Установка металлической двери своими руками

Установка входных дверей из металла в доме либо квартире собственными руками

С чего работу начинать

Как и в любом ином деле, установка ПВХ дверей начинается с работ по подготовке. Объем данных работ зависит от того, что у вас есть на старте.

Прежде чем установить ПВХ-дверь, необходимо пройти 3 подготовительных этапа:

1. Снять размеры с проема двери и выбрать ПВХ-дверь на подобающей фирме;
2. Своими силами демонтировать старую дверь;
3. Приготовить входной проем под ПВХ-дверь собственными руками.

Начинаем с замера проема и заказа дверей. Самый обыкновенный выход – это вызвать замерщика. Специалист снимет размеры и оформит ваш заказ.

Однако не факт, что придёт собственно специалист, благодаря этому чтобы не было малоприятных ошибок, лучше всего проследить за работой данного человека.

При замере проема отталкиваться необходимо от нагой, не оштукатуренной стены
Двери положено ставить на чистый проем, другими словами, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую иную основу.

Если старые двери еще не сняты, то чтобы доехать до этого основания вам необходимо демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.
Коробку двери нельзя устанавливать близко к входному проему. Вдоль периметра коробки оставляется просвет 10 – 20 мм.

Если входной проем обнаженный, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках в горизонтальном положении и в 3 точках в вертикальном положении. После замера отталкиваться необходимо от наименьшего значения.

Дальше нужно промерить диагонали проема двери. Если диагонали различные, то входной проем перекошен. Перекос при замерах не принимается во внимание, эта щель потом заполнится пеной, однако для начала вам необходимо взять отвес и узнать масштаб перекашивания.

Не имеет значения, какая дверь до этого устанавливалась входную, внутреннюю или балконную ПВХ-дверь вымеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело важное. С металлоконструкциями очень часто сложностей не появляется, там убираются откосы и выкручиваются крепежные анкера.

Если взамен анкерных болтов в стенку забиты стальные палки, то они просто срезаются угловой шлифмашиной с диском по металлу, после этого рама легко вынимается.
Вынимать коробку старых дверей из дерева чуть сложнее.

• Сначала вам необходимо снять полотно двери;
• Потом срываете наличники;
• Дальше берете ножовку по дереву и в середине разрезаете притолоку;
• Теперь вам необходимо поддеть края этой притолоки и попытаться их вытянуть, комфортнее всего подобную работу делать топором;
• Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
• Последним, по подобной схеме, вынимается порог, если такой есть.

Установка дверей из металлопластика собственными руками учитывает демонтаж старых дверей
Подготовка проема двери под монтаж дверей из металлопластика создается очень просто.

Если стены крепкие, то с них полностью сбивается штукатурка, после этого база покрывается комплексным грунтом с антисептиком. Если есть наличие выпадающих кирпичей, их необходимо вытянуть, основу почистить и посадить блок на раствор из цемента и песка.

Сборка конструкции

По существу, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (если понадобится). Остается только установить ручку, замок и глазок.

Если же в схеме двери учтены ригеля, находящиеся снизу (верхние) упоры, то необходимо выполнить разметку.
Створка прикрывается, и на косяке намечаются места высверливания отверстий. После готовности находится под контролем их совпадение с фиксирующими элементами.

Это можно отнести как к ключевому полотну, так и добавочному, малому.

Заключительный «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех деталей которые труться друг об друга (о чем большинство забывают). После чего можно констатировать – все, работа сделана полностью.

Для тех, кто имеет опыты работы с металлами и хочет получить металлическую дверь хорошего качества при маленьких расходах, ее самостоятельное изготовление – прекрасный вариант. Тем более что чертеж, схему, наружную отделку подбирает не изготовитель, а специалист.

А это означает, что вход в дом будет не только хорошо защищен, но и необычно оформлен, и блочная конструкция превосходно войдет в интерьер определенного сооружения.

Подготовительные работы к монтажу

Перед началом работы, владельцу жилой площади необходимо принимать во внимание, какая будет смета при установке таких дверей.

