Шумоизоляция входной двери — РЕМОНТ ЭТО ЛЕГКО!

Как сделать лучше звукоизоляцию парадной двери?

Кандидат наук, специалист сайта.
Устанавливая в жилую площадь новую металлическую входную дверь, любой владелец стремится превратить собственное жилье в неприступную крепость не только против воров и воров, но и проникновения через входной проем шума из подъезда и площадки на лестнице.

Производственники же дверей, первым делом, стремятся их утеплять, игнорируя тот момент, что не все разновидности наполнителя могут хорошо звукоизолировать жилую площадь. Поэтому довольно бывает требуется звукоизоляция входной двери из металла.

Что оказывает влияние на уровень изоляции шума двери

Сразу напомним, что многие потребители, устанавливая элитные двери от ведущих производителей (российских, белорусских и польских фирм) неправильно думают, что проблема шума решается автоматично.
Как показала практика, в квартире слышны даже шаги на лестнице. И дело не в низкой шумоизоляции двери — она отвечает нормам и останавливает 30-40 dB шума.

Все в невидимых моментах установки и состоянии площадки на лестнице:

во время заделки технологического зазора между коробкой и стеной пеной для монтажа (раствором из цемента) были оставлены звуковые мостики: не убраны клинышки (подкладки) или допущены разрывы герметизирующего шва в районе монтажной арматуры;
во время установки блока двери в качестве подкладок под коробку были применены металлические стержни, потом просто обрезанные угловой шлифмашиной;
заделывая откосы, не уложили минвату между поверхностью стены и расширителем дверной коробки — оставили пространство с воздухом;
во время укладки уплотнителя допущены ошибки: различное натяжение резинки по дверному периметру ведет к различной силе прижима полотна двери к коробке в разных местах;
остались невидимые трещины стенки в районе проема двери;
не отрегулирован эксцентрик, отвечающий за силу прижима — уплотнитель почти не сжимается;
повреждён уплотнитель;
громкий подъезд, в нем отсутствуют материалы, поглощающие звуки — кожаные или дерматиновые обивки дверей или их отделка деревом.

У дверей бюджетного класса дополнительно на качество звукоизоляции воздействуют:

толщина металлического листа на полотне дверей;
толщина блока двери в общем и полотна в особенности;
вид и толщина наполнителя между листами полотна двери;
наличие терморазрыва (обычными словами: укладывался либо нет теплоизолятор в середину рамы для двери — не путать с полотном).

Важно: как показывает опыт, что у дверей дорогих сегментов (Премиум, Элит, Элит класса, например как «Торекс») проблема хорошей проводимости звука, в основном, в уплотнительной резинке.

Благодаря этому до начала больших работ по звукоизоляции двери необходимо проверить работу данного компонента дверной конструкции.

Можно применять два способа:

нанести на уплотнитель мел и пару раз открыть и закрыть дверь — неравномерные остатки мела на поверхности говорят о плохой звукоизоляции в районе примыкания полотна к коробке;
вставить бумажный лист по очереди в дверную щель на любой стороне полотна и двигать его по сторонам. Если для действий с бумагой нужны различные усилия, проблема в уплотнитель.

Способы увеличить звукоизоляцию парадной двери

Лечение заболевания нереально без установки диагноза. Так и в нашем случае — проводить улучшение шумоизоляции парадной двери, не зная причин, дорого и трудозатратно. Благодаря этому укажем способы улучшения уровня звукоизоляции по блокам:

1. Рама для двери. Тут несколько мест, где можно сделать лучше защиту от разнообразных шумов и, поэтому, несколько вариантов подобной операции:

заменить уплотнитель;
поставить уплотнительные резинки по двум контурам — двери из металла это дают возможность;
установить пороговые планки со щёткой из нейлона;
утеплять откос, что дает возможность гасить волны звука, проникающие в жилую площадь через клинышки, маленькие трещины в стене или разрывы в шве из пены для монтажных работ при заделывании технологического зазора;
с внутренней дверные части утеплять коробку: приклеить декоративные накладки из древесноволокнистой панели средней плотности, дерева, пластика и т.д.

2. Дверное полотно. Проводить какие-нибудь работы по повышению шумоизоляции полотна у дверей дорогого сегмента нецелесообразно. При существенных материальных затратах, данный показатель можно сделать лучше всего на 5-10%.

Иное дело — дешевые двери, где уровень гашения волн звука можно довести до 70%. Тут звукоизоляцию входной двери из металла собственными руками можно выполнить за счёт:

укладки звукопоглощающего наполнителя в середине полотна двери — если внутренний лист полотна снимающийся;
замены листа металла полотна двери со стороны квартиры на лист из древесноволокнистой панели средней плотности, ПВХ, дерева и т.д. — пропадает эффект резонанса;
обивки наружной стороны двери дерматином, кожзаменителем или настоящей кожей, под которую ложится звукозащитная подложка из одного вида материала или в конфигурации из нескольких;
выполнения подобных внутренних работ квартиры;
установки вторых дверей;
пристройки тамбура.

Виды материалов для шумоизоляции для парадных дверей

Зная причины, по которой шум проникает в жилую площадь, а еще методы борьбы с ним, осталось небольшое: выяснить, как сделать звукоизоляцию парадной двери в квартире собственными рукам. Сначала нужно приобрести материалы.
При замене уплотнителя или поклейке им второго контура рамы для двери, нужно приобрести резинку уплотнения длиной, превышающую оклеиваемый периметр минимум на 20 см.

При этом одним куском. Материал может быть различный:

резина;
пластополимеры (ТРЕ);
ненастоящий каучук;
силикон;
поролон.

У каждого материала имеются собственные стороны как слабые так и сильные. Более детально узнать про них можно в работе: «Как заменить уплотнитель из резины на окнах из пластика?», подпункт 4.2.

Для дверей эксперты рекомендуют применять резиновый уплотнитель или искусственного каучука. Силикон намного дороже, а по потребительским особенностям и служебному сроку фактически аналогичный, как выделенные выше материалы.

Поролон очень быстро теряет форму (деформируется) в местах очень высокого сжатия.

Вместо наполнителя можно применять разные материалы. Совершая выбор стоит иметь ввиду такие моменты:

материал должен быть экологично неопасным;
иметь большие показатели тепло– и звукозащиты;
не вбирать влагу;
иметь служебный срок соизмеримый в течении определенного времени эксплуатации дверей;
находиться в среднем ценовом секторе — быть доступным по стоимости массовому потребителю.

