Массивная доска – характеристики и особенности конструкции

Первый образец сегодняшней массивной доски возник на рынке в 1941, когда в Швеции выдумали способ замены дорогого паркета штучного более доступной доской. Первоначально доска была двухслойной, однако уже через 5 лет на рынке возникли трехслойные материалы для отделки, которые дошли до сегодняшних дней почти что без изменений.

Сейчас доску из паркета делают с самыми разными лаковыми и масляными покрытиями. Такие материалы для отделки дают возможность при относительно небольших материальных вложениях симпатично и красиво оформить квартирный пол или приватизированном доме. На рынке они продемонстрированы в очень большом и качественном ассортименте цветов, фактур и технических свойств, из-за чего отделку можно выбрать почти что для любого интерьера.

Новая доска собой представляет трехслойный щит, сделанный из натурального дерева, длиной до 2,6 м, толщиной от 13 мм и шириной 139–210 мм. Технические свойства облицовки выделяются в зависимости от изготовителя. Слой находящийся сверху древесины всегда накрывают защитными масляными или лаковыми смесями, которые не только увеличивают эксплуатационные сроки отделки, но и делают доску максимально симпатичной.

Слой находящийся снизу материала для отделки делают из елового шпона толщиной 2–4 мм. Он исполняет функции стабилизатора, предохраняет деформацию иных слоев и оберегает их от негативных воздействий. Слой который находится по середине имеет толщину от 8 мм, делается он из сосновых реек у которых ширина до 30 мм, которые ложатся по всей ширине изделия. Верхний или верхний слой – это ламели толщиной от 5 мм, сделанные из хорошей древесины не дешевых пород. Ламели ложатся по всей длине доски и надежно закрепляются на среднем слое с использованием клея. Слой находящийся сверху обеспечивает массивной доске ее хорошие зрительные характеристики и длительные эксплуатационные сроки.

Слой находящийся сверху облицовки подвергают шлифовке и в дополнение обрабатывают защитными смесями. Во время эксплуатации доску можно еще раз полировать и снова обрабатывать лаковыми или масляными составами. Так как материал допускает как минимум несколько шлифовок и повторных покрытий, доска послужит владельцу дома в течение многих лет. Волокна слоев располагают перпендикулярно друг дружке, из-за чего покрытие пола не склонно деформации из-за изменения влаги и температуры воздуха.

Укладку массивной доски без большого труда можно сделать своими руками, так как данный материал имеет замковую систему соединения типа "шип-паз".

Как приготовить основу для монтажа материалов для отделки

Процедура монтажа покрытия будет в большинстве случаев зависеть от состояния базового пола. В большинстве случаев приготовления для основы в себя включает три рабочего этапа. Сначала делается возобновление пола, после ведется корректировка и очистка, после этого уже приступаем конкретно к монтажу.

Для начала рассмотрим процедуру подготовки к отделке пола из дерева. Первым делом следует оценить состояние основания. Если пол новый, не имеет важных недостатков и важных перепадов по высоте, а доски не инфицированы грибком и плесенью, то покрытие не нуждается в предварительном восстановлении. Если же необходимо обложить устаревший пол, то он наверняка будет нуждаться в ремонте. В большинстве случаев ремонт пола из дерева в себя включает замену некоторых повреждённых досок.

Если без ремонта нередко можно обойтись, то корректировка основания перед отделкой требуется практически всегда. Очень часто у покрытия из дерева встречаются прогибы досок, сучки и трещины. Если есть наличие прогибов некоторые детали приходится укреплять, сучки убирают шлифованием, а трещины заделывают средствами находящимися под рукой. Особенно важно проверить поверхность на ровность перед монтажными работами завершальной отделки. Если основание искривлено, то перед укладыванием доски его придется обработать циклевочным оборудованием или прошпаклевать. После таких корректировочных работ остается только провести подробную уборку помещения.

