Забивной колодец собственными руками технология устройства забивные скважины

Забивной колодец что это? Делаем собственными руками

Как быть, если магистраль водопровода находится чрезмерно далеко от участка сада, и протянуть от нее трубы нет возможности? Избавится от проблемы с водой можно при помощи самой простой скважины (забивного колодца).
Забивной колодец – один из самых доступных методов оснащения своего дачного участка независимым водообеспечением. Пользуясь классической технологией, зарекомендовавшей себя за много лет, его можно очень быстро построить самостоятельно.

Сделав нужные действия своими руками, вы получите на собственной территории достаточно чистую воду. Вам не понадобится озадачиваться поиском магистральных сетей и подключаться к ним.
Так именуется скважина маленькой глубины, которая предназначена для забора из нее воды с применением насоса. По-иному данный способ можно именовать нор тоновским или трубчатым. Первый раз этим способом воспользовались британцы в Абиссинии.

• Скважинное бурение забивного колодца
• Нормы санитарии
• Устройство забивного колодца
• Строительство забивного колодца
• Ударное бурение забивного колодца
• Обустройство забивного колодца

На севере континента Африки преобладают сыпучие пески, и обыкновенные колодцы с шахтами, имеющими очень широкое сечение, строить тут не очень правильно, а иногда и нереально. В подобных колодцах стены моментально осыпались, а постоянные песочные бури помогают загрязнению воды.

Было обнаружено хорошее решение. При классической глубине шахты ее диаметр выполняют минимально узким. Практически, это уже не колодец, а стереотипная скважина. Как поднять из нее воду? Данную проблематику легко решить можно обустраиванием обычного ручного насоса.
Сооружение забивного колодца на дачном участке или в приватном доме обладает массой положительных качеств, среди них, прежде всего, выделяют быстроту его строительства и получение хорошей воды. О то как сделать абиссинскую скважину побеседуем дальше.
Основное отличие забивного колодца от остальных систем – маленькая глубина.
С самого начала это была неглубокая скважина, оборудованная ручным насосом, качавшая воду из водоносного слоя из песка. Современный вариант оборудуется автоматизированным оборудованием, а в другом разница фактически отсутствует. Геологические условия, необходимые для обустраивания системы, также остались прежними. Забивной колодец может быть обустроен только там, где верхний слой воды проходит не глубже 8 м от поверхности грунта.
Это связано с тем, что насос поверхностного типа просто не сможет поднять по трубе небольшого диаметра воду с больших глубин.
Если например водонос залегает чуть-чуть глубже, можно попытаться оборудовать забивной колодец, но придется заглубить насос. При этом слой воды должен собой представлять смесь песка или щебеня, разрешается и один среднезернистый песок.

Это принципиально, потому как такой грунт не представляет серьёзного препятствия для воды, и ее легко можно откачивать.

Интерес также представляют слои, размещенные выше водоноса. Потому как бурение забивного колодца в большинстве случаев проходит без вовлечения специальной техники, необходимо знать их проходимость.
Следует иметь в виду, что «ручные» устройства для бурения не смогут пробить твёрдые каменистые слои или отложения из гальки и валунов. В таком случае, быстрее всего, придется обратиться к мастерам.
Схема бурения забивного колодца
Аналогичным образом получится не допустить электрохимическую коррозию.
Так смотрится железная фильтр-игла на различных стадиях изготовления

Подготовив материал, начинаем работать:

Берем отрезок оцинкованной трубы из металла и сверлим на его конце отверстия диаметром 5-8 мм.

Располагаем их как в шахматах.

Делаем фильтр. Это может быть сетка нержавейка, которую мы припаиваем сверху перфорированного участка трубы, либо же навитая там же проволока.
Последнюю тоже необходимо припаять. Эксперты советуют в качестве припоя применять исключительно олово, иные металлы могут уменьшить качество воды.

Делаем железный копьевидный наконечник, диаметр которого делаем больше, чем размер ключевой трубы. Привариваем его к фильтру.

Деталь делается практически точно также металическому элементу, но с определенными нюансами:
Делаем на ее поверхности используя ножовку по металлу маленькие щели.

Сетку-фильтр помещаем в середину детали и крепим ее методом вплавления.

Крепим копьевидный наконечник.

Острый наконечник раздвигает почву, обеспечивая проход трубы
Очень простой способ — это спросить соседей, ведь если у кого-то уже есть такая скважина, значит, и вы, быстрее всего, сумеете её сделать.
Что лучше, традиционный колодец или абиссинский можно прочитать в данной публикации, а в настоящий момент мы будем рассматривать сам фильтр иглу для скважины, который обеспечивает постоянную подачу чистой и хорошей воды.

Вбив в грунт трубу до слоя воды механически или с использованием техники, важно чтобы вода всегда поступала чистая, нет примесей ила и песка.
По этому и общий процесс бурения скважины проходит конусовидной иглой, к которой по мере продвижения прикручиваются куски обыкновенной трубы.
Порядок изготовления фильтра иглы собственными руками и его разновидности:

1. К дюймовой трубе длинной 100-110 см привариваем конусовидный наконечник. Можно его сделать и кустарным способом при помощи кувалды.
2. По всей длине трубы сверлим отверстия 10-12 мм как в шахматах на расстоянии 5-10 см или прорезаем угловой шлифмашиной с обеих сторон продолговатые щели 2,5-3 см с шажком два сантиметра.
3. Обматываем трубу нержавеющей проволокой с шажком около 1 см, сверху неё припаиваем оловом сетку с как можно меньшим плетением.

