важно! Тем, у кого мало навыка, легче будет установить коробку двери, а потом, замерив ее, проссчитать соответствующий размер. Детали приобретают готовые.

Начинают делать створку с составления эскиза или чертежа. Для этого понадобится измерить установленную коробку двери. Дабы получить ширину и длину, необходимо от размера полотна отнять по 3 мм. Это нужный просвет между элементами. Снизу между внутренней дверью и полом или порогом держат расстояние не менее 10 — 15 мм. Если створок будет побольше одной, то берут во внимание необходимость наличия щелей между ними.

Ключевые размеры для производства и установки

Важно! Размеры щита обязаны быть чуть-чуть больше габаритов будущей конструкции. В основном, щиты из дерева берут по ширине больше на 2 — 3 см, а по высоте на 4 — 5. Связывают это с тем, что подпилить деревянное изделие на 1 см и меньше очень тяжело.

Изготовление полотна

Если получилось найти целостный щиты из дерева необходимого размера, то остается только подрезать его, а потом зашлифовать торцы наждачкой. Но вероятнее всего полотно будет состоять из нескольких досок.

Щитовые

Порядок изготовления щитовой древесной модели:

Резать заготовки деталей грядущего щита.
Объединить полученные заготовки между собой при помощи столярного клея. Существует несколько способов сплачивания досок. Самый обыкновенный из них — на гладкую фугу. При таком способе детали состыковываются между собой идеальными торцами, без выполнения пазов. Только одна трудоёмкость процесса состоит в том, что необходимо бережно нанести клей. Более того, в условиях очень высоких температуры и влаги клей размягчается. Варианты сплачивания деталей из дерева «в паз на планку» и «в паз и гребень» труднее для выполнения, но дают возможность создать очень прочное полотно.

Способы сплачивания досок из дерева

После того как высохнет клей срезать створку под нужные размеры, торцы зашлифовать.
Нанести на сделанный щит парочку слоев краски или лака. Заранее Обработайте составами против грибков и гниения.

Процесс нанесения лака

Установка

После полного засыхания лака приступают к установочному процессу. Очередность монтажа:

К готовой створке привинтить петли на расстоянии 20 см от верха и низа.
Приложить полотно к коробке, на время зафиксировать.
Подчеркнуть место для ручек и врезки замка (если будет). На боковой части наметить место для щеколды. Снять створку. Стамеской сделать выемку для язычка замка.
Повесить изделие, тщательно зафиксировать. Проверить работу петель. Если все в хорошо — вставить замок или защелку, привинтить ручки.

Изготовление и установка собственными руками доступны даже для неопытного мастера. Если есть наличие важных опытов работы можно сделать экстравагантное изделие для каждой комнаты, превосходящее по качествам и внешним признакам аналоги фабричного изготовления.

Как сделать, собрать и установить внутреннюю дверь собственными руками

Изготовление двери межкомнатной собственными руками от вас потребует знания и выполнения некоторых правил, ведь в другом случае неточности во время монтажного процесса приводят к плохим последствиям. Сегодня побеседуем про то, как сделать, собрать и установить внутреннюю дверь собственными руками, расскажем про этапы проведения работ и невидимые моменты, которые могут появиться в процессе.

Виды внутренних дверей

Отдельно выделяется пару вариантов конструкций:

Распахивающиеся варианты- крепят на петли, а при открывании просто раскрываются. Ниже для вас будет представлен мастер-класс по их установке.
Раздвигающиеся внутренние двери сдвигаются вдоль проема по роликовым направляющим. Самый распространенный вид раздвигающихся моделей- это дверь-гармошка, которая хорошо бережет свободное место в маленьких квартирах.

Филенчатые типы собираются из разрозненных частей: тоненьких вкладок-филенок и обрамления.
Щитовые- из непрерывных полотен или имеющие каркас, наполнитель в середине и внешнюю обшивку.
Глухие- не имеют никаких декоративных вставок, к примеру, в помещение ванной.
Модели со вставками содержат вставки из светопропускающего стекла либо пластика.

