Демонтаж сплит системы своими руками
Спуск фреона
Причина, по которой произвести снятие составных деталей сплит-системы могут быть различными – переезд в иное место жительство или проведение работ по ремонту в квартире. Если же вы для решения этого вопроса обратитесь к услугам специалиста, то за нее вы отдадите от 3000 до 5000 тысяч рублей.
Главная составляющая классических кондиционеров монтируются стандартным образом, когда внутренний модуль располагается в середине помещения, а внешний модуль, если из этого исходить, снаружи помещения. Оба модуля связываются системой трубо-проводов и электрической схемой.
Между тем, одновременно с монтажом, при некоторых моментах требуется демонтаж сплит системы силами самого владельца. Как решить данную задачу своими руками без ущерба для демонтируемой техники? Рассмотрим этот момент детальнее.
Кажется, очевидной и главной причиной вывода модулей кондиционера из эксплуатации считается полное истечение заявленного срока работы этой техники.
В действительности, отработавший свой срок климатический прибор лучше всего заменить новым. И такая практика встречается среди владельцев отработавших кондиционеров достаточно часто.
Не сильно надежный пример демонтажа внешнего модуля бытовой сплит системы. Такой способ съема – прямое нарушение техники безопасности. Стоит использовать иные варианты съема
Между тем демонтировать сплит-систему приходится также, если выходит из строя основное технологическое оборудование, к примеру, холодильный компрессор.
Нельзя исключать съём блоков кондиционера и с целью переноса системы на иное место их установки. К примеру, при смене хозяином прибора одного места проживания на иное.
Подобный вариант демонтажа пусть нечасто, но отмечается в быту. В любом случае, чтобы без дополнительной помощи демонтировать кондиционер без порчи техники, нужно владеть определёнными знаниями.
Людям, поставившим перед собой задачу демонтировать сплит-систему своими руками, как минимум, необходимо знать устройство (схему) такой системы.
Кроме того, необходимо учитывать такой момент: рабочие узлы техники находятся под высоким давлением хладона – газа, представляющего опасность для здоровья.
Такую схему необходимо внимательно изучить каждому потенциальному владельцу кондиционера из тех, кто своими руками думает ставить или демонтировать систему
Также предметом изучения должны стать электрические цепи устройства кондиционирования воздуха, тем более, если предполагается после завершения демонтажа вновь ставить аппарат в другом месте.
Напоследок, необходимы подходящие технические умения и способность владеть слесарным, электрическим и специальным инструментом холодильщика.
Производство работ, направленных на съем внутреннего и внешнего модулей, не кончается исключительно лишь отключением подобных модулей и удалением.
Основной инструмент холодильщика, необходимый как при выполнении обслуживания бытовой холодильной техники, так и в случае монтажа-демонтажа модулей сплит систем
После выключения и демонтажа любой из модулей необходимо хорошо покрывать герметиком по линиям контура фреона. Делается это с целью исключения попадания внутрь контура частиц грязи и пыли.
Облегчению работ по демонтажу помогают знания классики монтажа кондиционеров. Традиционно рабочие модули — внутренний и внешний — располагают очень близко один к другому, не смотря на тот момент, что два компонента распределяются стеной (несколькими поверхностями стен).
Длина контурной магистрали при классическом монтаже, как правило, не превышает 2-х метров. Это характерный показатель для квартирных систем.
Магистрали из труб контура помещаются в изоляцию (каждый отдельно), группируются одновременно с электро кабелем и через канал возводят рабочую линию, соединяющую два модуля.
Вентильный узел классической сплит-системы. На картинке вентили показаны в условиях снятых (скрученных) латунных колпачков. В середине хорошо заметны внутренние штоки под шестигранный ключ
Трубка контура, имеющая меньший диаметр, — это линия нагнетания хладагента компрессором. Если из этого исходить, трубка больших размеров считается линией всасывания хладагента.
Какждая из трубок присоединяется к внешнему блоку через системные вентили. Причём один из вентилей, как правило, всасывающей линии, обязательно оснащается сервисным портом.
Другими словами гарантийный порт представляет собой обычный трубный отвод с резьбой, на которую накручивается отрезок трубы для соединений заправочного шланга или отрезок трубы для соединений шланга манометрической станции. Этот отвод (гарантийный порт) пригодится в процессе демонтажа системы.
