Дверные коробки межкомнатные

Виды и размеры рам для двери

От качества лудки зависит крепость всей конструкции, а еще продолжительность её работы. В большинстве случаев делают коробку двери и полотно из одного материала. На раму падает главная нагрузка открывающейся створки, и экономить на покупке не дорогой лудки нельзя, иначе конструкция будет недолговечной.

Что такое рама для двери?

Коробка считается частью блока двери. Применяется в распашных моделях, к ней на петли навешивается створка. Устанавливают лудку входной или двери межкомнатной в проём на поверхность стены. Самым распространенным материалом для производства коробок считается массив. Доступнее вариант – МДФ и остальные конфигурации из деревянных отходов. Лудки могут иметь на срезе нарезные пазы, предназначающиеся для фиксации наличников и расширителей дверной коробки.

Скрытую дверную коробку скрывают при установке в стене, она делается из алюминия. Незаметными остаются даже петли.

Устройство рамы для двери предусматривает применение трёх или четырёх компонентов. П-образные лудки без порога состоят из 2-ух стоек, соединённых вверху поперечиной. У полноценной лудки четвёртым элементом выступает порог. Такие рамы обязательны во время установки блока двери в сантехнический узел или на вход в пространство помещения.

Реализовываются коробки в большинстве случаев комплектом с расширителями дверной коробки и наличниками. Дополнительные детали помогают обустроить проём двери. Устройство лудки отличается по таким признакам:

• с расширителями дверной коробки либо же без;
• с телескопическими наличниками или рейками без пазов;
• с наличием или отсутствием уплотнителя;
• с накладной или врезной фурнитурой.

Удобной в монтаже и применении считается коробка с телескопическими наличниками, а еще укомплектованная уплотнением.

Размеры коробок

Потребителю предлагаются самые разнообразные размеры рам для двери, как правило выше местом их установки. Размеры соблюдены стандартно. У изготовителей из самых разнообразных стран он отличается. Самый популярный классический размер рамы для двери внутренних дверей нашего изготовителя сходится с изделиями из Финляндии, Италии и ряда иных государств-членов Евросоюза.

По стандарту размер составляет:

• ширина створки – 55, 60, 70, 80 и 90 см;
• высота створки – 190, 200 и 210 см;
• толщина коробки – от 2 до 7,5 см.

Определена такая толщина рамы для двери двери межкомнатной не напрасно. Разбег размера обусловлен разнообразными параметрами стен.

Самой лучшей считается глубина рамы для двери двери межкомнатной – 7,5 см. Лудка подойдет для стен из гипсокартона или кирпича. Для толстых перегородок из иного материала выпускают коробки шириной 10 см. Встречаются лудки иностранного производства глубиной до 20,5 см.

Определяется общая ширина и высота рамы для двери двери межкомнатной с учитыванием размера створки. К размерам полотна добавляют толщину лудки. Понятнее будет на примере. Возьмём полотно 60*200 см и коробку толщиной 7,5 см. В результате вычислений выйдет общая ширина двери с коробкой 67,5 см, а высота – 207,5 см.

Определить размеры коробки внутренних дверей поможет таблица размеров.

Виды коробок

Отличаются виды рам для двери по конструкции, материалу и иным показателям. Лудка, которая состоит из трёх или четырёх компонентов, имеет следующие способы соединения стоек с поперечиной:

• Шиповое. Стыковка бруса рамы для двери происходит замком «шип-паз». Метод сложный, но надёжный.

• Багетное. Края бруса подрезают под угол 45?. Соединение компонентов создается крепежными металлическими изделиями.

• Прямой угол. Перед стыковкой под угол 90о на конце бруса вырезаются пазы, удалением части четверти.

Из всех вариантов, простой считается конструкция рамы для двери с прямым углом.

Устройство лудок отличается по типу крепления расширителей дверной коробки и наличников:

• Обычная идёт без пазов. Расширители дверной коробки и наличники устанавливаются клеем, гвоздками или при помощи саморезов.

• Телескопическая коробка для двери оборудована специализированными пазами, в которые закрепляются расширители дверной коробки и наличники.

• Моноблок. Инновационная конструкция. Коробка и наличники представляют с собой единое целое.

Положительное качество телескопической коробки моноблок состоит в полной комплектации. Отдельно не нужно приобретать расширители дверной коробки и наличники.

По конструкции лудка бывает трёх типов:

• Охватывающая. Конструкция состоит из рамы, расширителей дверной коробки и наличников. Поставляется рама для двери с уплотнением. В дешёвых вариантах могут отсутствовать расширители дверной коробки. Рейки нужно будет приобретать отдельно.
• Торцевая. Лудка необходима для монтажа на специализированный каркас из металла. Применяется во время обустройства проёмов тонких гипсокартонных стен.
• Угловая. Лудка считается многофункциональной. Рама с наличником соединена в общую систему. Когда ведутся монтажные работы необходима установка уплотнителя.

Отдельно необходимо рассмотреть скрытую дверную коробку, полностью спрятанную в связке с петлями в стене когда ведутся монтажные работы. Весь блок делается из алюминия и бывает 2-ух типов:

• Готовая коробка. Створка имеет ламинированное, эмалированное или иное покрытие. Разрешается монтаж зеркал.
• Лудка под отделку. Полотно покрыто грунтовочным слоем. После того как произошла установка блока оно подвергается последующей отделке обоями, покраской или облицовке прочими материалами.

Рукояти на створке тоже выполнены спрятанными. В большинстве случаев – это прорезь на полотне или магнитное устройство.

Материалы

Отличаются лудки по материалу изготовления:

• Самые популярные, дешевые и крепкие считаются древесные рамы для двери. Изделия из необделанного бруса при установке наполняют антисептиком, вскрывают лаком или краской. Для экономного варианта коробки применяют массив сосны. Производственная технология из срощенного бруса дает возможность освободится от недостатков древесины. Детали рамы клеятся из небольших заготовок.

• Методом прессовки деревянных отходов делаются рамы для двери МДФ, Двп и ХДФ. Рамы покрывают ламинатом, шпоном и прочими материалами, защищающими изделие от воздействия влаги, а еще придающие ему привлекательность. Замечательными характеристиками обладают слоистые композиты. В материале сменяются слои деревянных отходов с пластиком.

• Специализированная алюминиевая коробка для цельностеклянной двери поставляется с уплотнением и комплектом уголков. Лудку устанавливают в стеклянных проёмах офисов и прочих организаций. Фиксация происходит прижимными пластинами на гужонах.

Железные блоки дверей в большинстве случаев идут с уплотнением, наличниками и фурнитурой. Устанавливают изделия при входе в здание или отдельные кабинеты организации.

Сколько необходимо деталей для проёма?

Во время установки блока двери обязательно потребуются комплектующие. В продажу алюминиевая рама для двери поступает с пластинами для монтажа, уплотнением, комплектом уголков.

При приобретении лудки для двери межкомнатной подбирают конструкцию с учитыванием места установки. Рамы с порогом ставят в сантехнический узел, на вход или, если просит высота проёма (для одной двери потребуется 3 заготовки). П-образную лудку устанавливают в традиционных внутренних перегородках (для одной двери необходимо 2,5 заготовки).

Кол-во наличников рассчитывают по надобности обрамления. На одну сторону нужно две с половиной рейки длиною 2 м. Для отделки 2-ух сторон приобретают 5 наличников.

Если рама для двери неширокая, выступы толстой стены прячут расширителями дверной коробки. Кол-во досок рассчитывают по размерам выступа.

Из фурнитуры потребуются петли. На лёгкую створку достаточно 2 элемента, а на тяжёлую можно поставить 3 штуки. На коробку двери без четверти ставят накладные или петли скрытого типа. По конструкции они считаются неразъёмные.

На дверь для входа устанавливают замок и смотровой глазок. Хотя, завершающий элемент необязательный. Любую створку оборудуют 2-мя ручками, а к полотну двери межкомнатной закрепляют защёлку.

Выбираем коробку для двери межкомнатной

Содержание:

Вы готовитесь менять двери в квартире? В данном случае важно не впасть в популярное заблуждение, что все проемы для двери такие же по размерам. Чтобы уберечь себя от ненужных финансовых расходов, важно правильно выполнить обмеры проемов и выбрать внутренние двери с коробкой в согласии с их размерами.

В ванные помещения и сантехнические узлы очень часто устанавливают внутренние двери в комплекте с коробкой и порогом. В другие квартирные помещения или дома, в основном, устанавливают конструкции дверей без порога. Порог нужен только тогда, когда полы в соседних помещениях отличаются по уровню. Он дает возможность спрятать перепад высоты.

Успех выбора рамы для двери зависит от правильности и точности выполнения замеров. При неверных замерах есть риск, что двери нужно будет отдавать назад в магазин и заказывать новые, теряя при этом деньги и время. Благодаря этому лучше поручить данную работу профессиональной компании, которая будет отвечать за безошибочность ее выполнения.

Содержание

Размеры рам для двери

В проемы шириной от 70 до 120 см устанавливают одинарные внутренние двери с коробкой и наличниками. В соответствии с нормами в санузел и ванную комнату ставят двери шириной 60 см, на кухню – 70 см, в комнаты – 80 см. Высота дверей в большинстве случаев составляет 190 см для помещения ванной и сантехнического узла, и 200 см для абсолютно всех других помещений.

Максимально предполагаемая ширина стандартного полотна двери составляет 90 см, в сборе с коробкой оно может монтироваться в проем до 1 метра шириной. Если же ширина проема больше, то используют оригинальные двойные внутренние двери в комплекте с коробкой. Их монтируют из 2-ух типовых полотен одинаковой или различной ширины. Такие конструкции дверей имеют великолепный вид и могут стать акцентом интерьерного оформления.

Большие проемы для двери также можно оформить с применением дверей на рельсовых механизмах. При этом применяются такие же полотна, что и в распахивающихся конструкциях.

Что сделать, если входной проем излишне большой или чрезмерно широкий и не подойдет для установки стандартных конструкций двери? Такая ситуация часто можно встретить в зданиях «сталинской» постройки, а также в приватных домах. Самый обыкновенный и дешевой выход в подобной ситуации – привести размеры проема в соответствии с нынешними стандартами, чтобы можно было собрать фабричные двери. Подобные варианты, как производство полотен и коробки под заказ или подрезка дверей, обходятся значительно дороже.

Для узкого проема двери подойдёт однополая откатная или дверь распашного типа. А для габаритного проема прекрасным вариантом будут двупольные древесные дизайнерские двери со стеклами, их можно поставить на распахивающиеся петли или рельсовый механизм.

Глубина проема в большинстве случаев равняется 7 см, но очень часто данный показатель возрастает из-за выравнивания поверхности стен или монтажа разных конструкций из гипсокартона. Чтобы спрятать часть стенки, которая остается незакрытой после того как провели монтажные работы рамы для двери, используют доборную доску.