Характерности этапов монтажа дверей

Установка внутренних дверей собственными руками просит выполнения очередности конкретных операций:

Демонтаж старой модели с полным освобождением проема. Все очевидные разрушенные и неровные участки нужно заранее поровнять. Регулируя ширину прохода, необходимо взять во внимание классические размеры внутренних дверей.
Монтаж короба. В этом и состоит важный этап сборочного процесса. Принцип установки зависит от типа конструкции.
Навешивание полотна. Как только в проем будет поставлен короб, необходимо прикрепить петли и полотно.
На другом шаге предусматривается врезка фурнитуры: замка и ручки.
Заключительный маневр- отделка проема. Создается конспирация очень маленьких недостатков и систем крепления, отделка откосов.

На шаге демонтажа старой модели останавливаться не будем, так как это считается видом работ по подготовке, который может отсутствовать. Для вас сборка двойных дверей поэтапно.

Установка короба двери межкомнатной

Рассмотрим характерности установки распахивающейся конструкции.

Подготовительная подготовка материалов

Для начала необходимо побеспокоиться о наличии подобных составляющих:

короб;
полотно;
петли;
замок и ручка;
стамеска;
лобзик и остальные инструменты.

Сборка рамы для двери

Коробка- это каркас для установки полотна в проем. Установить ее самому очень легко.

Уложите все детали на полу так, как они будут потом установлены на поверхность стены.
Дальше необходимо приладить коробку четко по размерам полотна, срезать остатки, оставив несколько сантиметров на всякий пожарный случай. Распил создается лобзиком который работает от электричества или ножовкой.

Собирается короб при помощи самосверлящих шурупов, гвоздей или при помощи выпиливания замочка по типу «шип-паз». Для последнего типа планочки соединяются только перпендикулярно. Для гвоздей края реек следует подрезать под угол 45 градусов, уделяя внимание тому, чтобы срез был ровным, чтобы потом коробку не перекосило, и не останется зазоров и щелей. Гвозди должны подбиваться с боковой стороны и сверху.

Установка коробки в проем

Подробная инструкция выполнения работ:

Заранее собранная П-образная конструкция заводится в подготовленный проем.
К балкам крепление создается по средствам болтов. Для этого в стене и в коробке высверливается пару отверстий. Просвет между поверхностью стены и коробом должен составлять приблизительно 10-20 мм. Важно проверять, как ровно она поставлена используя уровень, применительно ко всем поверхностям.
После чего фиксация бывает так: вдоль периметра конструкции в зазоры ставятся древесные клинышки, а в середине проема- распорки.

Оставшиеся щели задуваются пеной для монтажа, и оставляются для просушки на 2-5 часов, впрочем полное застывание случится лишь через 24 часа.

Навешивание полотна двери

Следует перейти к врезке петель и навешивании деревянного полотна. Очень часто применяется фурнитура карточного вида. Рабочий процесс состоит из таких шагов:

Для начала в дверном торце и на коробе высверливаются небольшие углубления, которые по размерам повторяют размеры петель. Для простоты нужно приложить деталь к поверхности, и бережно стамеской снимите слой находящийся сверху дерева, приблизительно на 1-2 мм.
В этих местах наметьте те, где будут вкручиваться самосверлящие шурупы, и просверлите маленькие отверстия под них.
Шурупами прикрутите петли.
Переходите к навешиванию. Поднимите дверь, соедините нижние и верхние части петелек. В данном случае не лишне будет помощь обзавестись помощником, так как если не получится удержать полотно до полной его фиксации, то есть риск его подпортить, и вытащить крепления. Лучше не торопиться, а для комфорта под низ установить какую-то опору, просто- стопу книг. В тот момент, когда вы подведете половинки петель одну под иную, поднимите массив из натурального дерева, и опустите его таким образом, чтобы верхняя половинка наделась на нижнюю.
Смажьте петли маслом или средством WD-40, необходимо проверить их работу.

