Самодельная железная дверь — РЕМОНТ ЭТО ЛЕГКО!

Как сварить дверь из металла

Парадные двери обязаны быть не только привлекательными, но и прочными, а еще тёплыми и надежными. Подобное комбинирование качеств дают двери из металла.

Только не все из тех, которые есть в продаже, могут похвалиться надежностью — многие из дешевых можно вскрывать буквально кухонным ножиком. На самом деле привлекательные и хорошие двери из стали дорого стоят.

Если у вас есть инверторный аппарат и некоторые умения сварки, можно создать металлическую дверь собственными руками. Даже с учетом расходов на приобретение материалов выйдет на 30-50% доступнее.

Что нужно

Варить будем входную металлическую дверь из профилированной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная поверхность для работы, инверторный аппарат, дрель, углошлифовальная машинка, хорошо иметь лазерный построитель (построитель плоскостей) и что-то чтобы провести измерения — плотницкий угольник, к примеру.

Типовые двери из металла. Приблизительно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

профильная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
металлический лист толщиной 2 мм, размером с полотно двери;
петли из металла очень и очень мощные, чтобы выдерживать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери необходима будет краска для металла (лучше молотковая эмаль), рейка из дерева, теплоизолятор (пенополистирол или минвата), фанера, ОСП или остальной аналогичный материал, пластик или любой иной материал для облицовки, глазок двери, замок.

Варим двери

Сначала варим коробку двери. Ее делаем из профильной трубы 40*40 мм.

Отрезаем куски по размеру. Если на трубе есть коррозия, зачищаем.

Чистейшие заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили коробку двери
После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть минимальное отклонение — корректируем (удар углом об пол в большинстве случаев помогает, основное не переусердствовать).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха приблизительно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они пребывали на одной прямой.

Здесь очень пригодится построитель плоскостей, а если он отсутствует, приходится перемерять расстояния неоднократно, чтобы выставить точно.

Дальше из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем таким образом, чтобы просвет с каждой стороны был 3-5 мм.

В одной из длинных труб режем отверстия под замки.

Отверстия под замки
Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем.

Если все хорошо, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости полотна двери. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной двери из металла
Зачищаем все сварочные места, убирая наплывы — все обязано быть гладко и ровно.

Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на угловой шлифмашине.
Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место для установки уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении
Каркас в середине рамы выставлен на необходимом уровне (проверяем уровнем или построителем плоскостей, чтобы все было на одном уровне), привариваем ответные петли.

На раму которая уже готова ложим металлический лист, размечаем его. Он должен заходить на трубу рамы для двери на 3-10 мм.

Исключительно со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, с помощью угловые шлиф машинки отрезаем.

Размечаем, где нужно разрезать
Заусенцы и другие неровности после резки отделываем напильником — до ровного края.

Для ускорения процесса воспользуйтесь угловой шлифмашиной с наждачным кругом. После кладем лист так, как он обязан быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу).

Всю конструкцию нужно перевернуть, а по-иному сделать это тяжело.

Прихватываем лист к раме дверей
Переворачиваем практически готовые двери из металла и провариваем лист вдоль периметра каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости.

Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не требуется, привариваем маленькими частями через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем двери из металла внутри
Приваренный каркас отрезаем от рамы для двери, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист.

Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно поставить замки.

Устанавливаем подобранные замки

Утепление и отделка

Дальше занимаемся утеплением. В сваренную раму двери из железа хорошо становится пенополистирол толщиной 4 см. Его берем небольшой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет.

На эти двери из металла ушло 4 листа размерами 1*1 м.
Режем ПП по размеру, берем пену для монтажных работ со слабым расширением (если взять простую, пенополистирол вытеснит).

Отступив от края около 1 см, наносим ее вдоль периметра прямоугольника, в который ложим пенополистирол, делаем еще несколько полосок пены в середине, ложим теплоизолятор. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Склеивать теплоизолятор также можно и на многофункциональный клей, какой подходит для металла и пенополистирола, к примеру, «Момент».

Для экономии средств решено применять имеющийся в обиходе лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка предполагается бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо комбинируется — значительно много времени заняла шпаклевка ОСП.