Сделав правильно и из материалов высокого качества, получаем фильтр, который будет служить от 10 лет и больше.
Нужно сказать, что если вам известно, что слой воды преимущественно щебеночный по составу, то на игле лучше высверливать отверстия. Если же почва песчано-глинистая, тогда прорезайте щели угловой шлифмашиной.

Стоимость

Для тех, кто не желает расходовать время и силы, чтобы создать своими руками весомую часть конструкции забивного колодца, имеется множество компаний, которые наладили производство.
Ценовой диапазон разнится от региона, трубного диаметра, применяемых материалов, качества изготовления, по этому к кому обратиться решаете только вы сами.
Средняя цена по Москве на фильтр иглу — от 2500 до 5000 рублей.

Добавочная информация в данном видео.

Все работы осуществляются за 1 день.
Самым лучшим типом почвы для обустраивания таких скважин считается песчаный или песчано-гравийный грунт, находящийся в большинстве случаев ниже глинистой прослойки, которая как правило имеет существенную толщину. Если почва в месте, куда должна быть забита «игла», содержит в собственном составе большие валуны, то от идеи необходимо отказаться до начала выполнения работ, которые не только не дадут необходимого результата, но и будут причиной потери времени, сил и средств.
Слои земли при бурении до первого водоносного песка

Начнем проходку

Если же структура слоев литосферы дает возможность сделать забивную скважину собственными руками ударным способом, не используя бурение, то нужно будет сделать очередную очередность действий:

1. Снять рыхлый грунтовый слой до глинистого грунта.
2. Если скважина будет применяться весь год, потребуется сделать кессон, который должен быть заглублен ниже точки грунтового промерзания, во избежание возможности образования льда в трубах. Если «игла» будет применяться сезонно или располагается в подвале дома, пункт можно пропустить.
3. Начать проходку следует с помощью лома или спирального бура, диаметр которого на 5-10 мм меньше заготовленных толстостенных газовых труб. Это даст возможность выполнить отверстие в грунте глубиной 1-1,5 м, из-за чего первая секция легко войдет до половины собственной длины и будет жестко зафиксирована. Большое внимание нужно выделить вертикальности начальной проходки, так как собственно она задаст направление движения водовода и определит качество забивного колодца, выполненного собственными руками.

Первый забиваемый сегмент водомерного узла и есть та самая «игла», благодаря которой скважина обрела собственное название.

К его устройству предъявляют такие требования:

• плеть обязана иметь стальной наконечник, сделанный из цельного материала и присоединенный с помощью резьбы или сварки;
• основание присоединяемого к трубе конуса должно быть больше внешнего размера трубы на толщину фильтра 10 мм, чтобы обеспечивать сохранение его целостности;

На расстоянии 2 см от наконечника выполняется повторяющиеся отверстия, которая может быть получена двумя вариантами:

• сверлением как в шахматах отверстий диаметром 8-12 мм, на высоту 2-3 см с шажком около 50 мм;
• выполнением сквозных прорезей в теле трубы, на аналогичную высоту с шажком в 1 см по длине окружности.

Фильтром может стать закрепленная нержавеющая сетка с ячейкой 2 мм (меньшее сечение может быстро заилиться) и/или намотанная проволока, имеющая покрытие против коррозии или исполнение, с соответствующим шагом витков;
Крепление элемента фильтрации делается проволочными скрутками или пайкой с применением оловянного припоя, не содержащего в собственном составе свинца, который может отравить воду.
Сетка или проволока на фильтре “иглы” держит песок и уже отфильтрованная вода попадает в трубу.

Углубляемся дальше

Дальше «игла» должна быть заглублена до водоносного слоя из песка, за счёт наращивания плети новыми сегментами и забиванием конструкции из металла в грунт. Ударное влияние может быть реализовано с помощью кувалды или «бабки».
Устройство “бабки” для углубления забивного колодца
При этом для применения последней нужно сделать следующее:

1. пропустив через центральное отверстие выступающий конец водовода, установить на грунт «бабку». К которой предъявляют такие требования: масса должна быть не менее тридцати килограмм; центральное отверстие превосходит внешний размер соединительной муфты на 5 – 10 мм; по обоим бокам сделаны проушины или отверстия под рым-болты для крепежа веревок, располагаемые сверху и по самому центру ребер.
2. нарастить водовод следующий секцией с помощью резьбовой стальной муфты. К которой предъявляют специальные требования: толщина стенки должна быть не меньше, чем у соединяемых плетей; длина нарезанной части превосходить трубный диаметр втрое; по концам осуществляются цилиндрические проточки, которые следует сделать для плотного вхождения участка плетей без резьбы на глубину не менее 5 мм, а это означает их калибр должен быть одинаковым с наружным размером труб.
3. любая из секций закручивается в муфту с пеньковым уплотнением поверхностей на глубину не менее 1,5 поперечных сечений;
4. сверху смонтированной плети фиксируется узел с 2-мя блоками для подъема/опускания «бабки», через которые пропускаются веревки, фиксирующиеся к проушинам или рым-болтам ударного инструмента. Если высота очень велика, то крепить блок следует до соединения секций между собой;
5. «бабка» подымается до конца вверх и крепится в этом положении;
6. на расстоянии 1 – 1,5 м от поверхности земли, однако не менее 0,2 м от соединительной муфты, фиксируется «подбабник» собой представляет тяжелую цилиндрическую деталь с выступами и разрезным вкладышем из металла, твердость которого более чем у материала трубы.