Легкие варианты с каркасом из бруса можно ставить на петли, которые вворачиваются. Подобные петли более декоративны и практически не выделены на полотне.

Фурнитура и отделка

Последний этап- врезка ручки для внутренних дверей, замка (по надобности) и монтаж обналички.

Для замка коронкой просверлите насквозь полотно, после чего насадкой небольшого диаметра сделайте углубление в торце двери. После этого снимите стамеской 1 мм дерева под декоративную замочную накладку. Закрепите замок с торца, и закрепите пластиной. «Ответка» замка фиксируется на коробе четко напротив выдвигающегося язычка.

Произведите крепеж наличников вдоль периметра проема. Для крепежа моделей из дерева применяются традиционные гвозди или «жидкие» гвозди. Очень часто их можно приобрести в комплекте. Пластиковые- более легкие, благодаря этому крепить их можно даже клеем.
Если предусматривается крепление со скошенными углами, то следует серьёзно ровнять срезы, чтобы в стыках не было щелей.
Откосы и остатки пены украшаются доборными элементами.

Политика цен на разнообразные модели

Стоимость на внутренние конструкции зависит от материала и свойств декора. Стоимость условно разделяется на три категории.

Эконом-класс. В больших гипермаркетах, по типу «Леруа Мерлен», «МАКСИДОМ», «Стройформат» и т.д. можно выбрать неплохие двери от изготовителя относительно дешево. Категория цен- 1500- 3000 руб. Например, обычная ламинированная модель 600 х 2000 мм с глухим полотном 40 мм, отделкой, 3 элементов коробки и 5 наличников будет стоить 2000 рублей.

Усредненный класс. В данном сегменте можно еще приобрести хорошие модели дешево. Более того, в каждом магазине, который продает строительные материалы и инструменты вы сумеете полистать каталог и подобрать понравившийся дизайн. Категория цен от 3000 – 7000 рублей. Выделяются они вставками из привлекательного стекла, цветной заливкой, и основой из деревянного массива.

Премиум-класс. Цены в данной категории начинаются с 7000 рублей и выше. Это могут быть изделия из хвойных древесных пород, шпонированные дубом, для которых выбираются индивидуальные замки и прочая фурнитура.

Ниже вы сумеете просмотреть видео-урок, чтобы воочию увидеть тонкости процесса. Собственным личным опытом установки вы можете поделиться с читателями в комментариях.

Видео: Пошаговое описание установочного процесса внутренних дверей

Как сделать и своими силами собрать внутренние двери

Изготовление внутренних дверей собственными руками просит конкретных опытов работы с деревом. Эта конструкция даст возможность осуществить любую задумку дизайнера и выделить интерьер. Востребовательность дверей из дерева вызвана экологичностью материала, привлекательным внешним видом и малой теплопроводностью.

Материалы для производства полотна и коробки

Чтобы подобрать, из каких материалов делать внутренние стены, необходимо сформироваться с типом конструкции. Они могут быть подобных видов:

щитовые;
каркасные;
филенчатые;
из прессованной древесины.

Первый дверной тип бывает полым или цельным. Когда в конструкции делаются пустоты, которые заполняются специализированным наполнением, перегородка именуется полой. Она делается из брусьев из дерева, многослойного картона или МДФ. В качестве материала для отделки выступает шпон, ПВХ или ламинат.

Основу каркасных систем производят из сосновых брусьев. Зашивают все МДФ или фанерой. Пустоты оставляют или наполняют бумагой, экструзионным вспененным пластиком или остальным легким материалом.

Филенчатую внутреннюю дверь производят из досок, цельного или бруса из клееной древесины. Довольно популярным считается завершальный вариант. Вставки делают из древесины или стекла. Декорирующим материалом выступает шпон.