Итак, если все вышеизложенное принято к сведению, приступим к работам, которые связаны с выводом кондиционера из работы и будущим удалением с его «рабочего места». Рассмотрим пошагово этот процесс для лучшего понимания и представления.
Категорически запрещается пытаться освобождать рабочий контур установки от фреона простым методом – выбросом хладагента в среду которая нас окружает.
Только «далёкий» от темы человек может воспользоваться методикой, когда достаточно освободить (частично открутить) любую гайку крепления контурных труб и данным способом выпустить фреон наружу.
Каждая сплит система заправлена холодильным агентом, который есть в контуре системы под высоким давлением.
Работы по демонтажу предполагают освобождение контура от фреона
Все делается намного проще путём сбора фреона в конденсаторе кондиционера. Причём этот же фреон успешно используется на новом точке установки.
Говоря иначе налицо не только простая процедура освобождения контура от хладагента, но еще фактор экономии на заправке фреоном.
По этому для того, чтобы освободить систему, необходимо при работающем в режиме охлаждения кондиционере закрыть вентиль на линии нагнетания. Под вращение штока вентиля применяется шестигранный ключ. Заблаговременно следует снять (открутить) защитный латунный колпачок вентиля.
В таком режиме сплит-система будет работать до момента срабатывания защиты по низкому давлению. Однако рекомендуется воспользоваться манометрической станцией, чтобы иметь шанс контролировать давление в контуре. Манометрическую станцию включают на подходящий гарантийный порт.
Наиболее оптимально применять контроль давления хладагента в контуре использованием манометрической станции на случай выполнения демонтажа бытового кондиционера
Как только остаточное давление в контуре как правило составит минимум потенциального (0 Бар), нужно выключить кондиционер, если не сработает защита.
На последней стадии:
- закрыть вентиль на всасывающей линии;
- снять манометрическую станцию;
- отвернуть гайки крепления медных трубок.
После следует покрывать герметиком увеличения на вентилях и покрывать герметиком концы отсоединенных трубок.
Теперь, когда контур свободный от хладагента, логично выполнить работы по демонтажу электро цепей. В основном, каждый аппарат имеет схему электрических соединений, которая обычно находится с другой стороны крышки блока вентилей наружного модуля.
Если же схема отсутствует или есть какие-то сомнения относительно подключения, рекомендуется зарисовать контактную разводку в процессе выключения.
Электрическую схему соединений модулей сплит системы приходится нарушать в процессе демонтажа аппарата.
Наиболее целесообразно фиксировать на бумаге каждую точку подключения, чтобы облегчить монтаж в последующем
Отключать электрические проводники наружного модуля следует только те, что приходят к модулю внешнему от внутреннего модуля.
Также, скорее всего, необходимо будет выключить сетевую подводку, если взять во внимание, что в большом количестве случае эта линия заводится внутрь зданий.
После выключения требуемых цепей приступаем непосредственно к съему наружного модуля с металлических кронштейнов.
Очередность съема модулей – внутреннего и наружного — не критична. Однако рекомендуется прежде снимать всё-таки внешний блок.
Для выполнения операции съема полностью отключенного внешнего модуля нужно:
- развинтить болтовые крепления на опорных кронштейнах;
- обвязать модуль хорошим транспортировочным канатом (если на высоте);
- бережно сдвинуть с кронштейнов и опустить наземь;
- демонтировать опорные кронштейны.
Дальше переходят к модулю внутреннему. Здесь, прежде чем снять непосредственно внутренний блок, бережно освобождают от преград место перехода медных труб контура и электрических проводников.
Если имеется возможность электропроводку рекомендуется извлечь из перехода.
Демонтировать внутренний модуль сплит-системы бытового использования без труда. Это объясняется как более удобным подходом к блоку, так и облегченным весом по сравнению с внешним модулем
Внутренний блок бытовой сплит-системы, как правило, фиксируется на монтажную панель, входящую в набор установки. Причем крепление делается методом подвеса без дополнительного крепежа.
По этому для съема блока достаточно приложить малюсенькое тяговое усилие «на себя» и затем немного поднять модуль кверху.
Возможно, потребуется подставка или помощь соседа, друга или знакомого. После выключения обязательно покрывать герметиком соединительные места трубо-проводов.
Пример монтажной панели блока который размещен в середине одной из моделей систем бытовых кондиционеров.