Почему подбирают забивной колодец ^

Положительных качеств перед остальными похожими системами у колодца абиссинского типа очень много:

• Максимальная конструкционная простота.
• Низкая цена.
• Насос можно установить как в помещении, так и на участке.
• Простой и быстрый монтаж без вовлечения специализированной техники.
• Продолжительный эксплуатационный срок без заиливания.
• Нет потребности частой чистки системы, потому как загрязнения с поверхности не могут попасть в колодец.
• Если необходимо оборудование убирается и монтируется в любом ином месте.
• Дорогие фильтры колодцу не нужны, потому как из-за достаточно небольшой глубины растворенное железо в воду не попадает.

Значимым минусом системы можно считать особенные геологические условия, которые нужны чтобы ее установить.

Рабочие специфики при шнековом бурении

Возникновение материалов нового поколения и деталей для монтажа водомерных узлов обусловило желание специалистов выполнить скважину для подъема воды с глубины, применив трубы из пластика, не подверженные в отличии от металла ржавчины и не являющиеся источником оксида железа, повышающего жесткость. Впрочем свойства пластика не дают возможность заколачивать его в почву без потери формы и герметичности, что обуславливает необходимость бурения для обустраивания подобных абиссинских скважин.
Так как абиссинской считается скважина с заглушенным дном, благодаря чему вода попадает не в результате притока, а через перфорированную стенку, перед тем как заколачивать трубы из пластика в отверстие, полученное в результате шнекового или спирально-винтового бурения, необходимо выполнить проходку на всю глубину.
Многообразие, имеющихся на рынке, сантехнических коммуникаций дает возможность подобрать в виде материала для того, чтобы сделать самостоятельно забивной колодец, один из следующих вариантов пластмассовых труб:

1. Метапол, диаметром 1 дюйм и более, опускаемый без разрывов сечения в отверстие, полученное бурением с помощью спирального бура.
2. Трубы ПВХ, диаметром не менее 1 дюйма, опускаемые по одной части, которые свариваются между собой, до получения необходимой длины.
3. Канализационная труба из пластика, диаметр которой может составлять от 57 мм, опускаемая в скважину и наращиваемая при помощи типовых соединений с резиновыми уплотнениями.

Пробурить скважину для артезианского колодца можно двумя вариантами:• забиванием трубы в почву;• при помощи бура.

Первый способ очень прост и гарантирует большую скорость погружения, однако в подобном случае есть вероятность деформации оголовка (части сверху) трубы. Намного надежным способом считается бурозаливной метод, когда трубы монтируются в уже подготовленную при помощи бура скважину.
Скважина будет хорошо работать лишь при нахождении слоя воды не глубже 8-9 м. С большей глубины традиционный поршневой насос поднять воду не в состоянии. Если пласт размещен ниже 9 м, потребуется увеличение диаметра скважины и углубление насоса.
Определить наличие воды на участке нетрудно: если у соседей есть хоть какие-нибудь действующие источники воды (колодцы или аналогичные скважины), то вероятность того, что вода будет и рядом, фактически 100%. Остается только узнать, на какой глубине она размещена.
Расположение слоя воды
1. В месте, на котором предполагается установка скважины, готовится яма диаметром 1 м и глубиной, равной высоте кессона (около двух метров). Для того, чтобы уберечь колодец от обмерзания, она должна находиться уровня грунтового промерзания.
Яма для устройства кессона

2. Диаметр бура лучше всего взять на 5-10 мм больше обсадной трубы. Чем больше ее диаметр, тем больше воды можно будет одновременно поднять на поверхность.
Садовый бур со сменными ножами

Самый простой рукодельный бур
3. При залегании воды до пяти метров для бурения достаточно садового бура или ледоруба. применяемого рыбаками. Потребуются также штанги для наращивания бура.
4. Самой простой установкой для бурения считается устройство, смонтированное на треноге.
5. Тренога делается из трех 5-метровых брусьев из дерева или труб сделанных из металла. К ней прикрепляется подъемный механизм (лебедка) с тросом. Дальше бур прикрепляется к тросу лебедки.
Бурение с треноги
6. После любого погружения бур вытаскивается и прочищается от земли, а потом погружается в нее вновь, однако уже с наращенной штангой.
7. Проверить, попала ли скважина в слой воды, можно при помощи заливки в нее воды. Если вода встречает сопротивление и подымается наверх – следует пробурить дальше. Если уходит вглубь – слой воды найден.
Не во всех случая глубина забивного колодца может достигать 10 либо даже 15 метров. Для него применяется самый первый слой воды, достаточно чистый, размещенный над водоустойчивой прослойкой из глины.

Вода тут достаточно чистая благодаря фильтрации, которой она подвергается, поднимаясь снизу через песочные слои. Однако она сильно разнится от воды из водозаборной скважины. перед тем как употреблять ее следует подвергать старательной очистке.

Также, из скважины ее приходится приподнимать принудительно, при помощи механических либо даже ручных насосов.

Нормы санитарии

Как и со всяким независимым водоисточником, при обустраивании этого колодца нужно віполнять все санитарные правила. Первым делом, они не должны находиться недалеко к источникам загрязнения: свалки, мусорные и сливные ямы.

Приемлемо лучше всего расположить данные объекты в разных частях вашей усадьбы.
Тем более что для колодца не нужно очень много места – его габариты дают возможность его сделать в любом уголке. Скважину действительно можно оснащать в середине хозяйственных построек либо даже в подвальном помещении жилого сооружения. Расположение оголовка подобного колодца в теплом помещении дает возможность пользоваться им круглогодично, включая и зимнее время, не опасаясь его обмерзания.
Подобный колодец собой представляет неглубокую и узкую скважину, в середине которой находится труба с толстыми стенами, оборудованная на собственном конце специализированным фильтром-иглой.
Он делает двойную функцию: обеспечивает прохождение сквозь грунт буровой колонны, и играет роль специализированного фильтра при достижении слоя воды, не давая возможность скважине засориться.

