Пару слов о видах оснований

Перед тем как приступить к строительным работам основания, стоит в первую очередь сформироваться с его системой. Фундамент под гараж может быть следующих видов:

  • Ленточный углубленный – по существу, собой представляет монолитные стены вдоль периметра сооружения, которые расположились под землей. Глубина этого фундамента превосходит глубину грунтового промерзания.
  • Ленточный незаглубленный – от предыдущего различается тем, что его глубина как правило не больше 50 см.
  • Плитный – собой представляет плиту из бетона, которая служит одновременно Основанием для стен и полом гаража.

Подбор зависит от грунта и конструкции самого гаража. Если грунт глинистый, т.е. пучинистый, фундамент обязан быть плитным или ленточным заглубленным. Если же грунт песчаный или суглинистый, можно сооружать ленточный фундамент мелкозаглубленный, однако только если гараж будет обыкновенный одноэтажный. Если же здание станет иметь добавочные помещения на втором этаже, лучше залить фундамент глубокого заложения.

Делаем хорошую "ленту" – идеальный вариант для многих гаражей

Фундамент на ленточной основе пользуется огромной популярностью, благодаря этому начнем с него. Итак, сначала необходимо приготовить площадку. Данная процедура состоит в нанесении маркировки согласно проекту и снятии верхнего слоя растительности грунта. Во время выполнения маркировки в первую очередь удостоверьтесь, что диагонали площадки имеют одинаковую длину, т.е. углы равны 90 градусам – это особенно важно, иначе строение выйдет перекошенным.

После вдоль периметра площадки необходимо вырыть канавы. Если фундамент будет незаглубленным, то, как мы уже рассказывали, его глубина должна составлять примерно 50 см. Если основание будет заглубленным, то глубина зависит от региона, в котором вы живете. В средней полосе России данный показатель будет примерно полутора метров.

Сейчас необходимо сделать подушку. В первую очередь засыпьте песочный слой толщиной примерно 200 мм и тщательно затрамбуйте. Чтобы выполнить это лучше, можно пролить водой. Поверхность необходимо обязательно поровнять. После следует засыпать щебневый слой толщиной 100 мм и тоже тщательно затрамбовать.

При достойном уровне почвенных вод, т.е. если они размещены рядом с поверхностью почвы, будет лучше по фундаментному периметру сделать водоотвод. Для этого необходимо вырыть канаву вокруг площадки сантиметров на 20 глубже фундамента. На днище канавы необходимо положить нетканый материал и потом насыпать щебневый слой толщиной сантиметров 10. Прямо на щебень ложатся специализированные трубы с отверстиями. Помните, что уклон труб должен составлять примерно сантиметра на метр. Сверху трубы засыпают применяя щебень и укрываются краями нетканого материала. Дренажный трубопровод следует отвести в колодец с дренажем.

Дальнейшим шагом считается строительство опалубки. Для ее изготовления вы можете применить ориентированно стружечные плиты, фанеру устойчивую к влаге или доски. Опалубка должна возвышаться не меньше чем на 20–30 см над уровнем почвы. Чтобы закрепить опалубку, применяйте распорки и подпорки. После в середине опалубки нужно сделать армокаркас. Он состоит из 2-ух горизонтальных поясов арматуры толщиной 10 мм.  Причем каждый пояс в себя включает две либо даже три параллельные полосы арматуры.

Верхний и нижний пояса соедините между собой вертикальной арматурой диаметром 6 мм. Имейте в виду, что арматура обязана быть связана в горизонтальной плоскости, как показано на фото выше. Если у вас есть электросварочный аппарат, каркас можно сварить. Если же аппарата нет, арматуру нужно связать специализированной проволокой для вязания.

Сейчас у нас все готово к заливании бетона. Если гараж будет обыкновенным одноэтажным, можно применять бетон марки М200 (B15). Если строение будет тяжелым двухэтажным, необходимо применять бетон М250 (B20). Для приготовления одного кубического метра бетона марки М200 нужно применить компоненты в следующих пропорциях:

  • портландцемент М400 – 303 кг;
  • чистый песок средней фракции – 584 кг;
  • щебень – 1210 кг;
  • вода – 215 л.

Отметим, что вначале в бетоньерку сыпется цемент и песок, после добавляется вода и щебень. На шаге заливки воды можно дополнить водный ингибитор, улучшающий свойства бетона. Пропорции водного ингибитора производственники указывают на упаковке.

