Электронный замок на дверь для входа собственными руками
Как установить электронный замок на дверь собственными руками?
Характерности установки электро-замка
Из-за суровой реальности мира очень часто люди начинают задумываться над тем, как обезопасить собственное имущество и собственную жизнь, а еще жизни родственников. Например, они устанавливают добротные парадные двери в собственной квартире или доме за городом и оборудуют их хорошими замками. При этом собственно электронные замки для дверей занимают первые позиции среди товаров, пользующихся восхитительным спросом у потребителей, которые серьезно подходят к вопросу безопасности.
Такая тенденция неудивительна, ведь электрозамки выгодно выделяются на фоне иных механизмов запорного типа.
Особенности конструкции
Электронный замок для парадной двери состоит из магнитного либо механического привода (вид электро) и электронного блока. В электромеханическом приводе управление ригелем, осуществляющем открытие-закрытие замка, создается при помощи соленоида ограниченной мощности. В электро-магнитных защитных механизмах ригелем управляет электромагнит: благодаря возникающему мощному электромагнитному полю дверь держиться в состоянии «закрыто».
Все представленные на рынке запорные электро-механизмы условно могут быть разделены на следующие группы:
- Кодовые электро-механизмы.
Данные устройства открываются методом набора конкретного кода. Их недостаток: в течении определенного времени истираются те клавиши, которые чаще набирают, отчего угадать код становится легче. Установка подобных механизмов рекомендуется на железных подъездных дверях или воротах. - Биометрические электро-механизмы.
Открытие дверей, оборудованных такими запирающими механизмами, выполняется при помощи запрограммированных в базе данных отпечатков пальцев. - Электрозамки-неведимки.
Замыкающий электро-механизм спрятан в полотне двери: тут отсутствуют кнопки и остальные наружные устройства для открытия. Чтобы открыть дверь для входа с подобным «охранником», понадобится магнитная карта или особенный брелок либо специализированная программа, поставленная в мобильник.
Чтобы замыкающий электро-механизм исправно функционировал, работа по его установке должна быть выполнена по всем правилам.
Характерности установки механизма замка
Дверные электронные замки – очень непростые устройства: их установка по зубам лишь тем домашним мастерам, которые обладают некоторыми знаниями в области электрического монтажа. Сам же монтажный процесс электрозамка собственными руками выглядит так:
С торцовой стороны полотна двери делают углубление под электронный замыкающий механизм и устанавливают привод в «гнездо».
Замок фиксируют при помощи элементов крепления, идущих в комплектации.
Через проделанное в полотне двери отверстие пропускают электрический провод (у него должно быть две жилы и сечение до 0,75 кв.мм). Один конец этого провода подсоединяют к приводу, а другой пропускают через противоположный дверной торец (для этого применяется специализированный гибкий переход).
Возле ближайшей к дверям однофазной розетки необходимо установить электронный блок, который предназначен для управления приводом.
Объединяют идущий от управляющего блока кабель с проводом, пропущенным через дверной торец.
Установка электрозамков на дверь пройдёт удачно, если не забывать, что из привода и из управляющего блока выходит по два провода: синий и коричневый.
При подключении блока необходимо объединить провод синего цвета с синим, а коричневый – с коричневым: в другом случае электрозамок будет делать все команды наоборот.
Принципы настройки механизма
После того, как удачно была сделана установка запирающего электро-устройства, приступают к его настройке. При подборе кода не рекомендуют применять персональные данные, например, дату рождения либо телефонный номер, потому как эти цифры первым делом контролируются преступниками при вскрытии замочного устройства.
Более того, не нужно применять такие коды: 1234, 1111 и т.д.
Подобранный код необходимо усвоить: записывать этот шифр в мобильник или блокнот не рекомендуют, потому как это небезопасно. Да и код этот знать должно как можно меньше людей: лучше всего круг посвященных лиц следует уменьшить до домочадцев, живущих в этом квартире или доме.
Также советуют каждые два-три месяца менять код электронного замка. Данная мера безопасности повысит надежность запирающего электро-механизма, а это означает, дом или квартира будут защищены от не желательных гостей.