Намного легче было бы с фанерой (устойчивой к влаге, мебельной).
На выполненные уже собственными руками двери из металла поверх материала для утепления уложен лист ОСП. Он закреплен вдоль периметра шурупами.

Сначала под самосверлящий шуруп сверлится отверстие, после закручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП
В раме для двери сверлим отверстия для монтажа — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике).

Окрашенную раму нужно как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия помещаем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Рама для двери для самодельных металлических дверей покрашена
Вот дальше и начались проблемы — приклеить пленку можно исключительно на идеальную идеальную поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки зашлифовать ее шлифовальной машинкой.

Результат недостаточный.

Есть один выход — шпатлевать. Берем шпатлевку, мажем, ждем пока просохнет, шлифуем.

Потом опять — шпаклевочный слой, опять шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность обязаны быть гладкой и ровной
Со обратной стороны тоже закрепляем ОСП, однако уже заблаговременно ошпаклеванный и отшлифованный — так легче. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все.

Дальше начнем приклеить пленку. В наших магазинах очень широкая, которая есть — 90 см, двери откровенно шире.

Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся потолочный плинтус.

Пленка будет приклеена «фигурно»
На двери находим центр, откладываем туда и обратно по 45 см, очерчиваем полосу. Здесь будет наклеена главная полоса пленки.

Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), бережно, без пузырьков, клеим пленку.

Бережно клеим пленку
Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем.

Стыки полотен закрываем потолочным плинтусом.

Вот что вышло в конце концов со стороны улицы

Со стороны помещения приклеена более светлая пленка
Все что осталось — установить выполненные собственными руками двери из металла на место.

Ставятся они при входе из крытой крытые террасы в дом.

Рукодельная металлическая дверь поставлена
Смотрятся двери хорошо. Очень получились тяжёлые, не сопоставить с магазинными.

Очень много времени ушло на отделку. Если подобрать иной вариант, будет намного быстрее.

Видео по теме

Сварить двери из стали можно из уголков. Один из видов — в следующем видео.

Подробная инструкция по изготовлению металлических дверей собственными руками

На рынке парадных дверей стальные конструкции заслужено занимают одну из ведущих позиций. Производственная технология и позитивные свойства материалов дают возможность мешать неразрешенному проникновению в середину помещения и держать все противозаконные попытки вскрытия путем выбора дверных ключей, разрушения либо деформации полотна. Выбор готовой продукции в специальных магазинах довольно обширен, впрочем сделать металлическую дверь собственными руками не только возможно, но и доступно практически для любого.

Важно лишь иметь желание и навык работы со инверторным аппаратом, а еще четко держаться очередности во время работы с материалами и инструментом.

К главным причинам изготовления дверей из стали своими силами относятся:

Оригинальные размеры конструкции, которая обязана выйдет в конце концов;
Осуществление неповторимой дизайнерской идеи;
Применение особенных материалов;
Возможность получить изделие хорошего качества;
Финансовая составная часть.

Хорошая металлическая дверь обладает высокими свойствами защиты, обеспечивает достаточную шумо- и теплоизоляцию, имеет продолжительный срок эксплуатации службы.

Проектирование металлической конструкции

Производственный процесс двери из железа необходимо начать с создания чертежа, где прописываются действительные изделие имеет такие размеры. Полученная схема послужит базой для сборки и будущей установки двери.

Начать следует с замера высоты и ширины проема двери. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной высотой и шириной полотна двери.
Классический размер конструкции из металла 900 мм x 2000 мм.

Если же размеры больше, то ставится дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решёткой, либо с боковой стороны вваривается глухой или распахивающийся блок. Все детали указываются в проекте.

Размеры короба для дверей обязаны быть на 2 см меньше размера проема двери. Получившийся просвет потом существенно упростит установочный процесс короба и даст возможность подкорректировать его если понадобится.
Кол-во петель рассчитывается с учетом веса конструкции, в основном, применяют 2 – 4 навеса. Чтобы одинаково распределять нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии один от одного.

При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Второй шаг – усиление дверной рамки дополнительными жесткими ребрами. Главный компонент жесткости размещается в середине полотна двери, а дополнительные жесткие ребра можно пустить из углов изделия либо от петель, что даст возможность одинаково распределять нагрузку по всей территории двери. Основное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка.