В самой большой степени приведенным требованиям соответствуют минвата из горных пород (каменная вата), пенополистирол, экструдированный полистирол, вспененный полиуретан, пенопропилен и гофрированный картон для экономного варианта дверей.

Минеральная вата из горных пород. Это один из редких стройматериалов, у которого фактически нет минусов, не считая одного — при намокании на 2% проводимость тепла увеличивается на 10%, что для входных дверей из металла в квартирах и домах не проблема.

Среди положительных качеств необходимо отметить:

хорошую стоимость;
экологичность;
большие показатели шумо– и теплоизоляции;
устойчивость к большим температурам и открытому огню;
стойкость к воздействию химических агрессивных веществ;
большой эксплуатационный период.

Важно: иные виды ваты на минеральной основе: шлаковату и вату на основе стекловолокна лучше всего не использовать из-за немалого количества минусов: впитуют воду, имеют пониженный показатель шумопоглощения и большой теплопроводимости, в течении определенного времени оседают, образовывая пустоты. По мимо этого шлаковата при контакте с водой выделяет кислоты, разъедающие металл.

Пенополистирол. Наполнитель имеет:

невысокую теплопроводность с высокой поглощаемостью волн звука;
продолжительный эксплуатационный срок без потерь потребительских параметров;
хорошую стоимость.

По мимо этого он морозоустойчивый и негигроскопичный. Безопасный для людей — не выделяет веществ которые вредны для здоровья.

очень быстрая возгораемость при контакте с огнём;
выделение в пространство токсичных веществ при возгорании.

Вспененный полиуретан. Промышленность производит два варианта материала для утепления из данного материала: пластичный и жёсткий.

Для наполнения дверей следует покупать жёсткий вариант. Он:

легкий и крепкий;
воды не боится;
надежный;
хороший теплоизолятор;
прекрасно поглощает шумы;
экологичный.

Из минусов хочется выделить очень большую стоимость если сравнивать с базальтовой теплоизоляцией и пенополистиролом и хорошую возгораемость с выделением ядовитых продуктов згорания.
Экструдированный полистирол.

Материал обладает:

невысоким критерием теплопроводимости — около 0,030 Вт/м;
большим уровнем поглощения звуков — 45%;
стойкостью к проявлениям влаги — за 28 суток мокнет всего на 0,5%;
долгим эксплуатационным сроком — 50 лет.

Он может применяться в большом температурном диапазоне от –50 o С до +75 o С.
К негативным сторонам материала относятся:

более высокая цена;
способность к быстрому возгоранию;
склонность к атакам крыс и мышей — с радостью поедают.

Пенопропилен. Один из хороших искусственных наполнителей, у которого:

небольшой вес;
высокая технологичность;
стойкость к реагентам химии;
замечательные гидро– тепло– и свойства звукоизоляции;
эксплуатационный срок около 70 лет;
нет усадки.

К минусам необходимо отнести ту же возгораемость, но загорается он исключительно при +120 o C.
Гофрированный картон.

Очень недорогой наполнитель со средними критериями шумоизоляции и небольшим весом. Дополнительное хорошее качество — бюджетная цена.

Из минусов — разрушение под действием влаги.

В настоящий момент рассмотрим, как сделать лучше звукоизоляцию парадной двери при ее обивке. В данном случае можно применять минеральную вату, изолон, синтепон, вибропласт, Сплэн, Бимаст.

Изолон. Инновационный материал, получаемый при вспенивании полимерного этилена пропаном.

Обладает:

отличными тепло– и шумозащитными параметрами;
невысоким влагопоглощением — менее 1%;
большой технологичностью — легко разрезать и просто устанавливать;
очень высокой эластичностью и гибкостью;
экологичностью — не выделяет ядовитых веществ и не вызывает аллергий;
небольшим весом;
долгим эксплуатационным сроком — около 100 лет.

Из минусов отметим лишь большую цену.

Синтепон. По соотношению цена качество — это лучший звуковой материал из всех, предлагаемых на строительном рынке. Причем не поддерживает процесс открытого горения.

Вибропласт. В строительную индустрию материал пришёл из машиностроения, где используется очень давно. Собой представляет самоклеющийся композит из фольги на алюминевой основе и полимерных материалов.

Легко ложится на непростые рельефы без подогрева.
К хорошим качествам можно отнести водостойкость, гибкость, пластичность и способность гасить виброшумы. Из минусов только большая стоимость.

Сплэн. Очередной материал, пришедший в строительство из мира моторов.

У него отличные шумоизолирующие характеристики при средних показателях теплопроводимости. Из-за небольшой толщины (4 мм) при обивке дверей можно устраивать сэндвич из нескольких материалов.
Этот подход повышает тепло– и шумозащиту (сейчас широко востребована комбинация сплэн+синтепон, при которой шумопоглощение может достигать 50-60 dB).

Бимаст. Современный вибропоглощающий материал на битумной основе. Применяется только в виде сэндвича, где играет роль прокладки между листом из металла полотна двери и шумопоглощающим материалом.

Как и Сплэн, находит все большее использование при шумоизоляции дверей из металла.

У материала существует несколько больших недостатков:

начинает плавиться и течь вниз при температуре выше 30 o С;
используется исключительно для поверхностей из металла;
непростая методика нанесения;
металлическую поверхность должна быть замечательно зачищена от жира;
фиксируется в горячем состоянии — необходим фен строительный.

Инструкция по звукоизоляции двери своими силами

У каждого тех. процесса в строительстве есть собственный порядок проведения работ. И начинается он всегда с инструментов и материалов.

Инструменты и материалы

Прежде чем шумоизолировать дверь для входа, необходимо приобрести материалы и собрать инструменты которые понадобятся. Из материалов понадобятся:

наполнитель;
звукоизоляционная подложка;
материал для обивки;
декоративные гвозди;
уплотнитель;
самосверлящие шурупы;
клей;
пена для монтажа.

В наборе инструментов обязаны быть:

молоток;
электрическую дрель с комплектом сверл;
скобосшиватель;
шуруповерт или несколько крестообразных и шлицевых отверток;
ножницы;
фен для строительных работ;
нож со снимающимися лезвиями.

Приведенный список материалов и инструментов всегда детализируется под определенный вариант шумоизоляции.

