Металлическая входная дверь своими руками

Как сварить дверь из металла

Парадные двери обязаны быть не только привлекательными, но и прочными, а еще тёплыми и надежными. Подобное комбинирование качеств дают двери из металла. Только не все из тех, которые есть в продаже, могут похвалиться надежностью — многие из дешевых можно вскрывать буквально кухонным ножиком. На самом деле привлекательные и хорошие двери из стали дорого стоят. Если у вас есть инверторный аппарат и некоторые умения сварки, можно создать металлическую дверь собственными руками. Даже с учетом расходов на приобретение материалов выйдет на 30-50% доступнее.

Что нужно

Варить будем входную металлическую дверь из профилированной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная поверхность для работы, инверторный аппарат, дрель, углошлифовальная машинка, хорошо иметь лазерный построитель (построитель плоскостей) и что-то чтобы провести измерения — плотницкий угольник, к примеру.

Типовые двери из металла. Приблизительно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

• профильная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
• металлический лист толщиной 2 мм, размером с полотно двери;
• петли из металла очень и очень мощные, чтобы выдерживать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери необходима будет краска для металла (лучше молотковая эмаль), рейка из дерева, теплоизолятор (пенополистирол или минвата), фанера, ОСП или остальной аналогичный материал, пластик или любой иной материал для облицовки, глазок двери, замок.

Варим двери

Сначала варим коробку двери. Ее делаем из профильной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размеру. Если на трубе есть коррозия, зачищаем. Чистейшие заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили коробку двери

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть минимальное отклонение — корректируем (удар углом об пол в большинстве случаев помогает, основное не переусердствовать).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха приблизительно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они пребывали на одной прямой. Здесь очень пригодится построитель плоскостей, а если он отсутствует, приходится перемерять расстояния неоднократно, чтобы выставить точно.

Дальше из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем таким образом, чтобы просвет с каждой стороны был 3-5 мм. В одной из длинных труб режем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все хорошо, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости полотна двери. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной двери из металла

Зачищаем все сварочные места, убирая наплывы — все обязано быть гладко и ровно. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на угловой шлифмашине.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место для установки уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас в середине рамы выставлен на необходимом уровне (проверяем уровнем или построителем плоскостей, чтобы все было на одном уровне), привариваем ответные петли.

На раму которая уже готова ложим металлический лист, размечаем его. Он должен заходить на трубу рамы для двери на 3-10 мм. Исключительно со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, с помощью угловые шлиф машинки отрезаем.

Размечаем, где нужно разрезать

Заусенцы и другие неровности после резки отделываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса воспользуйтесь угловой шлифмашиной с наждачным кругом. После кладем лист так, как он обязан быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию нужно перевернуть, а по-иному сделать это тяжело.

Прихватываем лист к раме дверей

Переворачиваем практически готовые двери из металла и провариваем лист вдоль периметра каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не требуется, привариваем маленькими частями через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем двери из металла внутри

Приваренный каркас отрезаем от рамы для двери, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно поставить замки.

Устанавливаем подобранные замки

Утепление и отделка

Дальше занимаемся утеплением. В сваренную раму двери из железа хорошо становится пенополистирол толщиной 4 см. Его берем небольшой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти двери из металла ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Режем ПП по размеру, берем пену для монтажных работ со слабым расширением (если взять простую, пенополистирол вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее вдоль периметра прямоугольника, в который ложим пенополистирол, делаем еще несколько полосок пены в середине, ложим теплоизолятор. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Склеивать теплоизолятор также можно и на многофункциональный клей, какой подходит для металла и пенополистирола, к примеру, «Момент».

Для экономии средств решено применять имеющийся в обиходе лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка предполагается бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо комбинируется — значительно много времени заняла шпаклевка ОСП. Намного легче было бы с фанерой (устойчивой к влаге, мебельной).

На выполненные уже собственными руками двери из металла поверх материала для утепления уложен лист ОСП. Он закреплен вдоль периметра саморезами. Сначала под самосверлящий шуруп сверлится отверстие, после закручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В раме для двери сверлим отверстия для монтажа — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму нужно как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия помещаем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Рама для двери для самодельных металлических дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — приклеить пленку можно исключительно на идеальную идеальную поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки зашлифовать ее шлифовальной машинкой. Результат недостаточный.