Кроме того, современные запирающие электро-механизмы дают возможность если понадобится сделать больше кол-во применяемых «ключей» до 10 штук.
При этом все потерянные либо ненужные магнитные карты или брелоки можно закрыть. Такая мера прекрасно защитит здание от неразрешенного проникновения преступников.
Плюсы и минусы электронных запирающих устройств
Установленый электрозамок на дверь для входа имеет следующие преимущества:
- Фактически закрытый механизм (в виде исключения могут быть кодовые запирающие устройства старого типа).
- Большая надежность: вскрыть электронный замок без специализированной техники как правило невозможно.
- Простота в работе. Также есть возможность перепрограммирования механизма замка и замены ключа.
- Потому, что все электронные замки имеют стильный современный дизайн, их установка не портит внешний вид полотна двери, а напротив придаёт ему оригинальный стиль.
- Управлять этим сложным механизмом можно на расстоянии. Иначе говоря чтобы открыть либо закрыть электронный замок, не надо близко подходить к дверям. Превосходство этого высоко оценивают, когда, например, идет ливень или на улице вьюга.
Более того, электрозамок на дверь для входа оборудован резервным питанием: при отключении главного источника питания механизм продолжает исправно работать. В зависимости от мощности подключенного запасного питания электронный замок будет работать до 4 недель. Если же резервная батарея не выделяется сильной мощностью, советуют установить для «подстраховки» механический замок: он будет надежно оберегать жилую площадь, коттедж или любое другое здание.
Не обращая внимания на все это очень много хороших качеств, стоит электронный замок на дверь для входа допустимо. Благодаря этому покупка и установка этого запорного электро-механизма по карману многим.
Главный минус этого «охранника»: электронные микросхемы в большинстве моделей замков предрасположены влиянию температуры. Благодаря этому при малой температуре могут появиться перебои в работе механизма запорного типа.
Собственно из-за этой причины, подбирая устройство закрытия для парадной двери дома за городом, советуют отдавать преимущество механизмам, для открытия которых применяют брелоки (этот вариант открытия уменьшит к минимуму не приятные моменты, которые связаны с неисправностью устройства закрытия).
А дело все в том, что при слишком большой влажности или малой температуре магнитная карта может не работает, благодаря этому установка устройства закрытия, отпираемого картой, в данном случае не рекомендуется.
Дополнительный минус данного устройства – употребление этим запирающим механизмом энергии в положении «закрыто». При этом усилия, израсходованных на отрыв, могут колебаться от 150 до 500 кг.
Благодаря разнообразию электрозамков, очень легко подобрать модель, которая будет максимально удовлетворять требованиям безопасности.
Электронный замок собственными руками
Как-то как то мне надоел замок на парадной двери моего дома. Благодаря этому я решил сделать электронный кодовый замок собственными руками, не обращая внимания на то, что механический замок для дверей пока считается очень распространенным, мне вздумалось чего — нибудь более «умного» — такого, чтобы само закрывалось, открывалось, чтобы не надо было всегда таскать с собой ключи от дома.
Для начала рассмотрим некоторые решения, которые может предлагает нам этот современный и сумасшедший мир.
Touch memory — электронные карточки и ключи. Такой вариант у меня сразу отпал, так как выше сказано, что мне не хотелось таскать с собой ничего такого, что можно потерять или забыть.
А проблема эта для меня очень важна, потому как моя рассеянность стремится к бесконечности.
Кодовая панель. Набрал код и зашел — что здесь сложного?
Неужели только не забывать код — однако это как правило не тяжело, усвоить 6 или 9 цифр.
Сканеры глазной сетчатки. Очень дорогие приборы, мне не по карману.
Считыватели отпечатков пальцев. Вот это уже иное дело, и по стоимости, и по своим характеристикам.
Ничего забывать или терять необязательно, ведь пальцы всегда с собой, хотя.
Итак, из рассмотренных выше мероприятий мне больше приглянулись считыватели отпечатков и кодовая панель. Из данных двух видов я подобрал кодовую панель.
