Установить замки в двери

Установка замка на дверь собственными руками. Виды замков для дверей, детальная технология монтажа своими руками, советы профессиональных мастеров

Приходя домой, любой человек хочет ощущать себя полностью защищённым от негатива, особенно, витающего на уличных просторах. Он унимается, как только оказывается за хорошей, надёжной дверью, оборудованной хорошим, крепким замком.
Монтажная установка замка на дверь, отграничивающую домашнее пространство от внешнего мира – это очень сложный и самый ответственный процесс, который не любит погрешностей и спешки.

Тут особенную важность приобретает любая мелочь и деталь. Но если скрупулёзно следовать правильному процессу технологии и выражать предельную внимательность, подобная работа по силам вполне обыкновенному человеку, не обладающему узкоспециальными познаниями или способностями.

С чего приступить к установке замка для дверей собственными руками?

Нужно чётко определиться с чего начинать и как правильно приступить к установке замковых устройств на двери. Сначала необходимо подобрать вариант замка, что сделать сложно.

На нынешнем рынке можно встретить огромный выбор зарубежных и отечественных образцов, различающихся собственными хорошими свойствами и показателями цен.

Посмотрите видео как установить замок на дверь собственными руками

Рациональнее как то раскошелиться и приобрести очень дорогой, но надёжный и качественный замок. Иначе нужно будет постоянно тратить время и финансовые средства на покупку дешёвых изделий, обладающих лишь одним плюсом – скромной стоимостью.

Виды замков для дверей

Сейчас в строймаркетах можно повстречать три популярные разновидности замков, пригодных для применения в дверях (входных).
1.

Подвесные замки – преимущественно применяются для запирания ворот и больших дверей, размещенных на ангарах или гаражах, самых разных сараях и т. п. Подобный тип замковых устройств не популярен для закрывания дверей в жилых домах или жилых площадях. Из-за этой причины последующему рассмотрению они подлежать не будут.

2. Замки накладные – очень простые в монтаже, но хорошо сохраняющие крепость запирающие конструкции.

Такие же замки внешне закрываются на специализированный ключ, а изнутри двери на ручку-вертушку, с добавочным применением железной цепочки чтобы подстраховаться.
3. Замки врезные – особенно популярный вариант, выделяющийся самой лучшей внешней красотой и большей проблемностью установки.

Подобные механизмы не нарушают привлекательность внешнего вида деревянного полотна. По критерию надёжности они несколько превосходят накладные аналоги.
Любой из представленных видов замков обладает своими минусами и положительными качествами.

Впрочем ни один из видов, пускай даже очень надёжный и очень дорогой, не способен обеспечивать добротной защиты дома (квартиры) в случае неграмотной или небрежной его установки.

Внимание! Для настоящего предоставления безопасности своего дома и собственной семьи при осуществлении собственноручной установки замка для дверей, требуется неукоснительно следовать правилам и техническим принципам грамотной очередности выполнения работ!

Необходимый инструментальный набор

Для минимизации не постоянных расходов на установку замка, потребуется заранее подготовленный набор необходимых инструментов. Для выполнения подобной работы нет надобности приобретать какую-либо дорогую, специализированную оснастку.

В большинстве случаев, всё что необходимо есть в любом доме.

Чтобы установить замок понадобятся:
— электрическую дрель с набором разнодиаметральных свёрл;
— долото и стамеска;
— рулетка и «твёрдая» линейка;
— угольник и карандаш.
Объяснение!

Монтаж механизмов замка в дверь из металла довольно специфичен и сильно разнится сложностью процесса. Благодаря этому в этой статье данная установка анализироваться не будет!

Установка врезного замка

Рассмотрим установочный монтаж замка врезной вариации во входную древесную дверь.
Врезные типы замков такое название получили в виду того, что вся их база полностью погружается в массив дверного (древесного) полотна.

Это обеспечивает довольно надёжную защитная степень от самых разных преступников.

1. Подготовка

До начала рабочих действий дверь нужно закрепить таким образом, чтобы к полотну можно было свободно подойти с каждой стороны, а сама конструкция должна совсем не сдвигаться. Данная установка даст возможность реализовать точную разметочную маркировку и провести необходимые установочные действия с идеальным качеством и аккуратностью.

Установка механизма замка в дверь, размещённую между соседними комнатами, по технологическим невидимым моментам не выделяется от врезки замка во дверь для входа.

2. Вырезка паза для корпуса замка

Первый рабочий этап состоит в вырезке пазовой пустоты под «тело» замка. Перед этим нужно к торцевой дверной поверхности приложить тыльную поверхность подготовленного замка, которую предполагается углубить в двери и обвести её контур карандашиком.

После, необходимо начать выборку гнезда. Сначала с помощью электрические дрели высверливается много каналов в границах разметки.
Рекомендация!

Удобней использовать свёрла с диаметром, превышающим толщину замка на 1,13—2,1 мм. Это сделает легче его установку в последующем!

По окончании высверливания нужно сровнять поверхности внутри гнезда. Это разравнивание выполняется долотом и стамеской. Здесь главное контролировать ровность вставления замка.

Перекосов и смещений не должно быть.

Совет! Необходимо брать во внимание, что нет надобности одномоментного высверливания гнезда на полную глубину в основание из дерева.

Лучше двигаться по 1 см в глубину!
После окончания выборки гнезда необходимо провести пробное расположение «тела» замка в изготовленный паз.

Если его вхождение происходит свободно, то можно начинать другой этап – вырезка ниши под переднюю пластину замка. Нужно замок приложить к соответствующему месту кромки двери и обвести контур рейки.

