Как правильно собрать дверную коробку с порогом

Как собрать и установить коробку двери собственными руками?

Двери, не обращая внимания на внешнюю простоту достаточно капризны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плохим результатам. Неверно снятые размеры, выполненные отрезы нереально будет исправить, и нужно будет исполнять все по новому, применяя прочие материалы. Щели, появившиеся из-за ошибочного отпила, убрать применяя герметик нереально.

Если даже это и скроет наружные недостатки, то конструкция не будет прочной из-за плохого прилегания к поверхности. В результате намного увеличивается нагрузка на бруски, а служебный срок двери уменьшается. Для того чтобы не позволить подобной ситуации нужно собирать коробку двери собственными руками строго выполняя пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и с особой внимательностью и бережно исполнять все работы по установке.

Размеры и форма конструкции

Основа-короб должен подходить показателям двери (высоте и ширине), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным невидимым моментом относительно полотна считается назначение помещения, для которого оно предназначается. Из-за того что от этого будут подчиняться требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную тепловую изоляцию, благодаря этому проём заделывают максимально плотно.

Комнату с ванной, наоборот, необходимо хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась излишняя влажность и не появлялась плесень. Благодаря этому просвет между коробом и дверью должен быть чуть-чуть шире. А еще требуется хорошая система вентиляции для помещений, в которых установлено оборудование работающее на газу.

Для оснащения хорошей защиты от теплопотери из четырёх брусков строят прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Стойки стоящие вертикально станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна просвет должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В том случае, когда нужен воздушный приток в пространство помещения, короб монтируют из трёх брусков, а на месте порога делают просвет около 10–15 мм. Вдоль стоек установленных вертикально и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного больше, чем без него. Разница будет примерно 20 мм. Важно предусмотреть данный нюанс, чтобы не понадобилось укорачивать дверь. Из-за того что приладить полотно можно только в случае если оно сделано из древесины.

Просвет между рамой для двери и проёмом должен быть не меньше 10 мм со всех сторон, чтобы конструкцию легко можно было установить и закрепить.

Инструменты которые понадобятся

Установлена рама для двери собственными руками может быть при помощи разных инструментов, отдельные из них есть у большинства владельцев, ну а то, что не хватает, нужно будет взять в аренду или приобрести.

• Стусло. Устройство, позволяющее произвести резку бруса под различным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска для дерева.
• Пена для монтажа, для покрытию герметиком коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов для петлей.
• Перфаратор, дрель, шуруповёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для работ по демонтажу.
• Торцевая пила, ножовка и нож канцелярский.
• Пузырьковый уровень.

Демонтаж

Если двери ставятся не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То произвести установку рамы для двери собственными руками можно исключительно после того, как будет удалена старая. Создается демонтаж рамы для двери в такой последовательности:

1. Убираются наличники, и разбираются детали короба.
2. Выкручиваются крепления и анкеры.
3. Проходит проверка прочности проёма и если понадобится создается его укрепление.

Стоит довольно аккуратно демонтировать коробку двери, для того чтобы ничего не повредить и благодаря этому сделать больше объем работ по установке в перспективе. Если понадобится заменить коробку двери, лучше всего проводить демонтаж заблаговременно, чтобы осталось время на подготовку проёма. Как правило невозможно, снять коробку двери, не повредив её. Благодаря этому после удаления старых деталей нужна будет установка новых.

Как собрать коробку двери?

Сделать коробку двери из заготовок правильно поможет сборочная схема.

1. Расстилают детали на ровной поверхности в одном уровне.
2. Правильно размечивают коробку двери.
3. Торцы брусков запиливают под угол 45 или 90 градусов.
4. Формируют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм сверху и снизу. С какой стороны зависит от правого или левого открытия двери.
   
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и крепят их. Трехсекционные петли просто крепят в необходимом месте.
   
6. Бруски стягивают шурупами. Процедуру проводят бережно, из-за того что, чуть-чуть переусердствовав, можно повредить детали.
   
7. На последок вставляют полотно двери, равняют и проверяют, есть ли между ним и конструкцией необходимый просвет.