Почему — тяжело сказать, возможно благодаря тому, что панель все же доступнее, чем этот считыватель.
Сделать панель самому — данная мысль сразу отпала. Естественно, в бытовых условиях очень тяжело сделать прекрасную и надежную панель.
Так что, приобретенная мною абсурдная пластмассовая пародия осталась не у дел, однако ничего — может, для отладочной платы понадобиться.
Поэтому была приобретена КБД-10В. Это врезная кодовая панель.
Я здесь же установил ее на дверь.
В середине у нее, кстати, оказался наш старый знакомый микроконтроллер Attiny 2313.
Между толкателями кнопок и самими кнопками — прокадка из резинового материала и металическая пластинка с дырочками. Наверняка, чтобы вода не проникала.
А так фактически ничего интересного — плата с кнопками, реле, контроллер и все.
Два слова по поводу установки — в двери вырезается подходящее прямоугольное отверстие, в которое пролезает внутренняя панельная часть. Фиксируется она 2-мя винтами, у которых лучше спилить отметку.
Я купил два барашковых винта и спилил у них все ненужное.
Алгоритм работы очень прост — записывается 6 значный мастер-код, после код входа, после время открытия замка. Имеются хорошо замкнутые и разомкнутые контакты для различных вариантов замков. Питается она от 12 вольт, ток употребления в режиме ожидания около 5 мА.
Код входа также шестизначный. Существует выход на кнопку выхода, извините за тавтологию.
Итак, теперь есть повод подумать о замке. Такой, как на домофоне — электромагнитный, не сможет подойти, так как потребляет немаленький ток.
Так что если сеть вдруг пропадет, дверь будет открыта. Необходим замок либо с двигателем, либо с магнитом, который выдвигает ригель на определенный период времени открытия.
Но тем не менее, я отыскал на просторах интернета решение — взять привод для открытия дверей автомобиля и объединить его со шпингалетом, при этом при помощи пружины обеспечив его обратный ход. Кстати, усилие у этого привода просто ужасающее — я пальцами удержать не имел возможности.
Однако, как говориться, лучше 1 раз увидеть.
Никаких дополнительных схем не понадобилось, как я писал уже, в панели есть реле, благодаря этому я думаю что абсолютно ясно, как получилось подружить эти два агрегата.
Итак, все в сборе:
Для питания этой кавалькады также был собран блок питания из импульсного блока, аккумулятора и схемы, которая подключает аккумулятор при пропадании напряжения с блока.
Может кто-нибудь задаст вопрос, почему, мол, я, такой затейник, не имел возможности спаять сам блок питания? Во-первых, благодаря тому, что в корпусе от компьютерного бп места мало для преобразователя электрической энергии на 50 гц, а во- вторых, необходим бы бп минимум на 2 Но и 12 В, и чтобы без просадок.
Купленная китайская халтурина обеспечивала эти параметры.
Занавес. Перерыв.
Вторая часть.
Этот замок у меня работал безотказно в течении 3 месяцев, и работал бы себе дальше, если бы мне не вздумалось, чтобы замок еще и прижимал бы сам дверь к косяку, и дверь бы закрывалась не по таймеру, а тут же после того, как я ее закрою (измеритель на дверь). Нам для этого требуется не шпингалет, а хороший, гладкий прямоугольный ригель, заточенный под угол на той стороне, которой он смотрит наружу, в подъезд.
Короче, чтобы по мере вхождения ригеля в отверстие в косяке, дверь бы плотнее прилегала к оному. Для этого ригель необходимо подталкивать со значительным усилием.
Итак, передо мной вдруг выскочили двое из ларца. Одним бы старый замок для дверей, а иным — шаговый мотор от старого принтера, уже с редуктором.
Я уверен, что если бы я предъявил им возможность своими силами соединиться, то ничего бы из данного не вышло, благодаря этому я сам принялся за работу. Думаю, фото лучше расскажут и покажут:
Попытаюсь описать процесс соединения: я удалил все ненужное из замка, оставив только ригель. После я удлинил вал шестеренки, и прикрепил к нему что- то типа отвертки. Эта отвертка играла такую же большую роль, что и отвертка у замочной скважины, которая крутится и открывает / закрывает замок.