Потом, стамеской с долотом подбирается нужная глубина древесины таким образом, чтобы внешняя рейка размещалась заподлицо с торцом полотна двери из дерева.

3. Вырезание отверстия под механизм замка

Действия по врезке замка продолжаются, и следующей процедурой будет устройство запорной конструкции замка. Для этой цели к пласти двери прикладывается замок, с учитыванием поправки на толщину наружной рейки. Отмечаются точные места для высверливания.

Тонкодиаметральным сверлом бережно сверлятся каналы, а потом создается доработка стамеской.

Подсказка! Как альтернативный вариант – можно применять толстодиаметральное сверло.

Им можно за 2-3 прохода создать монтажные отверстия замковых личинок. Тут работать необходимо тщательно, иначе легко подпортить древесную дверь!

Не забывайте о сверлении дополнительных отверстий, если производится установка замка с ручками и добавочной защёлкой. Потребуется высверливание сквозного канала для локации стержня, объединяющего ручки, винты и переключатель защёлкивающего «язычка».

Если позволить при установке и сборке малейшую погрешность, то дефект быстро обнаружиться, к примеру, «язычок» заблокируется за внешней рейкой замка.
Как только все действия будут закончены, остается только поместить замок в подготовленную нишу и закрепить саморезами или при помощи саморезов.
Практичный невидимый момент!

Если использовать крепёжные саморезы, то заранее следует высверлить тонкие отверстия-каналы чтобы процесс сделать легче завинчивания!

4. Установка ответного замкового механизма

Выполнение этой действия представляет собой последний этап работы. Необходимо произвести устройство пазов для ригельных запоров замка.

Если есть защёлка, то устанавливается она.
Тут также создается ориентирная разметка, но делать её необходимо особо точно и бережно.

Методов её нанесения много, впрочем, остановимся на рассмотрении самого легко выполнимого способа.
Начинать необходимо со смазки торца защёлки и ригеля традиционным мелом. После, дверь следует закрыть, и ключ провернуть во вставленном замке.

Смазанные области защёлки и ригеля оставят на раме для двери отличительный отпечаток, обозначающий место для вырезки гнездового углубления.

Для ригеля выборка (вырезка) гнездового углубления выполняется методом, по аналогичности с описанным выше. Размер сделанного гнезда обязан иметь маленькие залежи отступов по всем сторонам на 1,25—2,15 мм для оснащения свободного хода при постоянной эксплуатации замка для дверей.

После выполнения выборки, используя саморезы или саморезные винты, отмечаем железную запорную рейку.

Необходимо проверить работу замка путём выполнения нескольких проворотов закрытие/открытие. Только когда замок без минимальных перекосов и видимых рывков, плавно-умеренно будет открываться, смело можно рассматривать работу качественно сделанной.

На этом, установочный монтаж врезного замка завершен!

Монтаж замка накладного

По сравнению с установкой врезного замка, накладной вариант устанавливается более проще. Подобный вариант замков ставится напрямую к дверному полотну двери.
Инструментальный набор полностью аналогичный, как и для врезного замка.

Сначала выполняется ориентирная разметка с индивидуальным выделением места вырезки под замковый цилиндр. Сверление создается тонкодиаметральными свёрлами. Создается нужное кол-во канальных отверстий.

После требуется выполнение доработки долотом (молотком) и стамеской. Воспользоваться также можно особенными коронками для специализированной выборки конкретных отверстий с большим диаметральным размером.

После подготовки необходимого отверстия, замковый аппарат ставится на подготовленное место и крепится саморезными винтами или саморезами необходимой длины. Проверить трудоспособность механизма замка можно несколькими поворачивающими движениями открытие-закрытие. Ходовая прокрутка у ключа обязана делаться медленно и очень легко.

Следующим действием будет расположение запорной планки металлической конкретно на корпус рамы для двери. Необходимо слегка закрыть дверь и закрыть замок таким образом, чтобы замыкающий ригель достаточно выдвинулся (1,5 см) наружу.

Остается направляющая метка-углубление в древесине.
Потом на обозначенное место ставится запорная планка металлическая. Фиксировать её достаточно минимума 4—6 саморезами или саморезными винтами.

Венцом работы будет итоговая проверка нормальной работоспособности замка на точность, мягкий ход и лёгкость работы механизмов. Если никаких упреков не замечено, то работа считается качественно сделанной.

Заключение

Из представленного достоверного материала видно, что работы по установочному монтажу замка достаточно трудоёмкие и сдержанно непростые. Но, при соответствующем внимании и подобающем терпении подобную работу выполнит каждый!

Какие бывают замки и как правильно вставить механизм в внутреннюю дверь?

Желание иметь собственное свое пространство абсолютно объясняется: даже маленький кусочек, доступ в который существует только у одного человека, даёт чувство защищенности и уединения, позволяет наслаждаться одиночеством, сберечь тот или другой секрет. И в приватном доме, и в квартире это вполне выполнимая задача: достаточно врезать в внутреннюю дверь замок.

Для данной работы вам не надо быть специалистом, иметь обширный опыт таких работ или крупную денежную сумму – уверяем, вы истратите минимум и сил, и денег.

Коронкой лучше работать с дверью из дерева

Врезать замок в внутреннюю дверь не очень тяжело, однако для работы понадобятся инструменты:

Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть детали замков и с небольшими размерами, так что может понадобится перо/коронка на 20 мм). Данным инструментом режут отверстия под замок в полотне двери.
Перьевое сверло на 16 мм — чтобы выполнить выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.
Киянка и стамеска (лучше — дюймовая). При их помощи «углубляют» накладку с защелкой и пластину на ответное отверстие.
Сверло диаметром 1 мм — высверлить отверстия под установку самосверлящих шурупов, которыми фиксируется сам замок и накладки.
Отвертка — завинтить самосверлящие шурупы.
Еще необходимы будут рулетка или длинная линейка (более метра длиной), карандаш, треугольник (лучше плотницкий, но подойдёт традиционный школьный).

