Установка двери из металла собственными руками: постепенная установка входной двери из металла
Захотели установить новую дверь из металла, однако не доверяете посторонним установщикам? Никаких сложностей! С выполнением всех важных мероприятий можно справиться самостоятельно. Познакомьтесь с представленным руководством и приступайте.
Установка двери из металла собственными руками
Размеры новой двери: важные невидимые моменты
Чтобы сборочные работы прошли очень быстро и с небольшими неудобствами, еще на шаге выбора новой двери из металла тщательно нужно отнестись к выполнению важных замеров.
Обмеры
Обмеры
Перед тем как отправиться в магазин, замерьте входной проем. Данная работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора вдоль периметра и, разумеется, рамы для двери. Из-за них четко определить границы проема очень тяжело, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.
Установочная схема парадной двери под плоский наличник
Чтобы обмеры прошли максимально удачно и точно, познакомьтесь с такими рекомендациями:
- перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем аж до пола. Материал, за счёт которого поднята лутка, а еще порожки и другие компоненты будут сняты;
- верх проема двери повышать, т.е. подымать, не позволяется;
- части сбоку если понадобится могут быть несколько расширены. Тут важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью проема двери. Ширина устанавливаемой двери обязана быть приблизительно на 2-2,5 см меньше подобного параметра опорного элемента.
Исходя из сказанного выше, коробка новой двери из металла должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.
После снятия важных мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.
Набор для работы
- Перфаратор.
- Рулетка для измерений.
- Кувалда.
- Углошлифовальная машинка.
- Пила.
- Доска из дерева.
- Молоток.
Дополнительно вам нужно приготовить материал для наполнения щелей между стенками проема и коробкой новой двери из металла. Можете применить раствор из цемента либо пену для монтажных работ. Пена более удобная в обращении.
Также подготовьте элементы крепежа. Классически используются стержни арматуры диаметром 1-1,2 см или же железные анкера.
Подготовка проема к установке новой двери
Приступим к демонтажу старой двери. На этом этапе сильно не осторожничаем. Пытаемся лишь не разрушить стены, если нет надобности в расширении проема двери. А именно бережно необходимо работать со кирпичными стенами и пенобетонов.
Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в согласии с конструкционными особенностями двери.
Пилой либо шлифовальной машинкой делаем несколько надпилов вдоль периметра рамы для двери, а потом вынимаем ее из проема с помощью лома.
Демонтаж старой двери
Перфоратором очищаем периметр проема от остатков старой штукатурки и раствора из цемента.
На данной стадии акцентированное внимание уделяем низу проема двери. Очень часто после того как выполнен демонтаж коробки снизу проема находится сгнивший брус из дерева либо отслужившая собственное кладка. От испортившихся компонентов избавляемся, а на их место кладем новый кирпич или же отмечаем брус необходимой высоты.
Подготовка проёма двери
После того как произошла установка новая дверь из металла должна находиться в одном уровне с полом коридора. При этом главное не забыть учесть, будет ли пол в последующем заливаться стяжкой или подобная работа не предусматривается.
Подготовка проема двери
Главная часть монтажа
На данной стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно собрать дверь из металла нереально.
Читайте также про реставрирование дверей собственными руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.
Устанавливаем коробку в входной проем и используя уровень проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем поверхностям, лучше в некоторых местах. В большинстве случаев нужно только выполнить следующее:
- проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
- проверить одну из соседних сторон;
- проверить нижнюю перегородку.
Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-нибудь месте стенка проема мешает установить коробку двери ровно, избавьтесь от не нужного элемента с помощью стамески, шлифмашинки, перфоратора или иного подходящего устройства.
Обеспечив ровность положения коробки, закрепите ее при помощи колышков. Фиксацию лучше исполнять с использованием 2-ух подкладок на каждое место. Одну подкладку из дерева делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем просвет между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина необходимо сделать намного длиннее первой, выполняя небольшой угол скоса. Это даст возможность вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.