Выгоды покупки двери межкомнатной в сборе

Приобрести внутреннюю дверь с коробкой и ручкой в сборе очень выгодно, чем покупать в отдельности полотно и погонажные детали. Во-первых, исключается несовпадение по гамме цветов, потому как детали рамы для двери покрыты аналогичным материалом, что и створка двери. А, второе, детали коробки согласованы между собой и самим полотном двери, что исключает несовпадение размеров.

Готовая междверь в сборе коробкой имеет ровные четкие запилы в стыковочных местах, что обеспечивает долговечность и надежность всей конструкции.
Такой блок дверей просто и быстро собирается и устанавливается в входной проем, не требуя применения нестандартных инструментов для выполнения запилов на точке установки.

Как сделать древесную дверь собственными руками

Сборочная схема рамы для двери

В продаже блок дверей встречается в собранном состоянии или по частям. В первом варианте полотно выбрано под блок, и все параметры подогнаны производителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его увеличивают. В другом варианте можно выбрать части рамы для двери и полотно отдельно и приладить блок под дверной проем.

Чтобы собрать коробку двери понадобятся:

отвертка или шуруповерт;

ножовка с полотном по дереву и металлу;

карандаш или маркер.

Установочные инструменты двери

Итак, приступим к сборке рамы для двери.

На ровной поверхности размещенной по горизонтали (пол или большой стол) стелим материал, который станет служить защитой от царапин во время сборки.

Кладем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – особые пазы, фиксирующие полотно.

Вкладываем полотно двери в притвор, оставляя просвет 2-3 мм.

Равняем стойки коробки и прикладуем верхний брусок.

Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Разрезать стоит строго по размеру, но уж если чуть-чуть промахнулись – это не страшно, небольшие минусы скроет наличник.

Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам при помощи самосверлящих шурупов или бережно прибейте гвоздками.

Замерьте еще раз входной проем и отрежьте лишнее.

Двери в сантехнические узлы оборудуются порогом. Отмерте очередной короткий брус для порога точно также верхней перекладине.

Рама для двери готова к монтажу.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью собрать конструкцию, и лишь потом помещать ее в проеме.

В определенных пошаговых руководствах рассматривается другая технология – подготовка и установка некоторых частей каркаса в проем, их разравнивание при помощи подкладок и последующее соединение в одно целое. Такой способ намного проблематичнее, и без должного навыка лучше не практиковать.

1. Подготовка места работы: высвободить на полу конкретный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить идеальную, прочную основу. В другом случае произвести хорошую сборку коробки для входной, двери межкомнатной не выйдет.
2. Измерение габаритов проема. Выполняется по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по самому центру и бокам). В согласии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и поверхностями стен должен остаться технологичный просвет (рекомендуется в границах 4±1 мм).

1. Раскрой образцов. Выполняется, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и механическая пила.
2. Подготовительная сборка коробки. Все детали разлаживаются по схеме, с учетом направления открытия полотна. Другими словами принимается во внимание, с какой стороны прямоугольника обязаны быть притвор и петлевой косяк. После того как сделали выравнивание «формы» находится под контролем ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
3. Подготовка соединительных мест. По линиям которые заранее намечены выполняются надпилы, после этого с помощью стамески часть детали убирается. Для увеличения надежности стыка срез выравнивается до отличного состояния – ножиком, напильником, шлифовальной машинкой.
4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Рациональнее сразу приготовить «гнезда» для петлей, ответную рейку щеколды (замка), чем этим заниматься после того, как рама для двери вмонтирована в проеме. А вот крепить современные навесы (к примеру, «бабочки») не следует. Они устанавливаются на коробе при навешивании полотна. Исключение только для петель старых модификаций, разборных; одна их половина ставится на каркасе в процессе его сборки.

1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – как минимум несколько деталей крепежа. Интервал между ними подбирается таким образом, чтобы они расположились на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусматривается, то он помещается в коробке из расчета, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это нужно для оснащения гравитационной циркуляции потоков воздуха.

Остается только проверить безошибочность геометрии, сделать обработку стыков с целью устранения допустимых перепадов по высоте и установить коробку двери в проеме.

Выходит, ничего очень сложного в сборке косяка нет. Во время работы не будут нужны фрезы, построитель плоскостей и другие сложные инструменты (оборудование). Все, что нужно для «конструирования» коробки – внимательность, аккуратность и точность разметки.

Правильно снятый размер залог успеха

Классическими размерами полотен двери являются

• высота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все другие размеры, выходящие за рамки — в основном являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распахивающиеся)

К размеру полотна достаточно добавить 70 мм — такая типовая ширина рамы для двери. Если размеры рамы для двери прочие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологичный просвет между полотном и рамой для двери.

Теперь следует проверить как становится рама для двери в входной проем. Если его стоит увеличить, то не спешим сразу все ломать. Здраво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Если необходимо сделать меньше проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все будет зависеть от ситуации.

Чтобы вам понять кокой размер проема двери нужен, то смотрим формулу:

Размер полотна двери + размер рамы для двери + 6 мм тех. просвет + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под пену для монтажных работ и клинышки, которые потребуются при установке коробки)

В большинстве случаев размеры проемов двери контролируются на строительном этапе, однако в старых приватных домах (например как у меня) бывает «жёсткие» несоответствия.

Следующий значимый размер — это просвет от пола до полотна двери. Прежде чем его проссчитать необходимо проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Это можно выполнить двумя вариантами:

1. С помощью водяного уровня

На боковых стенах проема выставляем метки на одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к небольшой высоте стоек, чтобы при открывании дверь не упиралась в пол. Если вы все же «проморгаете» данный момент, то убрать его можно лишь подрезкой полотна двери, а это то еще «рукожопство»:(

2. При помощи построителя плоскостей

Если вы владелец построителя плоскостей, то все становится намного легче. Выставляем уровень и с помощью строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Самый маленький просвет делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое покрытие для пола предполагается . Но лучше всего сразу положить линолеум, либо ковролин, либо , а потом делать монтаж.

Смотрите таблицу соответствия блоков дверей и проемов.

И вот еще таблица стандартных размеров рам для двери

Работа и уход за внутренними дверями

Для того чтобы междверь прослужила дольше и сберегла свой внешний первоначальный вид, следует придерживаться несложных правил для ухода и эксплуатации:

1. Лучше всего применять внутренние двери в условии температуры в помещении от +10 до +30С° и влаги не больше 65 %.
2. Не рекомендуется позволять в помещении внезапный температурный перепад или увеличения воздушной влажности, которые приведут к порче конструкции.
3. Для помещений с высоким уровнем влаги, или в неотапливаемых зданиях очень не рекомендуется ставить МДФ двери.

Для этих помещений подойдёт дверь стеклянную

Если в помещении увеличенная влажность, для того чтобы убрать порчу внутренних дверей нужно регулярно проветривать комнату.

Закрывать и открывать дверь нужно так, чтобы не произвести повреждение, сколов или царапин на полотне дверей или коробе.

Для того чтобы не подпортить внешний вид дверей, нужно бережно относиться к любым влияниям механики.

Вытирать дверь от грязи и пыли рекомендуется собственно предназначенными для этого уходовыми средствами за деревом, для того чтобы избежать порчи покрытия.

Достаточно нанести покрытие из лака

Обработку двери приходится проводить мягкой салфеткой или х\б тканью.

Ни в коем случае не применять для очистки кислоты или щелочи.

Прежде чем приобрести полотно двери, следует проверить тщательно внешний вид и нужную комплектацию.

Исполняя простые правила можно достигнуть того, что двери буду радовать собственной красотой на протяжении многих лет.

Внутренние двери из МДФМежкомнатные массивные двери

Внутренние двери из стеклаМежкомнатные двери из меаллопластикаКомбинированные внутренние двери

Установка и сборка коробки двери межкомнатной: размеры, как правильно собрать конструкцию, сделать и объединить коробку с порогом из древесноволокнистой панели средней плотности для двери размером 80 см, монтаж дверных косяков, лутки, запил угла бруса, видео, фото

Характерности сборки коробки для бань из дерева

Древесина – восхитительный строительный материал, выделяющийся от других не очень радующей хозяев способностью оседать после строения. Проемы в банях и домах из бревен или бруса совсем не стоит обустраивать в ближние несколько лет после строительства венцов. Тем более необходимо обязательно узнать, как по всем правилам установить коробку двери в брусовый или бревенчатый проем.

Тут есть 2 варианта:

• Если ширина сформированного в процессе строительства проема отвечает проектному решению, в срезе прямо в середине вырубают паз и заколачивают потом в него брус. Собственно к этому брусу можно прибить коробку, конкретно к поверхности стен нельзя, потому что они и после усадки продолжают чуть-чуть «оседать».
• Если проем не сформировался, необходимо сделать отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в данных случаях делают с пазом.

В двоих вариантах детали короба вместе с этим служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из вариантов сбора коробки воспользоваться, решать самому хозяину. Немало зависит от эксплуатационной специфики и от параметров строительного материала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых необходимо помнить, мы постарались ознакомить.

Врезка и навешивание петель для рамы для двери

Сразу обращу ваше внимание, что без квалифицированного инструмента и навыка, установить качественно врезные петли у вас не выйдет. Врезка выполняется помощью ручного станка для фрезеровочных работ, а не стамеской и молотком, как многие думают и совершают ошибки

Благодаря этому советую приобрести трехсекционные петли, как на фото. Они не просят врезки, и установка их не занимает большое количество времени и сил. Трехсекционная петля состоит из 2-ух частей входящих одна в одну и образующих одну поверхность. Меньшая внутренняя часть фиксируется к полотну двери, а большая до стойки короба.

Отметьте на срезе полотна двери по 20 см. от каждого края. Просмотрите тщательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь

Тут важно не прогадать и правильно разместить петли. Шарниры петель необходимо обратить в сторону распахивания двери

Разместите петлю на срезе до конца шарниров. Не следует сильно пригибать шарнир к краешку полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открытии петли, вы увидели, что шарнир скребет по полотну, оставьте маленькой просвет в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самосверлящего шурупа, которые комплектуются с петлями. Не надо высверливать сразу все 4-ре отверстия. Вы можете прогадать в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один самосверлящий шуруп, и Удостоверившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и зафиксируйте ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли до стойки короба. Для комфорта полотно двери лучше уложить на пол и рядом разместить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь необходимо чуть поднять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, поймете, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки даст возможность появиться нужному зазору в 3 мм. После этого просверлите отверстия для закрепления петли. В настоящий момент пока не надо полностью привинчивать петли, ведь еще следует собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Очередность самой простой схемы сборки

Фрезеровать или тщательно подбирать стамеской шипы с пазами без навыка найдется не очень много жаждущих, а для замечательного отпиливания вдоль диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних умельцев останавливается на самой простой схеме с состыковкой компонентов под прямым углом.

Теперь узнаем, как правильно собрать коробку двери. Работать удобней, разложив все элементы на едином уровне в горизонтали. Практически всегда это происходит на устеленном картоном или другим мягким материалом полу, реже на 2-ух сдвинутых вместе столах, можно приноровить 4-ре табурета.