Демонтаж старой двери

Вначале есть смысл купить новую коробку двери

Если покупатель не желает приобрести плохой экземпляр, уже в магазине стоит осторожно распаковать раму и дверное полотно, а потом по новому свернуть в полимерный этилен, использовав скотч

Еще нужно заранее обзавестись такими необходимыми материалами для работы, как такие:

• Пузырьковый уровень;
• Клинышки из пластика либо дерева;
• Раствор из цемента;
• Анкеры. Взамен болтов пригодятся и стальные пруты сечением 10 мм.

Границы лутки двери обязаны быть хорошо заметны, чтобы выполнить обмеры. С лутки нужно снять наличники, после счищается ненужный раствор, и, если есть возможность, убирается порог.
Длина должна на 5 см превышать коробочную ширину, в другом случае крепление будет ненадежным.

По завершению замеров начинается подготовка проема.

При демонтаже старой двери из металла необходимо обратить собственное внимание на несколько невидимых моментов:

• Дверное полотно можно снять с неразъемных петель, использовав простую отвертку.
• Тогда, когда дверь удерживается на разборных петлях, нужно поднять ее при помощи лома, и вот тогда она соскочит с петель своими силами.
• Древесная пустая коробка проста в демонтаже; необходимо удалить все видимые крепления; когда коробка прочно находится в середине проема, можно разрезать по самому центру боковые стойки и оторвать с использованием лома.
• Для удаления сваренной коробки понадобится углошлифовальная машинка, которой можно обрезать крепежную арматуру.

Подготовка проема двери

После успешного удаления старой двери готовится проем. Вначале необходимо спасти его от кусков шпатлевки, кирпичных осколков и так далее. Стоит убрать с него все детали, которые рискуют отвалиться.

Если у проема в результате окажутся очень большие пустоты, их не будет мешать заполнить кирпичом с цементным раствором.
Большие выступы, которые также могут мешать когда ведутся монтажные работы двери, необходимо удалить молотком, долотом или угловой шлифмашиной.

После проходит внимательный осмотр пола под дверной коробкой.
После чего пол под коробкой необходимо заполнить иным брусом, который прошел обработку от гниения, после его необходимо заложить кирпичом, а промежутки заполнить раствором.

Мероприятия по подготовке

Демонтаж старой двери

Многие подвергают правильность этого сомнению. Но практика показывает, что делать обмеры показателей проема, не удалив старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями.

Это обернется тем, что установка входной двери из металла собственными руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стенки «обрезать», или конструкция станет «ходить».

В данном случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку щелей между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Данный этап имеет пару свойств.

• После того как выполнен демонтаж старого блока нужно произвести маленькую зачистку торцевых частей проема. Это даст возможность снять все его габариты очень точно.
• Не факт, что стенной проем имеет правильную геометрическую форму. Стало быть, померить его ширину и длину только по одной линии (с краю, по самому центру) не стоит. Чтобы результат был без больших огрехов, определять значения показателей лучше всего по трем «точкам».
• Не считая ширины и длины, важна и стеновая толщина. Технические документы запрещают ставить входные двери из металла в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то нужно будет решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. К примеру, при помощи раствора из цемента.

Очередной невидимый момент касается кирпичных и строений из дерева. В проемах подобных строений есть опорная балка.

Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при подборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка двери из железа сопровождается добавочным усилением проема. Иначе не будет гарантирована надежная фиксация блока.

Приобретать дверь «на глазок» не имеет смысла. Этим следует заниматься только в результате проведения измерений показателей проема.

Зная его характеристики, можно выбрать модель по размеру так (а есть выбор), что монтаж парадных дверей существенно упростится.

Подготовка проема

То, что выполнялось раньше, только лишь начало. Зная правильные размеры купленой двери, очень легко определиться и у которой объем последующих работ.

• Очистка проема. Прежде чем устанавливать дверь для входа, из него нужно убрать оставшиеся части штукатурки, старый теплоизолятор, элементы из дерева, которые применялись раньше в качестве распорок и так дальше.
• Осмотр места монтажа. Необходимо оценить состояние пола и стен. Если заметны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, нужно убрать выявленные недостатки. Без подготовительной подготовки проема установка парадной двери собственными руками не имеет смысла – уже через быстрое время нужно будет заниматься ремонтом, так как конструкция в этой стене, с учетом ее громоздкости, надежно держаться не будет.
• Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются существенные выступы и так дальше. Как вариант – установка железной рамы.