Внутренний блок, как правило, просто одевается на эту панель и фиксируется защелками
Напоследок, остается демонтировать со стены монтажную панель внутреннего модуля, извлечь из перехода в стене медные трубки и остальные сопутствующие предметы соединения. На этом демонтаж бытовой сплит-системы можно считать завершенным.
Видеоролик, где показывается процедура демонтажа, станет дополнительной помощью для людей, стремящихся снять систему собственными руками.
Решение задачи съема (демонтажа) бытовой сплит-системы собственноручно — вполне реализуемый процесс. Главное – иметь представление относительно устройства подобного оборудования и про то, как выполняется его монтаж. Ясно, что демонтаж предстоит выполнить в обратном порядке.
- На наружной части сплит-системы установлены сервисные вентили с защитными колпачками, закрывающими особенные шлицы. Для доступа к шлицам колпачки следует разобрать и установить шестигранник только в вентиль на тонкой трубке, расположившейся снизу устройства.
- Отвинтите шланг манометра, используемого при перекачивании хладагента, и установите на место торцевые гайки — заглушки.
- Рожковым ключом отвинтите накидные гайки, прижимающие медные трубки к штуцерам, отогните их в сторону. С помощью скотча либо изоленты защитите все открытые отверстия в магистралях и патрубках внешнего модуля, чтобы внутрь не попал мусор и пыль в ходе работы.
- Чтобы отсоединить электрический кабель, отключите аппарат от электросети и снимите крышку, закрывающую клеммы (находится над фреоновыми вентилями). Прежде чем открутить провода, необходимо приклеить над клеммами полоску скотча для работ по малярке и подпишите маркером цвета, чтобы зафиксировать порядок подключения. Отсоедините жилы и уберите кабель.
- Отключённые магистрали привяжите к кронштейну наружного блока, чтобы медные трубки не болтались и не перегнулись, иначе их необходимо будет менять.
- Отвинтите 4 гайки крепления внешнего модуля к кронштейну, обвяжите его верёвкой и в это же время с помощником снимите аппарат.
- Теперь следует установить самую низкую температуру охлаждения воздуха и включить устройство на очень большой режим функционирования. На некоторых моделях предусматривается опция «турбо».
- После включения усиленного режима функционирования вентиль (с установленным шестигранником) следует закрутить. С данного этапа система должна проработать не менее одной минуты, за которую весь фреон перетечёт во внешний блок.
- После перекачки фреона в внешний блок перекрывается магистраль газа и устройство выключается. Следует помнить, что продолжение работы кондиционера в таком режиме с 2-мя перекрытыми вентилями приведёт к порче сплит-системы.
- Открутить гайки крепления медных магистралей, покрытых теплоизоляционным слоем, который также нужно снять. Теперь трубки бережно сгибаются и их можно достать через отверстие в стене.
Как правильно и быстро демонтировать блок сплит-системы внешнего типа
Причины для демонтажа кондиционера могут быть разные: ремонт, замена, переезд и др. Следует лишь выяснить, как снять кондиционер своими руками.
Демонтаж кондиционера бывает необходим при переезде, поломке устройства или его замене.
Воспользовавшись этой инструкцией, не понадобится обратиться к мастерам для демонтажа сплит-системы, вы управитесь сами. При этом нужно выполнять все правила безопасности, чтобы не было жертв во время снятия оборудования.
Для демонтажа кондиционера понадобятся: дрель, набор ключей, манометр, разводной ключ, отвертка, труборез.
- разводной ключ (воспользуйтесь газовым);
- набор шестигранных ключей;
- отвертка;
- рожковые и торцевые ключи;
- труборез;
- манометр.
Также понадобится материал, из которого будут ставиться заглушки. Легче всего демонтировать кондиционер, установленый на балконе или в доме за городом. Если же он поставлен на плоскости стены многоэтажки высоко над землёй, то необходимо найти оборудование для проведения работ на высоте.
Каждый вид кондиционеров имеет свои особенности, которые появляются при снятии устройства со стены. Достаточно легкий демонтаж кондиционера своими руками тогда, когда устройство считается напольным, настенным или потолочным. Он представляет собой следующую очередность действий:
- перекрываем каналы, по которой поступал хладагент;
- включаем устройство в холодный режим и ждем, пока из системы выйдет рабочая жидкость;
- закрываем первым делом кран, через который полается фреон, а потом кран, предназначенного для его откачки;
- отключаем электрическое питание;
- отделяем слив;
- снимаем аппарат с креплений;
- отделяем патрубки, которые служили для поступления жидкости;
- полностью снимаем блок.