Чтобы выполнить массивную деревянную дверь, выбирают толстые доски, которые между собой объединяют для образования плоской поверхности. Конструкционную жесткость придают при помощи горизонтальных перемычек. Все детали производят из одной древесные породы. Потому как перегородки такого типа имеют тяжелый вес, они абсолютно не подходят для раздвигающихся внутренних дверей.

Инструмент который понадобится

Чтобы выполнить внутреннюю дверь собственными руками, потребуются такие инструменты:

карандаш и линейка;
рулетка;
молоток и отвертка;
пузырьковый уровень;
стамески;
киянка;
станок для фрезеровальных работ;
наждачка или машинка для шлифовальных работ;
рубанок;
ножовка;
шуруповерт;
столярный клей;
угольник;
струбцины;
самосверлящие шурупы.

Изготовление и сборка

Следует рассмотреть преимущества, и недостатки изготовления дверей собственными руками в бытовых условиях. К первым относятся возможность осуществить любую задумку дизайнера и экономия денег. Основным минусом самостоятельных работ считают то, что готовая конструкция может намного отличаться от первоначального эскиза. В большей степени это можно отнести к начинающим мастерам. Чтобы изделие вышло таким, как оно задумывалось, нужно быть аккуратным и точным в работе.

Изготовление внутренних дверей и сборка состоит из следующих этапов:

Замер полотна.
Изготовление обвязки.
Подготовительная сборка полотна.
Разметка и выполнение запилов.
Сборка полотна и врезка фурнитуры.

Прежде всего предстоит проделать точный чертеж изделия. Это даст возможность легко выполнить разметку и не прогадать с конфигурацией двери.

Замер полотна

Работу начинают со снятия показателей проема двери. На основании таких данных определяются размеры полотна и коробки. Если проход 80 см в ширину и меньше, делают однополую перегородку. Когда ширина проема превосходит данное значение, делают 2 полотна, чтобы уменьшить давление на петли и сделать намного красивый внешний вид.

Потому как монтажный шов должен быть не менее 2 см, размеры двери следует сделать меньше на данный показатель. Коробку устанавливают в проем с меньшим зазором, который наполняют пеной для монтажа. Она надежно фиксирует лутку и не дает возможность дверной конструкции смещаться.

Чтобы узнать размеры полотна, нужно отнять от высоты и ширины проема толщину коробки. Дополнительно добавляют просвет в 4 мм по ширине и 4-12 мм по высоте. Он необходим для свободного притвора двери. Брус для лутки может быть на всю толщину стены либо нет. Оставшееся пространство можно закрыть расширителями дверной коробки, которые ставятся после работ по монтажу.

Изготовление обвязки

После составления детального чертежа переходят к изготовлению каркаса полотна. Под эти цели подходят доски с обрезанными краями размерами 4х10 см. Чтобы сделать быстрее работу, лучше всего приобрести строганный материал. Если применяются пиленые доски, их следует обработать рубанком. Углы брусков обязаны быть 90°. Данный показатель необходимо проверить при помощи угольника.

После необходимо выполнить разметку согласно чертежу. Необходимо взять во внимание, каким вариантом будут соединяться детали. Если применяется крепление шип-паз для доски шириной 10 см, делают шип 7 см по длине. Потому как шип делают с двух сторон бруса, к габаритам заготовки добавляют 14 см.

После обработки досок рубанком переходят к созданию паза при помощи фрезера. В боковых частях заготовок подбирают пазы, в которые вставят филенки из стекла или дерева. Чтобы полотно закрывало проем, для рамы для двери необходимо сделать четверть. Ее размер зависит от толщины створки, которому добавляют 1 мм для хорошего притвора. Глубина этого элемента должна быть не менее 1 см.

Филенки отделывают фрезерным станком, дабы получить нужный рельеф. Толщина краев должна быть на 1-2 мм меньше паза, чтобы можно было просто поставить детали.