Рассмотрим, как выполняется рукодельная установка для бурения скважины игла
В результате выйдет бурильная установка как на фото
Два уголка длиной 2,5-2,7 м. свариваются углом с длиной основания 110-130 см. Делаем 2 подобных детали. В верхней точке необходимо учесть место для крепежа блока для подвешивания бабки. Как основание (платформы) можно применять брус или шпалы. Конструкция ставится и крепится, чтобы в ходе работы установка не передвигалась.
На блок подвешиваем бабку весом 30-40 кг. Внутренний канал бабки должен быть достаточной длины, лучше всего 60 см. Если будет короче, бабка может слетать со ствола, плюс, уменьшается сила удара (небольшая амплитуда). Наличие ручек на бабке даст возможность в нужные моменты помогать руками при забивке (в особо твёрдых слоях почвы один человек поднимает бабку натягивая веревку, а второй держа за ручки как бы убыстряет её ход вниз).

Бабка (заготовка, забивная баба) для забивного колодца — бурение ручной установкойМагистраль для забивания скважины делаем из секций (труб) длиной полтора метра (подобных секций должно быть 6-8, зависит от глубины слоя воды, предположительное расположение которого определяем заблаговременно – выясним у соседей, проверяем медной рамкой), плюс одну на запас.
Части разрешено делать из нержавеющей трубы (дорого) или из черной стальной стальной трубы (доступно). Не нужно применять жестяную трубу, она мягче.

Соединение секций делается при помощи муфт (только сталь, чугун непрочный). Здесь основное правильно сделать резьбу муфты, которая обязана на полвитка-виток оставаться с наружной стороны. В процессе забивания, удар должен приходиться в торец трубы, а только не по резьбе, иначе не выйдет накрутить очередную секцию.
Игла для забивного колодца — забивка ручной установкойКонус (наконечник, игла) должна быть сделана из прочной стали. Есть несколько вариантов устройства клина: круглая форма вытачивается на токарном станке, однако многие предлагают делать граненный. Также производят из уголка в виде четырехгранника. Основное, чтобы копьеобразный наконечник был больше в диаметре чем сама труба.
Технология забивки скважины самодельной буровой установкойВ сначала пробуренное отверстие (сделанное ручным буром) помещаем фильтрующую трубу. Забивая первую секцию следим, чтобы она была строго по вертикали касательно уровня земли. Вынутый грунт тщательно утрамбовываем.

На отцентрованный ствол (трубу) надеваем бабку, принцип забивания прост – натягиваем веревку, конец которой привязан к бабке, резко отпускаем, ударная сила забивает ствол бабкой в землю.
На забитую секцию, накручиваем муфту и очередную секцию. Так как грунтовые слои могут разниться по собственному составу (глина, песок), то естественно, скорость заглубления тоже будет меняться, по этому не пугаемся, если в одном месте идет быстро, в ином туго.
Перед монтажем последней части, где как правило должна быть вода, засаженную трубу заполняем водой. В процессе, т.е. для смягчения хода разрешается заливать из ведра с лейкой, а для контроля – обязательно под давлением. Для этого необходимо присоединить электрический самовсасывающий насос.
Необходимо понимать, что промывание сетки (фильтра иглы) под давлением – основополагающий этап. Труба во время бурения проходит различные слои, и сетка фильтра забивается породой, грунтом и глиной, по этому достигнув слоя воды, вода может просто не проникать в трубу. Если подавать воду под давлением, и она не возвращается обратно фонтаном, значит цель достигнута – вы в песочке. Заливаем в трубу воду из лейки – уходит, значит все правильно сделано.
Остается сделать стяжку вокруг трубы, присоединить насос и качать воду.

Заключение

Из статьи видно, что технология устройства забивного колодца собой не представляет больших трудностей. Все материалы, инструмент и оборудование, нужные для его настоящего функционирования абсолютно доступны и не дороги. Аналогичным образом, потратив только один день на бурение, вы получаете полную независимость от механизированного водоснабжения на очень длинный период.

Выбор места для бурения абиссинской скважины
Для начала следует определить уровень залегания подземных вод и именно возможность организации скважины.

• Самым примитивным способом будет измерение глубины колодцев в окрестности при
  помощи веревки с грузом.
• Очень надежный, но трудный вариант – пробное бурение. Также сможет помочь анализ
  растительности и качество его роста.
• Там, где преобладают растения которые любят влагу с глубокими корнями, верховодки
  размещены не глубоко.

Скважина игла необходима для водоразбора из первого слоя воды. Это означает, что ее глубина не может быть больше 15 м. Расположена она бывает как на участке, так и в подвальном помещении дома для жилья, однако не ближе чем 25 м от источников загрязнения (компостных ям, мусорных куч, канализационного колодца), 300 м от кладбища и не на склоне холма.

Как приготовить специальное оборудование ^

Чтобы выполнить забивной колодец собственными руками, необходимо в первую очередь приготовить все что необходимо.