Приобретая брус отдельно от полотна имейте в виду, что база для крепежа двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стенка.

• На обустроенной для работы площадке разлаживаем коробочный брус лицевой стороной вверх, другими словами, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим поверхность двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягеньком переплете. Согласно любой из подобранных схем сначала в работе задействуют три типовых элемента: лицемерный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
• Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, советуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. В большинстве случаев она на 0,5 см уже проема. С целью поиска крепежных точек вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, после откладуют равносильные расстояния туда и обратно.
• Для формирования равного по периметру зазора между полотном и коробочным брусом укладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
• Отметив зазоры, отмечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для размечивания применять квалифицированные мастера не советуют. Точности он не обеспечит.
• Отпилим перекладину согласно подобранной схеме.
• Отметим лучше всего шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую необходимо удалить, чтобы в месте соединения появилась поверхность. После «срежем» указанный участок бережно стамеской или отпилим. Это один из наиболее важных этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Несущественную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а плохо срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут заметны. Решили пилить? Берите ножовку по металлу и пилите таким образом, чтобы нечаянно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. Как только выполнили запил на глубину выступа, чистим остатки стамеской.
• Обратно разлаживаем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С высокой точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Помня о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересекания притолоки и косяка.
• Наживим на 2 самореза карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий для саморезов. Не спеша тщательно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
• Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там шурупами. Ответная рейка замка на коробке ставится исключительно после крепления короба в проеме и подвешивания полотна, так как могут быть расхождения.
• Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Точно выверяем перпендикулярность компонентов друг дружке. Закрепляем перекладину и стойки, распределив по два самосверлящего шурупа на соединение.

Порожек делают точно также, как притолоку.

Измерение проема

Измерение высоты проема

Для поклонников делать все собственными руками и уменьшения стоимости работ, предлагается короткая инструкция, помогающая правильно и быстро выполнить обмеры проема двери:

• Измерение следует проводить по «голым» стенам. Для этого снимается полотно двери и коробка перед тем как начать работы.
• Измеряется расстояние между стенками в некоторых местах: сверху, снизу и по самому центру. Записывается минимальная величина.

Совет: Если не вышло демонтировать полотно двери и коробку, нужно примерить полотно двери или размер от центра одного из наличников до центра иного противоположного наличника. Это даст приблизительные цифры величины проема.

Измерение ширины проема

• Измеряется расстояние от самой невысокой точки пола до верха проема или рассчитывается расстояние между полом и центром верхнего наличника, если коробку не получилось снять.

Схема замеров проема

• Глубина проема равняется ширине стенки. Благодаря этому измеряется ширина каждой стены: с обеих сторон проема и сверху или измеряется толщина рамы для двери, к ней добавляется выступал за нее стенка, если такое есть.

Расчет размеров проема

После выполнения замеров можно правильно проссчитать величину полотна двери.

При этом берутся во внимание:

• Высота полотна двери и ширина его.
• Толщина и ширина рамы для двери.
• Ширина наличников.
• Если есть наличие порога, его габариты.

Например позаимствован расчет проема для полотна двери с размерами:

• Высота – 2 метра.
• Ширина – 80 сантиметров.
• Толщина коробки для двери — 25 миллиметров.

При расчитывании размеров проема для двери межкомнатной, достаточно добавить к ширине двери толщину коробки с обеих сторон. Плюс к этому, при расчитывании берутся во внимание и монтажные зазоры со всех сторон, приблизительно, по 15-20 миллиметров.

При этом ширина проема будет равна: 800+25+25+15+15=880 миллиметров. Пример для подсчета представлен на фото.

Схема подсчета ширины дверного проема с коробкой

Такая ширина проема двери — фактически оптимальный вариант для изготовителей внутренних дверей. Двери легко устанавливаются в классические размеры проемов жилищных помещений.

Таким образом рассчитывается и высота проема, с учетом монтажных щелей и наличия порога. Высота проема двери будет составлять: 2000+25+10+15=2050 миллиметров.

В конце концов для полотна двери с размерами 2 х 0,8 метра, стенной проем выполняется 2,05 х 0,88 метра.

Схема определения высоты проема

Какая бывает толщина рам для двери? В большинстве случаев классический размер составляет 75 миллиметров. Это стоит иметь ввиду при установке двери.

Иначе понадобится применять расширитель коробки или отпиливать ее вдоль. При этом могут появиться проблемы, при дальнейшей установке наличников, что приводит к порче внешнего вида двери.

Установочная схема доборного элемента

Для определения показателей стены необходимо в трех местах померять ее толщину с каждой стороны. Если параметры вдоль периметра проема двери одинаковые, создается заказ двери межкомнатной с оригинальными размерами. При различной толщине в таких точках, пилится рама для двери или ставится расширитель дверной коробки.

Монтажная схема коробки с расширителем дверной коробки

Видео просмотр в данной заметке даст возможность правильно проссчитать проем для установки полотна двери с учетом стиля, параметров материалов, эксплуатационных условий.

Сборка рамы для двери без порога

Рассмотрим сборку рамы для двери собственными руками на примере коробки из древесноволокнистой панели средней плотности. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.В первую очередь нужно заторцевать части коробки. Выполняется это для того, чтобы убрать неровности или производственный брак.

Если вам нужно будет пользоваться ручным инструментом, то лучше применять «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начните делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на незаметной стороне.

2. «Пилим» под 45° петельный брус и притвор. Наиболее целесообразно это делать торцово усочной пилой, однако если такой нет, тогда нужно будет работать на стусле. Во избежание неровностей при запиле — стусло необходимо зафиксировать. Ножовку применяем с очень маленьким зубом.

3. Дальше перейдем к самому трудному — «запиливание» части сверху коробки — притолоки. Необходимо четко выставить размер и не ошибиться с углами. Воспользуйтесь рулеткой, однако есть способ легче. Для этого прикладуем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашиком «по месту». Для выполнения технологического зазора воспользуйтесь упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как выяснить необходимую высоту я рассказал чуть повыше. Это высота полотна двери + верхний просвет 3 мм + нижний просвет. Если полы ровные, то довольно 10 мм. При открывании полотно двери не должно цеплять или упираться в пол. Довольно высокий просвет не нужно делать — для нормальной воздушной циркуляции достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

Необходимо знать:

Если в месте дверной установки есть перепад и нет возможности его поправить, то высота стоек может быть самой разной. За ноль принимается очень высокое место перепада.

Дальше отрезаем стойки по меткам.

Необходимо знать:

Регулярно и скурпулезно проверяем все нанесённые размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то понадобится приобретать новый брус.

5. После того, как все важные части запилены — собираем коробку двери из древесноволокнистой панели средней плотности вместе, заранее просверлив отверстия сверлом небольшого диаметра, чтобы не позволить раскола коробки. Для сцепления применяем самосверлящие шурупы 50 см по дереву. Удобнее делать работы на полу, подложив под коробку картон или иной материал.

Необходимо знать:

Когда будете стягивать коробку двери прижимайте ее части как можно плотнее, так как самосверлящие шурупы будут растягивать их.

Ну и вот такой приблизительно результат должен у вас выйдет.

Как зафиксировать коробку двери в проеме подробнейшая инструкция

Чем крепче и надежней будет закреплена коробка во входном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Больших трудностей не появится, если соблюдать все рекомендации и руководствам. Во время установки двери межкомнатной следует ее прикреплять настолько прочно, чтобы можно было, к примеру, прицепить на нее детские прыгунки.

При закреплении рамы для двери в проеме можно в дополнение познакомиться инструкцией

Как правильно крепится рама для двери:

• После того, как дверь была зафиксирована распорками, необходимо высверлить по три отверстия на любой опоре;
• В подготовленные отверстия вбиваются анкеры или прутья из металла, концы которых расплющиваются;
• Если монтаж изготавливается в стену из бетона, то вбиваются особые дюбеля;
• Пеной для монтажа тщательно заливаются все пустоты с тем расчетом, что она может стать больше в объеме вдвое;
• В узком проходе для крепежа рам для двери применяются широкие пластины из металла с дырочками, в которые закручиваются самосверлящие шурупы или вбиваются анкера.

Коробку очень не рекомендуется крепить только пеной для монтажа, потому как она очень пластичная и не сможет жестко закрепить изделие.

Выбираем материал

Тут у меня нет правильного ответа, так как выбор зависит от ваших желаний и бюджета. Приведу варианты очень популярных материалов, которые применяются для рам для двери.

МДФ двери

МДФ — это ДВП плита. Двери недорогие, однако при этом хорошо выглядят. К плюсам относят легкость и экологичность. Минусы — это пониженная устойчивость к ударам, плохая звукоизоляция и кратковременный служебный срок.

Массив из клееной древесины

Клееная доска или «клееный профилированный брус».

Такие конструкции двери состоят не из сплошного дерева, а из склееных под большим давлением частей. Стыков на них почти не видно. Двери максимально прочные и стоят чуть дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные двери из дерева

Двери на много дороже клееных. Долговечные и прочные. Минусом считается ошибочная обработка изготовителем, благодаря чему дерево безмерно напитывается влагой.

Двери из древесно-стружечной плиты и Двп

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как делаются из остатков материала. Положительное качество таких дверей — хорошая механическая крепость, и очень хорошая шумо- и звукоизоляция. Минусом являются невысокая устойчивость к влаге, а еще наличие в клее летучего вещества, губительно влияющего на здоровье. Очередной нюанс — это трудность установки, так как самосверлящие шурупы в подобных дверях плохо держатся.

Кроме описанных еще есть пластиковые, стеклянные, металлические, шпонированные. Двери с наполнителем из сот, покрытые ламинатом и др.

Подбор материала зависит от вас, но он обязан быть целесообразным и функциональным.

Размеры внутренних дверей

Их детали изготовляются из досок или бруса сосны, а поверх она украшается шпоном деревьев более дорогих пород.

Толщина коробки

В типовых квартирах, выстроенных во времена СССР, данный размер составляет 7,5 мм, благодаря этому под них подбирается коробка с размерами 10,8 см. Если толщина разделительных перегородок равняется 10 см, то необходимо ставить коробку 12 см. Это классические размеры, которые приняты отечественными ГОСТами. Во внутренних дверях заграничных производителей диапазон толщины двери довольно широкий и идет от 8 до 20,5 см.

Если стеновая толщина выходит больше подобранного короба, то можно его дорастить, использовав качественные элементы или применять компенсаторную раму, которая может быть телескопической, расширительной или выступать в виде трансформера.

На фото- толщина коробки

При проведении замеров внутренних дверей толщина проема может быть самой разной, это вызвано спецификой стен, они бывают несущими или установленными в качестве перегородок.

Она регламентирован и может составлять от 190 до 200 см. Данные размеры выполнят размерам проема, присутствующих в границах от 194 до 203 см или 204-211 см.