Все действия обязаны выполняется бережно и тщательно, чтобы при снятии не повредить щеколды, работающие для крепежа устройства к монтажной пластине. Сложнее снимается сплит-система.
При помощи шестигранного ключа откручиваются винты, фиксирующие патрубки сплит-системы.
Для демонтажа сплит-системы необходимы специальные инструменты, которые часто входят в набор оборудования. Важно иметь шестигранные ключи. При их помощи откручиваются винты, фиксирующие патрубки в неподвижном состоянии. По патрубкам поступает рабочая жидкость.
Особенность демонтажа сплит системы состоит в том, что ее нельзя освободить от жидкости для работы путем запуска попусту. По этому для слива отработанного материала необходимо подготовить заранее соответствующую емкость. Первым делом выкручивается более тонкий патрубок, через который поступает хладагент. После устройство включается на короткий срок.
Как только начнет поступать приятный воздух, откручивается толстый патрубок. Таким образом кондиционер оказывается полностью отключен.
Во многих моделях патрубки, сделанные из меди, невозможно снять. В этих случаях их приходится отрезать с помощью кусачек по металлу, а концы зажимать. Не стоит позволять, чтобы в трубопровод попала грязь или пыль.
Когда работа с патрубками завершена, остается выключить электрическую схему и снять кондиционер своими руками с креплений. После необходимо отсоединить внешний блок.
Моносистемы разбираются именно так, но у них немного другая электросхема и другие патрубки.
Эти устройства обладают большим весом, по этому потребуется помощник при их демонтаже. Перед отключением оборудования необходимо отсоединить патрубки, по которой поступает рабочая жидкость и выключить электрическое питание.
Во многих случаях кассетные кондиционеры помещаются в арматуру запорную. Это просит перед демонтажем разборку арматуры. Для подобной работы может понадобится болгарка, и вдобавок ножницы для металла.
Сняв арматуру запорную, необходимо освободить оборудование от креплений к специальной раме, и можно его снимать.
Устройство кондиционера канального типа.
Сложнее всего снять кондиционер канального типа. Аналогичные модели обладают следующими характерностями:
- порядочной массой;
- внушительными размерами;
- сложной конструкцией;
- воздуховодами, которые также необходимо демонтировать.
Неудобства, которые связаны с весом и размерами оборудования, просят работы нескольких человек. Неплохой демонтаж кондиционеров канального типа состоит из следующих этапов:
- первым делом разбираются воздуховоды;
- после снимается решётка, находящаяся на выходном отверстии из помещения;
- отделяются трубы;
- отсоединяются все патрубки;
- запускается система до тех пор, пока не стечет вся отработанная жидкость;
- отключается электросхема;
- разбирается арматура запорная;
- достается оборудование;
- снимется внешний блок.
Таким образом, демонтировать кондиционер можно персонально. Чтобы это сделать нужно только выяснить особенности демонтажа конкретной модели и запастись нужными инструментами. Снятые блоки можно упаковать и транспортировать или хранить до установки в иное место.
Во время перевозки в кондиционере не должно быть хладагента, так как он может вызвать взрыв.
Демонтаж кондиционера может быть связан с самыми разными факторами, например, перенос, перевозка в ремонт, замена, на конкретный временной период работ по отделке, кап. фасадный ремонт и другие потенциальные причины. Любой вид кондиционеров, будь то бытовой кондиционер для дома или полупромышленная кассетная, канальная и другие типы систем климата разбираются полностью одинаково.
Демонтаж не требует необходимых способностей и многочисленного числа различного инструмента, как при установке кондиционера. Для выполнения работ понадобятся, набор шестигранников, отвертка крестовая и пара разводных ключей.
Немаловажное, что необходимо соблюсти при демонтаже — это герметичность наружного и внутреннего блоков, убрать возможность попадания в контур пыли, влаги, и другого строительного мусора.
В связи с чем, придется расщедриться на заправку кондиционера в дальнейшем.
Демонтировать климатическую систему можно двумя способами:
- Демонтаж исправного кондиционера со сбором хладагента;
- Демонтаж без сбора хладагента, если компрессор в нерабочем состоянии.