Начинаем с труб. Можно применять пластиковые или детали из металла диаметром дюйм либо полтора. Режем их частями длиной 1 или 2 м. По мере погружения компонентов системы в скважину будем увеличивать их до длины которая необходима с помощью соединений с резьбой. Важно обеспечить абсолютную герметичность соединений, по этому приготовим материалы для их уплотнения. Это может быть силикон, сантехнический лен, краска на масляной основе и т.п.
Плюс к этому, применяем особые муфты.
Важно обеспечить самую большую надежность соединений, иначе конструкционную целостность будет под угрозой. Край в низу трубы должен быть оснащен говоря иначе фильтр-иглой, которая делает одновременно несколько функций:

• делает легче проникновение инструмента в почву;
• предохраняет заиливание трубы;
• чистит подающуюся наверх воду.

Деталь очень просто сделать своими руками.
Лучше применять тот же материал, из которого сделана главная труба.
Для строительства своими руками забивного колодца понадобятся материалы и инструменты, которые во многих случаях имеется в наличии у многих домашних умельцев. Недостающее нетрудно приобрести.
Электрооборудование для абиссинской скважины:
К данной же категории необходимо отнести устройства для забивания подобранным способом (металлические пруты, бабки и др.)

• обсадная труба частями по 1-2 метра,
• стальные муфты для их соединения,
• проволока диаметром 0,2-0,3 мм и нержавеющая сетка галунного плетения для производства фильтра,
• ФУМ-лента или иной материал для герметизации соединений с резьбой.

• клапан обратный,
• ручной или электрический насос.

• диски для штанги до сорока килограмм в виде замены бабке для забивания,
• автомобильные хомуты,
• гайки и болты,
• упорная шайба (при эксплуатации подбабка).

Инструменты и материалы

• набор обсадных труб из металла либо пластика диаметром 25-40 мм с резьбой для поднятия воды на поверхность; их вся длина должна подходить глубине залегания водного пласта; длина каждой из них – 1-2 метра;
Обсадные трубы для скважин
• железный наконечник («игла»);
Иглы для артезианского колодца
• соединительные стальные муфты;

• уплотнители из резины;• садовый бур;• штанги для наращивания бура;• трубы из металла или бруски из дерева для треноги;• центробежный насос для промывки скважины;• поршневой насос для поднятия воды на поверхность.

Технология благоустройства забивного колодца

Начинают работу с нахождения места. Дальше вырывают яму объемом около одного кубического метра, в середине которой и будет располагаться скважина.После чего приступают к забиванию трубы. По мере погружения иглы вокруг нее подсыпают и затрамбовыают грунт. К уже вбитому сгону крепят следующий, обеспечивая нужную длину.
Объединяют трубы, в основном, резьбовыми муфтами.Очень трудное в процессе вбивания попасть всем фильтром в горизонт воды. Если наполнить трубу водой, и она уйдет быстро, значит, фильтр достиг зеркала, но бурение или забивание прекращают, только когда конус достигнет водоустойчивой почвы. Если после заметного возрастания, скорость ухода воды опять падает, фильтр нужно чуть-чуть поднять.
Как только фильтр погрузился в слой воды, трубу моют водой под давлением и избавляются от глины. После очистки в скважину устанавливают клапан обратный и насос, которым выкачивают мутную воду. Очень часто устанавливают электрический аппарат или ручной поршневой. Площадку вокруг колодца бетонируют.
Забивной колодец может применяться в зимнее время. Если он оснащен не в подвальном помещении дома, а на участке, вокруг скважины строят кессон, который, так же как и трубы водоподачи, обязательно утепляют.

После того, как работы со скважиной закончены, сооружение собой представляет торчащую из земли трубу.
Для того чтобы она стала независимым и полноправным источником водообеспечения нужно провести ряд работ:

1. Засыпаем щебенкой все пространство около трубы.
2. Сверху щебня делается отмосток: эта бетонная площадка размещается несколько выше уровня грунта у скважины.

Данная конструкция устранит попадание к месту забора атмосферной влаги, а еще убережет трубу от отрицательных воздействий извне.
Подъем воды из забивного колодца можно выполнить обычным ручным насосом, установленным на оголовке трубы. Если же участок электрифицирован, можно существенно сделать легче данную работу. Глубина источника в большинстве случаев бывает невелика, для подъема воды достаточно насоса поверхностного типа. Его входной отрезок трубы помещается в трубу до отметки воды. На завершение шланга ставится специализированная фильтрующая сетка.
Обеспечение круглогодичной работыабиссинского колодца
Если Вы запланировали применять собственную абиссинскую скважину регулярно, то она обязана быть исходя из этого обустроена. Небольшая температура в верхних слоях земли считается основной сложностью эксплуатации скважин и насосов во время холода. Она будет причиной неполадки, как насосного оборудования, так и водоснабжающих трубо-проводов.

Чтобы уберечь трубопровод и качающий насос от замерзания, их следует располагать или в специализированных емкостях – кессонах, либо в помещениях с положительной температурой.
В роли кессона как правило выступает заглубленное капитальное сооружение (пониже уровня грунтового промерзания), или это может быть заглубленная пластиковая конструкция или железа, созданная в виде бочонка.
Край в низу кессона должен находиться ниже линии грунтового промерзания – на этом же уровне должен находиться и трубопровод водообеспечения дома. У кессона может быть добавочный слой, сделанный из уплотняющего материала, не боящегося воздействия почв. Сам трубопровод водообеспечения как правило имеет независимую систему отоплению (с применением кабельного нагревателя ), или иметь хороший утепляющий слой.
Какой вывод можно создать на основе изложенного?

1. Самостоятельная постройка и конкретно колодца, и нужной для обслуживания сферы услуг под силу людям даже с маленькими навыками в строительстве.
2. Подобный колодец может стать источником независимого водообеспечения дома при сравнительно невысоких затратах.
3. Для домашних потребностей вода может применяться без обработки, а для чистой воды ее необходимо подвергнуть добавочной очистке.