Монтаж уплотнителя

Во многих случаях замена уплотнителя решает проблематику шумной квартиры. Поэтапно алгоритм работ следующий:

приобретается уплотнитель. Он обязан быть чуть длиннее дверному периметру, по ширине не выходить за пределы фальца рамы для двери, по толщине быть на 2-3 мм больше зазора между полотном двери и коробкой.

Данный показатель самый важный — от него зависит защита квартиры от проникновения шума и холода, а еще не тяжелое закрывание дверей. Материал будет тоньше — в помещении будет шумно, толще — дверь будет закрываться с огромным трудом. Чтобы не угадывать, а сразу приобрести необходимый уплотнитель нужно сделать маленький фокус: обернутый пленкой на основе полиэтилена пластилин зажать в фальце дверью.

К получившейся толщине сжатого пластилина добавить 3 мм — размеры уплотнительной резинки получены.

весь периметр обезжиривается спиртом, уайт-спиритом, ацетоном или специализированными растворами;
угол, с которого начнется работа, промазывается многофункциональным клеем;
кончик уплотнителя обрезается под угол 45 o , с него снимается пленка для защиты приблизительно на 40-50 см, после этого резинка клеится в угол;
понемногу снимая пленку для защиты, резинку клеят вдоль периметра коробки, укладывая спокойно, не натягивая;
конец уплотнителя также обрезается под угол 45 o и склеивается с самим началом резинки;
руками или специализированным валиком по всей длине уплотнитель прикатывается к материалу коробки.

Замена наполнителя

Увеличить звукоизоляцию парадной двери можно заменой наполнителя на более эффектный материал (способ возможен исключительно у разборных дверей). Для этого:

полотно двери снимается с петель и ложится внутренней стороной вверх;
снимается ручка и накладки замков;
убирается внутренний лист полотна;
убирается имеющийся наполнитель;
ложится новый наполнитель. Если он самоклеящийся (изолон, полиэтилен вспененный), дополнительные операции проводить нет надобности. Если клея на материале нет, то внешний лист обезжиривается, а потом смазывается специализированным клеем («Момент», «Суперклей» и др.);

Важно: клеевой состав наносят маленькими полосами. Для ваты на минеральной основе такая операция не предусматривается.

стыки наполнителя заполняются пеной пеной для монтажа или забиваются мин. ватой;
края снятой панели по всему контуру промазываются любым видом герметика;
лист полотна двери возвращается на место;
ставится снятая фурнитура;
дверь вешается на петли.

Обивка дверей

Самый эффективный вариант шумоизоляции дверей — их обивка, независимо от того, в середине квартиры она сделана или с наружной стороны. Тут решается одновременно несколько задач:

квартира защищается от шумов на лестнице;
проходит утепление проема двери;
становиться лучше внешний вид полотна двери.

Большинство владельцев для проведения обивки вызывают специалистов. Но подобные работы под силу делать своими руками даже новичкам. Достаточно желания и терпения.

Приведем инструкцию обивки дверей.

Удалить декоративные гвозди, которые крепили старую обивку к полотну двери. Снять фурнитуру.
Снять обивку.
Удалить старый теплоизолятор, а еще оргалит или Двп, если они находятся под обивкой.
Вытереть поверхность полотна двери ацетоном или спиртом — обезжирить.
Наклеить виброзащитный материал (какой выбрать материал, смотри выше).
Применяя клей-герметик приклеить на битумный материал поролон, синтепон или остальной легкий шумоизолятор.
Обрезать остатки материала.

Важно: минвата фиксируется рыбацкой сеткой на уложенную в горизонтальном положении дверь.

В сознании обывателя обивка соотносится с дерматином, искусственной или настоящей кожей.

В реальности обивка может делаться также и самыми разными панелями.

Для панельной установки нужно:

установить обрешетку по краешку полотна двери при помощи самосверлящих шурупов (под них в рейках нужно заблаговременно просверлить отверстие);
вырезать в панели отверстия под глазок, замки и ручки;
закрепить панель к каркасу жидкими гвоздями;
обработать стыки рейки и панели герметиком из силикона;
украшать обрешетку с торца дверей специализированными рейками;
установить фурнитуру.

Шумоизоляция входной двери из дерева

Защищаться от разного рода шумов при дверях для входа из древесины можно 2-мя путями:

приклеить уплотнитель на дверной притвор;
обить дверь кожзаменителем (настоящей кожей) или дерматином.

Технология наклейки уплотнительной резинки рассмотрена выше. Обивку дерматином (кожей) ниже рассмотрим.

Дверь снимается с петель и ложится на пол или стол.
Убираются ручки, глазок и накладки замков.
По всему дверному перитметру с шажком 10 см прибиваются полосы дермантина (кожи) шириной 15 см обратной стороной вверх.
Раскраивается дермантин из расчета напуска 5 см по периметру.
Скобосшивателем к дверям фиксируется поролон или синтепон. В местах расположения глазка, ручек и замка в материале вырезаются отверстия.
Поверх поролона фиксируется ватин — увеличивает рабочий срок изолятора.
Вверху двери, посередине гвоздем фиксируется кожзам (дермантин). Аналогичная операция выполняется снизу.
С шажком 10 см декоративное полотно прибивается к дверям по периметру.
Ватин режется на полосы, скручивается в валики, после этого прибитыми раньше полосами фиксируется к дверям декоративными гвоздками.
На место возвращаются глазок, накладки замков и ручка.
При вашем желании можно прибить декоративный шнур в виде привлекательного узора.

Заключение

Рассмотрев, как сделать лучше звукоизоляцию парадной двери, можно создать краткие выводы:

улучшения шумоизоляяции просят двери не только в новых домах, но также и в обжитых помещениях;
увеличивать защитный уровень от шума можно несколькими путями: покрывать герметиком притвор уплотнением; заменить наполнитель в середине полотна двери; обить дверь шумоизоляционным материалом;
работы не просят никакой подготовки;
параллельно с повышением звукоизоляции постоянно совершенствуются функции дверей по защите помещения от холода.

Видео по теме

Как сделать теплее и шумоизолировать металлическую входную дверь

Звукоизоляция парадной двери собственными руками

Крылатое выражение «Мой дом — моя крепость» относится также и к отсутствию в квартире инородних шумов. К сожалению, не обращая внимания на хорошие перекрытия, звуки все равно могут проникать в дом.

И причина такого прячется в маленьком уровне звукоизоляции парадных дверей. В норме данный показатель находится в диапазоне от 30 до 50 дБ, но как показала практика часто бывает завышен.