Любой вид исправной сплит-системы можно разобрать с целью переноса и установки в дальнейшем на новом месте. Достаточно часто данная процедура проводиться при переезде организаций в новый офис.
Для того чтобы не тратить ресурсы на заправку системы при ее установке в будущем, нужно собрать весь фреон который находится в атомайзере (внутренний блок) и в водомерном узле. Для этого демонтаж необходимо начать с перегона и сбора фреона в конденсаторе (внешний блок).
Вот например рассмотрим демонтаж самых востребованных и популярных кондиционеров, настенных кондиционеров.
Перегон хладагента
Первым делом включаем кондиционер в режиме охлаждения воздуха (на минимально возможную температуру) и дожидаемся запуска компрессора. Дальше снимаем пластмассовый защитный кожух, установленый на блоке находящемся с наружной стороны, который закрывает собой место подключение трубо-проводов.
Разводным ключом откручиваем защитные колпачки кранов 2-ух труб. В середине, за латунными колпачками мы увидим краны под шестигранник. Первым делом закрываем шестигранником соответствующего размера кран трубки более тонкого диаметра (жидкостная магистраль).
Таким образом, кончается подача сжиженного фреона в испаритель, при этом компрессор продолжает работать и перекачивать газообразный фреон в конденсатор.
Через конкретный зазор времени, 1–2 минуты, в зависимости от протяженности трубо-проводов, мы услышим характерный звук работающего попусту компрессора.
После чего закручиваем аналогичным способом кран трубки более толстого диаметра (магистраль газа), и здесь же выключаем кондиционер. Ранний этап выполнен – весь фреон перегнан в внешний блок.
По монтажной технологии, питание кондиционера должно выходит на отдельный автомат или с помощью сетевого кабеля с вилкой включаться в обычную розетку, как любой бытовой электрический прибор. Отключаем нужный автомат защиты в распределительном щетке или вытаскиваем вилку из розетки.
Открываем лицевую панель блока который размещен в середине, под которой находятся фильтры. С права от фильтров расположена небольшая крышка.
С помощью крестовой отвертки откручиваем и снимаем эту крышку, под ней находиться колодка с подключенными проводами, образующими связь между внутренним и наружным блоками сплит-системы.
Проверяем тестером отсутствие напряжения, чтобы быть увереным в том, что выключили нужный автомат, после чего откручиваем и отделяем все провода. После отключаем те же провода на внешнем блоке, клеммная коробка которого расположена под крышкой чуть больше защитного кожуха сервисного порта, место подключения магистрали.
Снизу стенового блока кондиционера есть две щеколды, их место локации отмечено на пластике корпуса. Достаточно часто там написано «Push» (давить, жать), но бывает и наоборот – необходимо тянуть пластик вниз, например, на Mitsubishi Electric или Lessar. Нажав одновременно на эти точки, внутренний блок должен отстегнуться от крепежной пластины и податься от стеновой поверхности.
Под блоком, примерно прямо в центре, расположено место подключения труб. С помощью разводных ключей отделяем блок от магистрали, отделяем дренажный шланг. Тянем корпус вверх, снимая его с крепежной пластины. Демонтаж стенового блока выполнен. С помощью клейкой ленты закрываем магистрали из труб, защищая их от попадания внутрь мусора.
Разводными ключами откручиваем гайки крепления трубо-проводов и отделяем их. Чтобы не потерять, накручиваем все гайки и колпачки на свои места и клеющейся лентой защищаем от попадания потенциального мусора. На держателях внешний блок закреплен в четырех точках с помощью болтов с гайками на 13. Откручиваем их и снимаем аппарат с кронштейнов. Демонтаж внешнего блока выполнен.
Данная процедура проводиться в двоих вариантах. Первый – кондиционер сломался и просит серьезного ремонта, который невозможно произвести на точке установки, например, замена самого компрессора. Второй – это снятие системы с целью утилизации отработавшей свой ресурс техники, проще говоря, в металлолом.
Процесс отличается тем, что перегнать фреон с незанятым компрессором невозможно. По этому начинаем с отключения питания от сети. Дальше шестигранником закручиваем до конца два вентиля сразу. Таким образом, мы герметизируем и отключаем внешний блок от магистрали, аналогичным образом сохраним весь фреон, который находится в блоке находящемся с наружной стороны сплит-системы.