Перед тем как приступать к бурению, необходимо познакомиться с руководством, как самому сделать забивной колодец.
Работы выполняем пошагово:

1. Определяем место для колодца, размечаем его.
2. Выкапываем яму, объем которой будет составлять около 1 кубометра.
3. Проходимся садовым буром по дерну и вынимаем при этом часть почвы.
4. Устанавливаем трубу в самом центре ямы и начнем бурение. По мере углубления детали навинчиваем на нее дополнительные отрезки. Понемногу подсыпаем к трубе грунт и хорошо утрамбовываем его.
5. Достигнув водоноса, моем фильтр водой под давлением.
6. Устанавливаем временный ручной насос и откачиваем при его помощи мутную воду.
7. Площадку вокруг колодца бетонируем, чтобы загрязнения или сливы не проникли в середину.
8. Собираем станцию насосную.

При обустройстве своими руками забивного колодца может использоваться не только бурение, но и забивание трубы.
Данный вариант предусматривает применение говоря иначе забивной бабы, которая вбивает конструкцию в землю. В процессе забивания в трубу регулярно подливается вода. Не обращая внимания на простоту, способ применяется редко, потому как, попав на камень, фильтр-игла будет неисправимо повреждена. Плюс к этому, есть вероятность уйти мимо слоя воды.

Забивной колодец — технология устройства собственными руками

1. После старательной чистки скважины от земли (до плотного грунта) для добавочной очистки воды на дно скважины насыпают маленький гравий или щебень слоем 30 см.
2. Фильтр-иглу можно сделать своими руками. Для этого берется кусок трубы, в которой высверливаются отверстия 5-8 мм как в шахматах на расстоянии один от одного 5 см. Сверху она обматывается проволокой из нержавеющей стали (для поступления воды между виточками оставляются маленькие просветы) или обкладывается сеткой из аналогичного материала либо пластика.
Фильтр-игла, выполненная собственными руками

Важно! Сетка припаивается исключительно с помощью флюса или олова. Применение ядовитого свинца не разрешается.
Совет. Для устранения электрохимической коррозийности иглу лучше подыскивать из аналогичного материала, из которой сделана обсадная труба.
3. Труба наращивается при помощи соединений с резьбой по мере погружения ее в скважину. Для уплотнения можно применять как уплотнители из резины, так лен или силикон. Вторая труба наворачивается на первую, после накручивается третья труба и т.д.
4. После погружения трубы землю вокруг нее обсыпают мелкой фракцией щебня и затрамбовыают. Последняя труба для устранения попадания в колодец загрязнений и верховых вод заливается раствором из цемента.
5. Дальше фильтр следует вымыть от глины. Для этого в скважину подается вода под давлением.
6. Раскачку скважины до питьевой воды делают при помощи центробежного насоса достаточно внушительной мощности.
Важно! Фильтр должен промываться обязательно. Так же как и при прохождении через почву (и тем более глинистую) он плотно забивается, то вода наверх не пойдёт, даже в том случае, если наконечник трубы уже будет пребывать в слое несущим воду.

7. На самом верхнем конце трубы при помощи фланца или крепёжного соединения в виде резьбы фиксируется насос.
8. Например если не применяется закрытый кессон, для оберегания от попадания осадков, гряди и пыли над скважиной оснащается маленькой навес.
Видео по теме: Забивной колодец собственными руками
Самая большая цена установки под ключ нечасто выше 25 тысяч рублей. Средняя цена составляет 14 тысяч рублей, а оборудование можно приобрести за 5 тысяч. По сравнению с устройством колодца – это очень экономный вариант.
Абиссинская скважина собственными руками вместе с любым материалом и механизмами примерно обойдется в 10 тысяч рублей. Она не просит использования очень качественных материалов. Все работы можно выполнить собственноручно из материалов которые всегда под рукой.

К большому сожалению, не всем доступен АК. Инженерно-геологические условия строительства забивного колодца зависят от ряда причин:

• Почва. Забивной колодец работает только в крупнозернистом песочке или коренной породе.

• Расположения. АК не может находиться возле источников загрязнения, типа бани, компоста, скотного двора и т.п. Также не рекомендуется рыть АК недалеко от воды – ручья или водоема.

Обозначение места под забивной колодец фактически не отличается ничем от поиска для устройства любого иного колодца. В основном, берутся во внимание косвенные признаки, применение медной рамки и обычный опрос соседей.

Все методы хороши, основное – результат. Выбор места – главная задача, т.к. ошибка нивелирует все затраты труда и долгожданной воды просто не окажется.
От водного уровня зависит, потребуется применение насоса или возможно устройство только ручной колонки. Расчет такой, если водный уровень ниже 8 метров, то воду придется качать вручную, если до этого предела, то электронасосом.
Схема нахождения места под забивной колодец

Как пробурить забивной колодец (скважину)

При бурении до первого пласта воды (геологи и горняки говорят – «скважина на песок») забивная скважина (скважина на песок, она же забивной колодец) побил все рекорды по простоте, дешевизне и эффективности. По этому в профессиональной речи забивная скважина и абиссинская скважина стали синонимами. Можно повстречать еще выражения «колодец из труб», «абиссинский колодец»; это все та же абиссинская скважина на песок, точнее – на первую воду.

1. верхний хомут с осями для шкивов;
2. шкив;
3. канат;
4. бетонная армированная баба;
5. нижний хомут-подбабок;
6. буровая колонна;
7. буровой снаряд Нортона.