Есть один выход — шпатлевать. Берем шпатлевку, мажем, ждем пока просохнет, шлифуем. Потом опять — шпаклевочный слой, опять шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность обязаны быть гладкой и ровной

Со обратной стороны тоже закрепляем ОСП, однако уже заблаговременно ошпаклеванный и отшлифованный — так легче. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Дальше начнем приклеить пленку. В наших магазинах очень широкая, которая есть — 90 см, двери откровенно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся потолочный плинтус.

Пленка будет приклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем туда и обратно по 45 см, очерчиваем полосу. Здесь будет наклеена главная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), бережно, без пузырьков, клеим пленку.

Бережно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем потолочным плинтусом.

Вот что вышло в конце концов со стороны улицы

Со стороны помещения приклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить выполненные собственными руками двери из металла на место. Ставятся они при входе из крытой крытые террасы в дом.

Рукодельная металлическая дверь поставлена

Смотрятся двери хорошо. Очень получились тяжёлые, не сопоставить с магазинными. Очень много времени ушло на отделку. Если подобрать иной вариант, будет намного быстрее.

Видео по теме

Сварить двери из стали можно из уголков. Один из видов — в следующем видео.

Самостоятельное изготовление металлических дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Не обращая внимания на то, что в продаже очень много моделей парадных дверей, в большинстве случаев вариант который больше подходит подобрать очень не просто. Одних не устраивают размеры из-за причины оригинального проема в точке установки, прочие боятся скрытых недостатков изделия, третьих тревожит высокая цена комплекта.

Собственноручное изготовление двери из металла, при хорошей организации процесса, имеет ряд положительных качеств. К примеру, не придется волноваться про качество конструкции, собрать ее выйдет по любому допустимому чертежу, да и с оформлением проблем не будет – методик много. Также и издержки на сборку, отделку блока будут очень маленькими.

Подготовительный этап

Работу начинать следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Исключительно после щепетильного исследования состояния основы делаем вывод, он подходит для установки конструкции из металла либо нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в согласии с необходимыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее отличительно для построек из легких бетонов, древесины, а еще из других материалов при существенной степени изношенности. Стало быть, проводятся нужные технологичные операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией приступаем для производства замеров. На основании этого разрабатывается чертеж двери из металла. Не считая определения габаритов каркаса и створки, необходимо выбирать и схему конструкции. Первым делом, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их кол-во) и детали фурнитуры (ручку, глазок). Иногда лучше сделать вариант «полуторки». В нем небольшая створка жестко крепится, но если понадобится на время увеличить проем (к примеру, при перемещении больших грузов) ее очень легко раскрыть.

• Схема двери из металла составляется взяв во внимание то, что между косяком и основой должен быть маленькой просвет (порядка 15 – 20 мм). Называют его монтажным. Он дает возможность, во-первых, правильно выставить раму, настроить ее положение, второе, дополнительно утеплять проем вдоль периметра.
• Петли на дверь расставляются на равном удалении один от одного, а их кол-во определяется массой полотна; при его малом весе достаточно и 2-ух навесов. Но во всяком случае их отстояние (нижнего и верхнего) от срезов створки подбирается около 150 мм (для проемов типовой высоты).

Подготавливаются материалы и принадлежности. Во время работы с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфаратор (эл/дрель с отбойником) и «углошлифовальная машинка». Все другое – традиционный инструмент используемый в быту, угольник, рулетка. С материалами немного тяжелее, нужно будет выбирать.

• Для каркаса подойдут уголки или профиля (со стороной в 4 см). Тут необходимо смотреть на назначение конструкции, требования к ее стойкости и вариант последующей отделки. Если предполагается хорошее утепление, очень высокая прочность, то дверь из профилированной трубы – замечательное решение. А вот жесткие ребра можно выполнить и из уголка.
• Обшивка рамы выполняется из стали на основе листа. Нужно приемлемо совмещать подобные характеристики, как вся масса полотна и его крепость. Но во всяком случае применять металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
• Крепежные элементы. Любая металлическая дверь, хоть рукодельная, хоть покупная, в проеме крепится анкерами. Исключение только для моделей, которые монтируются в древесных (каркасных) строениях. В основном, при установке своими силами дверей на их входе они закрепляются к специализированным рамам или к основе с помощью сварки или крупного метиза.