- Как при полном демонтаже сплит-системы, так и при частичном переносе устройства не следует слишком беспокоиться за сохранность медных трубок. Их замена не будет стоить слишком больших средств и установка новых всегда лучше, чем ремонт старых.
- Если тяжело понять, какой трубопровод жидкостный, а какой газовый, то необходимо обратить внимание на диаметр патрубков. Жидкостный трубопровод, он также отводящий, всегда тоньше чем газовый подводящий.
Размеры блока который размещен в середине
Прежде чем установить внутренний блок кондиционера, вы должны поинтересоваться его размерами. Это немаловажно при ремонте, ведь современные технологии достаточно часто предполагают установку подвесных систем потолочных, которые могут повлиять на высоту потолка, как и параметры описуемого прибора.
В продаже можно встретить необычные модели, которые обладают уникальными размерами. Длина блока во многих случаях может изменяться от 700 до 800 мм. Реже встречаются изделия до 900 мм. Профессионалы рекомендуют брать в расчет в среднюю длину в 770 мм.
Что касается высоты, то она во многих случаях равна 250-290 мм. Усредненным значением являются 270 мм. Глубина не сильно интересует потребителей, но она достигает 240 мм. Маленькое значение эквивалентно 170 мм. Поэтому делаем вывод про то, что средние размеры блока который размещен в середине кондиционера равны 770 x 270 мм.
Знание этих параметров помогает определить, на каком расстоянии от потолка и стен вешать оборудование. Противоречий по данному вопросу слишком много. Не во всех руководствах расстояние мимнимум составляет 50 мм, тогда как в других оно достигает 300 мм. Подобающее значение равно цифре от 60 до 150 мм.
Профессионалы во многих случаях устанавливают кондиционер с удаленностью в 100 мм. Прежде чем ставить внутренний блок кондиционера, важно учесть, будут ли в помещении гардины. Расстояние между ними и сплит-системой во многих случаях составляет 150 мм. Сделать больше это значение можно до 250 мм. Среднее расстояние от блока до стенки равно 400 мм.
Классификация внутренних блоков
Для того чтобы осуществить разборку, необходимо определить вид блока который размещен в середине кондиционера, который возможно будет представлен:
- настенной сплит-системой;
- канальным кондиционером;
- кассетным устройством.
Самыми известными являются модели для стен, которые более доступный по стоимости и иногда еще называются бытовыми. Их установку можно осуществить в помещении любого назначения, а мощность в пределах 7 кВт позволяет охлаждать до 70 м 2 площади. Блоки данного типа во многих случаях устанавливаются сверху стены, у окна, так как конструкция предусматривает наличие наружного блока, а узлы должны быть соединены между собой.
Настенные кондиционеры не способны подавать в помещения свежий воздух, так как чтобы это сделать требуется отдельная система вентиляции. Если вы думаете о том, как разобрать внутренний блок кондиционера, то сможете ознакомиться с этой информацией ниже. Именно для такого устройства приведены рекомендации в статье.
Не считая бытовых кондиционеров, многие производители на рынок поставляют полупромышленные приборы, мощность которых достигает 10 кВт. Внешне они походят на традиционные сплит-системы, но по показателям являются полу оборудованием которое применяетяс в промышленности.
Кондиционеры канального типа устанавливаются с подвесными потолками, которые скрывают их полностью. Распределение холодного воздуха обеспечивается с помощью теплоизолированных воздуховодов, которые располагаются в пространстве между потолком. Конструкции такого типа могут охлаждать сразу несколько помещений. Мощность оборудования достигает 25 кВт, что позволяет обеспечивать охлаждение коттеджа или нескольких комнат квартиры.
Кассетные кондиционеры просят подвесного потолка во время установки. При сравнении с канальными конструкциями кассетные распределяют воздух который охлажден через нижнюю часть блока. Она закрывается решёткой для декора и во многих случаях имеет следующие размеры: 600 x 600 и 1200 x 600 мм.
Демонтаж внешнего блока. Можно ли создать собственными руками?
Если на улице температура снизилась до -5°С и более, рекомендуется устоять от демонтажа по следующим причинам:
- не выйдет перекачать хладагент во внешний модуль;
- на морозе нельзя демонтировать соединения, откручивать заглушки и закрывать сервисные порты;
- в результате разборки часто могут поломаться сальники сервисных вентилей.