Короб нужно сделать больше при помощи расширителя дверной коробки, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставят с обеих сторон.

Если создается сборка рамы для двери из древесноволокнистой панели средней плотности, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не появились сколы и трещины на изделии.

Как запилять коробку двери под 45 градусов?

Детали с округлым сечением запиливают под угол 45?. Для того чтобы сделать хороший зарез применяют стусло или торцевую пилу с крутящимся столом.

Производиться сборка рам для двери собственными руками может без использования особенных инструментов. В данных случаях можно необходимый угол спилить без стусла, применяя для размечивания линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию крепят при помощи самосверлящих шурупов, которые вкручивают под угол.

Как самому установить межкомнатную дверь

Сборка коробки под угол в 90 градусов

При этом варианте сборка рамы для двери создается быстро и легко.

• Необходимо спилить нужную величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Подобрать дополнительную часть притвора.

• Детали коробки расположить на полу поровнять и зафиксировать в торцах шурупами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сберегли параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение рамы для двери под 90 градусов у профессиональных мастеров считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Большой разницы между установкой рам для двери с порогом и без него нет. Пороги сейчас потеряли актуальность . Но, не обращая внимания на это, любителей у подобной системы немало. Это можно объяснить тем, что она более выносливая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной рейки. Подобные конструкции могут держать большие нагрузки и годятся для установки массивных деревянных дверей. Пороги являются обязательным требованием для сантехнических узлов. независимо от того какой подобран вид конструкции собрать коробку двери межкомнатной сможет любой человек.

• Заблаговременно готовят горизонтальные и вертикальные рейки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные детали располагают на плоской поверхности.
• По очерди закрепляют стойки и перекладины при помощи самосверлящих шурупов.

Как по всем правилам установить коробку двери?

Создается монтаж рамы для двери после подготовительной проверки соответствия её габаритам проёма в стене.

• В случае если все подходит, выполняют установку рамы для двери в проём.
• При помощи водяного уровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По периметру конструкции устанавливают клинышки (около 15 шт.). Распорка для рам для двери повышает крепость.

• Делают разметку под места крепежа. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Большинство специалистов закрепляют к поверхности стены коробку двери в местах, где находятся петли и ответная рейка замка. Это дает возможность не нарушать целость и внешний вид изделия.

• Крепление рамы для двери создается анкерами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или рожковым ключом (зависит от крепежного варианта). Конструкцию крепить стоит довольно аккуратно.

• Крепят петли и вешают полотно. При правильной установке открытие и закрывание двери будет выполняться легко.

• Просвет между блоком и стеной наполняют пеной для монтажа.

Ответную планку металлическую замка устанавливают на различных стадиях: во время сборки или когда конструкция уже закреплена. Наиболее оптимальным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашиком расположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают нужное отверстие. Чрезмерно глубокое не надо, основное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размеру ответной рейки делают выборку и устанавливают её, крепя шурупами. Более глубоко компонент устанавливать не надо, это повредит внешний вид.

• Зазоры зашпаклевывают герметиком.

Что ещё необходимо знать?

Не у любого человека выйдет с первого раза качественно произвести установку рамы для двери. Но не нужно опускать руки. Из-за того что многие дефекты можно убрать.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и рамой для двери можно плинтусом или специализированным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные рейки можно чуть-чуть подрезать.
3. Прекрасно закрыть щель между рамой для двери и стеной дают возможность наличники. Если их ширины не хватает, нужно будет щель оштукатуривать и украшать.
4. Для установки коробки двери межкомнатной в стене из бетона или из кирпича нельзя обойтись без перфоратора.Если производится установка рамы для двери из древесноволокнистой панели средней плотности заранее на планках, при помощи сверла, делают отверстия и лишь потом работают перфоратором.
5. Крепить коробку двери к стене из дерева куда легче, чем к прочим материалам. В этом случае не пригодится перфаратор для высверливания отверстий. Необходимо просто при помощи анкерных болтов привинтить коробку двери к поверхности стены. Главное предусмотреть, что в течении определенного времени постройки из дерева могут дать серьезную усадку.
6. Чтобы процесс сделать легче монтажа, были сделаны особые монтажные системы рам для двери. Благодаря им конструкцию можно поставить в стенки из любых материалов, не применяя при этом клинышки и распорки. Подобный комплект в себя включает крепления скрытого способа монтажа, детальную пошаговую инструкцию и схемы. Применяя систему, вставить коробку двери сможет даже новичок.