Не такой уж дорогой и редкостный инструмент. Если нет у вас сверла и коронки, приобрести можно в любом строительном магазине или на рынке.

Так как высверливать будем не камень, чрезмерно дорогие приобретать не нужно — традиционные коронки или сверла по дереву.

Готовый набор для врезки замков в внутренние двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Несколько слов про то, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок быстрее и проще коронкой, стружек при этом меньше. Однако в срезе работать коронкой совсем не правильно комфортно, да и отверстие выходит более чем необходимо.

Высверливать пером чуть дольше и стружек больше, но легче контролировать процесс. А вообще, особой разницы не имеется, однако чаще всего, в полотне отверстие делают коронкой, а в срезе — пером.

Но вполне можно везде применять перо.

Без стамески вряд ли можно обойтись

Еще момент: типовая коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок нужно отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, однако при достаточно узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Как врезать замок в внутреннюю дверь: пошаговые фото

Прежде чем ставить замок или защелку, стоит определиться с высотой, на которой будут находиться ручки. Рекомендованная высота 90-110 см. В этом промежутке в большинстве случаев и ставят замок или защелку.

Но при врезании замка в МДФ двери, не нужно устанавливать замок выше метра. А дело все в том, что в недорогих моделях планка из дерева, в которую и ставится замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам нужно будет пересверливать отверстие и выдумывать, как закрыть появившуюся дыру.

Как только сформировались с высотой, можем начинать установку.

В внутренние двери в большинстве случаев ставят замки которые закрываются без ключа

Углубление под замковую часть

Прежде чем врезать замок в внутреннюю дверь, отмечаем подобранную высоту на двери. Сделать это удобнее с помощью рулетки.

Отметку ставим на срезе, переносим с помощью угольника или пузырькового уровня на две стороны полотна двери.
Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной рейки. В большинстве случаев пытаются сделать таким образом, чтобы рейка была в одном уровне с дверным торцом, но может и чуть-чуть выступать.

В рабочий период снимайте постепенно — легче доработать, чем пытаться возобновить снятое.

Ставим ручки

Чтобы завершить установку замка в внутреннюю дверь, нужно сделать отверстия под установку ручек. Работы гораздо меньше той, что уже проделали, но необходима точность.

Ошибки не очень критичны, хотя лучше потрудиться их не позволять.
В комплекте с ручками идут самосверлящие шурупы для дверей из дерева и стяжные болты для установки в дверь из металла.

Самосверлящие шурупы из комплекта лучше заменить — в большинстве случаев они из мягкого металла. Разве что вы купили брендовый зарубежный запор, в котором самосверлящие шурупы каленые.

А так, приобретите несколько хороших самосверлящих шурупов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

Берем замок и кладем к поверхности сбоку двери, объединяя по высоте.
Карандашиком, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим метки.
Делаем метки на двоих сторонах двери
Повторяем операцию с другой стороны полотна двери.
На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло нужного диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Принципиальный момент: сверлим не насквозь, а с обеих сторон, навстречу друг дружке. Другими словами, как только сверло провалится в созданную выемку под замок, работу останавливаем и начнем с другой стороны.
Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, крепим шурупами.
На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.
Ставим и крепим ручки
Равняем, привинчиваем шурупами. В фанерованных дверях лучше заранее высверлить отверстия.
Нужно только натянуть крепежный винт, который связует две ручки и личинку замка. Они находятся в большинстве случаев снизу ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на двух ручках.

Устанавливаем декоративные накладки

В большинстве моделей есть декоративные накладки. Их равняем с помощью угольника.

Установка замковой щеколды

Замки для внутренних дверей, в большинстве случаев имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны существует только накладка с прорезью. Другими словами с наружной стороны двери просто так не откроешь — необходим специализированный ключ.

Установка этой замочной части занимает буквально пару минут, однако есть невидимые моменты.

Берем центральную часть, которая ставится в замок. Ту сторону где нет прорези, помещаем в накладку без ручки, помещаем данную конструкцию в нижнее отверстие с наружи.
Как врезать замок в внутреннюю дверь: установка фиксатора замка
Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
Затягиваем прижимной винт (перед тем как зафиксировать шурупами).
Закрепляем шурупами, если это рассчитано конструкцией, ставим декоративные накладки.

Все, врезка замка в внутреннюю дверь практически завершена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть нужно установить четко, чтобы двери не люфтили и не было трудностей с закрыванием. Благодаря этому пытаемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

Прикрываем двери таким образом, чтобы язычок щеколды уперся в косяк. Отмечаем положение щеколды карандашиком (снизу и сверху).
По меткам с помощью треугольника проводим горизонтальные прямые.
Измеряем точно расстояние от края полотна двери до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.
Середину замка найти просто
На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от рейки, в которую упрется полотно двери). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной замочной части.
Берем сверло или перо на 14 мм, высверливаем в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — немножко побольше длины язычка.
С помощью стамески равняем отверстие.
По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской
Закрываем двери, проверяя, хорошо ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть маленькой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. Если понадобится отверстие корректируем.
Ставим на место ответную рейку, привинчиваем.
Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, с помощью регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и чуть-чуть поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до той поры, пока не пропадет люфт.