Разница была лишь в том, что у замочной скважины отвертка входит в замок с наружной стороны, а у нас отвертка от шестеренки заходит внутри. На верхней фотографии замок показан без крышки. На данной крышке размещается вращающаяся втулка с деталькой, которая поворачивает ригель, и в данной втулке есть прорезь для отвертки.
Забавно было бы, если бы этот мотор стоял бы с наружной стороны, тогда взомщик бы наверняка долго бы думал, и так и не смог бы вскрыть замок такого типа. Как сказано у Крылова — «а ларчик просто открывался».
Не знаю, ясно ли я объяснил, но следующая фотография, возможно, внесет большую ясность.
В общем, новый электрозамок фактически собран, осталось лишь поставить его на дверь и подключить. Чтобы это сделать будут нужны две схемы — драйвер для шагового мотора ( у меня это пара L297 и L298), а еще контроллер, задающий логику работы замка.
Я подобрал Attiny2313. Схему самого драйвера я рисовать не буду, ее можно достаточно легко найти на просторах интернета, скажу лишь, что драйвер работает у меня в полушаговом режиме.
Впринципе, разницы здесь особенной нет, просто в полношаговом режиме мой мотор издает какие — то малоприятные звуки.
Логика работы такая: В режиме ожидания мигает зеленый светоизлучающий диод. При нажатии на кнопку выхода, или наборе кода, на контроллер поступает сигнал с кодовой панели (хорошо замкнутые контакты размыкаются, на ноге появляется 5 вольт), происходит прекращение по фронту импульса. Функция этого прерывания задает необходимые логические уровни на входах драйвера:
1) сбрасывает драйвер, краткосрочно подает лог. 0 на выход RESET
2) выставляет на выходе DIRECTION лог. 0 (направение вращения мотора)
3) разрешает вращение ( лог. 1 на выходе ENABLE)
4) подает периодические импульсы на выход CLOCK до той поры, пока не замкнется концевой выключатель, установленый в замке ( на фотографии)
5) запрещает вращение ( лог. 0 на выходе ENABLE)
Как только дверь открыта, контроллер переходит в режим ожидания закрытия двери.
Пищит зуммер и мигает красный светоизлучающий диод до той поры, пока не сработает дверной измеритель (на фото опубликовано ниже). Происходит прекращение, и контроллер закрывает замок.
То же самое действие, что и при открывание двери, с той лишь разницей, что DIRECTION меняется на лог.1, а вращение заканчивается при срабатывании уже иного концевого выключателя.
Возникает вопрос: для чего было применять точный шаговый мотор, если в конструкции все равно применяются концевые выключатели?
Сначала я хотел обойтись без них, рассчитал точное число шагов, которое нужно было на открытие, и все работало, но мне показалось это ненадежным, потому как если будет какое-нибудь преграда для движения ригеля (сидящий комар, воздушные потоки и т. д.), то контроллер шаги-то отсчитает, но некоторая их часть будет пропущена, и ригель не дойдет до конечной точки. Последний, кстати, сточен как я и хотел сначала. Дверь прижимается прочно, ригель идет с титаническим усилием.
Впрочем бывает всякое, благодаря этому лучше перебдеть и чуть-чуть осложнить конструкцию.
Ниже на фото — платы контроллера и драйвера, установленные в кожух, который уже фигурировал на фотографии перед началом статьи.
Резистор тут необходим для привода для шпингалета, который включается постепенно с ним для уменьшения мощности. Плата драйвера выполнена ЛУТом, контроллер размещен на макетке.
Дальше — дверной измеритель и замок с мотором, установленый на дверь.
Разводка проводов под кожухом.
Ну и наконец, весь вид готовой системы. Шпингалет я отсоединил от привода.
Потом можно будет вообще от него отказаться.
Пока все работает безотказно. Да, забыл сказать: Появившуюся дыру в двери на месте скважины я закрыл толстым листом железа, при помощи закрученых внутри самосверлящих шурупов.