В ситуациях, когда без снятия сплит-системы при невысокой температуре не обойтись, обязательно прогрейте элементы соединения с резьбой с 2-ух строн наружного блока феном для строительных работ. После отвинтите заглушки и закройте оба вентиля, сохранив таким образом часть фреона, оставшегося в контуре наружного блока. После медленно отвинтите магистрали от штуцеров и отсоедините их, выпустив вторую часть хладагента в атмосферу. Дальше действуйте по алгоритму, описанному выше.
При температуре больше -5°С работы можете выполнять по стандартной инструкции, но наиболее целесообразно пользоваться манометром для контроля над перекачиванием хладагента. Если станете действовать «на глазок», то могут не угадать время выдержки и все равно потеряете часть фреона. Также страшно передержать компрессор в работе без охлаждения (а он охлаждается циркулирующим фреоном), от перегрева он может поломаться.
Вы хорошо демонтируете домашний кондиционер, если возьмётесь за работу в тёплый период года и станете выполнять приведённую инструкцию. Нельзя упускать ни единой мелочи, действовать очень аккуратно и не спеша. Не надо пренебрегать манометром, так как потеря хладагента сведёт до нуля всю экономию от такой процедуры.
Очень часто появляются ситуации, когда стоит разобрать и перевозить какую-либо технику. Если стиральную машину или телевизор без труда выключить от сети и убрать, то сплит-систему отсоединить не легко. Рассмотрим подробнее, как провести демонтаж кондиционера своими руками без посторонней помощи. Таким образом, вы сможете сэкономить большую сумму на услугах квалифицированных мастеров.
Так как работы точно такие же демонтажу кондиционного оборудования, выполнить тяжело, то лучше отдельно разобрать подробнее разборку внешнего и внутрикомнатного блока.
Самостоятельное выключение уличного блока делается тем же способом, которым пользуются профессионалы. Вам также могут понадобиться специальное оборудование и инструменты. Возможно, потребуется приобрести манометрический коллектор, который нужен для корректного демонтажа путей, соединяющих внешний и внутренний блоки, говоря иначе магистрали.
Выполнять собственноручно демонтаж уличного блока следует только в том случае, если к нему есть свободный доступ. Не стоит изображать из себя альпиниста, выполняя работы на большой высоте. С этим легко управится профессиональный монтажник-высотник.
Но если к внешнему блоку можно подобраться без больших трудов, то приступаем к отвинчиванию его крепежей.
После «упаковки» охлаждающего вещества приступим к снятию наружного модуля с креплений. Как демонтировать кондиционер своими руками:
- выключить внешний блок от электросети;
- если предполагается дальнейшее использование патрубков, они отвинчиваются. Открытые элементы соединения с резьбой с 2-ух строн необходимо надежно уберечь от пыли, влаги. В случае, когда еще одно использование не предвидится, медные трубы обрезаются, остаются 15-20 см каждой ветви от креплений. Концы зачеканиваются тисками от проявления влаги, мусора;
- когда известно, что кондиционер не будет долго использоваться, оставшиеся патрубки рекомендуется заполнить азотом, вытеснив аналогичным образом воздух, закупорить. Это предохраняет окислительную реакцию металла с кислородом воздуха;
- убрать теплоизоляцию с фреонового контура;
- отсоединить внешний блок от электро кабеля, сняв заблаговременно отмеченные клеммы;
- демонтировать гайки, удерживающие модуль на держателях, снять модуль. Рекомендуется делать параллельно с помощником, ввиду того что блок непростой, огромная вероятность его уронить;
- поместить в специальную коробку с пенопластом или другим заполнением чтобы не было механических повреждений корпуса, отводов труб;
- перевозить, хранить только вертикально.
Когда нибудь, каждый хозяин домашнего кондиционера сталкивался с проблемой его загрязнения и неприятного запаха. Если из этого исходить перед устранением данной проблемы, у него возникал вопрос, как разобрать внутренний блок кондиционера.
Для того чтобы получить ответ на такой вопрос, необходимо разобраться, что же такое система внутреннего типа кондиционера.
Всем ясно, что время полноценной фильтрации очень зависит от чистоты содержания помещения. Если в помещении загрязненная среда, то и кондиционер будет требовать частой чистки. Для того чтобы понять, нуждается ли кондиционер в очистительных работах можно произвести опыт. Чтобы это сделать нужно разобрать прибор, если фильтр уже будет полностью забит, то в следующий раз, необходимо это сделать чуть раньше, а если фильтр еще чистый, то процедуру можно отложить на попозже.