Как решить эту проблему? Попытаемся разобраться.

Факторы, которые влияют на уровень шумоизоляции

Уровень шумоизоляции полотна двери зависит от следующих критериев:

конструкция: модели которые раздвигаются дверей обладают самыми невысокими показателями подавления шума, а распахивающиеся — наивысшими;
плотность главного материала;
вид наполнителя и кол-во его слоев;
вид отделки дверей;
наличие порожка;
качественный монтаж блока двери, уплотнение и подгонка, от них в результате зависит герметичность дверей.

На последнем показателе подробно нужно остановиться.

Для уютного проживания важно уменьшить попадание в жилую площадь инородних шумов через дверь

Заедание двери как одна из причин нарушения звукоизоляции

Важно!
Перед тем, как усиливать герметичность полотна двери при помощи добавочных материалов (расширительных планок, накладок и т.п.) следует проверить, не заедает ли она при закрытии?

Для этого есть 2 способа:

обвести мелом дверной периметр в местах ее контакта с коробом, закрыть; сильнее всего мел сотрется в местах заедания;
вставить бумажный лист в дверную щель и провести им вверх-вниз; где лист повстречает преграда — там дверь и заедает.

Как устранить проникновение шума в жилую площадь?

Есть ряд вариантов намного увеличить звукоизоляцию. Рассмотрим их детальнее.

Провести по полотну двери очередной изоляционный слой. Для этого применяют пенополистирол экструдированный либо минвату.

Из-за чего волны звука, проходя сквозь данные материалы, целиком гасятся.

Пенополистирол экструдированный хорошо гасит сторонние звуки

Для начала работ нужно приготовить все необходимые материалы и инструменты

Подробная инструкция по звукоизоляции входной двери из металла собственными руками

Рассмотрим очередность действий по выполнению самостоятельной звукоизоляции.

Выбор материалов

Для начала подготовим сопутствующие материалы:

Звукоизоляторы (например вибропласт, сплэн);
виброизоляторы на клеевой основе (к примеру, бимаст, визомат);
раствор из цемента для заделывания щелей;
материал для декоративной отделки (обшивочная доска, древесноволокнистой панели средней плотности);
герметик на основе силикона.

Рулонный материал для шумоизоляции с фольгированным слоем

Демонтаж обивки

Чтобы установить звукоизоляцию, нужно сначала снять покрытие которое уже устарело дверей.

Удалить гвозди, которыми винилискожа прибита к полотну двери.
Демонтировать обивку.
Снять слой оргалита или Двп, следующий за винилискожей.
Приготовить дверь к звукоизоляции: вытереть растворителем поверхность внутри.

Установка материалов для изоляции

После того, как поверхность просохнет, приступаем к приклеиванию звукоизоляторов. Для хорошей поклейки нужно поддерживать в помещении температуру воздуха не менее 25 °.

Приклеить на металл толстый виброизоляционный пласт битума при помощи клея-герметика.
Поверх предыдущего слоя наклеить легкий пористый, напоминающий поролон, звукоизоляционный слой.
Обрезать избыток материала ножиком.

Уплотнитель для дверному периметру

Монтаж тепловой изоляции

Данный этап считается не необходимым, но рекомендуемым к выполнению. Благодаря утеплению сквозь двери не будет выходить тепло из жилой площади.

Это очень важно для прохладного времени года.

Положить слой поролона либо ваты на минеральной основе.
Зафиксировать его рыбацкой сеткой, которую прибить вдоль периметра гвоздками.

Прокладывание проводки

Прокладка нескольких сигнальных и силовых проводов необходима для будущей установки электронного глазка или замка на радиоуправлении. Сделать это лучше сразу, чем потом демонтировать дверь.

Всю электрическую проводку в середине двери необходимо провести до завершения работ и декоративной отделки

Декоративная отделка

Обустроить внешний вид полотна двери после того как провели монтажные работы материалов для изоляционных работ можно, применяя обшивочную доску или Древесноволокнистые панели средней плотности.

Установить обрешетку.
Резать обшивочную доску согласно выполненным замерам.
Установить между порогом и панелями тонкий брус.
Выполнить отделку двери панелями используя жидкие гвозди, начиная со стороны петель. Учесть отверстие для глазка.
Оклеить панели вдоль периметра облицовочными рейками.
Обработать щели между панелями и металлом герметиком из силикона.
Наклеить уплотнитель из вспененной резины.

Проведенная согласно технологичной очередности работа по звукоизоляции парадных дверей закончена. При воплощении всех норм по монтажу, дверь станет хорошим барьером от проникновения в жилую площадь инородних звуков.

2 в 1: шумоизоляция и утепление входной и внутренних дверей собственными руками

Если вы любитель тишины и спокойствия у себя дома, а сторонние звуки часто не дают спать — значит, необходима высокий уровень звукоизоляции входной и внутренних дверей.

Как отличаются двери по степени шумоизоляции

Каждая дверь делает шумоизоляционную функцию. Чем лучше она выполнена, и чем больше в ней прослоек, поглощающих и рассеивающих шумы, тем меньше инородних звуков она будет пропускать.

Измеряется данный показатель в Децибелах. Чтобы его уменьшить, применяют мягкие, сыпучие и твёрдые материалы, параллельно наполняя ими внутренне пространство.

Разумеется, наиболее ценным и быстрым способом будет приобрести готовую конструкцию из нескольких слоев:

Двери с очень высокой степенью шумоизоляции управятся со звуковыми волнами в 40 Дб;
двери первого класса, предполагают шумоизоляцию до 30 Дб, что отличительно для звуков ночного города, но дневные звуки они всё таки будут пропускать.

Цена на подобные двери повышена, и не каждый решается остановиться на этом варианте. Также, некоторые плохие производственники экономят на наполнителе, и звукоизолировать дверь приходиться своими силами.

Факторы, которые влияют на шумоизоляцию

Есть три ключевых фактора, от них зависит шумоизоляция:

Материал. Наиболее качественным считается цельное дерево. Подобное полотно будет превосходно отображать звук. Дверь с внутренним наполнением из вспененного полиуретана или пенополистирола также управится с такой задачей. А вот дверь «пустотелка» из сотового картона или стекла будет давать лишь оптический эффект пределы помещения. Двери из металла также считаются хорошими проводниками звука.
Порог. В настоящий момент многие двери устанавливают без порога — так удобнее. Но страдает шумоизоляция из-за щели между полом и полотном двери.
Насколько плотно примыкает полотно к раме для двери. Если есть маленькие щели и сквозняки, исходя из этого, страдает и шумоизоляция. Можно применять вдоль периметра резиновые или поролоновые ленты для уплотнения на самоклеящейся основе. Одну ленту — на полотно, иную — на коробку.