Как правильно собрать коробку двери с порогом

Как собрать коробку двери без проблем

Как из расширителя дверной коробки собрать коробку двери

При замене полотна двери межкомнатной, необходимо заменять и коробку, даже в том случае, если она вполне ещё пригодна. Новая дверь полотно просто не будет выглядеть на старой раме, да и выбрать их по цвету и фактуре сложно.

Поэтому, вопрос: «Как правильно собрать коробку дверную», очень интересует наших читателей – ведь это очень ответственный этап монтажа. Про то, как это выполняется, вы узнаете из предложенного дальше материала, а для наглядности, познакомьтесь с видео в данной заметке.

Сборка коробки из комплектных деталей

При приобретении двери в полном комплекте, сталкиваешься с тем, что размеру проёма отвечает только полотно. Коробку приходится устанавливать и подгонять вручную – её изготовитель собрать заблаговременно не может, так как ему не известен верный размер проёма.

На дверях также нет петель, ручек (см. Ручки для внутренних дверей – как подобрать лучшие ) и замков, из-за того что фурнитура устанавливается в зависимости от направления открытия двери. Порога, между прочим, может и не оказаться, а стеновая толщина может быть такой, что закрыть её без доборных реек будет нереально. Благодаря этому, прежде чем собрать коробку двери двери межкомнатной, эти все невидимые моменты необходимо принимать во внимание.

Стыковка деталей

Главная закавыка во время сборки рамки двери заключается в том, чтобы правильно выполнить запилы и объединить между собой стоевые детали с притолокой. Перекладины и косяки имеют профилированную структуру, и для неопытного человека, самым не простым может быть выполнение запилов под 45 градусов, а тем более — нарезка пазов и шпунтов, исполняемых перед стыковкой деталей.

Если вы наберёте в запросной строке: «как правильно собрать коробку двери видео», то найдёте немало роликов, благодаря которым сумеете воочию увидеть, что и как делают мастера. Что же касается теоретической части работ, то с ними вы можете познакомиться, прочитав нашу публикацию.

Как правильно собрать коробку двери из древесноволокнистой панели средней плотности: соединение способом выборки пазов

• Чтобы выполнить угловые или прямые запилы, можно применять простое стусло для столярных работ, однако если вы имеете возможность применить торцевую пилу, срез будет намного более аккуратным и точным. А вот для выполнения соединения шип, которое показано на фото сверху, необходим ручной фрезер.
• Нужно подчеркнуть, что этот вариант стыковки деталей коробки, считается наиболее надёжным. Пазогребневые стыки считаются безгвоздевыми, однако для хорошей надежности мастера дополнительно усиляют их оцинкованными гвоздками. Шипы создают на всю толщину бруса коробки, что обязательно должно быть учтено при выполнении разметки перед нарезкой деталей по длине.

Необходимо обратить свое внимание! Особой разницы не имеется, на какой из деталей: вертикальной или горизонтальной, будут нарезаны шипы, а на какой подобраны пазы — основное, чтобы соединение вышло жёстким.

Нарезка заготовки для сборки коробки при помощи торцевой пилы

Однако если смотреть на вещи по настоящему, мы понимаем, что фрезер – это инструмент профессионального уровня, и он навряд ли он найдётся в каждом доме. И уж тем более, мало кому захочется собственными руками тщательно подбирать пазы в брусе стамеской. Благодаря этому домашние умельцы подбирают более доступные по исполнению варианты соединений, предпочитая состыковывать детали коробки под угол.