Заранее к этому листу я прикрепил чуть-чуть спиленную скважину замка, так что с наружной стороны все смотрится точно также, как и до недавнего времени.
Чуть-чуть позже я поменял схему управления замком, чуть-чуть ее усовершенствовав.
Изменения коснулись всей схемы, замка, ну и внешнего вида естественно.
Все детали были помещены в 2 железных кожуха, приваренных конкретно к дверям.
Управляющая электроника размещается в бывшей железной клеммной коробке с открывающейся крышкой.
Под большим кожухом находится замок КЭМЗ, который я также снабдил тем же самым движком.
Более детально о новых схемах, а еще о переделке нового замка можно почитать тут.
КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК
Происходит так, что случайные события принуждают и мобилизуют к новым задумками, к творчеству. А какой все таки из вас радиолюбитель если все повторить и приобретать наготове. Вот и у меня произошло так, что долго думать не понадобилось.
Да и карманы теперь, не загружены лишнем грузом. Дело было во время зимы, поломался ключ от бельевой, прямо в замке. Попытки вынять «огрызок” ключа, оказались безуспешными.
Решил не приобретать новый замок, а переделывать старый. Также пользуются помещением три соседа.
В поиске в интернете обычного кодового замка, то и дело, наталкивался на схемы сформированые на микроконтроллерах или на нескольких микросхемах. Мне нужно было избавится от проблемы просто и быстро. Решил проверить схему на основе счетчика Джонсона.
То, что находил в сети, не было пригодно для повторения. Схемы были «в сыром виде”, нерабочими и не имели временной задержки на удержание привода замка.
Электронный кодовый замок — важная схема
Эта схема есть в различных вариантах, и на различных счетчиках (К561ИЕ8, К561ИЕ9, К176ИЕ8, CD4022 и тому такие же). Я доработал схему на основе CD4017 (десятичном счетчике делителе с 10 дешифрированными выходами QO. Q9).
Аналогом микросхемы CD4017 (счетчик Джонсона) считается К561ИЕ8, К176ИЕ8. У себя отыскал микросхему с обозначением EL4017AE. которую и применил в таком устройстве.
При повторении гаджета, не ленитесь, проверьте маркировку – они выделяются по свойствам (напряжение работы). Все нужные файлы проекта — скачайте здесь .
Итак, работа схемы электронного кодового замка предельно проста. При вводе правильного четырёхзначного последовательного кода на выходе микросхемы (Q4) возникает закономерная единица, которая приводит к открыванию замка.
При наборе неправильной цифры (кнопки S5-S10), не являющаяся частью кода, схема переходит в исходное состояние, другими словами обнуляется через 15 вывод микросхемы (RESET ). При нажатии S1 единичное состояние на третьем выводе Q0 микросхемы поступает на вход полевого транзистора VT1 открываясь он поддает напряжение на вывод 14 (CLOCK ) который переключает единичное состояние на второй вывод Q1, потом при последовательном нажатии кнопок S2, S3, S4, сигнал переходит на Q2, Q3, и по завершению при вводе правильного кода с выхода Q4 сигнал открывает транзистор VT2 ненадолго, определяемое емкостью конденсатора С1, включая реле К1 который собственными контактами подает напряжение на исполнительное устройство (электрозамок, защелка, или автомобильный «активатор” (актуатор)).
Есть одно но, код не состоит из одной и той же цифры. К примеру: 2244, значения обязаны быть разнообразными, как: 0294 и т. д. Так или по другому, допустимых вариантов кода довольно много, приблизительно один десяток тысяч, что абсолютно хватит для использования данного кодового замка в бытовых условиях.
О деталях кодового замка
Все радиодетали дешевы и можно заменить на прочие аналоги. К примеру: VT2 можно поменять на аналогичный npn транзистор: 2N2222, BD679, КТ815, КТ603. Для шунтирования реле лучше применить диод Шоттки.
VD7 можно и не устанавливать, хотя хорошо чтобы он был чтобы не было переполюсовки (падение напряжения на нем не критична, так как схема работает и при 9В). Реле любое, с небольшим током срабатывания, на 12В, с контактами которые рассчитаны на ток привода замка.