Как установить дверь для входа
Хороший совет: от применения «дедовского» способа временной фиксации рамы для двери при помощи гвоздей лучше удерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может просто сместиться.
Выставив коробку по уровню, приступим к ее креплению. Фиксация двери может делаться с использованием нескольких вариантов. Определенный вариант подбирается с учетом конструкционных особенностей двери.
Проверка правильности установки рамы для двери
Важно: не зависимо от подобранного способа крепления, на любой боковой стороне обязано присутствовать минимум три точки фиксации, а на верхней и нижней – от 2-ух.
Сначала закрепляем сторону коробки с петлями. Фиксировать начнем с самой верхней точки. Обязательно проверяем безошибочность установки уровнем после создания каждой крепежной точки.
Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем полотно из металла и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформирований коробки.
Удостоверившись в отсутствии сказанных проблем, снимаем полотно, отмечаем оборотную сторону и перемычки коробки. На каждом шаге проверяем безошибочность монтажа используя уровень.
Установка металлической парадной двери
Способы фиксации рамы для двери
Раньше упоминалось, что крепление коробки может делаться несколькими вариантами. Всего применяется 3 ключевых метода.
Крепление за проушины
Более простой вариант крепления. Коробка фиксируется за проушины при помощи штырей либо анкерных болтов. У дверей из металла нового типа проушины приварены к коробке.
Фиксация создается в такой последовательности:
- сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
- в подготовленное углубление ставится штырь либо анкерный болт. Штырь необходимо заранее приготовить. Для этого вполне достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, чуть-чуть заострить один ее край, а второй расплющить с применением молотка, сформировав головку;
- крепеж вбивается в углубление до конца;
- штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкерный болт подтягивается торцевым ключом.
Крепление сквозь коробку
Порядок действий аналогичный, как и в предыдущем способе, но отверстия для элементов крепления делаются прямо в срезе коробки из металла.
Крепление «захватом»
Также прекрасно подходит для монтажа двери из металла. Коробка фиксируется наружной окаемкой к проему, а изнутри варится зацеп для закрепления с поверхностью стены.
Данный метод прекрасно подойдет для построек с монолитными поверхностями стен и спасает от надобности высверливания отверстий.
Оконьчательные штрихи
После закрепления коробки навешиваем полотно и удостоверимся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь приблизительно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в таких положениях полотно не двигалось самопроизвольно.
После закрепления коробки навешиваем полотно и удостоверимся в правильности его хода
Удостоверимся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии двери из металла. Если проблем нет, приступим к наполнению щелей между стенками и коробкой.
Заполняем зазоры
Для заделывания можно использовать пену либо раствор из цемента с добавкой строительного гипса. С пеной работать легче и быстрее. Впрочем раствор отличается довольно большой прочностью.
Подобранным материалом заполняем все зазоры. Для наполнения пеной применяем специализированный пистолет. В случае же применения раствора из цемента его наиболее целесообразно распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция раствора из цемента должна быть такой, чтобы он не плыл. Прекрасный вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.
Проверяем работу замков
Проверяем работу замков. Вдоль периметра новой двери наклеиваем уплотнитель. Крепим внешние наличники. Для их фиксации применяем болты либо заклепки.
Процесс самостоятельной установки новой двери из металла практически завершен. Вам остается только оформить откосы изнутри проема двери на собственное усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсом и т.д.). Они позволят спрятать крепления и дать композиции обычный внешний вид.
Установка двери из металла собственными руками
Узнайте ответ на вопрос неимоверной важности — какую подобрать входную квартирная дверь, из нашей новой статьи.
Расценки на парадные двери
Видео – Установка двери из металла собственными руками
Как по всем правилам установить металлическую дверь для входа
Как поставить дверь: установка входной двери из металла собственными руками
Железные стальные парадные двери пользуются высокой популярностью, как среди новосёлов, так и у хозяев ветхого жилья. Двери для входа из дерева исправно служившие несколько лет понемногу исчезают с наших площадок лестницы.