Жесткие ребра должны обеспечивать крепость готового изделия, их кол-во также подбирается на свое усмотрение.

Материалы и инструментальный набор

К нужным инструментам для сборки двери из железа собственными руками относятся:

Инверторный аппарат;
Электрическую дрель;
Шуроповерт;
Углошлифовальная машинка, оборудованная режущим диском по металлу;
Зажимы;
Набор напильников, машинка для шлифовальных работ;
Набор измерительных инструментов.

К материалам для производства обычной конструкции относятся:

Лист стали (2 — 3 мм толщина с размерами 100 x 200 см);
Уголки из металла для рамы (3,2 x 3,2 см 6 п. м.);
Труба профильная для коробки и жестких ребер (5x 2,5 см 9 п. м.);
Навесы для дверей;
Усилительные пластины для крепежа рамы для двери к поверхности стены (40 x 4 см, у которых толщина 2 – 3 мм, в количестве 4 шт.);
Фурнитура для двери (замки, ручки);
Антикоррозийные защитные составы, краска;
Пена для монтажа, анкеры.

Выбор фурнитуры для дверей и замков весьма разнообразен, выбор зависит только от собственных желаний. Но самыми популярными механизмами признаны замки с ригелями на три стороны.

Данные изделия устанавливаются более экстремальные, но и функции защиты у них намного выше.

Если металлическая дверь необходима для нежилых помещений, можно задействовать более самый простой и малозатратный в денежном плане вариант: функцию усилителя жесткости будет делать арматурный прут.

Этапы сборки

Процесс по сборке конструкции из металла состоит из таких этапов.

Сбора коробки

Детали каркаса режуться из профилированной трубы и ложатся в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз контролируются все размеры, в том числе и вдоль диагонали.

Контрольный замер даст возможность выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.

После окончания работ по сварке следует проверить перпендикулярность сторон и замерить расстояние между противоположными парами углов. Сопоставить исходники.
Если же все вышло правильно, приступаем к финальным работам со сваркой.

По окончании швы нужно зашлифовать. После этого привариваются усилительные пластины к коробу для дверей.

Сборка полотна двери

Для сборки полотна нужно сделать правильные замеры внутренней части рамы для двери. Со всех сторон отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.
Из уголков из металла режуться необходимые по длине заготовки и проходят подготовительную обработку по устранению заусениц.

Подготовленные уголки нужно положить во внутрь конструкции, чтобы появился прямоугольник. После этого производятся контрольно – измерительные действия.

Если же возникли какие-нибудь невидимые моменты, их нужно убрать и приладить все детали по размерам. Стыковочные точки завариваются плотно.
Другим этапом режется материал для жестких ребер, они свариваются плотно с каркасом двери.

Важно предусмотреть все указанные в проекте места для установки замка и подобающей фурнитуры.

Внешний вид рамы с приваренными жесткими ребрами.
Изготовление полотна начинается с укладки листа стали на сварочный стол или козлы.

Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте габаритам, при этом от внешних краев рамы предстоит проделать отступ на десять сантиметров.

Согласно очерченному контуру вырезается лист стали, участки срезов обязательно зашлифовыются. Подготовленное полотно при помощи аппарата для сварки устанавливается к каркасу.

Принципиальный момент: чтобы не позволить искажений, сварку нельзя делать цельным швом.

Хороший вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Во избежание дальнейших скрытых недостатков, во время работы изделие должно иногда остывать, иначе в ближайшем будущем может пригодится его ремонт.

Завершив с наружной стороной двери, полотно нужно перевернуть, а поверх положить коробку двери.

Для комфорта подгонки коробки к раме воспользуйтесь подкладками, у которых толщина от 2 до 5 мм, их кладут по периметру конструкции.

В появившееся пространство в последующем будет вставлена лента для уплотнения для увеличения звукоизоляционных качеств двери.

Когда полотно двери будет полностью готово, выполняются особые пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под ручку для дверей. Края отверстий обязательно подлежат шлифованию.
Принципиальный момент: размер отверстия под замок одновременно должен давать возможность установку замка без люфта и обеспечивать легкий доступ к нему в случае выполнения строительных работ.
Для замка навесного типа нужно учесть особые накладки.