Подготовительная сборка полотна

Когда все детали готовы, выполняют предварительную сборку полотна, чтобы проверить безошибочность работ. При этом не применяют клей. Если создается соединение при помощи самосверлящих шурупов, их применяют для легкой фиксации деталей, но абсолютно не завинчивают.

Сборка выполняется так:

В углубления вертикального бруса устанавливают перемычки установленные в горизонтальном положении и филенки.
Закрепляют средники.
Устанавливают другие филенки.
Устанавливают второй вертикальный брус.

Проверяют соответствие размеров компонентов и качество стыков. Шипы должны плотно входить в пазы. Наличие щелей или перекосов говорит о плохой отделке досок. Если обнаруживаются какие-нибудь недочеты, конструкцию разбирают и поправляют отклонения.

Разметка и выполнение запилов

Следует точно исполнять разметку деталей, потому как неверно выполненный запил приводит к порче материала. Благодаря этому отмечать карандашиком можно исключительно после проверки размеров. Всегда стоит отмечать на 1 мм меньше соответствующего размера, чтобы имелась возможность скорректировать паз при кривом отпиливании. Лучше чуть-чуть не доходить до метки фрезерным станком, а подчистить остатки при помощи стамески. Так можно создать паз точнее.

Запил не должен составлять более 1/3 толщины доски, чтобы не ослаблять конструкцию. Нечасто в процессе изготовления дверей применяют крепление в половину дерева и «ласточкин хвост». В первом варианте делают запилы на 1/2 толщины деталей, а сборка выполняется при помощи нагелей или самосверлящих шурупов. В процессе изготовления «ласточкиного хвоста» делают пазы в виде трапеций, что дает возможность лучше закрепить детали. Но ввиду сложности выполнения подобных запилов ими пользуются очень нечасто.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

На последней стадии выполняют сборку полотна и врезку фурнитуры. К нему приступают, когда не останется никаких огрехов при проверке во время подготовительной сборки. Если крепление компонентов выполняется с использованием клея, его наносят на шип и в паз. Чтобы плотнее прижать детали, применяют самосверлящие шурупы. Подбивают брусья с помощи киянки, подложив заранее маленькую доску, чтобы не деформировать поверхность полотна двери.

Хорошая сборка исключает наличие щелей или щелей. Если таковые присутствуют, детали подбивают или стягивают. Материал для отделки закрепляют после полного засыхания клея. Во время работы с завершальным покрытием нужно соблюдать особенную аккуратность, потому как его убирание если вдруг произойдет повреждение приводит к порче каркаса.

Для петлей и замки создается разметка на расстоянии 20 см от краев двери. Углубление делают стамеской. Петли должны плотно сидеть в пазах. Фурнитуру закрепляют при помощи самосверлящих шурупов. Ручка может идти в комплекте с замком, если применяется фалевая защелка. Если же ставится механизм с роликами для фиксирования створки, ручка будет стационарной. Вариант монтажа зависит от типа конструкции. В первом варианте сверлят отверстие, в которое устанавливают квадратный штырь. А стационарное изделие фиксируют при помощи самосверлящих шурупов.

Для установки замка с торца полотна делают паз по размеру механизма запорного типа. Закрывают его специализированной рейкой, а в лутке делают углубление и устанавливают ответную рейку.

Отделка внутренней конструкции

В зависимости от материала двери отделка может быть следующей:

Покраска.
Лакирование.
Тонировка.
Шпонирование.
Ламинирование.

Двери из ПВХ-панелей

В настоящий момент становится все довольно популярным вариант изготовления внутренних дверей из ПВХ-панелей. Они совсем не уступают по своему виду и качеству конструкциям из древесины, МДФ либо ДСП. Подобные двери устанавливают в помещения с высокой влагой.

Такое изделие собой представляет каркасно-щитовую конструкцию, обшитую панелями из пластика. Деревянное основа должна быть меньше проема на 1,5-2 см, чтобы материал для отделки не мешал закрыванию двери.