Плюсы стальных парадных дверей перед древесными понятны, и фирмы по их производству работают не покладая рук. В большинстве случаев, эти фирмы берут на себя работы по замеру и монтажу собственной продукции, иногда бесплатно, но чаще взимая за это какую-то сумму.
Впрочем, установка парадной двери полностью по силам умелому владельцу. Однако, даже не думая своими силами её ставить, лучше знать определенные правила, чтобы профессионально проверить работу установщиков.
Как по всем правилам установить дверь: технология
В начале монтажа, необходимо правильно оценить собственные силы и приготовить инструмент который понадобится.
Необходимо также брать в расчет, что самостоятельная установка металлических дверей лишает вас гарантии на эти самые двери.
Итак, нам понадобится такой инструмент:
- пузырьковый уровень;
- средних размеров гвоздодёр или маленькой ломик (в народе называют его «фомка»);
- электрическая дрель с ударным механизмом или перфаратор.
Все работы можно поделить на три момента: демонтаж старой двери, подготовка проёма и именно установка двери из металла собственными руками.
Демонтаж старой двери из дерева
- Снимаем с петель полотно двери и убираем его подальше от места работ.
- Дальше приступим к демонтажу рамы для двери. Лучше всего тут же удалить все гвозди, чтобы коробка легко покинула собственное место. Если достать гвозди не выходит, необходимо приблизительно в середине разрезать боковые стойки и ломиком оторвать их.
- После чего, нижняя и верхняя части коробки легко убираются.
- Отбиваем всю старую штукатурку и остатки раствора, удаляем торчащие гвозди и куски тепловой изоляции.
Подготовка проёма
Если обмеры новой двери были выполнены правильно, то проём двери должен быть чуть шире размера двери. Это необходимо для того, чтобы в горизонтальном положении и вертикали оставалось место для выравнивания. Если же при замерах была допущена ошибка, нужно будет поработать.
- Зауженный проём двери расширяем при помощи перфоратора или угловые шлиф машинки с особенным кругом по камню.
- Большой проём сужаем прочным раствором для строительных работ на цементной основе высокой марки.
- После этого необходимо тщательно зачистить место для следующего этапа работ.
Установка двери из металла собственными руками
- Начнем с монтажа рамы для двери. Древесными клинышками заранее крепим коробку в проёме.
- При помощи пузырькового уровня строго в вертикальном положении устанавливаем стойку коробки с петлями. Потенциальные отклонения ликвидируем с помощью клинышков.
- Через присущие в стойке отверстия для монтажа сверлим стенку сверлом 10 – 15 мм на глубину не менее 150 – 200 мм. В получившиеся гнёзда помещаем анкеры и ещё один раз проверяем уровнем положение стойки.
- Если все в порядке, вкручиваем анкерные болты и закрываем их головки декоративными заглушками под цвет коробки.
- Навешиваем металлическое полотно двери, заранее смазав петли.
- Крепим всю фурнитуру: замки дверные. ручки и т.д. Закрываем дверь и проверяем зазоры между дверным полотном и стойкой (они не должны быть больше 2 – 4 мм).
- Проверяем работу замков и защёлок. Неточности ликвидируем все теми же древесными клинышками.
- Рассверливаем через стойку отверстия под анкеры и закрепляем вторую стойку также, как и первую.
- Ещё один раз проверяем плавность открывания-закрывания двери, мягкость хода замков.
- Пеной для монтажа заполняем все пустоты между коробом и стеной. После того, как пена целиком застынет (это приблизительно 24 часа), срезаем монтажным ножиком остатки пены.
- Заштукатуриваем и зашпаклёвываем проём.
Теперь приступаем к уборке помещения. Последующая отделка зависит исключительно от интерьерного дизайна прихожей.