Монтаж петель для двери

Верхние навесы, оборудованные пазами, крепят на раму для двери, а их находящиеся снизу части со штифтами привариваются к раме для двери. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.

Собранную конструкцию из металла нужно заранее почистить от чужих частиц (пыли, стружки) и обработать противокоррозийным составом. Заключительным штрихом создается либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

Чтобы более детально и воочию понять, как собираются металлические двери собственными руками, рекомендуется заранее выучить видео, воочию показывающие общий процесс от А до Я.

Монтажные работы связанные с установкой двери

В входной проем помещается коробка и проходит подгон конструкции относительно проема, все действия выполняются при помощи отвеса либо пузырькового уровня.

Монтажные работы связанные с установкой короба для дверей проходят только при его геометрически выверенном расположении. Для фиксирования стальных петель к поверхности стены применяют анкеры.

После этого можно вешать полотно двери на навесы.

Проверка правильности установки: металлическая дверь должна беспрепятственно как открываться, так и закрываться, а петли работать дружно и без излишних усилий.

Установка замка и ручки для дверей

Чтобы зафиксировать замок и ручку для дверей, рекомендуется воспользоваться качественными болтами, что поможет в последующем избежать сложностей в случае их ремонта или замены.
После того как произошла установка замка, торцевые стороны ригелей нужно натереть мелом и сделать ими метки на раме для двери.

В обозначенных местах вырезаются отверстия – пазы для ригелей.

Если испытываете необходимость в добавочной защите замка, следует прикрепить уголок необходимой длины к полотну двери на тех участках, где выходят ригели. Очередной способ — это увеличить полотно двери там, где встроен замок.

Для этого, изнутри варится стальная пластина толщиной 6 мм. На данной стадии рекомендуется настроить работу механизма закрытия и побеспокоится о плотном прилегании двери к раме.

Изучив детальную инструкцию изготовления, можно догадаться, как правильно сделать конструкцию из металла. Металлическую дверь собственными руками вполне возможно собрать в бытовых условиях, основное, вооружиться нужным инструментом и материалом.

Самостоятельное изготовление металлических дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Не обращая внимания на то, что в продаже очень много моделей парадных дверей, в большинстве случаев вариант который больше подходит подобрать очень не просто. Одних не устраивают размеры из-за причины оригинального проема в точке установки, прочие боятся скрытых недостатков изделия, третьих тревожит высокая цена комплекта.

Собственноручное изготовление двери из металла, при хорошей организации процесса, имеет ряд положительных качеств. К примеру, не придется волноваться про качество конструкции, собрать ее выйдет по любому допустимому чертежу, да и с оформлением проблем не будет – методик много.

Также и издержки на сборку, отделку блока будут очень маленькими.

Подготовительный этап

Работу начинать следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Исключительно после щепетильного исследования состояния основы делаем вывод, он подходит для установки конструкции из металла либо нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в согласии с необходимыми размерами, дополнительно усиливать.

Последнее отличительно для построек из легких бетонов, древесины, а еще из других материалов при существенной степени изношенности. Стало быть, проводятся нужные технологичные операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией приступаем для производства замеров. На основании этого разрабатывается чертеж двери из металла.

Не считая определения габаритов каркаса и створки, необходимо выбирать и схему конструкции. Первым делом, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их кол-во) и детали фурнитуры (ручку, глазок).

Иногда лучше сделать вариант «полуторки». В нем небольшая створка жестко крепится, но если понадобится на время увеличить проем (к примеру, при перемещении больших грузов) ее очень легко раскрыть.

Схема двери из металла составляется взяв во внимание то, что между косяком и основой должен быть маленькой просвет (порядка 15 – 20 мм). Называют его монтажным. Он дает возможность, во-первых, правильно выставить раму, настроить ее положение, второе, дополнительно утеплять проем вдоль периметра.
Петли на дверь расставляются на равном удалении один от одного, а их кол-во определяется массой полотна; при его малом весе достаточно и 2-ух навесов. Но во всяком случае их отстояние (нижнего и верхнего) от срезов створки подбирается около 150 мм (для проемов типовой высоты).