Бурение на песок возможно как разведочное, так и уверенное.

В первом варианте целесообразно приобрести производственного изготовления набор оборудования. Смысл буровой колонны в том, что бур с колонной могут быть извлечены из скважины и применены неоднократно. Оказалась скважина пустой – пробуем в ином месте.
Если же, допустим, на смежном участке метрах в 20-50 есть уже действующий колодец, то для единоразовой проходки оборудование можно сделать самому из средств находящихся под рукой.
Ключевые его специфики будут описаны дальше.

Собственно же ударно-канатное бурение буром Нортона тяжеловато, но просто просто:

• Снаряд устанавливают в приямок, или вешают на треноге, или же просто заколачивают в землю кувалдой.
• Вставляют первую штангу, одевают на нее попеременно подбабок, бабу и верхний хомут. Хомуты на штанге затягивают накрепко.
• Продевают канаты в шкивы, тянут бабу до верха, канаты отпускают, и так раз за разом.
• По мере углубления колонны переставляют хомуты и наращивают колонну следующими штангами.

Чем пробурить?

Как уже отмечено, набор оборудования для проходки забивные скважины можно создать самому, только бы на хозяйстве нашлось полтора десятка метров труб калибром не менее 80 мм, если предполагается применять насос погружного типа.
Калибр бытовых насосов погружного типа не бывает менее 76 мм (3 дюйма).
Если существует уверенность, что воду необходимо приподнимать не больше чем на 7 м (см. дальше), можно поставить вершинный насос вакуумного типа. Тогда можно обойтись любыми трубами, только бы не погнулись при проходке.
Про устройство бурового снаряда также упомянуто выше, по этому остановимся на буровой колонне и составляющих ее буровых штангах.

Тут и дальше для краткости и ясности, когда пойдет речь о диаметре трубы, имеется в виду ее внешний диаметр. Если же говорится о калибре трубы, то имеется в виду ее диаметр внутренний.
Однако для опускаемых в трубу устройств калибром будет их внешний диаметр.
В профессиональном бурении, и в фабричных комплектах штанги соединяются специализированными муфтами, позволяющими сборку-разборку колонны. Для единоразовой проходки в качестве муфт можно применять обрезки трубы большего калибра, приваренные к штангам юбкой.

Штанги в колонну необходимо собирать ЮБКОЙ ВВЕРХ, как на рисунке. Иначе юбка может за что-то зацепиться, или в просвет набьется грунт. Тогда проходка пойдёт очень медленно и тяжелее, а может быть также и разъединение колонны. В подобном случае ее придется оставить в земля и делать новый бур со штангами.
По этому проходка абиссинской скважины самодельным оборудованием может быть рекомендована лишь при полной решительности, что вода есть.
А как получить такую уверенность?
Не ходить же с лозой или «магической рамкой»? Лозоходство, кстати, не миф, хотя полного научного разъяснения пока не получило. Силовой электрический кабель на глубине 0,7 м в чистом поле находят 8 из 10 человек, первый раз взявших рамку в руки. Автор таких строк два раза находил рамкой место пробоя электрической проводки в стене.
Однако для поисков воды нужен особенный настоящий дар и богатый опыт, так что обратимся к способам весьма доступным.

Где бывает вода?

Лучший указатель наличия воды – знаменитые ее источники: колодцы, родники, ключи или основные водоемы, бочаги. Если такие есть на полкилометра в округе, то на 80% с водой будете и вы. Но речка – не критерий; ее русло на этом месте может быть транзитным.
Менее хороший критерий – растительность.
Хорошими индикаторами наличия подпочвенной влаги являются растения любящие влагу и с глубоко идущими корнями: тростник, крапива, лопух, хмель, мать-и-мачеха. Смотреть их необходимо по ложбинкам в сухое время года; лучше всего – ниже по общему уклону местности.
Глубину залегания пласта воды в этом определенном месте формируют барометром-анероидом.
Его 760 мм. рт. ст. или 1,05 МПа соответствуют 10,3 м столба воды. Объясним на примере.
Допустим, недалеко есть колодец с водой на глубине 5 м. Анероид возле него у земли показал 755 мм, а у вас во дворе – 753 мм. Атмосферное давление с высотой меняется нелинейно, однако при его изменении в маленьких пределах можно считать 1 мм.
рт. ст. равным 1 м вод. ст. Тогда вы от колодца к себе увеличились на 2 м, а до воды у вас 7 м от уровня грунта. Это с избытком по глубине, т. к. водоносные горизонты в общем то идут складочкам местности.
Если на задворках валяются 2-3 газовых трубы, то можно попытаться добуриться до воды самому: абсолютно безнапорных пластов с водой не бывает, плюс запас по уровню залегания, так что подъемная высота как правило не будет больше 7 м. Значит, также можно будет обойтись недорогим вершинным насосом.

Пробурить, заколачивать скважины на песок, просто делать колодцы запрещено на склонах оврагов, обрывах, крутых склонах холмов.
Тут даже маленькой отбор вод находящихся в почве может нарушить природное дренирование, что создаст опасность оползней.
Также нельзя заколачивать скважину ближе 15 м от хлева, птичника, пудр-клозета или компостной кучи, ближе 30 метров от ямы для сточной воды или навозной кучи, ближе 300 м от кладбища, скотного двора, птицефермы.