Порядок действий во время сборки

Итак, вы распаковали «полуфабрикат», из которого придется собрать законченное изделие. Важно, чтобы все детали будущей коробки лежали перед вами на твёрдом основании в единой плоскости.

Комфортнее всего, если это будет свободный верстак, однако за неимением, можно разложить их на полу, застеленном картоном или целлофаном.

• Геометрический контур дверной рамки определяется только размерами полотна, которое на неё будет навешиваться. Длина горизонтальных и вертикальных компонентов коробки должна подходить ширине и высоте полотна двери. При нарезании заготовок необходимо обязательно оставлять запас 5-7 мм. Иначе дверь может просто не закрыться, а цена испортившейся рамы, которую нужно будет вторично заплатить, на порядок повысит стоимость изготовления изделия.

Соотношение ширины проёма и коробки

• Запиленный под 45 градусов, коробочный брус необходимо уложить таким образом, чтобы его лицемерная часть смотрела вверх. Объединив срезы косяков с поперечиной, в начале необходимо высверлить отверстия, а потом уже закрутить в них самосверлящие шурупы. Для сцепления 2-ух деталей требуется три самосверлящего шурупа: с одной стороны закручивается два по краешку, а со второй – один по самому центру. Так легче настроить пропорции геометрии угла внутри, образуемого деталями коробки.
• Если дверь будет без порога, находящиеся снизу торцы косяков подпиливаются ровно, так как они должны упираться в пол. Чтобы очень точно приладить раму к проёму, прежде чем приступить к её закреплению к простенкам, нужно произвести примерку. Щель между поперечиной коробки и наддверной перемычкой, удаляется путём установки под элементы вертикального типа подкладок из фанеры.

Примерка собранной коробки к проёму

• Точность пространственного положения конструкции исследуется по уровню. Для этого он по очерди прикладывается сначала к поперечине, а потом и к вертикальным частям коробки. Очень часто, её фиксируют в проёме при помощи установки древесных клиньев, за счёт толщины которых положение коробки можно слегка скорректировать.
• Удостоверившись, что отклонений нет, зазоры по контуру коробки необходимо наполнить пеной для монтажа – и только когда она подсохнет, можно произвести механическое крепление. Закрепляют раму шурупами к древесным пробкам, которые как правило для данной цели ставятся по обоим бокам проёма — на картинке снизу, эти вкладыши выделены контрастным цветом.

Крепление рамы для двери на пробки

• Чтобы мест креплений не было видно, их скрывают для петлей. Сами петли будут установлены после закрепления коробки, а вот выборку под них необходимо сделать заблаговременно. Если дверной проём находится в асбоцементной, или, например, гипсолитовой перегородке, закладных брусков в нём может и не оказаться.

В данном случае, крепление коробки может быть сделано конкретно в толщу конструкции ограждения. Но тогда для крепежа нужно будет применять не самосверлящие шурупы, а длинные дюбеля, ставящиеся в потай.

Вообще, крепление коробки каждый специалист выполняет по-своему: кто применяет только пену, кто клинышки и пену, кто самосверлящие шурупы и пену. Но вообще, данные способы уже устарели.

Крепление коробки на монтажный набор

Сейчас есть более хороший вариант крепления, который создается при помощи монтажного комплекта. Он собой представляет набор из винтов с гайками, самосверлящих шурупов с дюбелями, спайдерных крепежей и шайб.

Практически все по 6шт, так как крепление изготавливается в 6-ти точках, лишь самосверлящих шурупов и гаек – по 12 шт. В единственном числе только гаечный ключ специализированной формы, которым затягиваются гайки, а еще инструкция по монтажу.

• Наиболее ценным преимуществом данного варианта монтажа, можно считать тот момент, что высверливать коробку насквозь не потребуется вообще. Крепёж ставится с наружи, в зазоре между контуром рамы и простенком, другими словами, считается потайным. Выставить коробку при помощи такого крепежа, можно очень точно – причём, даже в оригинальный проём.