Полосы из изолона или резины — прекрасное решение для покрытию герметиком стыков. Полосы, трубки, одинарные или двойные — для каждой двери можно подобрать именно тот вариант, который прекрасно подходит.

Материалы для шумоизоляции дверей

Для внутренней изоляции и мягкой внешней обшивки подходит:

Полистирол — ликвидирует шум и холод. Применяется в качестве гранул, напыления из смеси в жидком виде или готовых листов.
Вспененный полиуретан — хороший шумоизолятор, плотно примыкает к дверям. Обладает большой устойчивостью к возгоранию.
Пенополистирол — лёгок, изготавливается в виде листов или гранул. Хороший шумоизолятор, однако при возгорании оказывается основой сильного задымления.
Синтепон — лёгкий и мягкий материал, довольно устойчивый к износу, дешевой. Для теплоизоляции требуется плотный слой.
Поролон — доступный материал, можно применять для обшивки и герметизации стыков.
Изолон — улучшенный вариант поролона, с высокой плотностью.
Минвата — хороший звукоизолятор, с высокой устойчивостью к возгоранию. Но может вбирать влагу, и проседать.
Вибропласт — обладает свойством герметика и не поглощает влажность. На дверь уйдёт 3-4 листа.

Для наружной (панельной) обшивки можно применять:
Для лучшего ре зультата необходимо применять внутреннее и внешнее уплотнение. Установка второго блока двери также выигрышное решение.

Воздушная прослойка сбережет тепло, а вторая дверь в несколько раз снизит все шумы.

Как изолировать дверь для входа от звука и холода

Следует снять обивку двери и разобрать коробку двери.
Оклеиваем пространство двери самоклеящимися вибро- и шумоизоляционными плитами, которые также утеплят дверь. Сначала можно поклеить тяжёлую битумную звуковиброизоляцию, а дальше — намного легче листы.
Добавляем изоляцию в виде ваты на минеральной основе, изолона, полистирола и любого наполнителя, который вы подобрали.

Температура при наклеивании должна быть не меньше +20 градусов. А чтобы мягкие материалы не осели в течении определенного времени в середине двери, можно создать дополнительные «рёбра» жёсткости, из обрезков дерева.

Необходимо выделить, что все работы следует проводить в плотных перчатках — в середине двери могут быть железные «заусенцы» и неровности.

Если вы не желаете демонтировать конструкцию дверей, то утеплить можно её с помощью любого мягкого шумопоглощающего материала несколькими слоями, а для того, чтобы дверь была прекрасной, обклеить её дерматином, деревом обшить либо ламинатом. Часто двери утепляли ватным одеялом и радовались такой звукоизоляции.

Как изолировать внутреннюю дверь

С парадной дверью несколько легче — её можно наполнить и обшить. А вот к внутренней добавляется ещё и эстетическая составная часть, потому как эти двери тоньше, и придают вид комнате.

При подборе и установке двери межкомнатной предпочтение отдавайте сплошному дереву. Стеклянные или вставки из пластика не защитят от шума, и их нужно будет менять прочими материалами. Побеспокойтесь о маленьком порожке: он в несколько раз увеличит шумоизоляцию.

Если вы не в состоянии отказаться от стекла — поищите особые шумоизоляционные стеклопакеты

Своими силами можно выполнить такие мероприятия:

Заделывать все щели между поверхностью стены и дверью применяя герметик;
обшить полотно двери с той стороны, где более шумно. Можно применять звукопоглащающие плиты, и сверху обшить их декоративным материалом;
применять резиновый уплотнитесь вдоль периметра полотна двери.

Не забудьте, если стены достаточно тонкие, то никакая дверь от шума не спасёт. А все двери в доме обязаны быть установлены ровно, и без перекосов.

Следуя данным правилам, вы добьётесь положительных результатов в шумоизоляции и утеплении собственного дома!

Как сделать утепление и звукоизоляцию входной двери из металла

Металлические входные двери китайского изготовителя очень популярны. Дешевизна и вполне представительный внешний вид привлекают потребителей. Впрочем с приходом первых холодов появляется вопрос надобности их срочного утепления.

Данная статья раскроет все секреты хорошего, хорошего утепления и звукоизоляции китайских дверей собственными руками. А воочию увидеть, как создается утепление, можно на видео.

Виды и конструкционной особенности китайских парадных дверей

Характерные характерности парадных дверей азиатского производства – это небольшая толщина применяемого металла и отсутствие какого-нибудь материала для утепления в середине. Железо не обладает свойствами теплоизоляции, благодаря этому обязательно просит дополнительного материала для утепления. В варианте из Китая он отсутствует.

Поэтому при приобретении обдумывайте сразу последующее увеличение тепловой изоляции.

Есть два типа железных китайских дверей:

неразъемного типа – в них железный слой (обшивка) соединяется с каркасом с помощью сварки;
разъемного типа – крепление каркаса и обшивки если и создается, то шурупами. Эта конструкция не вызовет особенных трудностей во время работ связанных с утеплением.

Потенциальные варианты материала для утепления

Подбор материала – принципиальный момент в повышении тепловой изоляции. Не забудьте, что изоляция напрямую связана с качеством, прочностью и тех. характеристиками материала.

Чем выше критерии, тем теплее и тише у вас в квартире.
Вата обычная – самый плохой и нечасто применяемый вариант материала для утепления. Он чистый в экологическом плане, доступный по категории цен и в плане доставки.

Однако в свою очередь он обладает весомыми недостатками – боится влаги, быстро впитует частицы воды из атмосферы и возгораем.

Минеральная вата, ее разновидности – владелец высоких изоляционных критериев, безопасный в экологическом плане материал. Впрочем просит дополнительных растрат на слой гидроизоляции.

Гигроскопичная структура помогает впитыванию влаги снаружи.
Пенополистирол, экструдированный полистирол, пенопласт – выделяются легкостью, большими техническими параметрами и надежно будут служить долгое время.