При вычислении высоты будущей двери необходимо принимать во внимание порог. Он может составлять от 1 до 2 см, и в конце концов может выйдет – 208 см, а без него 206 см. Это образцовая высота, которая отвечает классическим размерам многим рамам для двери.

Ширина конструкции двери

Она замеряется от одной до второй стены. Между данным расстоянием должно уместиться полотно и два боковых элемента короба. Типовой величиной принята ширина в 800 мм. Фактически все производственники придерживаются собственно этого габарита.

Размеры расширителей дверной коробки

Они бывают не менее важными, чем сам короб. За счёт них можно убрать пустотелый участок проема двери.

Они могут быть 2-ух типов:

1. Рейки, имеющие защитную кромку. Они устанавливаются в проеме на гвозди или основу клея. Их ширина может меняться путем подпила, а высота составляет два метра.
2. Телескопические расширители дверной коробки. Подходят с целью решения любого минуса по ширине. Их установка выполняется за счёт специализированного замка, он собой представляет «шип-паз». Паз, сделан в коробе, а шип на доборе. Их ширина изменяется со стороны наличника.

Правильность использования расширителей дверной коробки может быть поставлена в результате проведения замеров ширины проема двери.

На видео- размеры расширителей дверной коробки:

Размеры двухстворчатых экземпляров

Удобными для применения являются размеры по ширине дверей составляющие 120-180 см. Если проем не дает возможность их выдерживать, тогда дверные полотна будут разнообразными по ширине, одна створка размера поменьше крепится на собственном месте, а вторая больших размеров применяется как обыкновенная дверь. Последняя имеет классические размеры, а ее меньший аналог идет размерами равными 1/3 от нее.

На фото- двойные двери

Высота этого типа дверей может составлять от 2 до 2,5 м. Глубина двойных дверей стандартно равняется от 7,5 до 11 см.

Установить параметры проемов двери очень легко, если знать в каких местах их требуется померять. Корректировка полученных показателей выполняется с учетом всех щелей. Если будет допущена ошибка в случае установки внутренних дверей, то ее можно поправить подпилив короб или установив качественные элементы, с парадной дверью обстоит дело очень сложно. В случае большого просвета между ними и стеной может пригодиться установка контркоробки.

Подготовка боковых поверхностей

После на одной из боковых деталей, которая будет находиться со стороны петель, необходимо отметить места, где будут находиться петли. Выполняют это, приложив данную деталь к поверхности сбоку двери. Глубину паза делают равной толщине створки петли. Углубления для петлей режут довольно аккуратно, чтобы не повредить дверное полотно. Собственными руками это очень легко выполнить с помощью стамески и молотка, тогда как профессионалы в большинстве случаев применяют электрическую фрезу.

Дальше нужно инвестировать петли в подготовленные для них подобным образом углубления, и с помощью дрели сделать на поверхности сбоку углубления для самосверлящих шурупов. Причем диаметр углублений должен быть меньше, чем диаметр самосверлящих шурупов, которые будут тут находиться. После с помощью самосверлящих шурупов петли крепятся к деревянному полотну.

На другой поверхности сбоку двери устанавливают замок-защелку.

Сборка коробки из комплектных деталей

При приобретении двери в полном комплекте, сталкиваешься с тем, что размеру проёма отвечает только полотно. Коробку приходится устанавливать и подгонять вручную – её изготовитель собрать заблаговременно не может, так как ему не известен верный размер проёма.

На дверях также нет петель, ручек (см. Ручки для внутренних дверей – как подобрать лучшие ) и замков, из-за того что фурнитура устанавливается в зависимости от направления открытия двери. Порога, между прочим, может и не оказаться, а стеновая толщина может быть такой, что закрыть её без доборных реек будет нереально. Благодаря этому, прежде чем собрать коробку двери двери межкомнатной, эти все невидимые моменты необходимо принимать во внимание.

Стыковка деталей

Главная закавыка во время сборки рамки двери заключается в том, чтобы правильно выполнить запилы и объединить между собой стоевые детали с притолокой. Перекладины и косяки имеют профилированную структуру, и для неопытного человека, самым не простым может быть выполнение запилов под 45 градусов, а тем более — нарезка пазов и шпунтов, исполняемых перед стыковкой деталей.

Если вы наберёте в запросной строке: «как правильно собрать коробку двери видео», то найдёте немало роликов, благодаря которым сумеете воочию увидеть, что и как делают мастера. Что же касается теоретической части работ, то с ними вы можете познакомиться, прочитав нашу публикацию.

Как правильно собрать коробку двери из древесноволокнистой панели средней плотности: соединение способом выборки пазов

• Чтобы выполнить угловые или прямые запилы, можно применять простое стусло для столярных работ, однако если вы имеете возможность применить торцевую пилу, срез будет намного более аккуратным и точным. А вот для выполнения соединения шип, которое показано на фото сверху, необходим ручной фрезер.
• Нужно подчеркнуть, что этот вариант стыковки деталей коробки, считается наиболее надёжным. Пазогребневые стыки считаются безгвоздевыми, однако для хорошей надежности мастера дополнительно усиляют их оцинкованными гвоздками. Шипы создают на всю толщину бруса коробки, что обязательно должно быть учтено при выполнении разметки перед нарезкой деталей по длине.

Необходимо обратить свое внимание! Особой разницы не имеется, на какой из деталей: вертикальной или горизонтальной, будут нарезаны шипы, а на какой подобраны пазы — основное, чтобы соединение вышло жёстким. .

Нарезка заготовки для сборки коробки при помощи торцевой пилы

Однако если смотреть на вещи по настоящему, мы понимаем, что фрезер – это инструмент профессионального уровня, и он навряд ли он найдётся в каждом доме. И уж тем более, мало кому захочется собственными руками тщательно подбирать пазы в брусе стамеской. Благодаря этому домашние умельцы подбирают более доступные по исполнению варианты соединений, предпочитая состыковывать детали коробки под угол.

Технология сборки

Сборка рамы для двери выполняется поэтапно.

Этап 1

Раскладка рамы для двери

1. Положите на пол бруски конструкции двери.
2. Тщательно просмотрите имеющийся материал и поймете, что у самого короткого бруска конструкции имеются пазы (их наличие важно для комфортного соединения всех деталей).
3. Бережно состыкуйте пазы на верхнем бруске в связке с боковыми брусками, и потом сбейте все такие элементы. Чтобы не сломать материал примените древесную киянку.
4. Скрепите части между собой используя шурупы и необходимо проверить надежность получившейся конструкции.
5. В случае отсутствия пазов у короткого бруска, все части конструкции закрепляют гвоздками или саморезами.

Этап 2

1. Соединение Отрежте выступающие концы брусков дерева (чтобы они не мешали сборке).
2. Внимание свое обратите на поверхность получившейся конструкции двери – она обязана быть очень ровной и гладкой.
3. Необходимо проверить все углы конструкции – важно, чтобы они были прямыми.
4. Произведите точные обмеры ширины части сверху рамы для двери.
5. Отрежьте планку так, чтобы ее длина была немножко побольше полученного замера, и закрепите ее гвоздками к боковым брусьям.
6. Отрежьте неиспользуемые концы планки.

На другом шаге вам придется заняться монтажом петель для двери.

Этап 3

Петельная установка на коробку

1. На внутренней стороне конструкции от верхней кромки отмерте 20 см.
2. Нужно приложить петлю для двери и обведите карандашиком ее контур.
3. Известно, что сложенная петля оставляет маленькой просвет от двери до коробки (0,4 см). Имея в виду толщину петли, рассчитайте глубину ее установки.
4. С помощью фрезера сделайте площадку для крепежа петли. Если электрофрезера у вас не оказалось, можете воспользоваться под эти цели набором стамесок.
5. Таким образом сделайте место посадки для нижней петли для двери. Но имейте в виду, что расстояние от нижнего края конструкции должно быть 21 см (1 см отводится на нижний просвет).
6. Коробку двери, с установленными на ней петлями, нужно приложить к дверям и воплотите на двери разметку мест, где будут крепиться петли. Устройте места для посадки на двери для петель аналогичным образом, как вы раньше выполнили их на коробке.

Этап 4

Применение отвеса во время установки

1. Произведите замеры высоты боковой части и потом перенесите полученные размеры на боковые брусья конструкции двери.
2. Помня о технике безопасности, бережно подымите П-образную коробку с пола и конкретно нужно приступить к ее монтажу в проем. Применяя отвес или уровень, тщательно необходимо проверить вертикальность коробки, перпендикулярность всех ее составляющих компонентов и горизонтальность верхнего бруска. С первого раза рама может не «вписаться» в проем (если даже все обмеры вами сделаны правильно). Однако это это не страшно. Появившиеся зазоры между проемом и коробкой можно достаточно легко и быстро убрать, применяя древесные клинышки или пену для монтажных работ.
3. После того, как вы установите раму на отведенное ей место, обязательно зафиксируйте ее. Прикрутите коробку двери дюбелями к откосам проема.
4. Поймете, что собранная вами рама для двери надежно встала в входной проем.
5. Уберите временные распорки и планки, также не забывайте спилить выступающие части древесных клиньев.

Установочная схема

Можно считать, что монтаж рамы для двери завершен.

Нужно приступить к дверному навешиванию на петли и к креплению наличников.

Закрепляют наличники гвоздками, шурупами, либо на клеевую смесь. После того как произошла установка шляпки гвоздей в большинстве случаев затирают, а если были применены самосверлящие шурупы – на них одевают декоративные заглушки из пластика.

Как можно заметить, монтаж рамы для двери просит не только наличия знаний, а так же и навыка работ по монтажу и терпения.

Рама для двери размеры

Размеры коробки дверной древесной определяются несколькими параметрами:

• Первое – размеры подобранного для короба полотна двери.
• Второе – назначение и характеристики помещения.

Перед тем как начать работы необходимо познакомиться с руководством, как собрать коробку двери. Нужно заявить, что у различных помещений имеются разные требования к вентиляции и звукоизоляции, а их, разумеется, должна обеспечивать устанавливаемая дверь. Так, к примеру, дверь в ванную не должна пропускать в середину прохладный воздух и при этом не допускайте утечки тёплого воздуха наружу. Прочие помещения, к примеру, складские комнаты, наоборот, нуждаются в вентиляции для того, чтобы материалы, находящиеся в середине, не портились. Если дверь монтируется в котельной, то будет полезно сделать дополнительную вентиляцию, тем более если тут есть оборудование работающее на газу.

Чтобы не позволить теплопотери, конструкция рамы для двери строится из четырех брусков. В результате она будет собой представлять по форме закрытый прямоугольник. При этом в конструкции самой двери будут находиться подобные детали, как лицемерный и петельный вертикальный брус, а еще притолоки. Между брусом коробки и дверью по периметру нужно выдерживать просвет в 3 мм, чтобы дверь беспрепятственно передвигалась.