Набор для монтажа коробок из дерева

• Крепления этого типа дают возможность хорошо закрепить коробку двери, исключая провисания и другие недочёты. При этом исключаются такие операции по подготовке, как готовим поверхность пола, укрепление стены и сужение проёма. Кстати, во время использования монтажных комплектов значения не имеет, из каких материалов построены стены.
• Очередность монтажа в данном случае такой. После примерки рамы для двери, и проверки уровнем кривизны стен, размечивают точки, комфортные для высверливания отверстий на простенках, в которые будут забиваться дюбеля, а еще на наружном периметре коробки, где будут навешиваться спайдерные крепежи.

После того, как дюбеля и спайдерные крепежи окажутся на собственном штатном месте, коробку крепят, зацепляя пазы в спайдерных крепежах за головки винтов. Дальше на коробку вешают полотно, а потом, при помощи гаек сглаживают положение двери в проёме и наполняют стыки пеной. На все про все уходит не больше 20 минут — при этом внешнее декоративное покрытие коробки остаётся в целостности, а крепёж полностью спрятан.

Как правильно собрать и установить коробку двери: ключевые схемы и порядок проведения работ

В чем коренная «закавыка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для дверного навешивания заключается в особенности производства запилов и в соединении составляющих. Обычную на взгляд малоопытного обывателя работу усложняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Две схемы строения коробки

Соединять их можно, сделав запилы:

• под угол в 45?, для выполнения чего нужно прекрасное стусло с наградкой, но намного лучше, если прекрасно спилить остатки можно будет торцевой пилой;
• под угол в 90?, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по сути не очень непростой работы.

Для выполнения прочной состыковки элементов применяются самосверлящие шурупы с оцинкованной сталью или «безгвоздевые» соединения в шип. Создать шипы можно под обоими из указанных выше углов. Впрочем фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что следует обязательно предусмотреть при расчитывании и разметке ширины и длины дверной рамы-коробки.

Установка межкомнатных дверей своими руками в одиночку. Лайфхак, получилось дешево.

Без разницы, шипы поперечных реек коробки будут входить в пазы горизонтальных либо наоборот. Только бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда усиляют, добавочной забивкой гвоздей с защитным покрытием из цинка.

Размеры и форма конструкции

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы формируют два условия:

• ширина и длина самого полотна двери, для охвата и поддержки которого предназначается данный каркас;
• назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым шагом работы необходимо четко определить, где и как установить коробку двери хочет хозяин двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Парадная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать в середину холод и отпускать благодатный тёплый наружу воздух. Моечное отделение напротив нуждается в добавочной вентиляции, чтобы излишек парообразования самопроизвольно разгружался, и строительные материалы не загнивали. Обязательно необходима добавочная система вентиляции в котельной установке, тем более если там установлено оборудование работающее на газу. Что можно создать:

• Если нужно обеспечить барьер от утечек тепла, для строения рамы для двери потребуется 4-ре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Дверной каркас будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, объединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с напольной поверхностью. Между коробочным брусом и полотном по периметру необходимо выдерживать 3х миллиметровый технологичный просвет для свободного движения двери.
• Если необходимо обеспечить природный вывод пара и загрязненного воздуха, короб собирают исключительно из трех частей, так как взамен препятствующего аэродинамическим процессам порога необходимо сделать просвет в 15,0 – 20,0 мм. Дверная база напоминает в данных случаях литеру П. Положенный по технологии просвет в 3 мм проходит только вдоль стоек установленных вертикально и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным покрытием для пола необходимо оставить просвет в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Закрытый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счёт толщины порожка. Данный нюанс необходимо обязательно предусмотреть при расчетах, чтобы не понадобилось «укорачивать» полотно двери, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если например придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут небольшие.

Очередность самой простой схемы сборки

Фрезеровать или тщательно подбирать стамеской шипы с пазами без навыка найдется не очень много жаждущих, а для замечательного отпиливания вдоль диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних умельцев останавливается на самой простой схеме с состыковкой компонентов под прямым углом.

Теперь узнаем, как правильно собрать коробку двери. Работать удобней, разложив все элементы на едином уровне в горизонтали. Практически всегда это происходит на устеленном картоном или другим мягким материалом полу, реже на 2-ух сдвинутых вместе столах, можно приноровить 4-ре табурета.