Если в окрестности есть городская свалка (полигон), промышленные отвалы, канализационные отстойники, химическое или режимное (тайное) производство, то до них должно быть не ближе 3,5 км.
Часто для собственников участков находящихся за городом остро появляется вопрос, где брать воду для хозяйственных и домашних потребностей. Система механизированного водоснабжения отсутствует, пробурить водозаборную скважину дорого либо нет нормального подъезда к участку для буровой специальной техники.
Но выход всё же есть. Можно собственными руками сделать колодец, не нанимая дорогих мастеров или дорогого оборудования. Имя ему – абиссинская скважина.
Перед тем, как приступить к любому делу, разумеется, умно взвесить все преимущества, и недостатки грядущего проекта.
Проссчитать расходы, результативность. А на основе полученных данных решить .

В начале благоустройства абиссинской скважины необходимо выучить топографию местности. Если нет рядом чертежей от компании застройщика, то просто припомнить определенные знания из школьных учебников.
Залегание различных пород на нашей планете вполне уместно сравнить со слоёным пирогом.
Самый верхний плодородный слой до одного метра. Под ним идут слои осадочных пород: песок, глина, глинистый грунт, торф, гравий, каменный уголь. Весь этот «винегрет» территориально на Земля размещен неодинаково. Ориентировочно до 100 метров в глубину. Ещё ниже находятся скальные основания.

Вода оказаться может в одной из частей этого пирога. Плотные горные породы хранят «древнюю» воду, артезианскую. Её нам самостоятельно не достать, по этому будем искать чистую воду ближе к поверхности.
Находящаяся на поверхности вода будет чистой в песчаном и суглинистом слоях, более того, более твёрдые породы силой собственных мышц нам не пробить.
Песок выступает как настоящий фильтр. Замечательная глубина залегания для абиссинской скважины 4-8 метров.

Читайте в тему: на какую глубину можно пробурить скважину?
Если ваш коттедж находится на высоте, то, к большому сожалению, это оказаться может большим минусом, ведь механическим способом вы до слоя воды не достанете. Нужно будет искать иные технологичные решения.

Можно создать самому.

Необходим только один помощник.

Экономность. Небольшие затраты если сравнивать с другими способами.

Чистая вода круглогодично в объёме от 0,5 до 3 куб/час.

Скорость.

Как самому сделать забивной колодец: изучаем технологию

Все работы осуществляются за 1 день.

Долговечность. Служебный срок абиссинской скважины от 10 до тридцати лет.

Возможность механической и автоподачи воды.

• способ бесполезен в горах и на высотах;
• конкретные условия по залеганию слоя воды;
• ограничения по объёму добываемой воды;
• необходимость сделать анализ проб воды.

Последнее, разумеется, можно не причислять к недостаткам, однако это простая безопасность.
В условиях экологического кризиса уже не редкость, когда опасные детали из таблицы Менделеева просачюются даже к артезианским водам. По этому, знать химсостав добытой воды нужно.

Строительство забивного колодца

Материалы и оборудование
Для строительства подобного колодца нам потребуется буровая колонна. Аналогичные скважины в большинстве случаев создают из стальных прочных труб диаметром от дюйма до полутора. Герметичные крепёжные соединения в виде резьбы надежно фиксируют их между собой. Шаг резьбы должен быть маленькой.
Чтобы защищать мест соединения на эти отрезки одеваются особые муфты, толщиной немножко побольше ключевой трубы. Обязательным элементом такой буровой колонны считается необыкновенный фильтр-игла.
Можно ли сделать оборудование самостоятельно?

Можно. Выполняется это по следующей технологии :

1. В прочной металлической трубе, с сечением как у ключевой колонки, проделываются пятимиллиметровые отверстия. Размещаются они как в шахматах, чтобы цельность трубы была сохранена максимально.
2. Вдоль этой трубы размещены опорные стержни, которые сделаны из проволоки из металла. Их назначение – создавать просвет между внешней обмоткой и телом трубы.
3. Сверху сказанных стержней наматывается проволока из металла, имеющая V-образную форму. Весь этот узел считается первичным фильтром. Опорные стержни, корпус трубы и намотанная проволока связывается между собой при помощи сварки.
4. В конце трубы фиксируется наконечник в форме копья. Его внешний диаметр чуть больше диаметра самого фильтра. За счёт этого во время движения сквозь грунт конструкция фильтра не рушиться.

Достаточно популярным типом пробивания забивного колодца всегда считали ударное бурение:

1. В первую очередь подбирается хорошее место.
2. После там проделывается установочный шурф, глубина которого составляет полтора-два метра. Для этого применяют даже несложный ручной бур. Шурф нужен для достижения устойчивого положения колонны на самом раннем этапе бурения.
3. Над выполненным шурфом ставится тренога, которую можно создать из уголка из металла или древесных прочных жердей.
4. Вверху этой треноги крепится крючек, на который навешивается механическая или ручная лебедка или блок.

Что такое ударное бурение? Это повторяющиеся постепенно удары специализированной тяжёлой бабкой по подбабку. Последняя собой представляет цилиндрическую конструкцию, размещенную на самом верху буровой колонны. Буровая колонна погружается в почву, понемногу к ней подсоединяются дополнительные колена, при помощи муфт и крепёжного соединения в виде резьбы.

Методы бурения разрешается менять по мере прохождения разных слоев грунта. Так как у различных слоев разные характеристики, то взамен игольчатого можно применять винтовой бур или бур-ложку. Но чтобы заменить наконечник бура, придется извлечь буровую колонну.

Ударное влияние выполняется до того момента, когда наконечник бура пронзит песчаный слой воды и уткнется в ниже расположенную глиняную подушку, являющуюся водоустойчивой. Понять, что бур оказался в районе слоя воды, нетрудно по водопоглощению трубой.