Если предполагается кладка паркетных материалов на основание бетона, то процедура его подготовки, быстрее всего, попросит мало усилий. Пол из бетона заранее следует осмотреть на наличие трещин, бугров, выбоин и участков с хрупким бетоном, где он крошится. Обнаруженные недостатки обязательно необходимо убрать. Большого труда не составит сделать это при помощи смеси которая выравнивается сама. Если пол в очень незавидном состоянии, то легче будет демонтировать покрытие которое уже устарело и залить новую стяжку, которая точно будет ровной и достаточно крепкой для чистовой отделки.

Не зависимо от подобранного способа монтажа, доску из паркета наиболее целесообразно ложить на слой специализированной подложки. Подложка между черновым покрытием и завершальной отделкой исполняет много ключевых функций:

  1. 1. Сглаживает небольшие неровности основания.
  2. 2. Делает лучше тепло- и звукоизоляционные характеристики облицовки.
  3. 3. Уменьшает вероятность проникновения влаги на финишное покрытие из дерева.
  4. 4. Одинаково делит нагрузку на все детали отделки.
  5. 5. В общем продлевает эксплуатационные сроки облицовки.

В большинстве случаев в виде подложки применяют пенополиэтилен, хотя сегодня огромной популярностью у собственников пользуются подложки Туплекс, слои из фольгированных материалов, полистирола и пробки.

Подробная инструкция по установке на клей – делаем вместе

Монтаж на клей – это довольно не простой и трудозатратный способ укладки покрытия пола. Современные клеевые составы застывают в сжатые сроки, потому во время монтажа нельзя допустить никаких ошибок, ведь поправить их будет довольно утомительно. Установка на клей предусматривает монтаж плашек отделки конкретно на основу, потому пол обязан быть очень ровным и чистым.

Растилать доску прямо на покрытие из бетона не рекомендуется, так как пол в данном случае будет очень холодным. Лучше сначала положить на поверхность фанеру устойчивую к влаге. Фанеру разрезают на квадраты с длиной одной стороны от 60 до 80 см. Листы сначала приклеивают к бетону (клей намазывают и на пол и на листы фанеры), после этого их дополнительно прикрепляют дюбелями. Между отдельными листами фанеры должен оставаться просвет в 3–5 мм, чтобы они не деформировались при температурном расширении. К последующему монтажу можно будет приступать спустя 2–3 суток с момента закрепления фанеры, чтобы клей успел окончательно высохнуть. После высушивания поверхность зашлифовывают для убирания останков клея, заусенец и вероятных неровностей.

Сейчас можно крепить на фанеры доску из паркета. Чтобы это сделать советуем применить двух-компонентный клей на полиуретановой основе, смешивайте его конкретно перед тем как применить. Первой крепится доска возле одной из стен. Ее тщательно мажем клеем и придавливаем к основе так, чтобы ее паз был направлен к стене находящейся напртив, и между ней и ближайшей стеной оставался просвет около 1–1,5 см. Чтобы не прогадать, заранее разместите рядом со стеной колья или тонкие бруски, которые после монтажных работ можно будет удалить.

Первую доску нужно плотнее зафиксировать на основании, для этого ее привинчиваем к фанере самосверлящими шурупами. Шурупы закручиваем в лицевую сторону в местах, где после монтажных работ будут установлены плинтуса. После клеем необходимо намазать вторую доску и вставить ее шип в паз первого элемента отделки, а потом вторую доску подбиваем, чтобы она очень плотно соединилась с первой. Аналогичным образом устанавливаем все доски ряда до стенки. Последнюю доску если будет необходимость разрезаем вдоль, а после того как произошла установка отмечаем самосверлящими шурупами, как и первую. Каждый другой ряд устанавливается также, трудности могут появиться исключительно с заключительным рядом, который, возможно, придется срезать по длине.

Плавающий способ – примитивной и быстрый

Плавающая методика укладки заслуженно является самой простой и быстрой. Она предусматривает закрепление материалов для отделки сухим способом при помощи предусмотренной системы "замок", без клея и самосверлящих шурупов. Перед тем как начинать укладку, отделку необходимо занести в комнату и оставить там на 2 дня. Потом на пол ложится специализированная подложка, защищающая паркет от избыточной влажности.