• При установке двери из железа в строении из дерева в проем обязательно ставится обсада. Ее назначение то же, что и для блоков окон – обеспечить конструкционную целостность, ее трудоспособность независимо от степени последующей усадки пиломатериала.
• Полностью подготовленный проем должен быть чуть шире, чем приобретенный блок дверей. Оптимальный технологичный просвет – порядка 25 мм (однако не мене 20). Он требуется не только для точного выравнивания конструкции, но и оснащения ее хорошего утепления вдоль периметра.

Хорошие советы

При приобретении изделия не все внимание обращают на условия гарантии. Невидимый момент в том, что большинство производителей ее полностью аннулируют, если установка дверей из металла делалась своими силами, а не лицензированным специалистом

Стало быть, и ремонт (если понадобится) в это время возможен исключительно за собственный счёт.

В процессе осмотра моделей еще в салоне мебели необходимо обратить собственное внимание на подобные моменты:

• кол-во замков. Если он только один, то надежность стальной парадной двери очень сомнительна;
• вид материала для утепления. Приемлемо – пенопласт или минеральная вата. Закладки из картона, древесно-стружечных плит и так далее не только не обеспечивают хорошей термической изоляции, но и не будут глушить шумы улицы. Проверить довольно легко; постучать по полотну. Громкий звук определенно указывает на его недостаточное утепление;
• толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. Первым делом это можно отнести к дверям для входа;
• вид петель. В навесах обязаны быть опорные шарниры. При отсутствии таких перекос полотна, имея в виду его громоздкость, гарантирован достаточно быстро;
• комплектация двери из металла. Хорошая продукция всегда поставляется в связке с наличниками. От них в большинстве случаев зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти рейки выполняют не только художественную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их очень легко обрезать и вынять полотно; или полностью коробку парадной двери, поступив также и с компонентами ее крепления в стене;
• изготовитель. В среднем диапазоне цен одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не подходят предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым при входе в строение. Также металл тонкий, и очень легко поддается ударам; в конечном итоге, вмятины.

Знание правил установки парадных дверей, соблюдение всех советов даст возможность не только выполнить технологичные операции качественно и быстро, но и значительно сэкономить. Монтаж конструкции из металла обходится приблизительно в ? от ее стоимости, а это деньги не такие уж и небольшие.

Порядок работы

Для начала, во вновь выстроенном доме, подбирается расположение устанавливаемой двери, если нет готового проема. Показатель выбора один – удобство расположения. Но хорошо бы предусмотреть: будущую мебельную расстановку, электроосветительных приборов, проводку отопительных систем и водообеспечения.

Все это должен отображать в себе общий проект или план готового сооружения. Если он отсутствует, то нужно будет решать данные вопросы по ходу строительства.
Размер проема не должен быть больше размеры рамы для двери более чем на 10 мм, а лучше, чтобы зазора между косяком и стеной не было вообще.

Горизонтальность и вертикальность грядущего среза проверяется пузырьковым уровнем, а при его отсутствии, можно просто рулеткой померять диагонали прямоугольника. При помощи цепной бензопилы вырезается стена из дерева и входной проем готов.

Если же дверь ставится на заблаговременно подготовленное место, то иногда приходится подгонять размеры проема под готовый короб. Остатки убираются при помощи пилы, нехватка возмещается установкой доски из дерева или бруса необходимого размера.

Теперь приступаем к установке дверного косяка. Само дверное полотно нужно разделить от коробки, сняв с петель, а если это нереально, снять в связке с петлями. Это сделает легче установку и поможет избежать лишних перекосов коробки.

Крепеж выполняется при помощи саморезов (4 – 10 шт.) в потайные отверстия, которые потом закрываются декоративными заглушками (древесными или пластиковыми). Тщательно выверяются вертикальные и горизонтальные плоскости коробки, отклонения не должны быть больше 5 мм, иначе дверь просто не закроется.

Косяк должен сидеть в проеме плотно, люфт и шевеление не допускаются.
После, вешается полотно, исследуется свобода хода, работа замка. Дверь должна плотно примыкать к косяку по периметру.