Теперь о конструкции замка
Схема самая простая, испытанная, работает она уже полтора года без проблем, в условиях жары и холода. И самое основное, проста в повторении!
Приобретаешь радиодетали, плату можно применять монтажную.
В качестве привода для замка, применил простой автомобильный электрический привод (актуатор). В набор идут и крепления – железные полосы, которые необходимо переделывать, так как видно на фото.
Все будет зависеть от того, какой замок используется для переделки. Разрешено устанавливать готовую электрозащелку фирмы FASS LOCK Itemno:2369 (8-12V,12W).
В этом случае меняется емкость конденсатора С1, так дабы получить временную задержку таймера в 0,5-1с.
В собственном случае, зафиксировал железную полоску на пластмассовую ручку замка, прикрепив ее напрямую шурупами. От нее к приводу, одевается спица (комплектуется с активатором), и дальше сам электрический привод фиксируется также шурупами к основе двери.
Плата с реле ставится на дверь и подводится проводка от кнопочной панели и питания. В качестве корпуса, я применил пластиковую крышку из под кофе, просверлив два крепежные отверстия.
Кнопочная панель для набора кода сделана из остатка профиля из алюминия П-образной формы, для фасадов мебели, приобретается в любом магазине фурнитуры для мебели. Режется профиль исходя из количества кнопок (10шт.). После чего, необходимо высверлить отверстия для кнопок, по диаметру чуть-чуть больше чем диаметр кнопки, так чтобы кнопка с одетым на ней кембриком (трубкой) проходила в отверстие.
Подобным образом она будет центрирована, и как последствие свободно двигаться при нажатии, без заеданий. Это выполняется для того, чтобы при заливке кнопок клеем не было смешивания, но про это чуть по позднее.
Заливка кнопок
Пришло время зафиксировать кнопки на собственное место в заблаговременно просверленных отверстиях. Помещаем кембрик в кнопки и ставим их на собственное место, как это видно на фото. После, необходимо скрепить их каплями клея или термоклея.
Но делать это нужно бережно, так чтобы не останется щелей, в том варианте если заливать кнопки смолой на эпоксидной основе! Из-за того что у меня, первая панелька, залитая эпоксидкой, осталась в качестве музейного экспоната. Эпоксидка, очень текучая, и она просочилась в кнопки и склеила их.
Вот так. Понадобилось делать все по новому и на этот раз, заливал панель термоклеем.
Кнопки можно заранее приклеить, так чтобы зафиксировать их на собственные места, двухкомпонентным, мгновенным клеем используемым мебельщиками для приклеивания МДФ, реализуется там же где и металлические профиля – в точках продажи фурнитуры для мебели.
Разумеется перед заливкой нужно припаять все провода к кнопкам и светоизлучающим диодам так как это видно на фото. Все это обеспечивает хорошую, водоустойчивую и неразборную клавиатуру, а еще яркий дизайн, который используем к любым парадным дверям, сейфам или подъемным воротам.
Также, устройство можно задействовать для систем охраны.
Теперь сверлим два отверстия для шурупов для крепежа панели. Также, одно или два отверстия под светоизлучающие диоды (d=3mm).
Один из них (зеленого свечения) с правой стороны для индикации открытия замка. Другой не задействовал, его можно подключить к питанию на постоянное свечение или через дополнительную кнопку в целях подсветки клавиатуры при ее нажатии. Исходя из этого светоизлучающий диод должен быть белого свечения (ультра яркий), закрепив его так чтобы поток света был направлен на кнопки.
Можно разрезать очередной кусочек профиля, и зафиксировать его на кнопочную панель сверху, или вообще применить готовую клавиатуру от калькулятора или от остальных устройств. А если сделать лицевую панель из гибкого стекла, тогда будет вам решение для подсвечивания всей клавиатуры!
И последние, цифры достаточно нанести готовые, или изобразить их самому с помощью фломастера, а после покрыть профиль из алюминия простым скотчем. Это выполняется тут же после высверливания отверстий под кнопки. Проводов разумеется много, относительно устройств на микроконтроллерах, однако не все же имеют прекрасную возможность сделать такие же гаджеты.