Убираем люфт закрытой двери

Все, как врезать замок в внутреннюю дверь вы знаете. Описание занимает прилично места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз.

Времени больше потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая длительность все равно более часа не будет.

Характерности установки щеколды

Настоящий замок в внутренние двери ставят очень редко. Чаще приходится устанавливать защелку — ручку с язычком.

Она имеет небольшие размеры и врезать ее гораздо проще и быстрее.

Отмечаем высоту установки щеколды на срезе двери, переносим метки на две стороны полотна двери.
С помощью угольника измеряем расстояние от начала рейки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). С помощью угольника переносим это расстояние на метки. Есть и второй способ — приложить корпус щеколды к дверям чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашиком поставить отметку.
Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия
С помощью пера на 23 мм или коронки на 25, делаем в дверном торце отверстия, установив пику сверла по центру метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса щеколды + 2-4 мм.
Второй способ отметить под стержень ручки
Меняем сверло на 20 мм, с обеих сторон проделываем отверстия в полотне двери, установив пику в намеченных точках.
В дверном торце сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку щеколды
Ставим личинку щеколды на место, закрепляем.
Устанавливаем ручки и накладки, как и в прошлом варианте.

Поставить защелку в внутреннюю дверь еще проще и быстрее, чем замок. Работы очень мало. Управится можно за 20 минут.

И это полностью без навыка.

Как вставить замок в внутреннюю дверь: помещаем замок собственными руками

Чтобы по квартире не гуляли сильные сквозняки, а еще просто для того, чтобы человек всегда мог иметь шанс на некоторое время «изолировать» свое пространство для настоящего отдыха, рациональным решением будет установить замки на внутренние двери. Сделать это не очень тяжело, имея подходящие инструменты и основные опыты работы с ними.

Как вставить замок в внутреннюю дверь
В данной статье как раз и побеседуем, как вставить замок в внутреннюю дверь своими силами, не прибегая к вызову мастера.

Рассмотрим разнообразные модели запирающих устройств, что, кстати, возможно, даст возможность еще и сформироваться с выбором наиболее оптимальной модели.

Разновидности внутренних замков

Самым распространенным для внутренних дверей считаются, наверное, простые замки-защелки с ручками, раставленными с двух сторон. Впрочем, бывают разные ситуации в жизни, при которых возникает необходимость установить в полотно двери более хорошие запорные устройства. Благодаря этому дальше рассмотрим разные варианты, из которых можно создать выбор оптимальной модели.

Итак, в продаже сейчас можно найти следующие разновидности замков:

Фалевый замок (обыкновенная ручка-защелка).
Ручка-защелка с фиксатором.
Замок который врезают.
Накладной замок.
Замок на магните.
Сувальдный тип замка.
Очень простые шпингалет и щеколда.

Чтобы иметь представление о вышеназванных конструкциях, их необходимо рассмотреть более детально. И начать, пожалуй, нужно с более простых из них.

Шпингалет

Шпингалет — это очень простое приспособления для закрытия дверей. Очень часто его устанавливают в туалете или ванной.

Замок такого типа прост как в установке, так и в работе, благодаря этому, не обращая внимания на собственную незамысловатость, до этого времени очень востребована у потребителей.

Установка шпингалета не просит трудных инструментов — необходимо иметь рядом шуруповерт или простую отвертку и несколько самосверлящих шурупов.
Удобство данного устройства заключается в том, что с его эксплуатацией управится даже ребенок.

Шпингалеты как правило ставятся как с одно стороны двери (внутри помещения – чтобы можно было закрыться, так и с двух – чтобы дверь не хлопала при сквозняках.

Щеколда

Щеколда — это простое устройство, позволяющее закрыться в комнате внутри. Этот замок собой представляет ригель (пластину или стержень), который поступательно передвигается влево вправо при помощи поворота специализированной ручки.

Современная механическая щеколда врезного типа для внутренних дверей
Щеколду можно именовать достаточно простым устройством после шпингалета. Есть разнообразные модели задвижек — большое количество из них просто крепится на поверхности деревянного полотна.

Однако есть и подобные конструкции, которые врезаются в дверной торец.
Щеколды также могут стоять и на дверь для входа в качестве дополнительного устройства закрытия.

Накладной замок

Накладной замок прост по конструкции и монтажу, благодаря этому интерес на данные изделия не падает. Однако, данные модели нечасто ставят на внутренние двери — чаще они применяются в роли второго (3-го) замка при входе в жилую площадь.

Все таки, подойдёт это устройство закрытия и для, к примеру, коммунальной квартиры, когда в различных жилых помещениях живет несколько семей.

Накладной замок – прост в установке, так как просит небольшой выборки древесины из полотна двери.
Современные накладные модели оборудуются красивым корпусом, благодаря этому абсолютно могут стать даже компонентом декора дизайна интерьера.

Плюс к этому, они удобные в работе. Замок не просит сложной врезки — его ставят на полотно двери со стороны закрытия, а для личинки ключа достаточно высверлить только лишь одно сквозное отверстие необходимого диаметра.

Глубокой выборки пазов с дверного торца – не планируется.

Фалевый замок с ручками

Такой вид замка имеет самый несложный механизм и предназначается только для установки в внутренние двери. Его конструкция состоит из цилиндра, металлического или пластмассового язычка и ручек, благодаря которым происходит управление язычком.

Фалевый замок для двери межкомнатной.
Замок прост и надежный в работе и как правило имеет многообразное оформление дизайнером, благодаря этому его можно выбрать для любого оформления стиля двери. Минусом этой конструкция считается то, что дверь с абсолютно любой стороны может быть открыта простым нажатием на ручку.