Прекрасные варианты в виде утеплительного материала, гидро- и шумоизолятора. Более того, доступны по стоимости и не боятся очень высокой влажности.

Будут служить не один год. Один недостаток – подвергается повреждениям которые созданы механическим путем, структура нарушается и может разламываться. Благодаря этому рекомендуется, сверху закрыть уплотнитель слоем оргалита или древесноволокнистой панелью средней плотности.

Технология утепления неразъемной двери

Увеличить свойства теплоизоляции неразъемного типа двери можно несколькими вариантами:

внутреннее заполнение жидким теплоизолятором – прекрасный вариант, но имейте в виду, что при негерметичных швах данный материал будет с наружной стороны. Внешний вид возле двери чуть-чуть подпортится, да и обеспечивать отсутствие пустых мест в середине в этом случае нельзя. Абсолютно ничего сложного нет – просто внутренняя полость заполняется материалом;
неразъемную дверь утеплить можно путем крепления материала для утепления на поверхность корпуса на внутренней стороне. Разумеется, внешний вид двери внутри изменится, она станет в несколько раз толще, но и теплее.

Техника утепления состоит в следующей очередности действий:

Снять фурнитуру с поверхности внутри.
По дверному периметру зафиксировать древесные рейки используя шурупы по металлу. Толщина рейки похожа толщине подобранного пенополистирола, а ширина – 25-30 мм.
Заранее проделайте отверстия в металле. Они обязаны быть чуть меньше по диаметру, чем диаметр крепительных самосверлящих шурупов.
Вкрутите саморезы, чуть-чуть вдавив их в середину. Места вкручивания саморезов Обработайте наждачкой, прошпаклюйте и закрасьте эмалью. Это предупредит возникновение коррозии.
В пространство которое получилось уложите пенопластные листы.
Сверху закройте теплоизолятор по периметру цельным листом акрилового стекла, фанеры МДФ.
Установите новую фурнитуру, согласно изменившимся габаритам.
Если понадобится скорректируйте откосы около рамы для двери.

Порядок утепления разъемной двери

Принцип утепления, шумоизоляции двери разъемного типа аналогичен неразъемному. Но заранее снимите железную обшивку.

В середине конструкции имеются жесткие ребра, в них и уложите теплоизолятор.

Совет.

Для комфорта будущего проведения работ, листу материала для утепления можно закрепить к металлу с помощью «гвоздей на жидкой основе».

Когда внутренность полностью заполнится пенополистиролом, взамен железной обшивки примените подобных же размеров древесноволокнистую панель средней плотности или оргалит.

Закрепить их можно с помощью самосверлящих шурупов по периметру.
На ребрах жесткости тоже зафиксируйте несколько самосверлящих шурупов (3-4 самореза по всей длине ребра).

В случае невозможности фиксирования на самом ребре воспользуйтесь заблаговременно прикрепленными к ним уголками.

Утепление дверей по внутреннему периметру

Последний этап – утепление дверей внутри по периметру. В виде материала примените пену для монтажных работ и прорезиненные теплоизоляторы.
Для начала снимите наличники и внутреннюю полость заполните одинаково пеной для монтажа.

Имейте в виду, что пена для монтажа имеет особенность увеличиваться в 3 раза. Через пару дней после полного отвердевания, излишние, выпирающие остатки пены обрезать ножиком.

Зафиксируйте наличники на место.
Избавьтесь от щелей, просветов между коробкой и дверью при помощи прорезиненного ленточного материала для утепления, приклеенного к раме для двери.

Необходимо проверить, чтобы он не затруднял открытие, закрывание двери.

Итак, утеплительный процесс подошёл к финалу. Особенной трудности в выполнении работы нет.

Благодаря этому переживать о предполагаемой неудаче не надо. Полученные знания смогут помочь просто и быстро утеплять входную металлическую дверь без дополнительной помощи.

Утепление двери из металла — видео

Какой материал для облицовки подобрать для двери из металла, процесс звукоизоляции входной группы

Дверь из металла без добавочной звукоизоляции часто не только не уменьшает, а, наоборот, увеличивает уровень внешнего шума за счёт резонанса. Сделать звукоизоляцию входной двери из металла собственными руками по силам каждому домашнему умельцу.

Способы ограничения проникновения инородних звуков в пространство помещения достаточно многочисленны.

Факторы определяющие уровень шумоизоляции

На свойства звукоизоляции влияют множество факторов.

К ним можно отнести:

Конструктивное исполнение. Блок может быть сделан из одиночного листа или иметь одно-, реже двухконтурный профиль. Двухпрофильный контур лучше, но и дороже.
Толщина металла. Толще лучше, но здесь важно соблюсти баланс между толщиной металла и весом конструкции из металла, так как тяжёлая парадная дверь более надежна, лучше гасит вибрации, но и создаёт дополнительную нагрузку на петли и стенку.
Наличие добавочной внешней и отделки внутри. Чаше всего двери из металла обшиты фанерой, рейками из дерева, кожзаменителем или Древесноволокнистыми панелями средней плотности. Добавочная отделка делает лучше шумоизоляцию
Состав наполнителя. Для этого очень часто применяют гофрокартон или пенополистирол, выделяющиеся не высокими звукоизоляционными характеристиками. Идеально, если изготовитель использовал для внутреннего наполнения искусственный латекс или минвату.
Наличие уплотнителя вдоль периметра полотна двери, обеспечивающего герметичность закрывания. Без уплотнителя невозможно добиться неплохой звукоизоляции.
Безошибочность установки. Ошибки во время установки рамы для двери и низкокачественная отделка откосов сделают хуже звукоизоляцию даже дорогой двери.

Процесс шумоизоляции

Сначала необходимо снять всю наружную фурнитуру — ручку, глазок, замок.
Если существует возможность, то для облегчения работы полотно двери необходимо извлечь из коробки и уложить на поверхность в горизонтальном положении.

Так как звукоизоляция входной двери из металла разборной и конструкции неразборного типа отличается по методу доработки, сначала необходимо определить вид конструкции.

Разборной двери

Если есть элементы декора, закрепленные при помощи гвоздей, саморезов или клепок, бережно удалить крепеж, снять декоративные элементы и задний лист металла.

Плотно заполнить внутреннюю полость сначала виброгасящими элементами на битумной основе (герлен, липлент), а потом звукоизоляторами, к примеру пенополистиролом или минеральными матами.
Установить и зафиксировать снятый металлический лист и декоративную панель.