Суть этого замка в том, что его может собрать даже человек не имеющий больших познаний в радиоэлектронике. Купил детали, собрал на выходных, навесил и подключил. Все.
В никаких наладках, это схема не нуждается. И еще, код разрешается менять всегда. Все провода от клавиатуры, подключаются в середине корпуса кодового замка.
Помним каждый кабель промаркировать. я применил самоклеящиеся плёнки для ценников.
Хочу заметить, что за ушедшее время, на кнопках нет явных следов истирания! Вероятнее всего, за счёт пластмассы черного цвета.
Применяются они повседневно. Но, вытирать и менять код, время от время, не мешает.
Блок питания устройства
Питание устройства выполняется, за счёт бесперебойного блока, фирмы Dantom . Он имеет встроенный гелиевый аккумулятор на 12В/7А. Вы можете собрать аналогичный, схема предельно проста, она выдаёт постоянный маленькой ток зарядки (несколько миллиампер – при полностью заряженном аккумуляторе, и 70 – 100 при разряженном). Этого будет достаточно на питание нескольких электрозамков и электрозащелок.
Или сделайте блок по меньше, если у вас только одна дверь с кодовым замком. Скажем на: L7812CV. LM317.
КР142ЕН8Б. Также, систему можно запитать от импульсных трансформаторов.
Схема принципиальная БП РИП
В предложенной схеме запасного источника питания (РИП), применен водозащитный преобразователь электрической энергии, но вполне можно использовать и любой иной на 20-40 Ватт, с анодным напряжением в 15-18 Вольт. Если под нагрузкой один лишь автомобильный актуатор, то преобразователь электрической энергии подойдёт и менее мощный.
Для нескольких электрозамков, электролитический конденсатор С1 должен быть с большей емкостью, чем та что указана на схеме – для большего запаса энергии при срабатывании и поэтому, меньшего падения напряжения на нагрузке. Конденсатор С2 – 0,1-0,33mF, С3 – 0,1-0,15mF.
Отопительный прибор для IC1 – намного больше, приблизительно на 100-150см2, так как в корпусе с аккумулятором, лишний нагрев не требуется! Выходной ток нагрузки для L7815CV составляет 1,5А. Особенно если применяется пластмассовый бокс в качестве корпуса, незабываем про отверстия для вентиляции.
Диод D8 и предохранитель FS2, служат защитой от короткого замыкания.
В охранных РИП-ах стоит кнопка (tamper ) против неразрешенного взлома прибора – нам она не нужно будет. На плате, для подсоединения проводов лучше воспользоваться пайкой взамен клемм, как наиболее надежном вариантом крепежа.
Также, уместно подстраховаться и вывести запасную проводку питания вне помещения, на внезапный случай (в жизни различное бывает).
Видео работы самодельного замка
Это все, надеюсь, что оказался вам полезным. Автор: Флорин Матиенку (flomaster ).
У Самоделкина: Самоделки собственными руками
Сделай сам собственными руками
Рукодельный электрозамок с ДУ.
Электрозамок с ДУ. на двери или калитку: фото пошагового изготовления самоделки собственными руками.
Всем самоделкиным привет!
В данной заметке речь пойдёт о самодельном замке, который станет иметь управление при помощи ПДУ, сделать замок такого типа довольно легко, тут даже не нужно будет практически ни чего паять.
Материалы для самоделки:
- -две батарейки на 9 В типа «крона».
- -коннекторы для батареек.
- -небольшой фанерный кусочек.
- -мотор редуктор из Китая.
- -обычный медицинский шприц.
- -дистанционное реле на 2 или 4 канала с пультом управления (выбрать также можно из Китая если такого нет, стоит в районе 200-500
- рублей.
- -провода в резиновой или силиконовой изоляции.
- -металлическая гайка.
- -длинный болт под гайку.
- -дверной «шпингалет».
- -самозатвердевающий пластик для рукоделия (есть множество видов, можно приобрести и в Китае, но также необходимо поискать в собственном городе в точках продажи для рукоделия).