Другими словами язычок нельзя закрепить в одном положении, и чтобы возникла возможность «изолироваться» в помещении нужна будет установка еще шпингалеты или щеколды.

Замок-защелка с фиксатором

Конструкцию этого замка можно именовать очень схожей с обыкновенной защелкой, но отличается она тем, что оборудована фиксатором, который блокирует открытие двери. Данный тип замков делится на кнопочный и рычажный варианты. Рычажный, нужно сказать, отличается большей надежностью и практичностью.

Кнопочный замок — не менее надежный, однако при появлении сквозняка дверь может при сильном захлопывании может нечаянно заблокироваться. Правда, в основном, с наружной стороны предусматривается возможность аварийного открытия, на всякий пожарный случай.

Замок-защелка с фиксатором.
Замок, оборудованный фиксатором, имеет ряд положительных качеств — это легкий процесс установки, обычная конструкция и богатство моделей. Он считается прекрасным вариантом для внутренних дверей, так как позволяет закрыться в комнате, если возникла необходимость уединиться.

Приобретая подобное изделие, необходимо проверить плавность хождения язычка и его возвращение в середину двери при повороте ручки. Если язычок не уходит полностью в полотно двери, значит, пружина замка работает недостаточно хорошо.

Замок который врезают

В большинстве случаев, к примеру, если в квартире живет две семьи, для внутренних дверей требуется замок, который если понадобится закрывается на ключ. Для данной цели подойдёт врезная модель устройства закрытия, оборудованного личинкой для ключа.

По своему виду она походит на замок для парадных дверей и имеет аналогичный, но весьма простой и менее прочным ко взламыванию механизм.

Замок который врезают, который во многих случаях подойдёт для внутренних дверей.
Цилиндр замков для внутриквартирного использования может быть двух вариантов — это «ключ-вертушка» и «ключ-ключ».

В первом варианте, зайдя в комнату, в личинку не придется вставлять ключ, чтобы закрыться — нужно просто повернуть вертушку.
Данный тип замков, благодаря собственной несложной конструкции, достаточно надежный и долговечный.

Врезной сувальдный тип замка.
Сувальдный тип замка тоже относится к категории врезных устройств, он отличается собственной надежностью и большой степенью защиты.

Применяется такой вариант устройства закрытия как для входных, так и внутриквартирных дверей. Для фиксирования язычка-засова в данных моделях применяются пластины-сувальды, имеющими разные по форме пазы.

Для каждой из сувальд предназначается определенная бороздка, нанесённая на ключ. Замок может быть открыт только в случае если пластины займут хорошее положение, освободив проход для движения ригеля. Замки такого типа на межкомнатные двери часто ставятся в зданиях для офисов – в помещениях для жилья их используют очень нечасто.

К минусам замков врезного типа можно отнести относительную трудность установки, а еще зависимость выбора устройства от толщины двери, так как для него нужно будет выбирать с торца в полотне глубокий и достаточно большой паз.

Замок на магните

Нужно сказать, что немногие знакомы с подобным механизмом, как замок на магните. А между тем – он просто замечательно подойдет для закрывания спальных комнат и комнат ребенка, так как он функционирует фактически очень тихо.

Замок на магните для двери межкомнатной – ригель своими силами заходит в гнездо при закрытии, а для его обратного вытягивания прикладывается усилие через ручку.
Рабочий принцип магнитных замков вполне уместно сравнить с магнитами, устанавливаемыми на дверцах шкафов.

Состоит устройство из 2-ух магнитных либо же магнитной и стальной накладки, одна из которых крепится на раме для двери, иная – устанавливается в полотно. При закрытии двери, расстояние между магнитами уменьшается, и они притягиваются друг к другу, удерживая полотно в раме для двери до разблокировки замка.
Открывается механизм поворотом ручки либо даже просто надавливанием на дверь с приложением усилия.

При открытии полотна расстояние между магнитами по настоящему возрастает, благодаря этому заканчивается их взаимное действие.
Благодаря обычной конструкции магнитные замки выделяются долголетием и удобством эксплуатации.

К положительным качествам таких видов конструкций можно отнести такие моменты:

Замки не оборудованы подпирающей пружиной, которые ставятся во всех других видах замков и считается «ахиллесовой пятой» — очень часто или слабеет, или волосностью выходит из строя.
Отсутствие язычка облегчает эксплуатацию механизма.
Дверь открывается очень тихо, что очень важно для комнат ребенка.
Очень много замков имеют типовые параметры размеров, благодаря этому годятся для различных типов дверей.
Магниты при взаимном действии между собой выполняют роль еще и роль доводчика полотна.

Есть несколько разных вариантов магнитных устройств — это пассивный, электромагнитный и оборудованный ригелем вариант.

Самый простой магнитный фиксатор двери пассивного действия

Пассивная конструкция замка состоит из магнита, устанавливаемого на дверь и пластины металла, закрепляемой на коробку двери. При приближении 2-ух компонентов друг к другу между ними образуется магнитное поле, благодаря ему полотно крепится в коробке. Чтобы открыть дверь, закрытую при помощи магнита, следует приложить немалое усилие. Замки такого типа часто устанавливают на купейные двери или двери-гармошки.

Магнитный реечный замок.

Замок, оборудованный ригелем, имеет очень не простую конструкцию. В нее, не считая магнита, входит механическая часть. Внешне подобные модели почти что не выделяются от обыкновенных запирающих устройств, но, в отличии от них, замок на магните не имеет прижимной пружины. Ригель (язычок) делается из намагниченного металла и при закрытии двери самопроизвольно входит в паз рейки, закрепленной на раме для двери. Открытие двери происходит после нажатия на ручку, в данный момент магниты механически разводятся, ригель стягивается в корпус замка.