Если понадобится гарантировать вентиляцию короб собирается исключительно из трех частей. В данном случае взамен порога оставляется технологичный просвет в 16-18 мм. Дверная база тогда станет иметь форму буквы П. При этом нужный отступ в 3 мм должен соблюдаться только вдоль верхнего бруса и стоек установленных вертикально. Более того, между порогом и новым покрытием для пола должен быть соблюден просвет в 2,5-3,5 мм, чтобы возместить расширение материала при температурном перепаде.

Закрытый короб в большинстве случаев больше по высоте, чем незамкнутый. Связывают это с тем, что высота возрастает за счёт толщины порога, а, поэтому, и толщина рамы для двери будет побольше. Это необходимо обязательно предусматривать при проведении расчетов и замеров. В другом случае, дверь будет чрезмерно длинной и её придется укорачивать, чтобы приладить под проем. Это очень нежелательно делать, тем более если полотно имеет шпоновое покрытие. Если придется пилить аналогичное покрытие, начать наиболее целесообразно со стороны, где есть декоративная отделка, а дальше двигаться в сторону, где этой отделки нет. В данном случае конструкция коробки не нарушиться.

Как установить рамку в проем

Собранную из любых материалов рамку для дверей предстоит правильно вставить в проем который предназначен для двери, так чтобы она долго выполняла собственные функции без скрипов и заеданий.

Установка двери межкомнатной с коробкой

Чтобы это сделать нужно потрудится так:

• Накопленное сооружение очень осторожно переставить в положенное место и провести временное закрепление пенополистиролом или упаковочным картоном. Уровнем проводят сверку вертикальности поверхности со стороной, куда будут проводить прикрепление петель.Нужна крепость строения, чтобы не сбить ровность установки, благодаря этому вставляют в зазорные места фиксацию при помощи клиньев. Их делают из деревянных отходов.
• Установку для аналогичного закрепления проводят снизу петельного благоустройства, там случится крепеж дюбелями или саморезами. Колья заколачивают по верхним углам, добиваются устойчивого положения всей рамки. Распорные клинышки забивают со всех сторон по одному, пытаются соединить их между собой срезанными частями. С одной из сторон проводят установку расширителей дверной коробки, иная создается с уравниванием рамы для двери с настенной поверхностью.
• Крепление рамы для двери проходит при помощи отверстий приготовленных под элементы крепежа, чтобы установить петли. Там обязательно обязаны быть расклинивание, чтобы не случились деформационные моменты в момент закручивания саморезов. При этом притворную сторону слегка крепят, не доводят до завершающего этапа. Чтобы не сбить размеры установка данной части происходит как только установят полотно двери.
• Для стойкости наносят пену на места щелей.
• Проводят установку всей фурнитуры для дверей.
• Укладывают под полотном прокладку и крепят по очереди петельные детали, начинать необходимо сверху.

После окончания, полностью закрывают дверь, применяя распорки, завершают работу по установке притворной части. После чего приступают к нанесению пены вдоль периметра всей конструкции. Специалисты рекомендуют применять распорные колья, только они обеспечивают хорошую стойкость и исключат перекос стояков.

Не стоит повышать кол-во деталей крепежа, так как полотно двери действует собственной нагрузкой при помощи петель, благодаря этому главное внимание уделяют этим местам. . Лишние крепежные изделия могут создать видимость лишних отверстий и исключительно под петельным основанием крепеж надежно удержит, который нужно прочно привинтить

Нельзя ненадежное прикручивание прятать при помощи пены, она не способна спасти от проблемы.

Лишние крепежные изделия могут создать видимость лишних отверстий и исключительно под петельным основанием крепеж надежно удержит, который нужно прочно привинтить. Нельзя ненадежное прикручивание прятать при помощи пены, она не способна спасти от проблемы.

Установка дверей собственными руками представлена на видео:

Сборка рамы для двери процесс

В работе аналогичного характера подготовка играет немалую роль. Процесс собирания рамы для двери как правило не вызывает особенных трудностей. Для этого необходимо сделать самые инструменты которые понадобятся (дрель или шуруповерт) и привинтить несколько брусочков в одну общую конструкцию.

Чтобы работы связанные с установкой коробки прошли быстро и четко, требуется подготовить ряд устройств:

Инструменты для сборки рамы для двери.

• рулетка;
• карандаш;
• дрель со сверлами разного диаметра или перфаратор;
• отвертка;
• стамеска;
• электролобзик;
• рубанок для выравнивания дверных компонентов;
• отвес, уровень;
• ножовка для поверхностей из дерева;
• пена для монтажа;
• саморезы;
• гвозди завершальные.

Установка рамы для двери начинается с приготовления дрели. На нее навинчивается сверло 2-3 мм в диаметре, дальше угол будущей коробки тщательно соединяется с торцом опоры и высверливаются 2 отверстия. Без них вряд ли можно обойтись, ведь саморезы при вкручивании могут повредить древесину. Как только отверстия будут просверлены, нужно взять крестообразную отвертку и закрутить в готовое отверстие саморезы в 50-60 мм. Прочие углы выполняются точно также.

Сборочная схема рамы для двери.

Это важные моменты, используемые при сооружении полотна двери

Чтобы проверить состыковку размеров, следует его уложить в коробку, заостряя внимание на просветах, допустимыми размерами которых будут 2-3 мм. Как только необходимые обмеры будут выполнены, изделия соединяются в одну конструкцию

Коробка двери может собираться и еще одним вариантом, опоры и перемычки с порогом можно подрезать под угол в 45°. Впрочем похожий подход отличается сложностью, благодаря этому его наиболее целесообразно поручить мастерам. Тут потребуется необходимое оборудование, навык в проведении таких работ.

Подробная инструкция как собрать конструкцию. Фото

Для того чтобы сделать самостоятельно установку короба двери межкомнатной, для начала нужно будет разрезать брус, по заблаговременно отмеренным габаритам.

1. Сначала необходимо пилить детали с большей длиной, обязательно имея в виду просвет от пола до двери (в зависимости от толщины покрытия для пола).
2. Дальше отрезать другие бруски, точно с отмеренными размерами.
3. Любую подрезку полотна, которая потребуется, рекомендуется проводить «циркулярной пилой», для того чтобы точно выдерживать размер — 45 ?.

Подрезка полотна под угол 45 градусов

Выполнить соединение длинных и мелких деталей, которые были отрезаны, зажать их струбциной и точно высверлить насквозь. Выполнить сверление для 2-ух (по аналогичному принципу) с обеих сторон и перетянуть детали между собой при помощи саморезов.

Главное, тщательно необходимо наблюдать, чтобы только не было смешивания или перекашивания соединенных компонентов.

1. Как только будет подобрана сторона, в которую будет открываться дверь, можно поставить петли и положить П-образную коробку. Приложить полотно двери. Необходимо учитывать, что между коробом и полотном должен оставаться просвет в 3 мм (для учета можно всунуть между 2-мя элементами картон).
2. Проверить выполняется ли везде прямой угол и есть ли нужные зазоры.
3. Дальше можно начинать разметочные работы места для врезного замка и петель.

Теперь можно вытянуть полотно двери из коробки.

На этом этапе нужно врезать ответную часть замка сделать подходящий паз.

Зафиксировать детали саморезами и привернуть петли к полотну двери.

После чего еще раз тщательно все проверить, попробовать провернуть полотно двери, в сторону, в которую будет открываться дверь.

Дальше можно действовать 2-мя методами:

Установить полностью весь блок: короб, полотно и нужные детали;

Короб отдельно с распорками.

Дверное полотно обязательно покрыть скотчем или при помощи пленки, для того чтобы обезопасить от пены для монтажных работ, которую потом будет довольно сложно удалить.

Полотно в коробе расположить бережно в проеме и применяя клинышки закрепить верхнюю его часть.

Фиксация полотна двери

Проверить уровнем или отвесом соосность и вертикальное положение установленной конструкции.

Есть даже входной проем имеет некоторые отклонения в вертикальном положении, все равно дверь ставится вертикально, в другом случае, в последствие она не будет закрываться.

1. Как только клинышки будут фиксировать конструкцию, ставится распорка (ширина двери + 6 мм), четко напротив клиньев, располагающихся ниже.
2. Теперь можно запенить конструкцию, при закрытой двери и после ее засыхания убрать клинышки и дополнительную строительную пену.

Пена для монтажа небезопасна, благодаря этому работать с ней рекомендуется исключительно в перчатках.

Советы как объединить коробку с порогом из древесноволокнистой панели средней плотности для двери размером 80см

Порог считается расширителем коробки и в себя включает особые рейки, подходящие по ширине проема, которые выбраны по оттенку и текстуре к полотну двери либо к коробке.

Рекомендуется исполнять откосы конкретно из расширителя дверной коробки, в этом случае они будут характеризоваться высоким показателем надежности и прочности.

Пороги очень часто выполнены из древесноволокнистой панели средней плотности и как правило имеют высоту до 20 мм.

Особые рейки для порога фиксируются к коробке саморезами, а в зазоры, появившиеся от поверхности стены, задувается строительная пена.

При условиях, что дверь шириной 80 см, будет монтироваться коробка в входной проем, нужно все тщательно померять, чтобы короб подошёл к порогу.

Исходя из раньше сделанных замеров, по традиционной схеме ставится короб и перед задувкой пены, ставится порог, размер которого должен различаются 80 см + 6 мм для щелей.

Положительные качества прессовки

Выбор многих владельцев дверей и коробок из древесноволокнистой панели средней плотности обусловлен следующими плюсами:

• предложение не больших нагрузочных воздействий на несущие детали из-за легкости материалов
• изделия делают с гомогенной структурностью, что считается основой их целостности, также замечена стойкость элементов крепления
• развитие тех. процессов в области декора создает выпуск продукции с имитацией дорогих природных отделок

К недостаткам недорогих панелей относятся:

• слабая стойкость от прямых контактов с водой, происходит набухание и дефармация параметров геометрии
• изменение форм приводит установка тонкой рамы для двери и тяжёлого полотна двери
• просит заботливого отношения относительно повреждений механическим путем
• монтаж содержит трудоёмкие процедуры

Если сопоставлять МДФ и коробки древесные, конечно, природный материал берет главенство с каждой стороны.

Даже потеряв в течении определенного времени всей начальный вид его легко вернуть при помощи ремонтных и реставрационных . Однако у потребителей чаще в первых рядах стоит их кредитоспособность.

Материалы же и инструменты для выполнения работ ни чем не выделяются от выше предложенного перечня не считая самих МДФ компонентов. Важное условие для сборки образование в результате прямоугольника.

Выполнение работы должна происходить на плоской поверхности, на которой происходит:

• укладка полотна двери
• на участках по бокам располагают детали вертикальных стояков
• проводят обрезку заготовок, регулируя высоту с соответствующими 3мм. зазорами сверху и в низу, если предусматривается порог
• перемычку вверху также отрезают в согласии с шириной и боковыми зазорами

После переходят к соединительным действиям перемычки и вертикального стояка. Как только случится завершение сборки следует проверить, не произошло ли конструктивного перекашивания.

Изготовление коробки дверей

Схема изготовления рамы для двери.