Сначала ложится первая доска начального ряда гребнем к стенке. После вторая доска начального ряда ставится в замок первой доски до отличительного щелчка и надежно крепится за счёт нескольких ударов специализированным молотком. Кладка длится, пока вы не достигните стены, возле стенки доску в большинстве случаев подрезают вдоль, чтобы между ней и стеной оставался просвет в 10 мм. Потом приступим к монтажу второго ряда отделки.

Чтобы увеличить надежность фиксации, торцы досок можно заранее намазывать клеем. С одной стороны подобное соединение будет намного надежным, но со второй – оно лишит плавающий способ монтажа главного положительные качества, какое состоит в возможности если будет необходимость сделать несложный ремонт пола посредством его частичного разбора и замены повреждённых компонентов.

Монтажной специфики отделки на деревянные бруски

Ложить облицовку на деревянные бруски довольно сложнее монтажа плавающим способом. Сначала необходимо провести установка обрешетки, которую исполняют из брусков из дерева. Для установки поперечных балок применяют бруски с сечением 50–100 мм. На основание бетона кладут гидроизолирующий слой, полосы изоляции между собой соединяются скотчем. Защита от негативного воздействия влаги должна заходить на поверхность стен на высоту около 20 см. На изоляцию от влаги кладут первую поперечную балку длиной по длине стены и с расстоянием до стенки не больше пяти сантиметров. Точно так кладут деревянные бруски по всем стенам, а потом они соединяются и разглаживаются. Между ними ложатся деревянные бруски маленького размера, которые должны образовать квадраты. Расстояние между отдельными брусками должно быть не больше 35–40 см.

После проверки и выравнивания поперечных балок их прикрепляют на основании дюбелями. Большинство экспертов сходятся в едином мнении засыпать свободное пространство между брусками из древесины песком, чтобы паркет не прогибался, если песок применить не хочется, можно просто установить бруски на меньшем расстоянии один от одного, например с шажком в 25 см.

Сейчас можно приступать к установке доски. Первую заготовку устанавливают гребнем к стенке на расстоянии в 10 мм и прикрепляют на брусках из дерева гвоздками, забивая их в нижнее основание доски под угол в 45°. Шляпки в первую очередь необходимо утапливать в доску добойником. Следующую доску вставляют в замок предыдущей и защелкивают, после этого прикрепляют гвоздками на брусках из дерева. Доски должны плотно примыкать друг дружке, возможный просвет составляет не больше 0,5 см. Последнюю доску отрезают по ширине, чтобы между ней и стеной оставался просвет не меньше 1 см. Потом по той же технологии делается установка дальнейших рядов отделки.

"Пол с подогревом" и массивная доска – можно ли соединить?

Массивная доска различается отличными характерными свойствами тепло- и звукоизоляции, однако можно выполнить размещение в помещениях намного комфортнее, если установить систему отопления типа "пол с подогревом". Однако не все системы отопления подходят для установки под облицовку из дерева. Специалисты думают, что разрешается приспособление водного пола с подогревом, но от применения электрических систем нужно отказаться, так как они создают чрезмерно большую температуру, влияние которой на материалы для отделки может привести к их преждевременному повреждению, трещине и возникновению иных недостатков.

Монтаж отделки следует осуществлять сверху отключенной и полноценно охладившейся системы отопления. После окончания работ по монтажу включение теплоснабжения возможно не раньше, чем через 2–3 дня. Спустя данное время можно поэтапно включать теплоснабжение, но на небольшой температуре, каждый день повышая ее на пару градусов, пока она не достигнет необходимого уровня.

Особенно важно смотреть на возможную температуру влияния на отделку перед ее приобретением. Довольно многие типы массивной доски могут держать контакт с температурой не выше 25-27 градусов. Подбирайте те материалы для отделки, которые как правило выдержат влияние температуры, создаваемое установленной у вас дома системой отопления.