Данный тип магнитных замков отличается большой надежностью, благодаря этому пользуется популярностью у потребителей.

Электромагнитный замок.

Электромагнитные механизмы очень часто ставятся при входе в жилую площадь, но при вашем желании и материальных возможностях можно поставить и на внутриквартирные двери. Такой вариант запорного устройства может открываться при помощи карточки, ключа либо же пульта управления. Правда, аналогичный замок способен работать исключительно при подключении его к источнику электрического питания — без электричества замок не действует.

В конструкцию замка входит магнитная его часть и ответная рейка. В закрытом состоянии подаваемое питание вырабует электромагнитное поле высокой напряженности, и дверь открыть нереально.

Для открытия специализированный ключ, карточка или нажатие на кнопку на конкретное время прерывает подачу питания на катушку электромагнита —поле пропадает, полотно не притягивается к ответной рейке.
Замок отличается тихой работой и надежностью если есть наличие бесперебойного питания.

К минусам данных моделей можно отнести их большую цену и большие размеры. И, по большому счёту, для внутренних дверей это все же смотрится излишеством.

Самостоятельная установка внутреннего замка

Рабочие инструменты

Естественно, если решено установить замок своими силами, тогда нужно будет приготовить некоторые инструменты, перечень которых приведен ниже:

Измерительные устройства — рулетка (линейка) и строительный угольник.
Простой карандаш для выполнения разметки.
Канцелярский ножик.
Стамески шириной в 10 и 20 мм.
Электродрель с набором сверл. Так, для показанного ниже типа замков потребуется перьевое сверло шириной 22?23 мм, традиционные сверла по дереву диаметром в 3 и 10 мм, сверло-коронка диаметром 50?54 мм, в зависимости от определенной модели.
Молоток.
Шуруповерт.

Установка внутреннего замка-защелки с фиксатором

В данном разделе будет рассмотрен монтаж замка-защелки, так как он более простой вариант, используемый во внутренних дверях. Следуя пошаговой инструкции, установить замок в полотно двери многим хозяевам большого труда не составит. Не нужно спешить – акцентированное внимание уделяют точности разметки, иначе может случиться, что механизм просто не захочет работать.

Очень просто установить замок в древесную дверь. Труднее, если полотно сделано из Древесноволокнистые плиты средней плотности. Настоящая древесина, в отличии от прочих материалов на ее основании, легче сверлится и не крошится, сохраняя заданную форму.

Если дверь сделана из древесноволокнистой панели средней плотности, а навыка в установке замков нет, то для гарантированого результата лучше поручить монтаж устройства закрытия мастеру.

Конструкция замка-защелки с наименованием деталей.
Все нужные детали обязаны входить в набор приобретенного механизма – это обязательно исследуется при покупке.

В этом случае в набор входят следующие детали:

Две ручки. У данной модели им придана Г-образная форма, но в прочих типах они бывают и шарообразными.
Цилиндровый замыкающий механизм: с одной стороны в большинстве случаев – под ключ, со второй – под ручной стопор.
Винты для крепежных работ, объединяющие размещенные на разных сторонах двери механизмы с цилиндром.
Защелка-язычок в корпусе с собственным пружинным механизмом».
Две розетки для декора, закрывающие механизмы с цилиндром и винты для крепежных работ.

Замок-защелка, установка которого будет рассмотрена в таблице.
Ниже в таблице показан поэтапно установочный процесс аналогичной модели:

Картинка	Краткое описание исполняемых операций
	Первое, что предстоит проделать — это очень осмотрительно подойти к изучению инструкции по установке и сборке замка, предоставленную его изготовителем. В основном, такой «мануал» входит в единый набор поставки.
	Дальше, следует вынять из упаковки все детали механизма и попробовать собрать их в общую конструкцию — пока «на коленях», другими словами вне двери. Это поможет до конца понять принцип соединения и взаимные действия всех деталей и узлов замка. По мимо этого, тут же готовятся все инструменты, нужные для работы. На данной иллюстрации показаны стамеска и перьевое сверло.
	Как мы уже говорили выше, потребуется сверло-коронка для высверливания в двери сквозного отверстия для установки цилиндрового механизма. Это отверстие после будет прикрыто розетками ручек.
	Чтобы быть уверенным, что коронка подойдёт к модели которую подобрали, стоит приложить ее к одной из частей замка. Ясно, что вырезаемое коронкой окно должно быть меньше диаметра розеток, но достаточное для механизма и для стягивающих две половины замка винтов.
	Другой этап — это разметка двери, и к нему необходимо подойти очень серьезно. Если с высотой установки замка можно позволить погрешность – это не будет влиять на его трудоспособность, то обозначение точки – центра (оси) установки цилиндрового механизма нужно определить предельно точно. В основном, замки во внутренних дверях ставятся на высоте в 900?1100 мм от низа двери. Первым делом на полотне откладывается собственно это расстояние и отмечается карандашиком. Собственно на этом горизонтальном уровне будут наноситься и все другие точки разметки.
	От намеченной точки проводятся строго горизонтальные линии по лицевой поверхности полотна двери и по его торцу. Для этого необходимо обязательно воспользоваться угольником, так как даже абсолютно маленькая ошибка чревата невозможностью будущей установки замка или необходимостью разделывать вширь отверстия, что может подпортить внешний вид двери в конце концов. Дальше, от угла на данной намеченной линии откладывается нужное (указанное в руководстве по установке) расстояние и планируется центр сквозного круглого окна для локации замкового механизма. Иногда задача упрощается – изготовитель прикладывает к инструкции полноразмерный шаблон из бумаги, и прогадать с центром этого окна – тяжело.
	На торцевой стороне на нанесённой линии следует найти и точно подчеркнуть середину толщины двери.
	Дальнейшим шагом в срезе полотна при помощи дрели и перьевого сверла шириной в 22 мм высверливается отверстие на указанную в инструкции глубину. Эта глубина должна позволить свободно войти в получающееся гнездо цилиндрическому корпусу щеколды, взяв во внимание то, что планка для монтажа данного механизма будет утапливаться в дерево на срезе двери. Немаловажно сверление делать, держа дрель ровно под прямым углом плоскости торца, чтобы гнездо не увело в сторону.
	Дальше, в патрон дрели зажимается сверло-коронка. Центр сверла монтируется в точке, выделенной на основной поверхности полотна, и начинаются сверление. Процесс длится до той поры, пока центральное сверло коронки ни выйдет с другой стороны двери.
	После сверло монтируется в появившееся с другой стороны двери отверстие, и опять выполняется сверление. На данном шаге работа выполняется до той поры, пока в полотне ни образуется сквозное отверстие. Если же попытаться высверлить такое круглое сквозное окно в один проход, только с одной стороны, то наверняка зубья коронки на выходе из дерева выломают верхние слои волокон дерева, и края будут очень неаккуратными.
	Теперь можно произвести примерку щеколды. Ее вставляют в торцевой паз — она должна войти в него полностью. Если защелка не пришла до конца, то отверстие придется несколько углубить. В огромном сквозном проеме, высверленном коронкой, приблизительно по его центру, должно оказаться фигурное гнездо, через которое пройдёт штырь цилиндрового механизма.
	Крепежная панель щеколды очерчивается на срезе двери карандашиком. Это предстоит проделать очень точно, так как по этому контуру будет подобрана часть древесины на толщину панели. На этом же шаге отмечаются точки отверстий для элементов крепления, а после снятия щеколды в таких точках высверливаются отверстия тонким сверлом (3 мм).
	Дальше, берется стамеска шириной в 20 мм и молоток. кромка резки ставится на линии контура и по стамеске несильно ударяют молотком, так чтобы лезвие вошло в дерево на глубину, приблизительно равную толщине пластины металла. После стамеска прижимается к верхнему краю назначенного участка под угол, скошенный краем вниз. И по ней опять слезка ударяют молотком, так как нужно убрать древесину с отмеченного раньше стамеской участка. Готовый паз если понадобится слегка дорабатывают стамеской вручную. Обязано получиться вот такое ровное по форме и по глубине углубление для пластины для монтажа щеколды.
	Когда древесина будет подобрана, защелку опять устанавливают в паз. Пластина должна встать заподлицо с торцом полотна. Если она даже чуть-чуть выступает – придется снять защелку и доработать паз.
	Дальше, защелка крепится в пазе шурупами, которые закручиваются шуруповертом.
	Теперь настало время установки ручки с одной из сторон. Сначала ставится неразборная, другими словами та, в которую будут вкручиваться стягивающие две стороны замка винты. Цилиндр этой ручки заводится в отверстие, высверленное сверлом-коронкой. При этом центральный сердечник цилиндрового механизма должен пройти через фигурное гнездо механизма щеколды
	После берется ручка вторая ручка с цилиндровым механизмом. Ее в связке с розеткой необходимо снять с цилиндра, применив специализированный ключ, входящий в набор замка. Ключом поджимается стопор через имеющееся отверстие – и ручка в связке с розеткой убираются.
	Под розеткой расположена круглая пластина с дырочками для установки винтов, которые скрепят две ручки между собой.
	Цилиндровый механизм с монтажной круглой пластиной ставится с другой стороны двери в просверленному пазе таким образом, чтобы крепежные отверстия совпали с дырочками в защелке и резьбовыми гнездами, размещенными на ручке, установленной с другой стороны полотна.
	Дальше, в каждое из отверстий закручивается по винту, которые должны перетянуть ручки на двух сторонах двери между собой. Поворотный сердечник замка при этом должен целиком кинематически связать две рукояти и механизм щеколды.
	После, на цилиндр одевается розетка с ручкой, которая просто прижимается и защелкивается — уже без использования ключа.
	Теперь можно произвести тестирование поставленного замка. Если ручки нажимаются легко, без заеданий, а защелка двигается параллельно с их нажатием, и после снятия усилия ручка своими силами возвращается в начальное положение, то монтаж составлен грамотно.
	Остается лишь установить в коробку двери ответную часть замка. Для этого необходимо выполнить следующие действия: — нажимается ручка замка и двери прикрывается в коробку двери; — на косяк наносятся линии определяющие высоту самой щеколды и пластины, через какую происходит ее движение; — измеряется расстояние от угла дверного торца до острого края щеколды; — такое же расстояние откладывается на раме для двери — это будет начало паза, в который станет заходить защелка; — по отметкам, выполненным на косяке, следует приложить ответную часть замка и обвести ее карандашиком; — после чего при помощи перьевого сверла высверливается главная территория ответной замочной части, а потом тонким сверлом высверливаются крепежные отверстия; — из косяка также, как раньше из дверного торца, на намеченной границе стоит предпочесть слой находящийся сверху древесины на толщину пластины ответной части, так как она должна встать заподлицо поверхностью косяка; — пластина ставится на место и закручивается шурупами.

На этом монтаж замка-защелки завершен, и дверь можно закрывать. Если все обмеры были сделаны правильно, то полотно легко зафиксируется замком закрытом положении.