Собрать коробку для внутренних дверей можно собственными силами из обычного древесного коробочного профиля (бруса). Сначала тщательно промеряется ширина и высота проема двери. От высоты проема отнимается 30 мм; отмеряются и обрезаются два бруса этой длины для боковых стоек. Точно также готовится верхняя перекладина. При помощи специнструмента — стусла — верхние концы боковых стоек и два конца перекладины срезаются под угол 45?. Специальный инструмент используется для точного формирования угла. При приготовлении перекладины нужно учитывать, что длина меньшей ее стороны после срезания углов должна составить ширину полотна двери плюс 7 мм.

Боковая стойка и перекладина соединяются по срезу таким образом, чтобы брусья были строго перпендикулярны. Заранее между ними ложится мягкая прокладка для уплотнения маленькой толщины (приблизительно 3 мм). Брусья сжимаются и фиксируются струбцинами. В длинном элементе сверлят два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается саморезами. Лучше плоскости стыка намазать столярным клеем. Точно также стягивается второй угол рамы коробки. Для непостоянного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить снимающуюся перемычку.

Еще большей решительности в прочности стыка можно достигнуть, если установить шкант. Для этого в средине стыка перпендикулярно плоскости среза (стыка брусьев) сверлится отверстие диаметром 12-15 мм и в него забивается древесный шкант. Отверстие и элемент соединения заранее смазываются столярным клеем.

Вернуться к началу

Как по всем правилам установить коробку двери для внутренней створки

Подыскивая самый замечательный вариант двери межкомнатной, не оставляйте за скобками вопрос о раме для двери под приглянувшееся изделие. Выбор и монтаж рамы для двери иногда просто нереален в связи с неприемлемой толщиной стены или неудачным местонахождением проема. Для того, чтобы правильно подобрать и потом по всем правилам установить рассматриваемую конструкцию, нужны подробные обмеры и расчеты.

Ширина в большинстве случаев определяет изящность оформления и самого проема: к примеру, при не широкой двери межкомнатной пространство необходимо закрывать за счёт установки доборных компонентов или наличников. В то же время чрезмерно широкая рама для двери оказывается основой значительных переделок в перегородках или стенах комнаты.

В начале требующихся расчетов следует осуществить ряд замеров. Без этого установочный процесс будет достаточно изнурительным и с первого раза может не выйдет. Замерам подлежат:

• практическая ширина имеющегося проема (с учетом пространства, оставшегося после производства всех работ по демонтажу);
• практическая высота проема (ограничения – те же, что и для ширины);
• стеновая толщина в месте расположения проема;
• расстояние до близлежащего комнатного угла/помещения.

Описанный список действителен тогда, когда проем переноситься не будет, а все ограничится только установкой новой двери. В другом случае ситуация станет еще намного сложной.

Прежде всего стоит подвергнуть анализу классические размеры рам для двери для внутренних дверей. Конечно, что, если есть наличие надлежащих средств, можно выбрать и специфическую конструкцию. Тем более, если касается дело благоустройства внутренних переходов в больших залах или гостевых.

Необходимо принимать также к сведению и то, в какой стране сделана междверь. Изделия, импортируемые из Франции, к примеру, имеют размеры, выделяющиеся от обще-принятых у нас в государстве

На счастье, больше исключений нет – все изделия итальянского и производства Испании уже приспособлены под отечественные нормы.

Размер полотна, мм

Размер коробки в плане, мм

Информация, приведенная в таблице, касается только очень маленьких и самых больших габаритов типовых полотен, выпускаемых отечественными фабриками по производству мебели. За более подробными сведениями необходимо обращаться конкретно к изготовителю.

В ходе выбора необходимо взять во внимание и дальнейшее установочное место готового изделия. К примеру, де-юре для помещения ванной пригодна и конструкция с габаритными размерами 670?2047 мм, однако, если потом в пространство помещения нереально будет внести стиралку, то все работы будут напрасными.

Подготовка брусков и сборка коробки

Наша дверь ровная и благодаря этому для нашей двери длинна двоих вертикальных брусов будет 2010 мм (высота полотна двери 2000 мм + два зазора между полотном двери и коробочным брусом по 5 мм вверху и внизу). Обязательно контролируйте срез со всех сторон бруса, так как он с завода часто не соответствуют углу в 90 градусов. Для оснащения ровного среза и угла 90 градусов лучше применять стусло. Притолока и порог у нас также одинаковые по 860 мм (ширина двери 800 мм + два зазора между полотном двери и коробочным брусом по 5 мм справа и слева + 50 (две толщины коробочного бруса без учета величины притвора, который имеет высоту 10 мм).Дальше следует самый ответственный момент, изображенный ниже на рисунках. Для плотного соединения горизонтального бруса с вертикальным потребуется спилить притвор с двоих сторон и у притолоки, и у порога, в нашем случае на 35 мм (это толщина нашего коробочного бруса, имея в виду притвор). В итоге 4 выреза, которые следует делать тщательно и бережно, чтобы не повредить зубьями пилы боковую видимую поверхность бруса коробки. Для этого пропил притвора делайте не до конца, оставив, где нибудь 1 мм (лучше стамеской или напильником бережно его устраните) и обязательно подложив под боковую видимую поверхность бруса коробки защитный, плотный и тонкий материал (кусочек листа жести или прозрачного поликарбоната). Лучше подстраховаться и проявить упорство, работа сверхтонкая, так как если чуть-чуть перестараетесь, то поверхность остается повредившейся, что повредит внешний вид монолитной конструкции. При пропиле притвора необходимо добиться, чтобы последующее соединение поперечных брусков было без каких-то щелей, применяя все тот же запил под 90 градусов, рассмотренный выше.

Приступим к скручиванию коробки.

Необходимо обратить свое внимание! При скручивании проверяйте безошибочность сборки угольником. А чтобы процесс вкручивания саморезов (особенно вручную и длинных) был легок и быстр, примените старый, испытанный временем, «дедовский» способ, смазывая резьбовую часть самосверлящих шурупов размокшим мылом (показано на рисунке)

Для крепежа применяем самосверлящие шурупы по дереву (длинной 70-80 мм), заранее просверлив отверстия сверлом (диамеетром 2,5 мм) те места, куда будет выполняется вкручивание, чтобы брус не лопнул. Для лучшего и более качественного соединения рекомендуется высверливать отверстия на глубину чуть-чуть меньшую длинны самосверлящих шурупов (где нибудь 60-65 мм для 70 мм элементов крепежа), и, естественно, размер сверла должен быть меньше диаметра сердечника шурпа (другими словами без спиралевидной наружной резьбы элемента крепежа). Закручиваем по два самореза на одну из сторон каждого угла коробки. Если у вас есть желание сделать коробку очень прочной можно дополнить очередной самосверлящий шуруп в середине с другой стороны угла.

Перейти дальше к следующему разделу «Петельная установка.» >>

Перейти назад к прошлому разделу «Установка ручки и щеколды в полотно двери.» >>

Перейти в содержание, на основную страницу «Установка двери собственными руками» >>

Способы сборки

Описание по установке рамы для двери зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом либо же без и с различными невидимыми моментами закрепления деталей.

Как собрать коробку двери под 45° и без порога

В большинстве случаев, по такой схеме ставят изделия из древесноволокнистой панели средней плотности. Подробнейшая инструкция для производства коробки этим вариантом:

1. Чтобы убрать неровности, необходимо провести торцовку заготовок коробки.
2. Петельная и лицемерная балки запиливаются сверху, под 45 градусов в середину. Для работы лучше применять инструменты с очень маленькими зубчиками или ножовку по металлу, это даст возможность избежать повреждения отделки. Во время работы с изделиями, сделанными из экологичного шпона или МДФ покрытого ламинатом, пилить наиболее целесообразно с обратной стороны, чтобы потенциальные трещины остались собственно на ней.
3. После обработки боковых частей коробки, переходите к запиливанию притолоки. Ее запиливают с обеих сторон под 45 градусов в середину. Важно все тщательно замерять, чтобы в готовом виде части составляли прямой угол. Необходимо помнить про то, что должен быть соблюден просвет 3 мм. Обмеры можно делать как с помощью рулетки, так и приложив брус напрямую к входному проему, делая пометки карандашиком.
4. Дальше, необходимо приладить петельный и лицемерный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери добавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После подвешивания дверь должна закрываться очень плотно, без преград к открыванию, и не доставать до пола.
5. Как только все составляющие запилены, необходимо переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше применять малого диаметра. Самосверлящие шурупы непременно должны быть для дерева, ввинчиваются они тоже под угол 45 градусов. Во время закрепления частей их нужно плотно прижимать друг к другу, так как самосверлящие шурупы растягивают детали.
6. После сборки, конструкцию нужно померять в входной проем, если расчеты точны, она легко встанет в него.

Обмеры обязаны быть проверены пару раз. Если допущена ошибка и рама для двери окажется небольшой для полотна, придется покупать новый материал.

Как самому собрать коробку двери со стыковкой 90

Упрощенный вариант сборки, с которым управится новичок, также часто применяется во время работы с древесноволокнистыми материалами. Как реализовать сборку со стыковкой в 90 градусов пошагово:

1. Боковые балки подгоняются по высоте проема двери, с учетом всех щелей. Они будут доходить до самого верха проема двери.
2. Верхняя часть крепится между петельной и притворной, благодаря этому ее следует уменьшить на столько, сколько составляет ширина двух боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
3. После подготовки составляющих, переходите к сборке. Отверстия под саморезы выполняются заблаговременно, во избежание трещин древесины, входить они должны с боков, под угол 90 градусов.

Сборка рамы для двери с порогом

Конструкции, оборудованные порогами, в большинстве случаев ставятся на входе в дома, так как они берегут тепло и делают коробку очень прочной. Не обращая внимания на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет трудностей. Первые шаги похожи тем, что осуществляются при установке коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут стоять под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда ставится под прямым углом. Подробная инструкция по сборке коробки с порогом:

1. Брус порога нужно запиливать ровно под прямым углом, выполняя ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить пороговую высоту, нужно конструкцию устанавливать в полотно двери.
2. Дальше, необходимо на притворном и петельном брусе бережно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Обмеры обязаны быть точно сняты, в другом случае можно просто подпортить материал.
3. Как только составляющие подготовлены, переходите к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. Во время работы с парадными дверями лучше применять цинковые самосверлящие шурупы.

Шиповое соединение рамы для двери

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, можно выполнить без применения самосверлящих шурупов, но, для оснащения прочности наиболее оптимально применять цинковые гвозди или специализированный клей для монтажа.

Принцип этого способа состоит в том, что на месте соединения составляющих, не имеет значения, ставят ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются соединения в шип. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — изготовленные под него пазы, в которые оно плотно ставится.
.