Потенциальные поломки убираются при помощи регулировки петель, их переустановки, углубления или наращивания места посадки.
Последний этап – установка декоративной обналички. Щели между коробкой и стеной нужно заделывать паклей или пеной для монтажа.

Наличники выбираются под цвет и материал самой двери, хотя возможны и отклонения, основное, чтобы выглядело идеально и красиво. Собственными размерами они должны полностью прятать место соединения стены и косяка.

Крепить можно очень маленькими гвоздками с декоративными шляпками, саморезами в потайные отверстия или на клеевую смесь. Последний способ прекрасен эстетически, но плох при дальнейшем ремонте или демонтаже.

Невидимые моменты крепления моделей с терморазрывом

Главная технология монтажа двери, имеющую терморазрыв, не очень разнится от монтажа обычного полотна двери.

Такую входную конструкцию можно просто поставить собственноручно:

• На первом основном шаге выполняется снятие устаревшей конструкции, а еще подготовка проема двери. Его хорошо чистят от застаревшей грязи и прочего мусора.
• Если эта поверхность стен неравномерная, тогда ее следует поровнять. По периметру проема лучше всего сделать паро- и гидроизоляцию.
• На другом шаге следует установить коробку. С нее заранее снимается полотно. Данное действие помогает значительно облегчить работу. Конструкция заметно станет меньше в весе и ее будет не сложно снимать и одевать.

• Для фиксирования коробки применяются колья. Их нужно приготовить заблаговременно. Не забудьте оставлять специализированный монтажный просвет. Его толщина должна быть примерно 2 сантиметра. Просвет оставляется между конструкцией и порогом.
• После следует обязательно проверить расположение коробки, насколько оно правильное. После чего выполняется конечное ее закрепление. Под эти цели применяются анкеры. Стоит начинать установку конструкции с той стороны, на которой находятся петли. После нужно очень внимательно запенить пространство которое пустует.
• Ко второму этапу необходимо приступать после высыхания герметика. На это уйдет примерно 20 часов. Все будет зависеть от марки пены для монтажных работ, которую вы применяли.

Работы по отделке

Приступать к работе по отделке и благоустройству придверного пространства следует с откосов. Откосы разделяют на внутренние (которые видите вы) и наружные (которые видят все другие). Кроме художественной функции они оберегают от сквозняков.

Есть 3 ключевых правила облицовочной работы откосов для металлических входных дверей:

• Для создания ровной плоскости необходимо точно померять размеры проема двери.
• Расстояние между откосами изнутри должно быть меньше их расстояния с внешней.
• Они обязаны быть расположены на 15 – 20 мм пониже уровня коробки.

Материалы применяют разные:
Искусственный камень.

Отделку камнем делают с расшивкой, где применяются текстурные материалы либо же без нее, сланец или гальку.

Древесноволокнистой панели средней плотности

Данный материал для отделки для использования в отделке дверей бывает 2-ух типов. Покрытый ламинатом — влагоустойчивый, имеющий высокопрочность, он хорошо проявил себя.

Имеет широкую палитру цветов, в том числе копирующую дерево. Шпонированный — отличается износоустойчивостью и большим эксплуатационным сроком, для отделочных работ проемов это наиболее оптимальный вариант.

• Обработайте откосы. Если необходимо заделайте щели, уберите остатки старого цемента.
• На отделанную поверхность нанесите грунтовку.
• Выровняйте откосы шпаклевкой или песко-цементной смесью, используя маячки.
• Плотно зафиксируйте наружные углы.

• Из древесноволокнистых панелей средней плотности обрезать 3 детали (2 боковых и 1 верхнюю части), важных показателей.
• Закрепляют панели с помощью специального клея, сначала его наносят средним слоем, после кладут панель и ждут, когда она схватится. Лучше всего при этом применять распорки.
• Закройте уголком оставшиеся щели с применением гвоздей на жидкой основе.
• Внешний край Обработайте декоративным уголком.
• Сделайте обналичку.

Про то, как установить железный входной дверь, смотрите в следующем видео.

Установка новой двери

Начинается установка двери из металла с монтажа коробки. После потребуется повесить на петли полотно и установить наличники.