Подготавливаются материалы и принадлежности. Во время работы с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфаратор (эл/дрель с отбойником) и «углошлифовальная машинка».

Все другое – традиционный инструмент используемый в быту, угольник, рулетка. С материалами немного тяжелее, нужно будет выбирать.

Для каркаса подойдут уголки или профиля (со стороной в 4 см). Тут необходимо смотреть на назначение конструкции, требования к ее стойкости и вариант последующей отделки. Если предполагается хорошее утепление, очень высокая прочность, то дверь из профилированной трубы – замечательное решение. А вот жесткие ребра можно выполнить и из уголка.
Обшивка рамы выполняется из стали на основе листа. Нужно приемлемо совмещать подобные характеристики, как вся масса полотна и его крепость. Но во всяком случае применять металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
Крепежные элементы. Любая металлическая дверь, хоть рукодельная, хоть покупная, в проеме крепится анкерами. Исключение только для моделей, которые монтируются в древесных (каркасных) строениях. В основном, при установке своими силами дверей на их входе они закрепляются к специализированным рамам или к основе с помощью сварки или крупного метиза.

Все другое – уплотнители, утеплительные и материалы для отделки, крепёжные элементы, фурнитура – на усмотрение мастера.

В случае дефицита навыка в изготовлении стальных дверей собственными руками лучше обойтись трехсекционными петлями. Навесы скрытого типа намного проблематичнее в монтаже, и тут необходим правильный подход.

Порядок изготовления конструкции из металла

Металлическая дверь собственными руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Сначала выполняются некоторые детали.

Короб

С ним никаких сложностей нет, однако при условии, если все обмеры и раскрой заготовок выполнены правильно, в точном согласии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в общую систему правильной геометрии очень легко. Нужно только вести работы на очень ровной, жёсткой поверхности и каждый раз контролировать углы.

По завершении сборки косяка все швы тщательно зашлифовыются алмазным отрезным диском.

Обязательно к коробу привариваются петли и крепежные рейки с высверленными дырочками. При помощи последних деталей выполняется его фиксация на поверхность стены из любых материалов.

Полотно двери

Методика изготовления рамы полностью похожа.
Для усиления ставятся жесткие ребра по подобранной схеме.
Вырезается паз для язычка замка.
Обшивка каркаса с одной стороны. Она выполняется вариантом крепежа сваркой листов стали, с меньшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы приблизительно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» отделку несколькими швами, протяженностью не больше 40 мм. Для оснащения надежности крепления интервалы между смежными участками подбираются в границах 20.

В зависимости от схемы, на данном шаге сборки двери из металла выполняется установка крепежных элементов замка, привариваются петли (те части, которые закрепляются на полотне) и вырезается окно для глазка.

Если предполагается утепление створки, то тут же закладывается материал для теплоизоляции; он помещается между жестких ребер, что предохраняет его проседание под своей тяжестью.

Остается прикрепить второй металлический лист на изнанку каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
Последнее, что необходимо сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и зашлифовать все стыки, сварные швы и покрыть краской грунтом, чтобы исключить коррозии металла.

Если подобрана схема «полуторки», то все технологичные операции для малого полотна полностью похожи, кроме глазка и замка для дверей. Но нижние и верхние упоры, для фиксирования в неподвижном положении, необходимо учесть.

Чистовая отделка

Сделать дверь из металла собственными руками – это еще не все. Нужно ее оформить должным образом.

С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, очень просто; в основном, они красятся. Однако если идет речь о двери при входе в дом жилого фонда (жилую площадь), то ее лучше всего украшать.

Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и определенные советы в этом смогут помочь.
Чем есть возможность отделать полотно:

Твёрдые материалы – фанера многослойная, Двп, винипласт, вагонка из дерева, ламинат, МДФ с дальнейшим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими элементами).
Для обтяжки створки применяются дермантин, кожвинил.
Дверь на воде в жилую площадь можно оклеить декоративной пленкой. Так как действие атмосферных факторов минимально, то отделка такого типа будет служить достаточно долго. А с учетом сниженной цене и простоты оформления – одно из замечательных решений.