Приобретая брус отдельно от полотна имейте в виду, что база для крепежа двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стенка.

• На обустроенной для работы площадке разлаживаем коробочный брус лицевой стороной вверх, другими словами, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим поверхность двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягеньком переплете. Согласно любой из подобранных схем сначала в работе задействуют три типовых элемента: лицемерный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
• Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, советуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. В большинстве случаев она на 0,5 см уже проема. С целью поиска крепежных точек вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, после откладуют равносильные расстояния туда и обратно.
• Для формирования равного по периметру зазора между полотном и коробочным брусом укладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
• Отметив зазоры, отмечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для размечивания применять квалифицированные мастера не советуют. Точности он не обеспечит.
• Отпилим перекладину согласно подобранной схеме.
• Отметим лучше всего шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую необходимо удалить, чтобы в месте соединения появилась поверхность. После «срежем» указанный участок бережно стамеской или отпилим. Это один из наиболее важных этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Несущественную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а плохо срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут заметны. Решили пилить? Берите ножовку по металлу и пилите таким образом, чтобы нечаянно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. Как только выполнили запил на глубину выступа, чистим остатки стамеской.
• Обратно разлаживаем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С высокой точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Помня о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересекания притолоки и косяка.
• Наживим на 2 самореза карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий для саморезов. Не спеша тщательно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
• Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там шурупами. Ответная рейка замка на коробке ставится исключительно после крепления короба в проеме и подвешивания полотна, так как могут быть расхождения.
• Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Точно выверяем перпендикулярность компонентов друг дружке. Закрепляем перекладину и стойки, распределив по два самосверлящего шурупа на соединение.

Порожек делают точно также, как притолоку.

Характерности сборки коробки для бань из дерева

Древесина – восхитительный строительный материал, выделяющийся от других не очень радующей хозяев способностью оседать после строения. Проемы в банях и домах из бревен или бруса совсем не стоит обустраивать в ближние несколько лет после строительства венцов. Тем более необходимо обязательно узнать, как по всем правилам установить коробку двери в брусовый или бревенчатый проем.

Как собрать дверную коробку самому

Тут есть 2 варианта:

• Если ширина сформированного в процессе строительства проема отвечает проектному решению, в срезе прямо в середине вырубают паз и заколачивают потом в него брус. Собственно к этому брусу можно прибить коробку, конкретно к поверхности стен нельзя, потому что они и после усадки продолжают чуть-чуть «оседать».
• Если проем не сформировался, необходимо сделать отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в данных случаях делают с пазом.

В двоих вариантах детали короба вместе с этим служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из вариантов сбора коробки воспользоваться, решать самому хозяину. Немало зависит от эксплуатационной специфики и от параметров строительного материала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых необходимо помнить, мы постарались ознакомить.

Как правильно собрать коробку для двери межкомнатной своими силами

Рама для двери фиксируется в дверном проеме стены и считается частью конструкции двери, на которую при помощи петель вешается створка, служащая препятствием для проникновения в пространство помещения или выходом из него. Коробка делается из древесноволокнистой панели средней плотности, Дсп или бруса сделанного из дерева толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм применяются рейки расширителей дверной коробки, которые ставятся в особые пазы брусьев. Рама для двери имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке осуществляются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это нужно для хорошего прилегания полотна двери к косякам коробки. Дверные петли-бабочки ставятся без врезки.

Рама для двери считается рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – лицемерный. Петлевой брус несет главную нагрузку полотна двери. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет наименование «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является необходимым элементом. Он ставится если понадобится устранения сквозняков, закрывая щель под полотном двери. Часто двери с порогами ставятся с целью сдерживания пролитой воды от попадания в соседние помещения. Щель между полом и порогом прячет толщина покрытия для пола. Благодаря этому сборка рамы для двери с порогом выполняется до укладки линолеума, ламината и прочих материалов, служащих для отделывания пола.