Закрепляем коробку

В зависимости от ширины проема подбирается вариант крепежа коробки:

• В типовых проемах рекомендуется установка коробки с помощью приваренных пластин для монтажа.
• Если стены проема приличной толщины и дверь ставится с отступом от фасадной стены, то крепление выполняется через отверстия, сделанные в стойках самой коробки.

В первом варианте, установка коробки проходит так:

• Коробка ставится в проем таким образом, чтобы ее край располагался на уровне фасадной стены, а заблаговременно приваренные пластины для монтажа прилегали к проему изнутри двери.
• С помощью клиньев выполняется разравнивание коробки таким образом, чтобы с каждой стороны оставался просвет шириной около 2 см.
• Через отверстия монтажных петель высверливаются отверстия в стене. Крепление происходит путем установки анкеров или железных штырей длиной не менее 15 см.

В случае если проходит установка коробки без монтажных петель, работа выполняется точно также. Отверстия для монтажа в рейках коробки, в основном, делает производитель, однако если их нет, придется их сделать самостоятельно.

Самым надежным считается крепление коробки на сварные соединения. В данном случае, в подготовленные отверстия для монтажа ставятся железные штыри с сечением 1,5 см.

После этого их концы привариваются к пластинам для монтажа.
При отсутствии аппарата для сварки крепление выполняется на анкера, после того как произошла установка и завинчивания болтов их головки закрывают декоративными колпачками под цвет коробки.

Навешивание полотна

Металлические двери изготавливаются с уже приваренными петлями. После того, как петельная стойка коробки будет закреплена, на нее вешают дверное полотно. Прежде чем выполнить данную часть работы, надо будет заранее промазать петли.

После подвешивания полотна надо будет проверить, как работают замки. Если будут отмечены маленькие расхождения, нужно провести разравнивание с помощью клиньев.

После финишного выравнивания выполняется крепление и замковой стойки.

Последний этап

Перед тем как приступить к завершающему циклу работы, необходится удостовериться в том, что установка двери собственными руками была осуществлена без ошибки. Если все работы проведены правильно, то дверь будет не сложно открываться, все замки и щеколды четко работать, а створки полотна не будут самопроизвольно захлопываться или открываться.

Завершив проверку, приступаем к работам по отделке:

• Сначала заполняем полиуретановой пеной зазоры, оставленные между проемом и стойками коробки.
• Подсохшую пену срезают наравне с поверхностью стены.
• Проем заштукатуривается и шпаклюется.
• На дверь ставятся декоративные наличники. Последующие работы по отделке осуществляются в зависимости от общего оформления стиля прихожей.

Итак, при вашем желании можно без посторонней помощи установить дверь для входа, сделанную из металла. Работа это далеко сложная.

Сложно будет даже чисто физически, так как детали из металла имеют большой вес. Более того, надо будет тщательно и уверенно настраивать дверной конструкции, добиваясь, чтобы они расположились очень ровно.

Установка двери собственными руками

Если это ваша первая серьезная работа, составьте заблаговременно перечень инструментов, материалов, запишите очередность работ и неукоснительно соблюдайте рабочий план.

Что нам понадобится?

Новая дверь должна быть уже куплена и доставлена

Установить можно каждую дверь в любой проем, но лучше все же обратить собственное внимание на вариант крепежа.

Особые «ушки» у коробки изнутри предназначаются для широких проемов двери

Коробка в данном случае может ставиться заподлицо с поверхностью стены или с меньшим углублением.

Стальные наличники коробки кладутся на край стены и препятствуют вышибанию двери во внутрь, а «ушки» на анкерных болтах или штырях недоступны для срезания снаружи. Крепление достаточно надежно.

Вариант крепежа на анкерах или штырях через отверстия в коробке предназначается для монтажа двери в середине стены. С двух сторон сверлят как минимум несколько отверстий в стене и фиксируют коробку сваркой или болтами.

Самый надежный способ – это соединение коробки с добавочным уголком. Конструкция охватывает стенку с двух сторон и фиксируется в некоторых местах.

Чтобы правильно выполнить первичные обмеры места установки снимите декоративные наличники и отбейте штукатурку. Так вы проверьте истинные размеры проема.