P.S. А на десерт предлагаю увидеть видео-ролик: Установка дверей из металла
Поделитесь в соцсетях!
Грамотная установка входной двери из металла собственными руками
Надежность парадной двери напрямую будет зависеть не только от ее конструктивных свойств, но и от того, как правильно будет сделан ее монтаж. В большинстве случаев данную процедуру доверяют мастерам. Но порой хозяева дома или квартиры, для экономии, выполняют установку входных дверей из стали своими силами. Технологически процедура не сильно непростая, однако некоторые монтажные правила исполнять следует.
Как подобрать двери
При выборе входной двери из металла необходимо брать во внимание несколько факторов:
-
Надежными являются модели, оснащенные хотя бы 2-мя замками .
- Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм .
- В качестве утепления обязаны быть применены минвата или на всякий случай пенопласт. Гофрокартон не оберегает проем от проникновения в дом либо квартиру холода либо инородних шумов. Для контроля качества в данном плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
- Обязательно необходимо взглянуть на марку производителя. Наиболее надежными дверями в средней категории цен считаются российские, польские и белорусские. Модели китайского производства приобретать очень не рекомендуется. Подобные конструкции в большинстве случаев делаются из более тонкой стали 1–0.6 мм и вскрыть их можно даже традиционным ножом для консервов (например, вырезав замок).
- Петли обязаны быть оснащены опорными шарами. Если их не будет, полотно дальше может просесть.
- Вместе с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе дальше ее будет не сложно выдернуть из проема, срезав заранее петли. А именно наличники актуальны во время установки конструкции в загородном доме на даче, надолго оставляемом без присмотра.
О чем необходимо знать
Большинство производителей дают гарантию на ремонт парадной двери только в случае если поставлена она была специалистами, которые имеют лицензию. Прочие допускают, в том числе, и монтаж собственными руками. Узнать, будет ли потенциальным потом ремонт конструкции двери за счёт изготовителя после того как произошла установка собственными руками, необходимо заблаговременно.
Перед приобретением двери в магазине, обязательно необходимо измерить проем. Выбор необходимо делать так, чтобы дальше вокруг рамы по периметру оставался технологичный просвет шириной не менее 1.5 см. Если двери оптимального размера найти не получится, придется, наоборот, подгонять проем. Увеличивают его угловой шлифмашиной с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, применяя стальные швеллера или раствор из цемента на арматуре, забитой в торцы стены.
Померять проем необходимо не только в ширину и длину. Обязательно необходится удостовериться в том, что стеновая толщина составляет более 150 мм. Ставить двери из металла в проемы меньшей глубины по правилам нельзя. Надежно обезопасить помещения находящиеся внутри в данном случае не получится. Чрезмерно тонкие стены перед монтажем двери придется утолстить. Чтобы это сделать в большинстве случаев применяется раствор из цемента.
К стенам из кирпича или выложенным из блоков из пенобетона, крепить дверь напрямую очень не рекомендуется. Веса полотна из стали и рамы кладка может просто не вынести. В данном случае в проеме в большинстве случаев заливается бетонный контур. При этом также обязательно применяется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед монтажем двери также рекомендуется померять опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В другом случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.
Этапы установки
Монтаж металлических входных дверей собственными руками в себя включает следующие шаги:
- демонтаж старой двери;
- подготовку проема;
- установку новой двери;
- обработку технологических проемов;
- монтаж наличников и фурнитуры;
- установку откосов.
Конечно, перед монтажем необходимо сделать все инструменты которые понадобятся и материалы. Домашнему умельцу потребуются перфаратор, анкеры, возможно, инверторный аппарат, древесные клинышки, нелегкий молоток, пена, пузырьковый уровень.
Как собственными руками демонтировать старую дверь
Конечно, перед монтажем входной железной конструкции двери необходимо снять старые рамы и полотно. Не выполняется данная операция только в случае если проем необходимо сильно увеличить. При этом стены вырезаются угловой шлифмашиной по разметке. а потом дверь просто вынимается с их неиспользуемыми частями вдоль периметра.