Если работы связанные с бетоном производятся в зимнее время, не добавьте в раствор соль и остальные "народные" присадки. Они все плохо скажутся на прочности бетона. Благодаря этому лучше не поскупитесь и купите особое противоморозное средство в магазине строительных материалов. А самый лучший вариант – дождитесь весенней поры и залейте фундамент в нормальных условиях. Тогда он гарантированно будет подходить собственной марке.

Сам по себе процесс заливки очень простой, но данная процедура требует выполнения отдельных правил:

  • перерыв между бетонной заливкой не должен быть больше 2-ух часов, в данном случае прочность системы не сможет пострадать;
  • если необходимо сделать намного продолжительный перерыв, он должен составлять как минимум несколько суток, чтобы бетон успел схватиться;

В процессе заливки бетон в первую очередь необходимо Утрамбовывать, чтобы не позволить наличие воздушных раковин, уменьшающих прочность системы. Основание фундамента необходимо поровнять в горизонтальной плоскости. Для этого заранее можно натянуть маяки в виде шнуров. Для поверхностные выравнивания применяйте привычную малку. После заливки бетона Все работы нужно перестать на 28 суток (в нормальных условиях), пока бетон не наберет марочную надёжность. Единственное, первые пару дней основание фундамента следует увлажнять, во избежание трещины бетона. Спустя пару дней опалубку можно разобрать.

Если нет у вас особенного оборудования, Утрамбовывать бетон можно даже собственными руками, например, с помощью державки от лопаты или прута арматуры. Только постарайтесь не задеть каркас.

После набора основанием марочной прочности следует обработать поверхность его мастикой на битумной основе и положить на нее рулонный кровельный материал. Данная мера даст возможность устранить капиллярный подсос влаги из грунта в стенки.

Заливаем плиту – создаём самый стабильный фундамент

Как мы уже рассказывали выше, фундамент мелкого заложения замечательно подойдет для грунтов подверженных морозному пучению. Более того, плитное основание является, наверное, одним единственным верным решением на случай строительства гаража на неустойчивом грунте, например, на болотистой местности. Процесс его сооружения в большинстве случаев напоминает оборудование фундамента ленточного типа, однако есть некоторые собственные невидимые, но важные факторы. Работа, как в большинстве случаев, начинается с размечивания площадки. После всю площадку необходимо углубить сантиметров на 30–40 под подушку.

Дальше нужно сделать саму подушку. Для этого вначале нужно засыпать песок слоем толщиной 20–30 см. Как и в прошлом случае, песочный слой необходимо очень тщательно затрамбовать. После засыпаем щебневый слой толщиной 5–10 см. Дальше вдоль периметра площадки следует установить опалубку высотой 300 мм. Для армировки плиты применяйте специализированную сетку, выполненную из арматуры диаметром 8 мм и с ячейкой 200хдвести миллиметров.

Помните, что первый слой сетки должен ложиться не на грунт, а специализированные подставки-стойки. Если таких нет у вас, можно подложить камни диаметром в пару сантиметров. Еще один слой сетки должен размещаться на расстоянии около 150 мм от первого. Чтобы закрепить сетку в этом положении, необходимо установить стойки из арматуры, к которым сетку можно прикрепить или привязать.

По окончании усиления приступаем к заливке опалубки бетоном. Для этого необходимо применять такой же бетон, как и для фундамента ленточного типа. Процедура делается по вышеописанной схеме. Для поверхностные выравнивания лучше всего применять виброрейку, которая вместе с тем и утрамбовывает бетон. Можно взять ее в аренду либо даже позвать экспертов, которые сами займутся трамбовкой и выравниванием.

Если воспользоваться виброрейкой отсутствует возможность, выровнять поверхность можно длинным правилом, доской или устройством в виде швабры, которое можно выполнить своими руками. По завершении заливки работу нужно перестать. Как и в прошлом случае, первые дни нужно за основанием заботиться, т.е. мочить его водой. Если плита расположена под палящим солнцем, ее необходимо обязательно укрыть. Можно применять для этих целей влажную мешковину.

Спустя 28 суток поверхность плиты из бетона нужно вдоль периметра гидроизолировать мастикой на битумной основе и рулонным кровельным материалом. Разумеется, можно выполнить изоляцию от влаги и всей поверхности плиты, если например сверху будет заливаться стяжка. Вот, говоря по существу, и все важные моменты, которые важно знать, чтобы без посторонней помощи сделать хорошее основание для гаража.