Не разборной входной группы

Если же мы дело имеем с неразборной конструкцией из толстого металла, то звукоизоляция выполняется иначе.

На полотне дверей из металлопрофиля или реек из дерева при помощи сварки или самосверлящих шурупов собираем каркас для установки материалов для изоляции звукоизоляции.
Смонтированный каркас заполняем материалами точно также разборной конструкции и закрываем листом Двп или МДФ.

Доработка полотна под звукоизоляцию

Собой представляет монтажный процесс либо замены на полотне дверей специализированных шумо- и вибропоглощающих материалов. Чтобы выполнить звукоизоляцию дверей качественно, сложные инструменты не требуются.

Для данного вполне хватит следующего набора:

шуруповерт на аккумуляторах или отвертка крестовая;
электродрель с очень маленьким набором сверл;
нож, ножницы и ручная ножовка;
многофункциональный клей, потайные саморезы, обойные гвозди или строительный скобосшиватель;
линейка или рулетка.

Звукоизоляция проста, занимает не хватает времени, доработать конструкцию своими силами по силам каждому.

Наполнение внутри материалами для изоляции

Шумоизоляция металлических входных дверей создается разнообразными материалами. При подборе внутреннего наполнения полотна двери необходимо взять во внимание удобство монтажа, уровень нужного поглощения звуков, свойства эксплуатации, требований пожарной безопасности.

Слои материалов звукоизоляции могут включать:

Листы пенопласта или гранулы. Распространенный материал со средними параметрами и низкой стоимостью. Пожароопасен, при нагревании выделяет опасные вещества.
Пенополистирол. Может быть листовой, гранулированный либо в виде специализированного напыления. Надежно защищает от шума, холода и вибрации.

Минеральные плиты. Хороший изоляционный материал, который обладает эксплуатационными высокими и противопожарными характеристиками. Просит дополнительного закрепления, так как понемногу усыхает и теряет геометрическую форму.

Какой материал для облицовки подобрать

Готовое металлическое полотно двери для добавочной звукоизоляции есть возможность отделать кожзаменителем с поролоновой подкладкой, изолона или синтепона. Можно обшить рейкой из дерева, евровагонкой, фанерой или Двп.

Дерево — безопасный материал, но просит повторной обработки для защиты от огня и увеличения служебного срока.

Панели из ПВХ (ПВХ) не стоит применять для облицовки с внешней стороны звукоизоляции в силу их деформируемости и высокой горючести.
Можно применять панели покрытые ламинатом или древесноволокнистые декоративные панели. Данные материалы прекрасны и имеют высокие рабочие качества.

Их можно применять для отделки входной и двери межкомнатной, тишина будет гарантирована.

Герметизация проема двери из металла

Для хорошей звукоизоляции требуется герметичное прилегание блока двери по периметру коробки. Для этого используются особые уплотнительные полосы из изолона, поролона или резины на самоклеящейся основе.

Перед их установкой необходимо померять длину дверного периметра, после приготовить уплотнитель необходимой длины, снять слой защиты с клейкой поверхности, прижать и разгладить.

Удаление недостатков и уплотнение

Проверяем качество и безошибочность установки рамы для двери, для этого убираем наличник. Если под ним обнаружились пустоты, заполняем силиконизированной пеной для монтажа либо минеральным наполнением.

В другом случае хорошая звукоизоляция не будет достигнута, из-за того что отверстие в стене будет, как рупор, усиливать все звуки.

Наносим на поверхность стены штукатурку и устанавливаем наличники. Работы по звукоизоляции закончены.

Утепление и звукоизоляция входной двери из металла собственными руками. Способы и материалы.

Сегодняшняя парадная дверь — это не только символ престижа и безопасности владельца дома, но и поручатель тепла и тишины. К последним двум качествам на данный момент уделяют очень высокое и вполне оправданное условие при подборе двери будь то в жилую площадь или приватный дом, ведь каждый хочет, возвратившись домой после «сочного» трудового дня, полностью отвлечься от инородних звуков: хлопков соседских дверей, шумных компаний на лестнице, звуков проезжающих машин: от различных запахов с подъезда и улицы, и просто наслаждаться теплом собственного дома.
Если вы ощущаете, что эти все «траты проживания» в многоквартирном или приватизированном доме не дают вам полностью расслабиться и набраться сил, то значит, настало время подумать о тепло- звукоизоляции собственных дверей. Помочь в решении этой проблемы можно двумя вариантами:
1. Наиболее легким, и плюс ко всему самым дорогостоющим способом считается замена старой двери на новую, с уже готовой тепло-шумоизоляцией. Подобный вариант за собой влечет внеочередные затраты: демонтаж старой и монтаж новой.
2. Если маленький бюджет, и с временем «не очень», то необходимо рассмотреть способ сделать тепло-звукоизоляцию дверей собственными руками. Он будет заключаться в доработке уже существующей парадной двери так, чтобы последняя приобрела нужные нам качества.
Итак, из чего же складывается хорошая тепло-шумоизоляция двери из металла?
Первое это наполнитель. Он обязательно должен находиться в середине парадной двери и заполнять все пустоты полотна двери, быть «долговечным», иметь высокие свойства звукоизоляции и невысокую теплопроводность.
Во вторых это контурность уплотнения. Кроме наполнителя для теплосбережения и шумоизоляции в конструкции парадной двери непременно должны быть контуры уплотнения – прорезиненные или магнитные ленты вдоль периметра полотна двери в месте его соприкасания с рамой для двери, к примеру как в холодильнике.

Они предназначаются для защиты от сквозняков и в хороших дверях для входа их должно быть как минимум несколько – один на полотне и один на коробке.

Прочие особенности конструкции повышающие тепло-шумоизоляционные свойства:
Есть еще пара секретов, по которой можно определить дверь с хорошей тепло-шумоизоляцией или дать ей данные показатели. Не считая наличия обязательного наполнителя и уплотнительных контуров лучшей звукоизоляцией и защитой от теплопотерь будет владеть дверь с большей толщиной полотна двери.

Декоративная панель (мдф,, шпон и т.д.) устанавливаемая в середине, а порой и с наружной стороны полотна двери, также обеспечит дополнительную тепло-шумоизоляцию.
Какой наполнитель подобрать? Способов теплоизоляции двери, как и самих материалов для утепления, много.