Более того, будет полезным удостовериться в возможности увеличить проем если понадобится без последствий для капитальных стен.
При приобретении обязательно необходимо проверить комплектация двери и соответствие габаритам проема. Слишком существенная разница – это добавочная головная боль.
Приготовьте инструменты и все материалы, которые вам потребуются.
Для демонтажа двери из дерева – ломик-гвоздодер, ножовка. У старой двери из железа придется обрезать угловой шлифмашиной крепежные штыри.
При подгонке размеров проема потребуется рулетка и перфаратор.
Безошибочность установки будем проверять уровнем, фиксировать коробку анкерными болтами, монтажные зазоры запенивать.
Для установки анкерных болтов потребуются сверла по бетону, ключ торцовый, добойник (отрезок железного прутка), молоток.
Чтобы обезопасить мебель и пол в прихожей от падения кусков штукатурки, нужно запастись фанерными листами, Двп, в исключительном случае, упаковочным картоном от холодильника или телевизора. Закрыть пленкой недостаточно, она спасает лишь от пыли.
И на последок: установить тяжёлую дверь из металла одному очень тяжело, вам необходим помощник.

Этапы сборки

Процесс по сборке конструкции из металла состоит из таких этапов.

Сбора коробки

Детали каркаса режуться из профилированной трубы и ложатся в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз контролируются все размеры, в том числе и вдоль диагонали.

Контрольный замер даст возможность выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.

После окончания работ по сварке следует проверить перпендикулярность сторон и замерить расстояние между противоположными парами углов. Сопоставить исходники.
Если же все вышло правильно, приступаем к финальным работам со сваркой.

По окончании швы нужно зашлифовать. После этого привариваются усилительные пластины к коробу для дверей.

Сборка полотна двери

Для сборки полотна нужно сделать правильные замеры внутренней части рамы для двери. Со всех сторон отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.
Из уголков из металла режуться необходимые по длине заготовки и проходят подготовительную обработку по устранению заусениц.

Подготовленные уголки нужно положить во внутрь конструкции, чтобы появился прямоугольник. После этого производятся контрольно – измерительные действия.

Если же возникли какие-нибудь невидимые моменты, их нужно убрать и приладить все детали по размерам. Стыковочные точки завариваются плотно.
Другим этапом режется материал для жестких ребер, они свариваются плотно с каркасом двери

Важно предусмотреть все указанные в проекте места для установки замка и подобающей фурнитуры

Внешний вид рамы с приваренными жесткими ребрами.
Изготовление полотна начинается с укладки листа стали на сварочный стол или козлы.

Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте габаритам, при этом от внешних краев рамы предстоит проделать отступ на десять сантиметров.

Согласно очерченному контуру вырезается лист стали, участки срезов обязательно зашлифовыются. Подготовленное полотно при помощи аппарата для сварки устанавливается к каркасу.

Принципиальный момент: чтобы не позволить искажений, сварку нельзя делать цельным швом.

Хороший вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Во избежание дальнейших скрытых недостатков, во время работы изделие должно иногда остывать, иначе в ближайшем будущем может пригодится его ремонт.

Для комфорта подгонки коробки к раме воспользуйтесь подкладками, у которых толщина от 2 до 5 мм, их кладут по периметру конструкции. В появившееся пространство в последующем будет вставлена лента для уплотнения для увеличения звукоизоляционных качеств двери.

Когда полотно двери будет полностью готово, выполняются особые пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под ручку для дверей. Края отверстий обязательно подлежат шлифованию.
Принципиальный момент: размер отверстия под замок одновременно должен давать возможность установку замка без люфта и обеспечивать легкий доступ к нему в случае выполнения строительных работ.
Для замка навесного типа нужно учесть особые накладки.

Монтаж петель для двери

Верхние навесы, оборудованные пазами, крепят на раму для двери, а их находящиеся снизу части со штифтами привариваются к раме для двери. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.

Собранную конструкцию из металла нужно заранее почистить от чужих частиц (пыли, стружки) и обработать противокоррозийным составом. Заключительным штрихом создается либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

Чтобы более детально и воочию понять, как собираются металлические двери собственными руками, рекомендуется заранее выучить видео, воочию показывающие общий процесс от А до Я.