Как сделать древесную дверь собственными руками — подробное руководство

Рынок предлагает большой сортамент разных дверей. Но иногда тяжело выбрать модель, полностью отвечающую требованиям хозяина. Причин хватает – существенная разница в габаритах (блок/проем), низкий уровень качества продукции, неудачное оформление с внешней стороны, большая цена и так дальше. Для человека, который на «ты» с домашним инструментом, сделать внутренние двери собственными руками – не проблема. В большинстве случаев такое решение считается самым правильным.

Подготовительный этап

Собственноручное конструирование, сборка чего-нибудь просит подробного анализа большинства факторов и выбора наиболее подходящего варианта.

Материал

Имея в виду организацию производства в бытовых условиях, хороший вариант – деревянные двери. В продаже можно встретить внутренние модели из тех или иных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними просит не только навыка, но и специнструмента. Также древесина имеет очевидное превосходство – она может «дышать», что благоприятно проявляется на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Внутренние двери делятся на более десяти видов – распахивающиеся, складывающиеся, сдвижные (купе). Модели отличаются и по конструктивному исполнению – однополые, «двойки», «полуторки». Отдельные из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что лучше всего ориентироваться? Не имея навыков профессионализма, специнструмента, станочного оборудования, необходимо выбрать двустворчатую внутреннюю дверь с одним полотном.

Это одни из самых популярных разновидности, ставящиеся в середине квартир и личных домов. Если выучить пошаговые руководства по конструированию дверей различных типов, то собственно распахивающиеся «однокомнатной квартиры» намного просты в изготовлении. Также и подготовка проема чтобы их установить не просит проведения трудных технологических операций.

Вид полотна

Филенчатое. Превосходство внутренних дверей такой категории – в относительно небольшом весе. Полотна состоят из рамы из дерева и вставок, которые выделяются размерами, материалом, формой. Проблема в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого необходимо подбирать в дереве четверти. Даже имея рядом инструмент профессионального уровня (оборудование), самостоятельное изготовление внутренних дверей такой разновидности (если иметь в виду качество) под большим вопросом. Чтобы достигнуть должного результата, нужно будет потратить большое количество времени и материала, расход которого выйдет существенным, так как возрастет объем отбраковки.

Щитовое. Такое решение считается идеальным. Минус только один – вес. Но и эта проблему можно решить, если подбирать доски маленькой толщины. Раз речь идет о внутренних дверях, а не о входных, крепость полотна не считается первоочередным аргументом. А вот достоинств на порядок выше: лёгкость сборки, возможность любой отделки (лаковое покрытие, тонировка, искусственное состаривание, отделка пластиком, декоративной пленкой, настоящим шпоном – практикуются различные стили оформления), высокая возможность ремонта.

Также дверь хорошо глушит шумы и отличается малой теплопроводностью. Имеется и еще 1 фактор, который многими упускается из виду. Древесина предрасположена к деформированию (под влиянием изменения влаги, температуры в доме она «играет»). Массивная дверь склонна ей в малой степени, чем филенчатая модель, тем более если вставки из иного материала. К примеру, стекла, пластика.

Лесоматериалы

Сорт древесины, если предполагается дальнейшая отделка полотна и короба, большой не играет роли. На этом можно частично сэкономить, подбирая дешевую продукцию. Однако если решено сделать дверь из досок со сбережением их текстуры, то ответ на вопрос, что покупать, понятен.
Степень осушки дерева. По СНиПу, в строительстве нельзя применять лесоматериалы с влагой, превышающей 22%. Касательно к дверям эксперты рекомендуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обходятся дороже, второе, возникнут трудности с их раскроем. Также излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением компонентов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и размеры

Каркас. На раму полотна вполне хватит бруса со стороной 40 – 50 мм. Необходимо брать во внимание установочное место двери, другими словами насколько активно она будет использоваться. Плюс – характеристика помещения, при входе в которое она устанавливается; предполагается ли оборудовать дверь замком, если да, какого типа. Последнее полностью относится и к навесам.
Полотно. Для уменьшения веса двери межкомнатной и облегчения процесса изготовления лучше для обшивания каркаса применять МДФ. Очередной довод в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влаге, температуре. При вашем желании сделать дверь из прессованной древесины подходят доски на 10 шириной 150.
Короб. Старый косяк нечасто кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При подборе бруса необходимо брать во внимание толщину стены (перегородки) в точке установки. Другой советы, не считая хорошей прочности косяка, по этому пункту нет.