Сборка конструкции

По существу, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (если понадобится). Остается только установить ручку, замок и глазок.

Если же в схеме двери учтены ригеля, находящиеся снизу (верхние) упоры, то необходимо выполнить разметку.
Створка прикрывается, и на косяке намечаются места высверливания отверстий.

После готовности находится под контролем их совпадение с фиксирующими элементами. Это можно отнести как к ключевому полотну, так и добавочному, малому.

Заключительный «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех деталей которые труться друг об друга (о чем большинство забывают). После чего можно констатировать – все, работа сделана полностью.

Для тех, кто имеет опыты работы с металлами и хочет получить металлическую дверь хорошего качества при маленьких расходах, ее самостоятельное изготовление – прекрасный вариант. Тем более что чертеж, схему, наружную отделку подбирает не изготовитель, а специалист.

А это означает, что вход в дом будет не только хорошо защищен, но и необычно оформлен, и блочная конструкция превосходно войдет в интерьер определенного сооружения.

Изготовление двери из металла собственными руками

Это по плечу даже начинающему мастеру, если он умеет обращаться со инверторным аппаратом.
Разумеется, непростая модель у вас тут же не выйдет, а вот сделать и установить базовую модель парадной двери – вполне даже доступно.

Важность парадной двери тяжело недооценить.
Это не только первый и ключевой этап, препятствующий проникновению нечистых на руку граждан в ваше жилье, но и одна из основных интерьерных деталей дома для жилья.

Звукоизоляция и температурная регулировка воздуха в помещении – это еще 2 функции входной двери из металла.

И если вы начинаете в квартире комплексный ремонт, то вопрос про то, чтобы поставить новую металлическую входную дверь, решается одним из первых.
Приобретенная в магазине сделанная дверь вовсе не гарантирует, что в ней отсутствуют невидимые недостатки, да и стоимости там не всегда по карману, регулировка ее будет трудна, а звукоизоляция вас наверное не устроит.

Ну что же, своими силами сделанные фасонные двери у вас еще впереди, а начинаем мы с довольно обычного.

Работы по подготовке

Как и в остальных случаях, изготовление двери из металла начинается с бумажной работы, говоря иначе нам предстоит создать чертеж.
Чтобы чертеж был точным и соответствующим реальности, вам нужно будет определиться с размерами.

Предлагаемая для знакомства конструктивная схема парадной двери вас познакомит с названиями и расположением ключевых узлов и компонентов.

Готовим схему

Чертеж входной двери из металла – это масштабная схема полотна двери, по которой будет делаться сборка и монтаж изделия, с нанесёнными на нее размерами рамы для двери, местами расположения жестких ребер, петель.
Вооружаемся рулеткой и снимаем обмеры с проема двери.

Типовым считается размер двери 90 х 200 см, если фактические размеры проема намного больше данных, есть смысл установить отдельный блок сверху или с боковой стороны полотна двери.
Боковой блок можно создать глухим или распахивающимся, а верхний – закрыть листовым железом, остеклить или зарешетить.

Все это также наносим на наш чертеж.

Размеры рамы для двери обязаны быть на 2 см меньше проема двери – это будет монтажный просвет, в котором создается регулировка установки блока чтобы не было перекосов. Ниже показана схема двери из металла в разрезе.

Очень часто дверь фиксируется на 2-4 петли, кол-во их зависит от веса, который имеет ваша конструкция.
Петли бывают внешние и невидимые, другой вариант более сложен в изготовлении и просит конкретных способностей.

Потому как мы с вами пытаемся сделать «дверь для начинающих», то остановимся на первом варианте.
Для одинакового распределения нагрузки, петли необходимо сделать на равном расстоянии между собой, а самая нижняя и верхняя петли должны размещаться на расстоянии 15 см от края двери.

Жесткие ребра вы можете сделать в любом направлении – в горизонтальном положении, вертикально или сеточкой, а еще вдоль диагонали – здесь все по вашему желанию.
Ребра необходимо сделать таким образом, чтобы они не проходили в местах, где будет делаться монтаж замка, глазка, ручки для дверей.