Монтаж врезного замка

Установка врезного замка — это задача несколько сложнее, так как предусматривает очень большой объем выборки древесины при формировании гнезда для корпуса запорного устройства. Но, и с аналогичной установкой можно справиться своими силами, только придется потерпеть и делать все довольно аккуратно.

Для врезного замка требуется куда более большой и глубокий паз — это, как правило, и считается главной проблемой монтажа.
В таблице, которую увидите ниже рассмотрим этапы «инсталляционных» работ по установке врезного замка:

Картинка	Краткое описание осуществляемой операции
	При разработке гнезда под замок который врезают, работы также начинаются с проведения разметки. Установочная высота замка от пола может изменяться от 900 до 1100 мм. В демонстрируемом примере ручка замка будет располагаться на высоте в 1050 мм от нижнего края двери. Разметка выполняется карандашиком, с помощью строительного уголка. На торцевой стороне двери отмечаются нижняя и верхняя границы замка, а еще передней крепежной пластины. По мимо этого, на основной поверхности двери точками намечаются места будущих отверстий под установку ручки и личинки под ключ. В комплекте с замком также может идти полноразмерный шаблон из бумаги
	Вырезать глубокий паз будет более проще, если подобрать главную долю древесины несколькими рядом раставленными в ряд дырочками крупного диаметра. Благодаря этому дальше определяется середина толщины двери в том месте, где будет врезаться замок, проходит вертикальная осевая линия и намечаются центры отверстий, которые будут просверливаться. Глубина отверстий должна быть больше, чем глубина корпуса замка на 5 мм. Чтобы глубина всех отверстий вышло одинаковой, на дрель устанавливают специализированный ограничитель. Если он отсутствует, то на сверле можно просто смастерить отметку при помощи полосы изоляционной ленты. Размер сверла лучше всего должен быть равён ширине корпуса замка.
	Отверстия по намеченным точкам сверлят, начиная сверху, при помощи электродрели. Они должны находиться достаточно близко друг к другу. Во время работы сверло нужно ставить и удерживать под прямым углом к дверному торцу, иначе замок может встать криво. Очень важно ровно высверлить нижнее и верхнее отверстие, которые, как правило, создают края верх и низ подбираемого пространства и задают общую форму гнезду.
	Как только главная часть дерева из паза будет подобрана при помощи сверла, пространство внутри нужно поровнять при помощи стамески и молотка, удалив остатки древесины. Выровняв стенки, верх и дно паза, в него для примерки устанавливают замок. Если понадобится пространство посадочного места подчищается, выравнивается, также с помощью стамески и молотка.
	Когда гнездо для замка будет готово, нужно наметить место для передней крепежной пластины. Ее размечивают карандашиком, потом набивают контур стамеской на глубину толщины рейки, так как она обязана быть врезана заподлицо с поверхностью дверного торца. После, с отмеченного участка подбирается древесный слой — это станет посадочным местом для пластины. После чего в гнездо необходимо установить замок и определить на срезе точки, в которых будут высверлены отверстия небольшого диаметра под крепеж. Отверстия высверливаются после того, как замок будет извлечен из паза.
	Дальнейшим шагом нужно сделать отверстия для ручки для дверей и механизма-личинки под ключ. Центры таких отверстий следует еще раз узнать при помощи угольника и сверить с размерами, указанными в схеме. Для высверливания применяется перьевое сверло нужной ширины, подобающей размеру цилиндрового механизма ручки и диаметру личинки. Сверление выполняется с одной стороны двери до той поры, пока конец сверла ни покажется с обратной ее стороны. Это будет точка, в которую потребуется установить сверло для встречного высверливания полотна, до стыковки каналов
	Теперь необходимо лишь собрать и зафиксировать все детали замка в общую систему. Для этого в гнездо ставится замок и крепится с торцевой стороны к дверям 2-мя шурупами. Дальше. на собственное место ставится личинка и фиксируется при помощи винта, идущего в комплекте с замком. После чего нужно вставить ключ и проверить работу замка, повернув его на закрывание и открытие. Если замок работает без сбоев, то можно крепить ручки. Для этого в отверстие ставится сердечник, имеющий в сечении прямоугольную форму, после на него с обеих сторон одеваются ручки, которые устанавливаются на полотне дверей шурупами.
	Последним этапом идет установка ответной пластины на раме для двери. Чтобы легче было найти место высверливания отверстий для вхождения ригеля и язычка щеколды, их торцы густо смазывают зубной пастой. После закрывают дверь и поворачивают ключ для выхода ригеля — на раме для двери отпечатается расположение деталей замка. По этим отметкам и нужно просверлить отверстия при помощи перьевого сверла, либо же подобрать гнездо при помощи стамески и молотка. Глубина пазов должна быть на 5 мм больше длины ригеля и язычка. Так как ответная рейка должна быть поставлена заподлицо с поверхностью короба, ее кладут на установочное место, обводят карандашиком и с данного места подбирается древесину на толщину пластины. По готовности посадочного места ответная рейка ставится на место и крепится шурупами. Дальше, можно произвести завершающие проверки механизма. Если ригель и язычок при повороте ручки и ключа имеют мягкий ход, не упираются в рейку и не трутся об него — замок готов к работе.

Познакомьтесь с реставрацией дверей собственными руками и пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем сайте.

Изучив тщательно инструкцию по установке различных замков, которые очень часто устанавливаются в внутренние двери, можно без больших трудностей с данной задачей справиться своими силами. Другими словами те деньги, которые могли бы уйти мастеру, останутся в семье

На последок статьи – видео, в котором специалист наиболее детально и понятливо показывает собственную работу по установке внутреннего замка.