Способ демонтажа старой парадной двери собственными руками зависит от того, из каких материалов она сделана. Древесную конструкцию снимают так:
- Тащат полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
- Разбирают порожек.
- Выкручивают болты крепежа вдоль периметра коробки и удаляют ее. Если рама закреплена к поверхности стены на гвозди, работают в большинстве случаев несколько иначе: распилюют стойки стоящие вертикально на 2 половины и вынимают любую из них при помощи ломика.
Дверь из металла собственными руками разбирают так:
- Также снимают полотно с петель в случае если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
- Срезают угловой шлифмашиной крепежные прутья.
- Вынимают коробку из проема.
- Заделывают очень большие выемки в торцах проема раствором из цемента. выравнивать сами торцы совсем не нужно. В установочном процессе двери в них все равно появятся сколы.
Подготовка проема
Как только дверь будет убрана, из проема удаляют выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где дальше будет поставлена дверь. Потому как конструкция достаточно-таки тяжёлая, если понадобится меняют деревянные бруски и балки, устанавливают новые доски и т. д.
Монтаж новой двери
Данная операция очень часто выполняется по одной из 2-ух популярных технологий: на проушины или конкретно креплением рамы к торцам проема. В первом варианте процедура монтажа собственными руками будет в себя включать следующие шаги:
-
С рамы новой двери бережно снимается полотно.
- Рама монтируется в проем. тщательно выравнивается применяя уровень во всех плоскостях и крепится древесными клиньями в этом положении. Клинышки необходимо сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть чуть-чуть больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксирования рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
- Через отверстия в проушинах в стене высверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
- Коробка еще раз нужно проверить по уровню и если понадобится подравнивается. Дальше, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкер. Эти элементы крепежа в большинстве случаев идут вместе с дверью. Иногда их также приходится покупать своими силами. В последнем варианте нужно понимать то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных дверей из стали в большинстве случаев варится по три проушины со всех сторон. Исходя из этого понадобится минимум 6 анкерных болтов.
- Как только одна сторона рамы будет закреплена к поверхности стены, ее опять надо будет поровнять по уровню.
- Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь необходимо проверить на удобство применения. Для этого заранее на петли вешается полотно. Дальше, исследуется замок. Если понадобится подкручиваются все его болты. Ригели должны при открытии/закрытии замка должны ходить свободно. Исследуется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
- Если все в хорошо, выполняется фиксация притворной стойки. Дальше, дверь еще раз нужно проверить на трудоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию необходимо подрегулировать при помощи затягивания/ослабления анкерных болтов проушин или петель. Во время установки недорогих дверей иногда приходится исправлять размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.
Монтаж входной двери из металла прямо в проем собственными руками выполняется приблизительно также. Несколько иначе создается лишь крепление рамы к поверхности стены. Отверстия под анкера в стойках нынешних дверей в большинстве случаев уже учтены изготовителем. Если их нет, их понадобится высверлить своими силами. При этом необходимо взять во внимание то, что рама должна крепиться минимум на три анкера со всех сторон. Также лучше всего произвести ее фиксацию в проеме снизу и сверху (по два анкера).
Как только отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкерные болты с выравниванием по уровню. Можно еще зафиксировать ее на прутья. В данном случае в торцах стены заранее сверлятся гнезда. После через отверстия в раме в них забиваются прутья. Один конец последних заранее следует заостряется, а второй расплющивается. Как только прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с наружной стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление делать нельзя, так как в данном случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.
Обработка технологического зазора
Как только дверь будет поставлена и отрегулирована, приступают к отделке ее контура. Технологичный просвет можно заделывать пеной для монтажа. Применять лучше тот ее вариант, который меньше всего становится шире и подойдет для работы во внутренних помещениях.
Спустя сутки после заливки остатки пены срезают с помощью монтажного ножа.
Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологичный просвет перед применением пены стоит забить кусками ваты на минеральной основе. Также для обработки контура двери можно применять цементно-гипсовый раствор. В данном случае отделка выйдет очень прочной и долговечной.
Установка наличников и фурнитуры
После заделки технологического зазора пеной или раствором приступаем к монтажу наличников. К коробкам из дерева они в большинстве случаев фиксируются с помощью самосверлящих шурупов с углублением шляпок и следующей шпатлевки гнезд. К железным рамам наличники устанавливаются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.
На последнем шаге к полотну входной двери из металла надо будет привинтить ручку. Дальше, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открытия/закрывания, после этого дверь можно принимать в эксплуатирование.
Отделка откосов
При демонтаже старой и установке новой входной двери из металла материал откосов, быстрее всего, будет повреждён. Конечно, для того чтобы входная группа выглядела красиво, понадобится провести работы по восстановлению. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны текстурной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Заранее их очень часто равняют при помощи ГКЛ или обыкновенной цементной штукатурки.
Как можно заметить, технология монтажа двери из металла в проем собственными руками практически проста. Самое основное — это не позволить перекашивания рамы и надежно закрепить ее. В данном случае пользоваться дверью будет комфортно. Ну и, разумеется, же при выполнении процедуры установки нужно быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура непростая и в эстетическом плане неэффективная.
Данилко Степан Игоревич
Как поставить дмерь из металла
Безопасность и неприступность любого дома зависит от большого количества самых разных факторов, и наличие прочной и хорошей парадной двери один из главных. Среди самых разных видов дверей очень надежными являются двери из металла, которые также выделяются тяжелым весом и большой стоимостью. Сама установка дверей – очень не простое дело, с которым нереально справиться в одиночку, благодаря этому прежде чем поставить дмерь из металла, позовите двух или троих напарников, которые смогут помочь в данном деле.
Работы по подготовке
Прежде чем установить правильно металлическую дверь, нужно провести ряд работ по подготовке. А конкретно: сделать обмеры проема двери, выбрать индивидуальное дверное изготовление или купить уже готовую дверь согласно выполненным замерам, а еще демонтировать старую дверь для входа, если она была раньше поставлена.
Обмеры проема двери и подбор двери
Данный этап работ самый простой и легкий. Для замеров проема двери потребуется рулетка и книжка для записей, в которую занесем размеры двери. Первым делом отмеряем высоту от чистового пола до верхней точки проема двери, после отмеряем ширину от поверхности стены до стенки в середине проема двери. Теперь отмеряем глубину проема двери, которая равна толщине стены. На основе таких данных нужно будет выбирать себе подходящую дверь.
Внимание свое обратите на несколько очень решающих моментов. Во-первых, подбирая новые парадные двери, следует предусмотреть, что просвет между входным проемом и коробкой должен составить 25 – 35 мм, благодаря этому полученные размеры нужно будет чуть-чуть сделать меньше. Второе, если все еще установлены старые двери, нужно будет демонтировать наличники и тщательно осмотреть входной проем. Возможен подобный вариант, что геометрия проема нарушена. В данном случае придется по новому снять размеры и подобрать минимальное значение по ширине и высоте. Третье, проемы для двери и двери стандартизированы, благодаря этому при приобретении новой двери смело можно назвать собственные размеры, и Вам порекомендуют уже готовый блок дверей. Но, если вы все таки захотели делать двери под заказ, тогда дайте возможность профессиональному замерщику снять все размеры, это даст возможность избежать многих ошибок и лишних растрат.
Сняв все размеры, можно покупать новые металлические двери или ждать, когда их Вам сделают под заказ. Здесь уже все будет зависеть от желаний и желаний. Одно, что хочется выделить, сохраняйте бдительность при приобретении в магазине. На рынке в наше время предлагается много металлических дверей азиатского производства, которые обозначаются нашими продавцами как взломостойкие входные двери. Но подобные двери можно достаточно легко вскрыть традиционным ножом для консервов. Про то, как это легко можно создать, показано в видео:
Демонтаж старой двери
После приобретения и доставки новой парадной двери приступаем к демонтажу старой. Чтобы это сделать понадобиться фомка и углошлифовальная машинка.
