Виды фундаментов – коротко о распространенных конструкциях

Есть несколько распространенных вариантов оснований, применяемых для строительства личных домов. Очень часто собственными руками приготавливаются следующие фундаменты:

  • плитный;
  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный.

Подбор подходящего основания зависит от параметров почвы, на которой проводится строительство, общей массы постройки, бюджета, выделяемого на выполнение работ. Различные виды фундаментов имеют свои преимущества и недостатки. Очень хорошими считаются плитные конструкции. Они могут выдержать любой по весу дом. Выполняются такие сооружения в виде монолитной непрерывный плиты. Их советуют обустраивать на слабых почвах и в вариантах, когда на участке земли отмечается большой уровень почвенных вод.

Залитую плиту из бетона позволяется теплоизолировать разными материалами, устраивать на ней стяжку, ложить финишное покрытие пола. При этом не появляется необходимости в монтаже специализированных поперечных балок. Плиту можно залить собственноручно – непосредственно на месте строительства, применяя смесь бетона, арматуру, опалубку, проволоку, либо заказать готовое изделие. Основной минус плитного основания – невозможность благоустройства подвального помещения либо даже самого простого подпола в доме.

Фундаменты на столбах строятся под каркасные и древесные постройки жилого назначения. Они тоже не дают возможность построить нижний этаж, зато их цена намного ниже плитных оснований. Более того, трудовые расходы на сооружение столбчатых конструкций будут самыми маленькими. Главное! Основание столбчатого типа можно выполнить только на сухих почвах. Для заболоченных местностей оно не подойдет. Также аналогичные конструкции не строятся на участках со большим уклоном.

Если подвижность грунта на участке очень большая, есть смысл обустраивать фундамент из свай. Подобное основание создается при помощи стоек, которые вбиваются в землю на большую (до 5–6 и больше метров) глубину. После установленные опоры соединяются между собой подземными армирующими поясами сооружения, из-за чего получается общий каркас. Он отличается высоким показателем надежности. Сваи для описуемого фундамента делаются из стали, бетона и железа, труб сделанных из металла. Подбор подходящих изделий большой. Минус свайных оснований – необходимость в применении специальной техники. Ручным способом вбить стойки-опоры на значительную глубину просто-напросто невозможно.

Подошва – когда и для чего необходима?

Если жилье выстраивается на глинистых либо почвах где есть песок, под основанием в первую очередь подготавливается специализированная платформа. Ее называют подошвой. Она нужна для того, чтобы нагрузка на заливаемое основание распределялась максимально одинаково. Подошва обязана иметь ширину в 2–3 раза больше ширины самой монолитной конструкции. Часто данная платформа дополнительно увеличивается стальной арматурой, устанавливаемой в 2 ряда. Высота подошвы берется вполовину меньше ее ширины.

В действительности площадь описываемой платформы определяется по формуле S=1.1х(М/Р). Тут под М знают вес (примерный) сооружаемого сооружения (в нашем случае дома), под Р – показатель сопротивления грунта. Показатель 1,1 считается типовым. Он собой представляет показатель надежности для построек жилого назначения небольшой этажности. Ниже приводятся табличные значения величины сопротивления различных типов почв (кгс/кв.см.):

  • 4 – гравелистые и большие пески, твёрдые глины;
  • 2 – плотные и мелкие пески;
  • 3 – среднефракционные пески;
  • 1,5 – пластичные и твёрдые глинистые грунты, пластичные глины;
  • 2,5 – пластичные и твёрдые суспеси.

Подошва всегда ложится меньше уровня обмерзания почвы. Соблюдение данного условия гарантирует отсутствие подвижек дома, выстроенного на трудных грунтах. Описывать процесс благоустройства подошвы во всех деталях мы не будем. Он подобен операции заливания основания (а о ней мы дальше побеседуем подробнейшим образом). Скажем только, что добавочная платформа строится поэтапно. Сначала мы рассчитываем ее размеры, после готовим площадку, сооружаем на ней опалубку и заполняем ее смесью бетона.

Оборудование монолитной ленты – с чего начнем?