Важно предусмотреть и конструкцию самой двери: «пустотелая в середине» или с обрешеткой. Побеседуем об очень популярных и обычных в монтаже:
• Минвата. Этот материал давно используется в строительстве и считается наиболее любимым и популярным для тепло-шумоизоляции. Связывают это с тем, что этот материал экологичный, обладает устойчивостью к возгоранию, не выделяет веществ которые вредны для здоровья и прекрасно останавливает тепло.

Минус — минвата хорошо впитует воду, а при повышении процента влаги до конкретной величины существенно теряет собственные свойства теплоизоляции. Более того, как и все не материалы листового типа, в середине вертикальной пустоты она понемногу «проседает» вниз, благодаря чему сверху дверь начинает мерзнуть.

Данный недостаток в фабричных дверях устраняется заделкой внутренней пустоты полотна двери и применением специализированных жестких ребер (каркасная рама каркаса).

• Искусственный латекс — это пена, которая закачивается в середину двери и быстро застывает. 97% объема которой составляет воздух в порах материала, благодаря этому тепло подобная дверь будет держать превосходно.

Но закачать своими силами пену не выйдет, что выполняет использование искусственного латекса дороже из всех приведенных тут вариантов.
Плюс: обладает очень малой теплопроводностью а еще замечательно подойдет для применения в качестве теплошумоизоляционного материала для парадной двери.
Минус : считается горючим материалом и не может применяться в огнеупорных дверях. В отличии от ваты на минеральной основе, искусственный латекс не поглощает влажность и имеет небольшой удельный вес.

• Битумные вибро- и шумоизолирующие материалы на самоклеящейся основе, к примеру визомат, вибропласт, сплэн, изолон.
Изолон – это один из наиболее эффективных теплоизоляторов, который можно достаточно легко собрать своими силами. Это материал на основе полиэтилена вспененного типа, изготавливается в рулонах. На одной стороне листа размещен слой клея, который фиксируется к дверям.

Минус – большая стоимость если сравнивать с пенополистиролом, поролоном и мин. ватой.

Есть и намного экономичные материалы, к примеру поролон и пенополистирол. Однако, и результативность использования тут соответственная.
• Пенополистирол не сползает по двери, не изменяет свои начальные формы, не набирает влагу и сам по себе обладает достаточно большими теплоизоляционными свойствами. Однако у данного материала есть и минусы: в зазорах появляются коридоры для проникновения холода, а пожарная безопасность – не самая сильная сторона данного материала.

Этот теплоизолятор лучше подходит для входной квартирной двери, однако, если Вы живете в частом доме, здесь необходимо хорошенько подумать. Дверь, теплоизолированная пенополистиролом вероятнее всего будет мерзнуть во время зимы.

Зазоры между плитами можно (и необходимо) при установке заливать пеной, что даст возможность сделать меньше данный недостаток.

• Поролон своими силами расположить в середине или на двери также очень легко, он обладает неплохими тепло и свойствами звукоизоляции, но быстро начинает разламываться и осыпаться в «трудных условиях», тем более если парадная дверь разделяет жилье от улицы, а не от относительно тёплого подъезда.

Как выбрать толщину материала для изоляции?
Толщину материала очень часто выбирают эксперементальным путем, если в двери есть полость (в которой производственники, особенно – китайские, очень часто помещают картон), ее просто следует очень плотно наполнить материалом для теплоизоляции. Ясно, что толщина материала в данном случае не должна быть выше, чем сама толщина деревянного полотна.
Очередность работ по самостоятельной тепло-шумоизоляции двери. Работы проводятся поэтапно:
• Снятие старой обивки. Прежде чем сделать звукоизоляцию двери следует снять с нее старую обивку. Очень часто недорогие двери покрывают дерматином, фиксируя его при помощи гвоздей.

Их будет не сложно вынуть за шляпки пассатижами. Когда все крепления будут удалены, материал снимают со всей дверной поверхности. Под обивкой в большинстве случаев находится лист Двп или оргалита.

Его также необходимо снять. Дальше следует смочить (растворителем, ацетоном) тряпку и тщательно вытереть (обезжирить) всю внутреннюю дверная поверхность. Перед этим нужно непременно одеть перчатки, чтобы не ранить руки о заусенцы, которые могут присутствовать на металле;

• Тепло — звукоизоляция двери. Теперь изнутри, прямо на поверхность из металла, наклеиваем подобранный битумный виброизолирующий материал, а на него со своей стороны ложим – материал для шумоизоляции. Приклеивание этих материалов выполняется по аналогичному принципу что и поклейка обоев.

Слои перекрывают друг друга, лишние части убираются ножиком. Чтобы материалы приклеились надежно и качественно приходится проводить работы при температуре 20 градусов (20-24 градуса).

По окончании этого периода, чтобы увеличить звукоизоляционный, а еще и добавить утеплительный эффект, оставшуюся свободной внутренность двери наполняют паралоном или мин. ватой. Крепят их при помощи любой сетки и гвоздей, которыми раньше было прибито покрытие которое уже устарело;

• Укладка проводов в середине двери. Если понадобится или на всякий пожарный случай в середине двери проводят силовые и сигнальные провода. Они тянутся от верхней петли к глазку и замку.

В перспективе они как правило служат для установки радиоуправляемых замков или видеоглазка, при этом не нужно будет опять демонтировать дверь – необходимые провода есть уже.

Как только дверь с звукоизоляцией окажется готовой, можно подумать и о придании ей более красивого внешнего вида. Пластик в таких целях совсем не нужно применять, т.к. он подвергается деформации. Для этого больше подходят древесноволокнистой панели средней плотности или обыкновенная обшивочная доска.

Крепить обшивку следует на каркас из древесины.
Установка панелей начинается с того края, на котором находятся петли. Панель режется по размерам, между панелью и порогом кладется тонкий брус, панель клеится жидкими гвоздями.

Дальше фиксируется остальная панель, и в ней выполняется прорезь под глазок двери. Заканчивается установка панели с того края, где размещен замок.
В целях маскировки неровных краев панелей их периметр обклеивают декоративными рейками. Щели, появившиеся между облицовкой и металлом двери, ликвидируют с помощью герметика на основе силикона.

Когда он станет сухим, поверхность тщательно обезжиривают и в виде уплотнителя закрепляют самоклеящийся профиль из резины.

В качестве последнего штриха панели покрывают безцветным лаком, после этого она становится похожа на дорогостоящую древесину. И так, парадная дверь с тепло-шумоизоляцией готова.