Готовим инструмент и материал

Потому как речь идет об усовершенствовании дизайна помещения, до начала сборки нужно определиться с материалом:

• Металл – обладает отличной прочностью, благодаря этому на парадные двери он подойдёт наиболее целесообразно. Однако, следует понимать, что работа с металлом просит особенных инструментов, способностей и больших расходов энергии.
• Дерево – это замечательное комбинирование прочности и экологической чистоты, благодаря этому оно считается многофункциональным вариантом. Изысканные древесные сорта подходят и для входных дверей, и для внутренних.
• МДФ (плита древесноволокнистая) – безопасный материал, изготавливающийся из деревянных опилок с настоящим связующим, имеет идеальную поверхность, прекрасно смотрится, и благодаря этому прекрасно подойдет для случая, когда необходимо установить внутренние двери. МДФ легко отделывается, не опасается влаги, по большинству характеристик ни в чем не уступает дереву при цене ниже почти наполовину.

Материала должно быть довольно:

• брус под короб для дверей (два длиной L + 8 см, где L — высота двери и, еще два длиной N + 8 см, где то – ширина полотна двери);
• наличники и расширители дверной коробки (на случай, если ширина проема двери больше ширины обычного бруса).

Если коробка будет без порожка, то брус меньшей длины нужно будет только один – на верхнюю перекладину.

Подготовьте инструмент который понадобится. Нам потребуются:

• широкая стамеска;
• молоток;
• ножовка (лучше всего подошла бы специализированная электрическая пила с механизмом поворотного типа, но мы будет исходить из того, что вы – не мастер и не имеете дорогих инструментов);
• электрическую дрель со сменной битой, которую можно применять и как шуруповерт;
• уровень;
• столярный нож.

Для крепежа будем применять саморезы разнообразного размера с очень маленьким шагом.

Например, вы уже произвели аккуратный демонтаж рамы для двери, которую желаете заменить.

Как собрать коробку

Начинающие мастера выбираю самый легкий способ, стыкуют детали под прямыми углами. Чтобы приступить к процедуре, следует собрать все конструктивные детали на горизонтальной площадке. Подойдёт застеленная любым подручным материалом поверхность пола или сдвинутые столы.

Тех. процесс состоит из следующего рабочего порядка:

• Расстилают бруски лицевым отображением, равняют дверную поверхность с будущим коробом. В независимости от подобранного соединения детали состоят из петельного, притворного косяка и притолочной детали.
• Перекладина, относящаяся к притолочному каркасу, если её установка происходит в проеме из газобетона или кирпича должна быть по ширине большей, чем коробка, этим возрастает несущая способность. После формируют, в каких местах крепить косяки к притолоке. От середины притолочного бруса отмеряют равные размеры с двух сторон.
• Создают одинаковые зазоры между коробкой и дверным полотном по всем сторонам при помощи разных подкладок.
• Если понадобится определяются с точками для распилов.
• Проводят изготовление перекладины.
• Шилом или скальпелем отмечают лицемерный профильный участок, для последующего его удаления, чтобы образовать площадь для соединительных точек. По отметкам проводят акуратные спилы или срезки.

Выполнение монтажных действий проводят очень внимательно. Допуск несущественных огрехов в размерах брусьев прячет иные элементы, неэстетично выступает на притворных участках

Образование остатков можно удалить при помощи стамески, если правильно выпилить углубление.

Следующий сборочный этап состоит из действий:

• Подготовленные с нужными запилами куски брусков расстилают там, где на полотне обозначены прокладками зазоры. Отмечают места, на которые будут находиться петли. Если подобрана типовая дверь, присоединяют к данному размеру верхний просвет и происходит обозначение точки равной расстоянию 2.03 м от пересечений косяка с притолокой.
• Петельные створки наживают саморезами на подходящий брус, отмечают острым предметом границу, по которой проведут убирание материала и следы в точках, там будут просверлены отверстия для крепежа. По заблаговременно сделанным замерам и разметкам проводят выборочные действия на участке бруска. Углубление должно равняться толщине петельного элемента.
• Как только сформируются формы для петельных створок их размещают по подготовленным углублениям и крепят при помощи саморезов.
• Закончит работу проверка правильности всех проведенных креплений, фиксируют компонент перекладины со стойками.

Только точность измерений, проверка уровнем на соответствие всех деталей, грамотности их фиксации без перекосов, даст возможность уверенной работы всей .

Последний этап

К заключительному шагу относится установка наличников на коробку двери. Они придают дверному блоку красивый вид и прячут очень маленькие минусы монтажа.

Окончание монтажа двери межкомнатной

Первым делом определяется длина наличника. Для этого необходимо воспользоваться таблицей размеров, или определить своими силами, померяв по крайней точке коробки ширину и длину конструкции. Для стыка наличников предстоит проделать срез сбоку под угол в 45°. Можно применять стусло (специализированный прибор, дающий возможность разрезать деревянного изделия по заданным показателям угла) либо электрический лобзик, заранее измеряв транспортиром нужный угол.

Дальше, любой из боковых наличников прибивается к коробке 2-мя гвоздками (снизу и посередине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После чего все 3 рейки прибиваются целиком.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их нужно утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Обозначение габаритов рам для двери во вновь изготавливаемый проем

И в данном случае вряд ли можно обойтись без подробных замеров и расчетов. По всем правилам установить коробку двери значит не только освободится от лишней работы при установке. Размер двери в связке с коробкой может оказать влияние на дальнейшее мебельное расположение, на наличие свободного комнатного пространства и т.д.

Очередность действий для того, чтобы правильно определить, какой должна быть толщина рамы для двери, следующая.

Определяются нужные для монтажа размеры. Исходники:

• размеры и габариты деревянного полотна,
• размеры и габариты рамы для двери,
• наличие или отсутствие порога,
• ширина наличников.

Ширину проема вычисляют по зависимости: Шп = Шд + 2Вк + z/2, где Шд – ширина двери межкомнатной; Вк – толщина рамы для двери; z = 30-40 мм – монтажный просвет между внутренней дверью и коробкой. Такие зазоры приготавливаются с целью улучшения обмена воздуха, причем для кухонной комнаты просвет принимают максимально допустимым. С учетом указанного выше ставится ширина рамы для двери.

Из подобных представлений можно определить и необходимую высоту проема Нп: Нп = Нд + Вк + z/2 + Нпр. Тут Нд – высота полотна двери, Нпр = 10-20 мм – высота порога (если порог не предусматривается, то в формулу взамен значения z/2 нужно подставить удвоенное значение монтажного зазора). Примечательно, что наличие порога понижает потери тепла в подобных помещениях, как ванные помещения или сантехнические узлы, еще и поможет остановить растекание воды в случае подтопления.

Дальше по имеющемуся значению толщины стены или перегородки устанавливают вид и значение, которое обязана иметь толщина рамы для двери.

Значительные удобства для монтажа предоставляет телескопическая коробка двери межкомнатной. Подобный вариант конструкции снабжается специализированными пазами, исключающими использование наличников, стало быть, упрощается крепление всего изделия в сборе. Такая конструкция предназначается в основном для капитальных стен, где крепление обыкновенным способом затруднено. Крепление и сборка проходит собственными руками перед оклеиванием стены при помощи обоев, причем необходимость в расширителях дверной коробки отпадает.

В чем коренная закавыка

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для дверного навешивания заключается в особенности производства запилов и в соединении составляющих. Обычную на взгляд малоопытного обывателя работу усложняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Две схемы строения коробки

Соединять их можно, сделав запилы:

• под угол в 45?, для выполнения чего нужно прекрасное стусло с наградкой, но намного лучше, если прекрасно спилить остатки можно будет торцевой пилой;
• под угол в 90?, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по сути не очень непростой работы.

Для выполнения прочной состыковки элементов применяются самосверлящие шурупы с оцинкованной сталью или «безгвоздевые» соединения в шип. Создать шипы можно под обоими из указанных выше углов. Впрочем фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что следует обязательно предусмотреть при расчитывании и разметке ширины и длины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных реек коробки будут входить в пазы горизонтальных либо наоборот. Только бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда усиляют, добавочной забивкой гвоздей с защитным покрытием из цинка.

Размеры и форма конструкции

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы формируют два условия:

• ширина и длина самого полотна двери, для охвата и поддержки которого предназначается данный каркас;
• назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым шагом работы необходимо четко определить, где и как установить коробку двери хочет хозяин двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Парадная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать в середину холод и отпускать благодатный тёплый наружу воздух. Моечное отделение напротив нуждается в добавочной вентиляции, чтобы излишек парообразования самопроизвольно разгружался, и строительные материалы не загнивали. Обязательно необходима добавочная система вентиляции в котельной установке, тем более если там установлено оборудование работающее на газу. Что можно создать:

• Если нужно обеспечить барьер от утечек тепла, для строения рамы для двери потребуется 4-ре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Дверной каркас будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, объединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с напольной поверхностью. Между коробочным брусом и полотном по периметру необходимо выдерживать 3х миллиметровый технологичный просвет для свободного движения двери.
• Если необходимо обеспечить природный вывод пара и загрязненного воздуха, короб собирают исключительно из трех частей, так как взамен препятствующего аэродинамическим процессам порога необходимо сделать просвет в 15,0 – 20,0 мм. Дверная база напоминает в данных случаях литеру П. Положенный по технологии просвет в 3 мм проходит только вдоль стоек установленных вертикально и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным покрытием для пола необходимо оставить просвет в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Закрытый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счёт толщины порожка. Данный нюанс необходимо обязательно предусмотреть при расчетах, чтобы не понадобилось «укорачивать» полотно двери, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если например придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия

Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут небольшие.

Сборка рамы для двери с порогом

Теперь необходимо рассмотреть сборочный процесс рамы для двери с порогом. Объединять детали коробки, для многообразия, будем не под угол 45°, как в описанном выше случае, а под угол 90°. Делаем это собственно надеясь, что лишние знания никому не будут лишними.

Сооружение рамы для двери с порогом

Порог из дерева в конструкции коробки

Более того, подобное соединение компонентов рамы для двери является более прочным. Если в первом варианте длина самосверлящих шурупов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения убираются, самосверлящий шуруп входит в тело бруска на 2?3 сантиметра. Более качественное соединение увеличивает стойкость порога рамы для двери, а на него могут действовать большие усилия.

Обмеры и подготовка

Проверка состояния проема двери, проверка уровня пола в углах, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление для шурупов крепления коробки не отличается ничем от сборки рамы для двери без порога. А далее начинаются отличия.

Шаг 1. Отрежте верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине полотна двери плюс 6 миллиметров на зазоры с двух сторон коробки. Подобных заготовок необходимо сделать две – одна применяется под дверной порог.

Разметка и распил заготовок

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки необходимо снять выступающую упорную четверть. Учтите, что в чистоте размер стоек установленных вертикально дожжен равняться высоте полотна двери плюс 6 мм на зазоры с обеих сторон. Более того, левая и правая стойки стоящие вертикально рамы для двери должны предусматривать разница высоты пола в углах проема двери. Все технологичные операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, нужно приложить к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с высокой точностью, не нужно допустить возникновения щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий специалист всегда увидит недочеты. По выделенной линии бережно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с очень маленькими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в подобающем состоянии.