Кол-во ребер определяете сами, оно должно обеспечивать несгибаемость двери под своей тяжестью, иначе через определенный промежуток времени двери потребуется ремонт.
Итак, чертеж готов.

Готовим инструменты и материалы

Сформировавшись с размерами, готовим инструментальный набор, которые нам понадобятся при работах, подсчитываем кол-во требуемых материалов и идем в супермаркет.
Рекомендуем вам примерный список инструментов:

инверторный аппарат;
дрель;
набор отверток или шуруповерт;
углошлифовальная машинка;
струбцины;
напильники или машинка для шлифовальных работ;
козлы или дверной стол для сборки;
инструменты для измерений (уголок; рулетка и т.д.);
пузырьковый уровень.

Для двери из металла классического размера понадобятся:

лист стали толщиной 2-3 мм – 100 х 200 см;
уголок из металла 3;2 х 3;2 см – 6 п.м. (для рамы для двери);
труба профильная 5 х 2;5 см – около 9 п.м. (для рамы для двери и жестких ребер);
пластины из металла 40 х 4 см толщиной 2-3 мм – минимум 4 штуки (для крепежа рамы для двери к поверхности стен);
петли для двери;
замок;
фурнитура;
анкеры;
покрытие против коррозии;
краска для металла;
пена для монтажа.

Фурнитуру и замок подбирайте по собственному вкусу. Производственники рекомендуют хороший выбор замков, очень хорошими из которых считаются трехсторонние.
Замок с ригелями на три стороны, разумеется, труднее установить, зато и вскрыть его тоже проблематично.

Если вы делаете дверь из металла для подсобки (сарая), то разрешается сделать очень легкий экономный вариант – в данном случае для жестких ребер взамен профилированной трубы применяется толстый арматурный прут.

Сборка двери

Работа по сборке двери из металла изготавливается в несколько этапов.

Собираем коробку

Из профильной трубы нужно сделать заготовки для коробки, уголки срезаем во внутрь под угол 90°, кладем уголок прямоугольником, крепим струбцинами и прихватываем сваркой.
После проверяем перпендикулярность сторон угольником, а еще отмеряем расстояние между противоположными вдоль диагонали парами углов и сравниваем, полученные обмеры обязаны быть равными.

Если есть перекос, то нужна будет дополнительная регулировка. Если все в хорошо, то выполняем финальную сварку и шлифовку швов.

Такая же схема немного позднее будет использоваться нами для сборки дверного каркаса.
Привариваем к коробке железные крепежные пластины.

Собираем полотно двери

Тут нам потребуется новый замер – снимаем размеры по стенкам внутри рамы для двери.
Отступив по 7-10 см со всех сторон, приобретаем фактические размеры каркаса нашей двери из металла.
Напиливаем из уголков отрезки необходимой длины и производим подготовительную обработку, точно также заготовке для рамы для двери.

Ложим подготовленные уголки во внутрь готовой коробки, образовывая прямоугольник, и проводим контрольный промер правильности конструкции.
Если понадобится производим подгонку и завариваем стыки плотно.

Дальше режем материал на жесткие ребра, их необходимо сварить плотно с каркасом двери, выполняя чертеж, оставляя свободными места, где будут находиться замок и фурнитура.
Перейдем к изготовлению полотна двери, для чего лист стали ложим на стол (козлы), сверху размещаем раму которая уже готова и чертим контур нужного размера, отступая от внешних краев рамы приблизительно на десять сантиметров.

Отрезаем лист по контуру, шлифуем места срезов и привариваем его к каркасу.

Будьте очень внимательными, чтобы не было деформации не нужно делать сварку цельным неразрывным швом.
Более функциональнее исполнять сварку частями длиной около 30 мм с промежутками 15-20 мм по направлению от центра к краешкам изделия.

Не торопитесь, иногда давайте двери остынуть, иначе возможно появятся невидимые недостатки, и ремонт двери нужно будет делать уже через минимальный период времени.
Полотно двери ложим на стол наружной стороной вниз, поверх необходимо установить коробку двери.

Применяя подкладки толщиной 2-5 мм по периметру, выполняется регулировка положения коробки относительно рамы.
В данный зазор позднее будет сделана установка уплотнительной ленты, которая увеличит подобные свойства качества двери, как звукоизоляция.