Нужно вырезать из фанеры основу для нашего замка, размер делайте комфортный для вас, но таким образом, чтобы на нем могла поместиться вся электроника. После берём «шпингалет», прикладуем его к фанерной заготовочке и отмечаем карандашиком или маркером метки под места крепежа «шпингалета»:
После привинчиваем «шпингалет» к фанерке.
Берём наш модуль беспроводного управления реле и вынимаем из его необычной коробочки (если в комплекте с вашим реле не шла коробочка для применения, то сделайте такую своими силами, по вашему вкусу и цвет), после этого проверяем на трудоспособность:
Устанавливаем реле на предназначающиеся ей «ножки» и также привинчиваем при помощи винтов и отвёртки:
После берём самозатвердивающийся пластик, который кстати очень похож на пластилин и в первозданном виде по своим характеристикам очень с ним похож, из-за этого его можно превратить в самую разную форму применяю исключительно свои руки, что весьма комфортно. Следующим инструкции вашего пластика, формируем маленькое кольцо и наносим его на гайку, так как показано на фото.
После этого приклеиваем его к ручке «шпингалета» все тем же самозатвердивающимся пластиком так, как показано на фото, и ждём необходимое кол-во времени пока пластик не застынет:
Берём длинный болт под гайку и закручиваем его в нашу заготовочку, приблизительно на треть:
Теперь нужно взять мотор редуктор, стоит он только лишь в районе 60 рублей и припаять к его контактам пару проводов, лучше всего разных цветов, чтобы не сделать ошибки при подключении:
Приклеиваем отрезок от колпачка шприца к оси мотора, а оставшуюся половину надеваем на болт так, как показано на фото:
Тестируем наш механизм для открытия «шпингалета».
Подсоединяем мотор-редуктор к источнику питания, который в нашем случае считается кроной на 9 вольт, после подсоединения мотор начинает вращать болт вокруг собственной оси, таким образом вывинчивая его из гайки, но потому как болт в горизонтальной плоскости будет в неподвижном состоянии, то гайка начинает движение в противоположную сторону выкручивания и благодаря этому «шпингалет» двигаться вперёд. Если же заменить кантакты местами (меняя этим полярность) мотор начнет движение в оборотную сторону и «шпингалет» начнет движение обратно.
Если вы все выполнили правильно и у вас все работает, то можно продолжить сборку:
К модулю с реле нужно подключить всю нашу внешнюю электронику так как показано на фото опубликовано ниже, синий и зелёный кабель это провода от мотора, а красные и черные это провода питания. В этом модуле установлены зажимы для подсоединения проводов, что облегчает их подключение, так что берём отвёртку и начнем сборку:
Вот теперь наш рукодельный дверной электрозамок готов и осталось лишь его испытать. Для этого просто берём пульт от модуля и нажимаем на кнопку отвечающую за реле, которое запускает мотор так, чтобы он вкручивал болт в гайку, а потом отвечающая за то реле, которое заставляет вращаться мотор в противоположную сторону.
Подобным образом выходит так, что одна кнопка на пульте в ответе за открытие замка, а вторая за закрытие.
В конце концов у нас вышел вот такой электрозамок, его можно поставить на дверь для входа или калитку, по аналогичному принципу можно создать замок по мощнее, к примеру для гаража.
В данном видео, детально показан производственный процесс этой самоделки.
Ручные ножницы
Какие инструменты следует иметь в своем распоряжении, зависит от многих факторов. Очень важно, чем вы зарабатываете на жизнь, и является ли техническая и механическая работа, которую вы выполняете, удовольствием или нет.
Правильно подобранное оборудование должно облегчить вам выполнение всех работ «сделай сам». В вашем ящике с инструментами не может не быть ручных ножниц для листового металла. Ручные ножницы для металлических листов предоставляют нам фантастические возможности, благодаря которым работа становится намного комфортнее. Такие ножницы позволят нам резать элементы с действительно высокой твердостью, и прежде всего листовой металл. А если вас интересуют качественные рычажные ножницы по металлу Stalex, переходите на сайт torgshop.com.ua.