Подбор материала в большинстве случаев определяется чертежом двери. Полотно двери межкомнатной делается по-разному; оно может быть цельным, полым или «ячеистым». Завершальный вариант именуют мелкопустотным.

Схема двери

Размеры. Исходники для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; точно также и с высотой – в трех точках (по обоим бокам и центру). Необходимо учесть, что между ним и коробом вдоль периметра оставляется технологичный просвет в границах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условиях, что определяющее имеет значение ширина полотна, то все другое рассчитывается, исходя из его необходимого размера. В этом случае нужно принять во внимание и просвет между ним и косяком (в границах 1 мм).

Как показала практика сделать двери из дерева собственными руками, без навыка работы, в точном согласии указанным величинам, тяжело, но держаться лучше всего конкретно таких значений. И основное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искревления, перекосы – и проблемы с уплотненным прилеганием полотна снабжены.

Направление распахивания полотна. При его определении принимается во внимание расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка двери межкомнатной проводится по самым разнообразным методикам. Однако если понятен смысл всех операций, то создать свою технологию очень легко.

Короб

С ним очень просто – собрать конструкцию прямоугольной формы, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после создания полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и щеколды (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке более экстремальные. Также, нужно произвести выборку пазов под дверь. А поэтому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все будет зависеть от его подобранной схемы, а поэтому с чего начинать – с обвязки или разрезания древесноволокнистых плит средней плотности, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология простая – собирается четырехугольная форма по размерам створки. А вот с ее заполнением бывают варианты.

Ставятся жесткие ребра в виде стоек установленных вертикально. Такое заключение лучше, если каркас предполагается обшивать МДФ, фанерой – крепость покрытия будет гарантирована.

Одна горизонтальная перемычка по самому центру. Выигрышное решение при утеплении двери межкомнатной. К примеру, устанавливаемой в проходе, ведущем в неотапливаемое помещение (подсобку). Полотно заполняется вспененным пластиком, и его плиты вдоль периметра заполняются пеной.

Оставить одну раму без сопутствующих элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от особенности помещения. Но этот вариант каркаса подходит только для внутренних дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не стоит и говорить.

Изготовление полотна

Размеры его известны; остается только произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
Второй этап – сборка обвязки. Другими словами рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы сделать легче работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На некоторых образцах (по схеме) заранее выполняются запилы, вырезы, высверливания для установки компонентов фурнитуры для дверей. Это намного легче, чем заниматься подобной работой на собранной габаритной конструкции. Проблема в том, что разметка должна быть очень точной.

Обработка двери

Лучше всего еще раз применять дезинфицирующее средство. Так как делались выборки материала, высверливания, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное использование состава от гнили нивелирует этот недостаток.
Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского плана.

Приготовление к установке

На этом этапе ставятся щеколды, глазки, петли и ручки на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно крепится.

Все, что остается – повесить дверь, соединить вторую половину навеса с монтажными дырочками и зафиксировать при помощи самосверлящих шурупов (комплектуются).

«Завершальный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность примыкания, отсутствие перекосов; при обнаружении минусов – убрать. Все последующие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – немного другая тема.

Сделать внутреннюю дверь в бытовых условиях вполне возможно. Успех в большинстве случаев зависит от квалифицированного планирования работы, выбора самой лучшей схемы конструкции и своего усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на покупку которого денег жалеть не стоит.