Ленточный фундамент под дом строится на основании заблаговременно составленного проекта. Его очень легко создать своими руками. Надобности в старательной прорисовке сооружения нет. Нам необходимо только показать размеры и характеристики основания. По ним мы и будем исполнять все дальнейшие работы. А начинаются они всегда с размечивания площадки, на которой будет обустраиваться фундамент. Перед этим, разумеется, необходимо почистить участок от камней, растительности и мусора. Лучше всего разметку необходимо делать при помощи лазерного построителя и других специнструментов, применяемых в профессиональном строительстве. Но мы вполне можем обойтись и без них.

Берем колья, привычную рулетку, прочный шнур. Вбиваем первые в углах нашей будущей постройки. Тут же проверяем точность установки. Измеряем расстояния до диагоналям между кольями. Если они равные, значит все выполнено правильно. Когда расстояния выделяются, перемещаем один из колышков. Повторяем обмеры. Операцию производим до момента, пока размеры диагонально не станут равными. На данном шаге, возможно, нужно будет помучиться. Зато потом у нас не появится ни малейших трудностей с выравниванием углов дома.

После размечивания роем канаву в качестве основания. Операцию можно сделать экскаватором либо ручным способом. Механизированный способ гарантирует быстрое выполнение работ. Правда, канава в данном случае выйдет неровной (в одном месте – глубже, в ином – шире). Это непозволительно. Придется все равно ровнять канаву с помощью лопаты. Благодаря этому многие умельцы с самого начала делают все ручным способом, получая безупречную по размеру канаву и при этом экономя наличные средства на заказе специальной техники.

Глубину канавы находим, если исходить из уровня грунтовых вод. Перед рытьем котлована можно вырыть яму. Допустим, на метр глубиной. Увидеть, есть ли в ней вода. Когда такой не находится, копаем канаву, углубляясь в почву на 50–60 см. Этого хватает. Если вода в яме есть, нужно будет делать более глубокий котлован.

На днище канавы ложим песочный слой. Лучше всего применять чистый мытый материал, в котором без примесей (в особенности глины). Такую подушку мы выполняем для того, чтобы уменьшить риск усадки возводимого основания. Песок мало подвергается пучению (в отличии от обыкновенной почвы). Он делит почвенные воды под основанием действительно одинаково. Благодаря этому и увеличивается надежность основания. Песок следует насыпать некоторые слоями, утрамбовывая любой из них. На выходе мы обязаны получить подушку высотой 0,2–0,3 м.

Возводим опалубку и приступим к заливке – важные стадии работ

После благоустройства подушки из песка вяжем каркас из арматурных прутьев. Приобретаем изделия диаметром 1,2–1,4 см и 0,8–1 см. Первые ложим в продольном (горизонтальном) направлении, вторые – в вертикальном. Вязку скелета советуем исполнять на земле. А потом опускать конструкцию которая готова в канаву. На дне траншеи объединять некоторые куски каркаса, безусловно, удобнее. Однако при этом мы будем задевать края рва. Они станут обсыпаться, что непозволительно. Вязку арматуры производим с помощью проволки. Не стоит использовать электросварочный аппарат. Обвязка элементов арматуры с его помощью происходит быстрее, но подобный вариант не гарантирует необходимой надежности каркаса.

После окончания обвязки приступим к установке и сборке съемной опалубки. Делаем ее из 15–20-сантиметровых по толщине досок и брусков 2,5х2,5–4х4 см. Сбиваем из них щиты, создавая крепление индивидуальных элементов самосверлящими шурупами либо гвоздками. Использовать можно два вида крепежных металлических изделий. При этом помним, что шурупы стоят намного дороже и устанавливаются быстрее, а гвозди имеют меньшую цену, но копаться с ними придется долго. Углы опалубочного сооружения, а еще все его противоположные щиты обязательно укрепляем железными шпильками, древесными откосами и хомутами. Тогда при подаче раствора нам не придется волноваться о цельности конструкции. Неукрепленная опалубка в 95 случаев из 100 расходится, как только начинается заливка смеси из бетона. Лучше не идти на риск.