На готовом полотне дверей делаем пропилы под внутренний замок и, если понадобится, под глазок, просверливаем крепежные отверстия ручки для дверей, тщательно зашлифовываем края отверстий.
Размер пропила для замка обязан быть таким, чтобы работа по его установке была без люфта, но обеспечивала доступ к замку, если потребуется ремонт.

Врезать сам замок и проводить монтаж фурнитуры мы будем немного позднее.

Если вы применяете навесной замок, то необходимо установить в одном уровне полотна двери и коробки накладки для него.

Закрепляем на раму для двери половины петель для двери с пазами, вторые части петель (со штифтами, направленными вверх) привариваем в надлежащих местах к раме для двери таким образом, чтобы они расположились на одной оси, шлифуем сварочные места.

Некоторые петли оборудованы дырочками для смазки, в этом случае их монтаж должен обеспечивать доступ к технологическим отверстиям и возможность снять дверь, если потребуется выполнить ремонт.
Вытираем конструкцию из металла от пыли и стружки, чтобы после покраски не возникли невидимые недостатки, наносим антикоррозионную защиту, поверх которой после высушивания можно выполнить колеровку, либо сделать декоративную отделку.

Более детально и воочию познакомиться с процессом изготовления входной двери из металла вы можете при помощи размещенного ниже видео.

Собираем дверь

Коробку двери помещаем в проем и проводим регулировку при помощи отвеса и уровня, чтобы в ближайшем будущем не понадобилось выполнять ремонт.
Добившись правильного положения коробки, сделаем монтаж, крепя стальные петли к поверхности стены с помощью анкерных болтов, навешиваем полотно двери на петли.

Проверяем – если установка осуществлена грамотно, то дверь из металла будет закрываться и открываться без перекосов, не зацепляясь за коробку двери, а петли будут двигаться без особых проблем.

На последнем шаге создается монтаж глазка, врезка замка и установка ручки.

Замок и ручка фиксируются к двери болтами таким образом, чтобы дальше можно было без проблем исполнять их ремонт или замену.

Сделав монтаж замка, трем торцевые стороны ригелей мелом и выполняем метки на раме для двери. Вырезаем металл по получившимся меткам, образовывая пазы для ригелей.

Для добавочной защиты замка от предпологаемого взлома привариваем отрезок уголка к полотну двери в местах выхода ригелей, также есть смысл сделать усиление полотна двери в месте монтажа замка, приварив с его внутренней стороны лист стали толщиной 6 мм.
На этом же шаге создается регулировка работы замка, плотности закрывания двери.

Еще одно видео для тех, кто выполняет ремонт, даёт очень важные советы про то, как правильно закрепить дверь и врезать замок, как проходит его регулировка.

Теперь приступаем к финальной отделке.

В начале статьи уже говорилось про то, что дверь из металла при входе в дом должна исполнять определенные функции, например звукоизоляция, предотвращение попадания в пространство помещения чужих ароматов и воздуха невысокой температуры с наружной стороны.
Самым функциональным, практичным и недорогим материалом для изоляции для отделки дверей общепризнан обычный пенополистирол.

Режем пенополистирол на куски необходимого размера и ложим их без просветов в пространство полотна двери между жесткими ребрами.

Для лучшей герметизации воспользуемся пеной для монтажа, которой заделаем пространство между пенополистиролом и жесткими ребрами, вокруг замка, а еще запеним пространство внутри жестких ребер через заранее просверленные отверстия.

Звукоизоляция также превосходно обеспечивается минеральной ватой.
Изнутри дверь из металла можно обшить рейками из дерева, древесноволокнистыми панелями средней плотности или остальным материалом для отделки, а вдоль периметра полотна двери проклеиваем уплотнительную ленту.

Запениваем монтажные зазоры между рамой для двери и откосами проема двери. Наша конструкция готова к работе!

Теперь будьте уверены в том, что невидимые недостатки в такой конструкции отсутствуют, качество входной двери из металла – 100%, а проведение работ собственными руками дало возможность, делая ремонт, сэкономить большую сумму из бюджета семьи.
Монтаж входной двери из металла нам показывают мастера в этом видео.