Виды соединений компонентов рамы для двери

Вся процедура изготовления рамной конструкции двери межкомнатной состоит из соединения индивидуальных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

• Шиповое соединение – довольно крепкое, но сложное. Без конкретных способностей и наличия особенных инструментов выполнить его своими силами очень не просто.
  
• Багетное соединение – создается подрезкой деталей под угол в 45° и их соединением с помощью шпилек или саморезов. Во время сборки коробки из покрытых ламинатом компонентов МДФ этот метод может привести к сколам материала и неаккуратному наружному виду швов.
• Соединение под прямым углом со срезом части четверти – наиболее надёжный, простой и продуктивный способ соединения.
  

Материалы и инструменты

Аккуратная сборка рамы для двери просит наличия инструментов и добавочных материалов. Понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш, скотч для малярных работ;
• Стусло – устройство для нарезания бруса под различным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфаратор – он требуется для крепежа коробки двери межкомнатной к бетонной либо кирпичной стене;
• Стамеска – пригодится для вырезки мест коробки для крепежа петель;
• Пена для монтажа – нужна для покрытию герметиком пространства между рамой для двери и проемом.
• Краска на акриловой основе для поверхностей из дерева.

Сборка рамы для двери

Большинство домашних мастеров подбирает обычную схему сборки, которая учитывает стыковку компонентов коробки под угол 90 градусов. Чтобы собрать коробку двери для облегчения работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно создать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка рамы для двери предполагает такой порядок выполнения работы:

• На подготовленной площадке необходимо разложить брус «лицом» вверх. Если коробочный брус шире полотна двери, необходимо поровнять дверной плоскости и грядущего короба при помощи книжек, подложенных под полотно. Перед началом работы по любому из вариантов соединения обязаны быть использованы три элемента коробки: петельный, лицемерный косяк и притолочный брус.
• Притолочную перекладину каркаса, который монтируется в пенобетонном или кирпичном входном проеме, рекомендуется исполнять шире коробки. Это повысит ее несущую способность. Для определения мест крепления косяков к притолочному брусу, от его центра необходимо отложить по обоим сторонам равные расстояния.
  
• Аналогичный просвет между брусом коробки и полотном двери вдоль периметра конструкции можно правильно создать прокладками из картона или кусочков линолеума.
• После определения щелей необходимо выполнить разметку точек распила.
• После необходимо спилить перекладину.
• После чего при помощи шила или скальпеля необходимо отметить часть профиля притвора, подлежащую удалению для образования плоскости в точке соединения. Указанный участок необходимо бережно обрезать стамеской или правильно спилить. На данном шаге сборка рамы для двери просит большого внимания и ошибок позволять нельзя. Небольшие неточности по длине брусков могут скрыть наличники, а плохо сделанные выступы притворного бруса будут видны. Распил создается на глубину выступа, а потом стамеской убираются остатки материала.
  
• На другом шаге запиленные бруски необходимо разложить вокруг полотна с зазором, обозначенном кусочками картона. После необходимо отметить точное расположение петель. Отступ по 200мм от низа и верха полотна для установки петель считается типовым. Имея в виду размер верхнего зазора, на петельном брусе хотелось бы выделить точку, лежащую на расстоянии 200,3 мм от места пересекания косяка и притолоки.
• После требуется наживить на пару саморезов створку петли к соответствующему брусу и подчеркнуть шилом форму выборки и точки отверстий для крепежа. По разметке необходимо сделать выборку в массиве бруса на глубину толщины петельной створки.
  
• После чего створки петель следует посадить в подготовленные гнезда и зафиксировать в них саморезами.
• На последней стадии работ петельный брус необходимо правильно положить на место и четко сверить перпендикулярность размещения элементов коробки двери межкомнатной в отношении друг к другу. Потом необходимо прикрепить стойки и перекладину саморезами, распределив их по две штуки на соединение. Порожек делается точно также притолоке.

Из всего сказанного выше ощутимо, что сборка рамы для двери собственными руками особенной очень прост. Хороший результат работы всегда можно получить при воплощении правил точной очередности действий.

Как собрать дверную коробку своими руками