Более того, нам необходимо тщательно заделывать все прорехи между отдельными досками и щитами опалубки. Заполняем их гидроизолирующими смесями либо кусками пакли. Если оставить дыры в конструкции, через них потечет бетон. Это снизит долговечность фундамента. Спецы, к слову сказать, вообще рекомендуют укрывать опалубку внутри рулонным кровельным материалом (можно несколькими слоями). Это повышает издержки на строительство, зато гарантирует почти что полную конструкции герметичность. Рулонный кровельный материал, более того, можно настелить на днище канавы.

Смешиваем раствор (песок – 3 части, цемент – 1, вода – до насыщенный консистенции состава), а лучше – заказываем готовый к работе бетон марок М300 или М400. Смысл в том, что залить фундамент необходимо за раз. Быстро значительный объем смеси мы, возможно, и не сможем замесить. С покупным составом таких сложностей не появляется. Заказать его можно в самых разных количествах. Заливку бетона всегда начинаем с углом канав. После подаем раствор в другие пустоты. Операцию выполняем без лишней спешки, но как можно более быстро.

Залитый состав отделываем особым образом, применяя погружной вибратор. Это устройство позволяет удалить из бетона воздух. Взамен вибратора, как правило, позволяется использовать привычную штыковую лопату. С ней придется поработать в поте лица, чтобы выгнать все пузырьки воздуха из бетонного состава, которые уменьшают его надёжность. После заливки осматриваем нашу конструкцию. Подправляем бетон в местах где есть проблема, ждем, когда он отвердеет, убираем опалубку. Полная кристаллизация песчано-цементной смеси встречается на 20–24 день. Именно через данное время наш фундамент будет готов.

В первые 5–6 дней будет лучше проливать затвердевающее основание водой, чтобы исключить вероятность пересыхания бетона.

Приспособление фундаментов остальных типов – схемы и специфики

Кратко расскажем об алгоритмах заливки плитных и свайных оснований. Последние дают возможность сооружать долговечные дома на пропитанных водой и рыхлых грунтах, на каких приспособление ленточной основы не представляется возможным.

Схема сооружения фундамента на сваях следующая:

  1. 1. Размечаем площадку.
  2. 2. Выкапываем или пробуриваем ямы-скважины.
  3. 3. Делаем из рулонного кровельного материала трубы-опоры. Ставим их в ямы, заливаем смесью бетона (в нее к песку и цементу в первую очередь добавляем пять частей щебня).
  4. 4. Сооружаем опалубку под элемент основания дома. Заполняем его бетоном.

Под подземным армирующим поясом сооружения знают спецперемычки, устанавливаемые между отдельными сваями, из-за чего получается единая конструкция. Необходимо обратить свое внимание! Свайные основания годятся для маленьких по массе домов. Они годятся для жилищ, сооружаемых по каркасной технологии, а еще для каркасных зданий.

Фундамент мелкого заложения заливаем так:

  1. 1. Расчищаем площадку под строительство.
  2. 2. Выкапываем котлован (глубиной от 20 см) по размеру намеченого основания.
  3. 3. Засыпаем канаву песком и гравием. Уплотняем подушку. Накрываем ее рулонным кровельным материалом. Его листы располагаем внахлест, соединяя стыки паяльной лампой.
  4. 4. Делаем обвязку арматуры, собираем опалубку.
  5. 5. Заливаем бетон.

После кристаллизации смеси накрываем получившуюся монолитную плиту дополнительным слоем рулонного кровельного материала, а поверх собираем материал для утепления. Фундамент готов. Такое плитное основание идеально для пучинистых почв.

В заключение необходимо добавить, что любой фундамент будет лучше оборудовать специальной водоотводной конструкцией. Она станет убирать воду от дома во время таяния снега и сильных дождей. Дренажное устройство элементарное. Роем вокруг основания не очень большой ров. Ложим в него перфорированную пластикатовую трубу, завернутую в геотекстильное полотнище. Сверху засыпаем водоотвод большим песком. Труба в большинстве случаев выводится в отдельно обустраиваемый колодец. В него будет поступать вода, отведенная от фундамента.