Все другое – уплотнители, утеплительные и материалы для отделки, крепёжные элементы, фурнитура – на усмотрение мастера.

В случае дефицита навыка в изготовлении стальных дверей собственными руками лучше обойтись трехсекционными петлями. Навесы скрытого типа намного проблематичнее в монтаже, и тут необходим правильный подход.

Порядок изготовления конструкции из металла

Металлическая дверь собственными руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Сначала выполняются некоторые детали.

Короб

С ним никаких сложностей нет, однако при условии, если все обмеры и раскрой заготовок выполнены правильно, в точном согласии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в общую систему правильной геометрии очень легко. Нужно только вести работы на очень ровной, жёсткой поверхности и каждый раз контролировать углы. По завершении сборки косяка все швы тщательно зашлифовыются алмазным отрезным диском.

Обязательно к коробу привариваются петли и крепежные рейки с высверленными дырочками. При помощи последних деталей выполняется его фиксация на поверхность стены из любых материалов.

Полотно двери

• Методика изготовления рамы полностью похожа.
• Для усиления ставятся жесткие ребра по подобранной схеме.
• Вырезается паз для язычка замка.
• Обшивка каркаса с одной стороны. Она выполняется вариантом крепежа сваркой листов стали, с меньшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы приблизительно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» отделку несколькими швами, протяженностью не больше 40 мм. Для оснащения надежности крепления интервалы между смежными участками подбираются в границах 20.

• В зависимости от схемы, на данном шаге сборки двери из металла выполняется установка крепежных элементов замка, привариваются петли (те части, которые закрепляются на полотне) и вырезается окно для глазка.

• Если предполагается утепление створки, то тут же закладывается материал для теплоизоляции; он помещается между жестких ребер, что предохраняет его проседание под своей тяжестью.

• Остается прикрепить второй металлический лист на изнанку каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
• Последнее, что необходимо сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и зашлифовать все стыки, сварные швы и покрыть краской грунтом, чтобы исключить коррозии металла.

Если подобрана схема «полуторки», то все технологичные операции для малого полотна полностью похожи, кроме глазка и замка для дверей. Но нижние и верхние упоры, для фиксирования в неподвижном положении, необходимо учесть.

Чистовая отделка

Сделать дверь из металла собственными руками – это еще не все. Нужно ее оформить должным образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, очень просто; в основном, они красятся. Однако если идет речь о двери при входе в дом жилого фонда (жилую площадь), то ее лучше всего украшать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и определенные советы в этом смогут помочь.

Чем есть возможность отделать полотно:

• Твёрдые материалы – фанера многослойная, Двп, винипласт, вагонка из дерева, ламинат, МДФ с дальнейшим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими элементами).
• Для обтяжки створки применяются дермантин, кожвинил.
• Дверь на воде в жилую площадь можно оклеить декоративной пленкой. Так как действие атмосферных факторов минимально, то отделка такого типа будет служить достаточно долго. А с учетом сниженной цене и простоты оформления – одно из замечательных решений.

Сборка конструкции

По существу, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (если понадобится). Остается только установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери учтены ригеля, находящиеся снизу (верхние) упоры, то необходимо выполнить разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места высверливания отверстий. После готовности находится под контролем их совпадение с фиксирующими элементами. Это можно отнести как к ключевому полотну, так и добавочному, малому.

Заключительный «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех деталей которые труться друг об друга (о чем большинство забывают). После чего можно констатировать – все, работа сделана полностью.

Для тех, кто имеет опыты работы с металлами и хочет получить металлическую дверь хорошего качества при маленьких расходах, ее самостоятельное изготовление – прекрасный вариант. Тем более что чертеж, схему, наружную отделку подбирает не изготовитель, а специалист. А это означает, что вход в дом будет не только хорошо защищен, но и необычно оформлен, и блочная конструкция превосходно войдет в интерьер определенного сооружения.

Дверь из металла собственными руками – полный цикл сборки за 7 этапов

Вам необходима нормальная металлическая дверь, а расценки на рынке «кусаются»? Имеется вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как выполняется дверь из металла собственными руками, начиная с приготовления инструмента, закупки материала и наброска эскиза и завершая утеплением и финишной отделкой.