Первым делом снимаем старое полотно двери. Чтобы это сделать нужно открыть полностью полотно двери и, подняв его с помощью фомки, снять с петель. Если полотно висит на неразъемных петлях, тогда просто откручиваем их от коробки. После чего снимаем старые наличники и приобретаем доступ к входному проему и креплению рамы для двери. Теперь приступаем к демонтажу самой рамы для двери, что если сравнивать со снятием полотна двери будет более экстремальные.
Важно! Существует два ключевых момента демонтажа рамы для двери. Во-первых, стойки стоящие вертикально коробки могут быть закреплены к входному проему с помощью гвоздей, анкерных болтов, болтов, самосверлящих шурупов и другого. И перед тем как начинать демонтаж, придется их убрать. Второе, если двери металлические, тогда коробка может быть приварена к прутам из металла или пластинам, вмурованным в входной проем. И чтобы отсоединить их, придется воспользоваться угловой шлифмашиной.
Разобравшись с креплением, берем в руки фомку, заводим её между входным проемом и коробкой, после этого, применяя фомку как рычажок, срываем старую коробку с места. Если коробка металлическая, могут понадобиться две фомки и помощь напарника, чтобы подорвать и сдвинуть её. Если рама для двери из дерева, тогда все несколько легче. Можно, просто приложив усилие, вытащить часть коробки. А можно подпилить в некоторых местах стойки коробки, а потом с меньшими усилиями демонтировать их.
Теперь, когда проем полностью освободили от рамы для двери, берем в руки молоток и сбиваем выступающие кучки старой штукатурки, раствора, шпатлевки или краски. Нужно, чтобы входной проем был очищен от всего, что может помешать установить новую коробку на место.
Установка парадной двери
Теперь, когда старая дверь разобрана и входной проем очищен от всего что будет мешать, приступаем к монтажу новой двери из железа. Но прежде чем установить входную металлическую дверь на место, необходимо будет определиться со вариантом крепежа. Есть следующие варианты крепежа рамы для двери в проеме:
Первый – при помощи вмурованных в стенку прутов или пластин. Это самый популярный вариант крепежа. Сами двери находятся в одном уровне с входным проемом, а пластины из металла или пруты ставятся изнутри, рама для двери варится к ним.
Второй – рама для двери крепится через отверстия в стойках коробки с помощью анкеров или стальных прутьев. В большинстве случаев у рамы для двери, которая фиксируется подобным образом, учтены отверстия, однако если таких нет, тогда можно их высверлить своими силами. После сквозь них сверляться крепежные отверстия. Для крепежа могут применяться как анкеры, так и пруты из стали. Причем последние можно либо расклепать, либо прикрепить к полотну коробки.
Важно! Второй вариант крепежа используется исключительно в случае, когда рама для двери утапливается в середину проема, глубина которого составляет более 150 мм.
3-ий способ считается комбинацией первых 2-ух.
Установка коробки в входной проем
Сформировавшись со вариантом крепежа, начнем монтаж.
Первым делом устанавливаем коробку, которая собой представляет раму из металла и весит слишком много. Благодаря этому заводить её в проем лучше вдвоем.
Как только завели коробку в середину, её нужно закрепить с помощью древесных или железных клиньев. Вбиваем клинышки по 2 шт. сверху, снизу и по обоим бокам. При этом основное – сберечь технологичные зазоры между проемом и коробкой.
Как только рама для двери зафиксирована, можно ровнять её по горизонтали и вертикали. Для этого понадобится уровень. Начнем с вертикали. Прикладуем уровень с лицевой стороны дверей посередине стойки и если понадобится подбиваем клинышки, чтобы коробку повело в необходимую нам сторону. Проверяем вертикаль на любой из 2-ух стоек. Теперь равняем коробку в горизонтальном положении. Процедура похожа выше описанной, разница лишь в плоскости выравнивания.