Снятие четверти коробки

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской удалите четверть. Работы делайте довольно аккуратно. Поверхность бруска после удаления должна быть очень ровной по всей ширине. В рабочий период правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под угол. Верхняя поверхность всегда должна быть видна, в другом случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, идеальная поверхность не выйдет. Данное правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте аналогичные работы с каждой стороны рамы для двери.

Шаг 4. Положите детали на идеальную поверхность и соедините сначала верхнюю часть рамы для двери. Перед вкручиванием необходимо заранее в деталях высверлить отверстия чуть-чуть небольшого диаметра, чем диаметр самосверлящих шурупов. Это исключит вероятность трещины или образование зазора между деталями во время соединения.

Сборка части сверху коробки

Сборочная схема углов

Шаг 5. Рекомендуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и безошибочность места расположения. Для этого бережно положите собранный каркас коробки из 2-ух вертикальных и одного горизонтального компонентов на идеальную площадку и установите на место полотно двери. Отметьте точное положение петель на полотне, необходимо проверить все зазоры вдоль периметра рамы для двери и полотна. Пока нет порога, стойки стоящие вертикально можно чуть-чуть двигать. Еще раз необходимо проверить расстояния, необходимо проверить безошибочность изготовления порога и если понадобится исправьте ошибки которые появились, в этом положении вы имеете возможность чуть-чуть исправить размеры.

Дальше все по раньше описанной схеме. Готовьте посадочные гнезда для петлей на полотне, фиксируйте шурупами порог рамы для двери и ставьте ее в входной проем.

Установка рамы для двери — фото

Порог традиционной двери

Видео – Сборка рамы для двери с порогом

Монтаж коробки в проём двери

Для того чтобы сначала «удержать» коробку двери в проёме, потребуются подвесные рейки, которые применяются при установке железного каркаса для стен из гипсокартона. Очередность монтажа коробки будет следующим:

1. На бруски древесного профиля со стороны, прилегающей к поверхности стены, шурупами фиксируются подвесные рейки так, чтобы усы их заходили на две стороны стены на 5-7 см. На вертикальные бруски достаточно будет 2-3 подобных реек, на горизонтальные – 1-2.

Коробка монтируется в проём и крепится на эти рейки. Усы крепятся к поверхности стены с двух сторон анкерными болтами или при помощи саморезов с дюбелями.
Внизу при отсутствии нижнего бруска потребуется установить распорную рейку, равную по ширине верхнему бруску.

В зазоры между коробкой и проёмом двери осторожно вбиваются древесные клинышки чтобы придать конструкции жёсткости. При этом регулярно нужно контролировать уровнем строгую горизонтальность и вертикальность брусков.

Вдоль периметра коробки на равном расстоянии высверливают пару отверстий под анкеры для качественной фиксации короба. Его потребуется заглубить на ширину шляпки, после этого отверстие можно будет заделывать грунтовочной смесью или специализированной шпаклёвкой по дереву.

Вешают полотно двери, щели между коробкой и стеной наполняют пеной для монтажа.

Устанавливают наличники, закрепляя их гвоздями для мебели, после этого замазывают стыки восковой мастикой.

Правильно поставленная коробка даст возможность двери закрываться и открываться легко, тихо и инородних звуков. Надеемся, наши рекомендации смогут помочь вам сделать своими руками монтаж рамы для двери качественно и быстро.

Про будущие действия во время установки двери межкомнатной читайте в следующем обзоре.

Как правильно собрать коробку для двери межкомнатной своими силами

Рама для двери фиксируется в дверном проеме стены и считается частью конструкции двери, на которую при помощи петель вешается створка, служащая препятствием для проникновения в пространство помещения или выходом из него. Коробка делается из древесноволокнистой панели средней плотности, Дсп или бруса сделанного из дерева толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм применяются рейки расширителей дверной коробки, которые ставятся в особые пазы брусьев. Рама для двери имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке осуществляются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это нужно для хорошего прилегания полотна двери к косякам коробки. Дверные петли-бабочки ставятся без врезки.

Рама для двери считается рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – лицемерный. Петлевой брус несет главную нагрузку полотна двери. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет наименование «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является необходимым элементом. Он ставится если понадобится устранения сквозняков, закрывая щель под полотном двери. Часто двери с порогами ставятся с целью сдерживания пролитой воды от попадания в соседние помещения. Щель между полом и порогом прячет толщина покрытия для пола. Благодаря этому сборка рамы для двери с порогом выполняется до укладки линолеума, ламината и прочих материалов, служащих для отделывания пола.

Требования, которые предъявляют к раме для двери

Таблица размеров рам для двери.

Для того чтобы коробка исполняла собственные функции, при ее выборе или изготовлении нужно предусмотреть несколько условий. Прежде всего, рама для двери должна подходить габаритам проема двери — быть на 20-30 мм меньше размеров проема во все стороны. Боковые стойки коробки обязаны быть строго вертикальными, а верхняя перекладина — строго горизонтальной. Толщина (ширина в поперечном направлении) коробки должна быть выбрана таким образом, чтобы наличник ложился на ее боковую грань и стенку без перекашивания. Толщина может быть скорректирована расширителем дверной коробки.

Междверь (ее коробка) имеет в большинстве случаев высоту 207 см при ширине 80 см. В ванной комнате и санитарных узлах ширина проема очень часто составляет 70 см.

Рама для двери обязана иметь достаточную механическую крепость, дающую возможность удерживать полотно без малейшей деформации. Во внутренних коробках, устанавливаемых в ванной и сантехническом узле, желательна установка порожков (высота над полом порядка 2 см), которые играют роль некоторой герметизации помещения. В кухонной комнате, наоборот, порожек нежелателен, а полотно двери имеет внизу просвет до 20 мм для проветривания.

Вернуться к началу

Полезная информация

1. Она пригодится тем, кто по какой-нибудь причине не захочет покупать дверь в салоне мебели, а предпочитает сделать ее своими силами, по собственным чертежам. Такое очень часто бывает при оригинальных проемах; намного легче собрать коробку необходимых габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Невидимый момент – в подборе ширины бруса. Она должна подходить толщине стены, а последнее (для построек, возведенных по стандартному проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в границах ±5.

• Кладка из кирпича 75 – коробка 108.
• Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.

1. Если покупается импортная модель, то ее коробка по размеру несколько отличается из-за причины несоответствия параметров. Ее ширина меняется в диапазоне от 80 до 205. Благодаря этому понадобится подбирать подходящий блок, смотря на толщину стенки в месте расположения проема.

С чем это связано? При существенной разнице в размерах проблемы с установкой наличников снабжены. Методов решения несколько – применение расширителей дверной коробки, изготовление «черновой» коробки; но они все лишь затрудняют монтаж и увеличивают конечную цену работ.

Подготовка к распилу и изготовление деталей

Начать лучше с брусков, которые предназначены для боковых частей рамы для двери. Подготовленные бруски укладывают на пол, в одном уровне, таким образом, чтобы пазы пребывали сверху. На них хотелось бы выделить нижнюю и нижнюю границы двери, имея в виду толщину порога. После кладут бруски, предназначающиеся для нижней и верхней части двери, на которых также делают метки будущей линии распила.

После чего можно резать заготовки под коробку. Сначала чтобы не было ошибок лучше всего отрезать заготовки с определенным запасом. После чего их следует померять, и лишь потом сделать более точную подгонку деталей.

Сборка рамы для двери

По характеру открытия двери делятся на распахивающиеся, раздвижные, складчатые и подъемные. Самые популярные двустворчатые двери из-за простоты собственного конструктивного решения и удобства пользования.

Под типовую высоту рамы для двери (2070 мм) высота оставляемого проема в стенках должна составлять 2100 мм. Ширину проема принимают не менее: для парадных дверей — 900, внутренних и кухонных — 800, сантехнических узлов — 700 мм, для внутренних двойных дверей с 2-мя полотнами — 1300, реже 1500 и 1900 мм. Сами рамы для двери изготовляют ниже и уже проема приблизительно на 30 мм. Так, к примеру, рама для двери в сантехнический узел делается размером 207?670 мм. Все типовые полотна двери делаются высотой 2000, а шириной исходя из этого 600, 700 и 800 мм. В «сталинских» домах и в домах у которых высокие потолки ставятся двери с увеличенной до 2400 мм высотой.

При замере старых дверей необходимо принимать во внимание, что абсолютно возможно, ваша дверь подверглась отделке: пристругивалась, подшивалась или подрезалась. Стандартное полотно двери сантехнического узла изначально должно быть 600?2000, в кухонной комнате и помещениях 700?2000, реже 800?2000 мм, парадная дверь — в большинстве случаев 800?2000 мм.

В домах у которых высокие потолки высота полотен двери 2300 мм. Второе, о чем важно знать, парадные двери устанавливают с порогом, который превосходит уровень пола на 20 мм. Порог устраивают для устранения теплопотери. Внутренние и двери для кухни устанавливают без порога. Низ полотна двери межкомнатной не должен доходить до отметки чистого пола на 5–10 мм — для оснащения обмена воздуха в комнате. Низ полотна дверей для кухни должен обеспечивать просвет до 15–20 мм. Такой большой просвет обеспечивает вентиляцию всех комнат и играет роль клапана в случае утечки сжиженного газа. Сжиженный газ тяжелее воздуха и при утечке он опускается.

При плотно закрытой двери для кухни, не имеющей внизу щели, кухонное помещение быстро заполнится газом, для взрыва которого достаточно щелкнуть выключателем света. Если есть наличие щели газ будет растекаться по всей квартире и для создания критического объема потребуется времени намного больше, за которое можно определить утечку по аромату. Двери сантехнических узлов устанавливают с порогом, превышающим уровень чистого пола приблизительно на 20 мм. Порог необходим для устранения промокания всех полов дома от допустимых потопов.

Что сделать, если ваша дверь не отвечает нормам? В домах из панелей смело можно приобретать типовую дверь. Во многих случаях входной проем в панели можно сделать больше по высоте или ширине. Чаще необходимо сделать больше высоту проема двери, выполняется это перфоратором, переключенным на удар или скарпелем и тяжёлым молотком. Работа непростая, но вполне преодолимая. В домах из кирпича расширение проема по высоте или ширине лучше не делать, там вверху лежит монолитно бетонная перемычка, трогать которую небезопасно. В данном случае дверь необходимо выбрать тех размеров, которые необходимы, либо не приобретать двери, отделанные шпоном, а приобрести неокрашенные древесные двери из филенок. Данные полотна полностью делаются из древесного массива, их можно будет подпилить или простругать, чего вовсе не допускают полотна двери, оклеенные шпоном. Необходимо обмолвиться, полотна оклеенные шпоном, если есть большое желание, разумеется, тоже можно простругать и подпилить, но только в случае если вас будет устраивать, что шпон на торцах полотна будет удалён или непоправимо испорчен.

В продажу двери, особенно дешевые, поступают в виде конструктора «доделай сам».