Грамотная подготовка как залог успеха

Сделать дверь из металла собственными руками для любителя задача вполне реальная, есть единственный нюанс: вы должны свободно работать угловой шлифмашиной и хотя бы на начальном уровне обладать инверторным аппаратом. Но прежде чем сделать саму дверь необходимо приготовить материал и инструмент.

Выбор инструмента

• Углошлифовальная машинка;
• Инверторный аппарат;
• Шуруповерт или набор отверток;
• Электрическую дрель с ударной функцией или перфаратор;
• Круглый «драчевый» напильник;
• Молоток;
• Рулетка;
• Керн;
• Уровень (лучше всего 1,5 м);
• Угольник.

По мимо того понадобится многообразная фурнитура для электрического инструмента. Имеются в виду диски для угловые шлиф машинки по металлу, корд-щетка на угловую шлифмашину, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление двери из металла собственными руками нереально.

Закупка материала для производства двери из металла

Для металлических дверей необходимо приобрести:

• Лист металла толщиной от 1,5, до 3 мм;
• Профильная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
• Уголок 50х50 мм – около семи метров;
• Полоса 40х4 мм – 2 м;
• Петли традиционные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в работах связанных со сваркой нет у вас необходимого опыта, то лучше берите лист под парадные двери толще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка дверей из металла дело не сильно не простое, но тонкий лист сравнительно просто прожечь насквозь.

Еще вам нужно будет хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать дверь из металла на земля довольно сложно, а для начинающего мастера совсем не по настоящему.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на типовые металлические двери в настоящий момент найти можно, но сложность в том, что данные документы делались по ГОСТ 31173-2003, другими словами 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Металлическая входная дверь в квартире или приватизированном доме абсолютно не всегда отвечает стандарту, благодаря этому лучше составить эскиз. В другом случае, на оригинальном проеме вам нужно будет либо вырезать часть откоса, либо как-то устранять щель рядом с дверью.

Коль уж мы делаем металлическую дверь собственными руками, то на шаге создания эскиза необходимо принимать во внимание кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

• Стартовые размеры проема двери 216х90 см;
• Делать раму (лутку) близко к поверхности стен нельзя, так как некуда будет заливать пену для монтажных работ, благодаря этому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
• Внизу делаем маленькой порожек, исходя из этого 25 мм от уголка будет отрезаться, в итоге остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
• По обоим бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, в итоге ширина внутреннего проема 87 см;
• Саму дверь из стали, точнее раму под нее, не стоит делать близко к лутке, если например дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Благодаря этому по наружному периметру оставляем просвет 5 мм, исходя из этого выходит 211х86 см;
• Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз выполнили, теперь приступаем к сооружению металлических дверей собственными руками.

Семь этапов сборки дверей из стали

Можно создать двери из металла собственными руками исключительно из уголка или исключительно из профильной трубы, но смешанный вариант выходит более надежным и функциональным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под полотно двери из профильной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

В первую очередь отрезаем по схеме уголки и отмечаем их на столе для работы или козлах струбцинами. Тут важно чтобы нижняя поверхность была ровной, а углы соединились под 90?. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и опять отмеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно настроить очень маленькие неточности.

При обваривании углов, сначала налаживаем все вертикальные швы, а потом перейдем к горизонтальным, так металл окажется меньшей сильно греться. Дополнительную часть уголка мы вырежем позднее.

Теперь переворачиваем раму и проверяем поверхность длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов не должно быть.

Провариваем внешние стыки и сразу зашлифовываем эти швы угловой шлифмашиной.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка внутри, его необходимо удалить, так как он будет помехой во время установки. Для этого опять переворачиваем раму и вырезаем лишние части угловой шлифмашиной. Лутка готова, теперь переходите к раме для двери из железа.

Этап № 2. Рама под полотно двери

Когда нарезаете профильные трубы под каркас полотна двери, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В другом случае Вы можете не угадать и вот тогда, большие стойки стоящие вертикально придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше выполнить сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и выполняем 2 вертикальных надреза по размерам замка, а в середине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них маленькие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Дальше выламываем полосы, переворачиваем трубу и вырезаем с другой стороны подобное отверстие, после этого можно высверливать боковые отверстия под винты, резать в них резьбу и примерять замок.