Выровняв и расперев коробку клиньями, приступим к её финальной фиксации. С помощью перфоратора в местах крепления сверляться по 3 отверстия со всех сторон под крепеж. Как мы говорили раньше, это могут быть анкерные болты диаметром 15 мм или пруты из стали из арматуры 15 мм в диаметре и длиной в 100 – 150 мм.
В засверленные отверстия вбиваем крепеж и еще раз проверяем вертикаль и горизонт коробки. Это предстоит проделать потому, что во время сверления её могло чуть-чуть сдвинуть с места. Если все в хорошо, крепим коробку целиком.
Анкеры вкручиваем рожковым ключом, а вот арматурные пруты и стальные пластины можно зафиксировать с помощью аппарата для сварки.
Важно! Вбивать прутья и клинья из металла наиболее целесообразно маленькой пятикилограммовой кувалдой.
Перед тем как прикрепить коробку к стальным прутьям или пластинам, их нужно подрезать угловой шлифмашиной таким образом, чтобы убрать лишнее, однако при этом сами прутья или пластины чуть-чуть выступали поверх рамы для двери.
Навешивание полотна двери и установка замка
Как только остынут сварочные места, приступаем к навешиванию полотна двери. Само дверное полотна очень увесистое, благодаря этому ставить его на место нужно вдвоем либо даже втроем.
Однако прежде следует промазать петли для двери. Сам процесс подвешивания полотна очень прост. Двое приподымают дверь и подводят её к коробке таким образом, чтобы петли на полотне и на коробке совпали. 3-ий если понадобится направляет полотно до абсолютного сходства петель. Как только получилось соединить отверстия и штыри петель, полотно двери постепенно опускают и следят, чтобы оно полностью село на петли.
Завершив с этим, можно поставить замок в металлическую дверь и приступить к засверливанию отверстий в коробке под запорные замочные ригели. Чтобы это сделать понадобиться дрель и две насадки нужного диаметра: коронка и шлифовальная насадка для отверстий. Разумеется, эти отверстия могут быть уже готовы, однако если по какой-нибудь причине их не выполнили раньше, можно все сделать когда ведутся монтажные работы двери. Для этого после того как произошла установка на место замка выдвигаем запорные ригели и наносим на них, к примеру, краску, после этого возвращаем в первое положение и плотно закрываем двери. Теперь пытаемся закрыть замок. В результате краска пометит место под отверстия. Осталось только высверлить отверстия и отшлифовать края.
Достаем из отверстий вату на основе стекловолокна.
Установив коробку и навесив полотно двери, заделываем просвет между входным проемом и коробкой. Под эти цели можно применять пену для монтажных работ, а можно и раствор из цемента и песка. Здесь уже кому как больше нравится. Весьма простой и быстрый способ – задуть пеной для монтажа. Чтобы нечаянно не выпачкать новые двери пеной для монтажа, край короба проклеиваем скотчем для малярных работ, а чтобы была хорошая сцепляемость материалов пены стены можно чуть-чуть намочить водой.
Для запенивания всего дверному периметру достаточно будет одного баллона пены. Спустя сутки пена для монтажа окончательно станет сухой и заполимеризуется. Выступающие куски пены легко срезаются ножиком, после чего приступаем к штукатурке откосов, установке расширителей дверной коробки и другим работам по отделке.
Не обращая внимания на кажущуюся легкость установка металлических дверей – очень непосильная задача, требующая от специалистов великолепного владения инструментом и навыка выполнения таких работ. Если Вы приняли решение в первый раз поставить двери своими силами, попытайтесь найти наставника, который станет руководить ходом работ и сможет помочь если ошибетесь. В другом случае лучше обратиться к профессионалам.