Какие невидимые моменты дверной установки в деревянном доме?

Свойства конструкций из древесины:
В течение первых лет происходит усадка. Вертикальное смещение венцов вниз.

Данное обстоятельство стоит иметь ввиду во время установки двери для устранения перекашивания рамы для двери.
Набухание и усыхание дерева под воздействием влаги, нагрева и охлаждения

Это оказывает влияние на размеры проема двери в ходе его эксплуатации.
Способность древесины разламываться и колоться, что заставляет внимательно посмотреть на аккуратненькую установку крепления.
Ослабленная крепость в стене с проемами, тем более с железной рамой для двери, что диктует необходимость ее грамотного монтажа чтобы не было возникновения щелей.

Многослойный брус почти не проседает, благодаря этому в срубе из подобного материала двери можно ставить в начальный год после строительства сооружения. В остальных случаях нужно ждать не менее года, чтобы прошла интенсивная усадка.

Отступление от данного правила приводит к перекосу рам для двери и полотен.
Чтобы не появилось вопросов, как поставить дверь в доме из дерева собственными руками, нужно учитывать все тонкости монтажа.
Установка дверных конструкции одинакова для абсолютно всех вариантов домов из дерева. Для монтирования блоков дверей в проемы нужно выждать не менее полугода после того как произошла установка крыши над поверхностями стен.

По прошествии этого времени дом несколько осядет. В начальный год дом оседает по максимуму, а в общем процесс может растянуться до 6-ти лет.

Более того, целый год под влиянием атмосферных условий высота дома из материала из дерева может изменяться на 2-5 см.

Ключевые трудности

В связи с трудностями, обозначенными выше, монтаж двери в доме из дерева вызывает некоторые проблемы. Применяется особенная технология, которая убережет блок от перекашивания, а дверь — от заклинивания.

В технологии монтажной работы есть 2 варианта.

1. Выпиливается проем. Для точности лучше выпиливать инструментом с лазером или применить отвес. При этом бревно вверху, как и внизу, должно уменьшиться вполовину.
2. Фрезерным станком выпиливается паз в срезе стены. Параметры паза — 5х5 см (ширина и глубина).
3. В паз забивается брус. При этом сечение бруска обязано отвечать ширине паза, а длина паза — превышать длину бруска. Если сруб еще не дал усадку, то на 5 см, после усадки — на 2 см. В срубе достаточно и одного бруска. Если в строительстве применен брус или калиброванное бревно, к бруску подшивается доска в три-пять сантиметров толщиной, а шириной — не менее толщины стены.
4. Прикрепление к бревну внизу проема доски (для порога). Поверх нее набивается дощечка, которая образовывает проем.

1. Выпиливается проем.
2. В грань проема ставится шип в 5 см. шириной и около четырех — высотой.
3. В брусе 10х10 см фрезерным станком выполняется паз четырехсантиметровой глубины и пятисантиметровой ширины. Если предстоит отделка обшивочной доской, то на противоположной стороне бруска режут канавки. Они скроются под отделкой. Брус по высоте должен уступать проему, чтобы сверху оставался просвет не менее 5 см в сыром срубе и не менее 2 см — в осевшем срубе.
4. Закрепление окосячки, для чего внизу выполняются пазы в 5 мм. Для закрепления верха конструкции можно задействовать два способа. Первый — установка распоркой доски сечением 5х20 см и крепление ее шурупами. Второй — сооружение бруса окосячки с креплением к нему доски и прочего бруса. После ставится верхняя доска.

Что нужно предусмотреть — советы

Часто, взамен установки конструкции двери с окосячкой, для монтажа делают выборки. В случае обшивки древесного дома обшивочной доской установка блока двери в окосячку годится, и поможет в этом строительная пена. Впрочем выборка — наиболее удобный вариант.

Коробка фиксируется с торца. Отверстия под саморезы следует закрывать наличниками, которые удаляются с завершением усадки. Если остались щели, их необходимо утеплять.

Крепление бруса проходит поперемено вверху и внизу с движением до центра. Так проем выравнивается, дефармация устраняется.