Чтобы каркас полотна двери четко лег на собственное место, отмечаем струбцинами профильные трубы изнутри лутки. Не забывайте: между профильной трубой и уголком должен оставаться просвет 5 мм, для этого помещаем прокладки. В качестве подкладок можно применять те же обрезки уголка.

Тут важно как устанавливать профильные трубы, на любой такой трубе есть шов сварки, так вот, этот шов должен «смотреть» в середину полотна.

При сооружении рамы под полотно двери проверять диагонали уже совсем не нужно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогичности с луткой, другими словами, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краешкам провариваем стыки.

Тут же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные жесткие ребра, они изготовливаются из профильной трубы.

Теперь снимаем струбцины, убираем внешний каркас и провариваем торцы соединений в углах, после этого зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и очень легко прогорает.

Всегда проверяйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На данном шаге сравнительно просто спутать и вот тогда будет не легко поправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам необходимо вырезать лист по размеру. От рамы полотна двери, до начала листа оставляем 20 мм (5 мм на просвет, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно применять стальную трубу, просто закрепляйте ее струбцинами и режете угловой шлифмашиной по кромке.

Ложим на отрезанный лист каркас двери, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профильные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно закрепить струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль вдоль периметра, а вдоль диагонали. Другими словами: приварили одну точку, потом перешли на другую и так пока все не обварите. В другом случае, конструкцию может повести.

Этап № 4. Как прикрепить петли

Иллюстрации	Советы

Навесы приобретаем традиционные, типа папа-мама (отец со штырем). Перед монтажем навесы сразу необходимо промазать.

От наказывая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу.

Навес должен быть чуть поднят, чтобы лист при открытии не цеплялся за раму.

Навес выставляется таким образом, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался просвет 1 – 2 мм.

Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Просвет необходим для уплотнителя из резины.

Чтобы навес удерживался надежней можно прикрепить железную пластинку с нахлестом на раму полотна, но это быстрее рекомендация, чем правило.

Этап № 5. Врезаем замок

В раму для двери замок уже вмонтирован, теперь необходимо померять и наметить места пропилов в лутке.

Отверстия под скважину замка просверливаем большим сверлом, после этого доводим до необходимого размера круглым драчевым напильником.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются угловой шлифмашиной и также отделываются напильником. Замочные засовы лучше всего закрыть внутри железным кожухом, его можно создать из профильной трубы или уголка, кожух обязательно варится.

Теперь осталось померять накладку на выполненные раньше отверстия и переходите к отделочным работам.

Этап № 6. Отделка и утепление

Доступнее и наиболее целесообразно утеплять металлические двери пенополистиролом, в основном, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается немного поменьше проема, а просвет потом задувается пеной для монтажа.

Мин. ватой утеплять парадные двери не стоит. А дело все в том, что любая вата опасается влаги и после промокания садится, благодаря этому спустя несколько лет такой теплоизолятор перестанет работать.

Внутри конструкцию можно обшить любой приглянувшейся вам плитой, от ОСП, до МДФ покрытого ламинатом.

Также можете познакомиться с более детальной статьей для утепления дверей из металла — Как сделать теплее входную металлическую дверь.

Наружную лицевую часть дверей также есть возможность отделать ламинированной плитой, но дешевле и проще будет покрыть краской металл молотковой краской, выполняется это так:

1. Весь металл зачищается корд-щеткой (хорошо применять корд-насадку на угловую шлифмашину);
2. Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
3. Металл покрывается грунтом под подобранную раньше молотковую краску;
4. Кистью, валиком или распылителем краски наноситься 2 – 3 слоя краски.

Этап № 7. Установка дверей из металла

Чтобы зафиксировать металлические двери необходимо заранее прикрепить вдоль периметра лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Конструкция монтируется в этой очередности:

1. Вставляете лутку в входной проем;
2. Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
3. Дальше можно забить железные палки или закрепить конструкцию анкерами;
4. Навешиваете полотно двери;
5. Задуваете зазоры вдоль периметра лутки пеной для монтажа;
6. Дверь поставлена, теперь осталось обрезать остатки засохшей пены и оборудовать откосы.

Вывод

Как можно заметить на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогого оборудования была собрана хорошая металлическая дверь собственными руками и обошлась она приблизительно вполовину доступнее, чем заводской аналог.