В идеале, кондиционер просит чистки через каждые 14 дней. Неплохой и регулярный уход за устройством, обеспечит в доме приятную и уютную обстановку.
Для очищения блока который размещен в середине кондиционера необходимо осуществить его разборку. Для этого подготавливаются отвертки разной конфигурации и размеров. Следует позаботиться о наличии коробочки для сбора крепежных деталей. Понадобится электрическая и функциональная схемы прибора. Во многих моделях они нанесены на сторону которая расположена в середине верхней крышки.
Для очищения внутренних элементов понадобятся:
На первом этапе необходимо выключить кондиционер. Это отвечает правилам электрической безопасности. Следует извлечь вилку из розетки. Верхняя крышка блока снимается. Откручиваются болты, которых может быть два или три. Во многих случаях они закрываются декоративными заглушками. Верхняя крышка блока который размещен в середине достается. Если она покрыта слоем плесени и грязи, ее следует вымыть в ванной с помощью средств для мытья и щетки.
Разбирая внутренний блок кондиционера, вы будете должны извлечь воздушные фильтры. Они выполнены из пластика и предназначены для грубой очистки воздуха. Иногда они закрепляются на крышке или в середине кондиционера. Фильтры промываются под интенсивной водяные струи. В этом поможет щетка.
Направляющие воздушного потока тоже следует снять. Из пазов вынимаются жалюзи. Чтобы процесс сделать легче необходимо слегка выгнуть их. Подобные компоненты направляют поток холодного воздуха внутрь помещения и тоже нуждаются в укрепленной промывке.
Наружные и блоки в середине кондиционеров одинаково нуждаются в обслуживании. Периодичность для первого составляет 2 раза на протяжении года, что правильно даже при активной эксплуатации. Применять чтобы это сделать необходимо пылесос, но устройство должно быть очень мощным, чтобы вытянуть пыль с наружных фильтров и дизайн радиаторов передачи тепла.
На внешнем блоке расположены два штуцера, к которым подходят трубки: тонкая для жидкого фреона от конденсатора и толстая для газообразного фреона от испарителя из блока который размещен в середине.
Оба штуцера имеют перекрывающие клапаны, закрытые крышками на резьбе. Клапаны регулируются головками под торцевые гаечные ключи. От газового штуцера отходит ниппель, также закрытый крышкой.
Перед началом работы все крышки необходимо снять.
К ниппелю подключают манометр и включают кондиционер в режиме «холод».
Через 10 минут, когда кондиционер войдет в установленый рабочий режим, клапан жидкостного штуцера затягивают, чем отключают подачу фреона от конденсатора внешнего блока.
После снимают манометр и навинчивают на элементы соединения с резьбой с 2-ух строн все три крышки.
Сейчас весь фреон собран в конденсаторе внешнего блока, а в другой части системы (испарителе и трубках) — технический вакуум.
Теперь необходимо выключить внешний блок от трубо-проводов. Существует два вида:
- Отвинтить накидные гайки, крепящие на фланцы штуцеров развальцованные трубки. Входы в элементы соединения с резьбой с 2-ух строн закрыть заранее подготовленными крышками с аналогичным же диаметром и шагом резьбы, что и у гаек. Но если крышек нет, то идут вторым, более радикальным, путем.
- С помощью бокорезов обрезают (поперемено) трубки в 10-15 см от штуцеров. Сгибают обрезанный конец со стороны штуцера и прочно зажимают слесарными тисочками. Ту же процедуру проделывают с «ответной частью». Такой способ является намного надежным, так как минимализирует риск попадания пыли в сам отрезок трубы для соединений во время отделения трубки.
Остается только выключить от внешнего блока кабели (силовой и сигнальный), открутить крепеж блока к монтажной конструкции, снять блок.
- Шведские ключи – 2 шт;
- Трубоезы или кусачки;
- Манометр;
- Простая и индикаторная отвертка;
- Набор гаечных ключей;
- Набор шестигранников;
- Для того чтобы выполнить разборку кондиционера со сбережением фреона нам понадобится манометрическая станция (если демонтаж будет выполняться во время зимы).
Демонтаж кондиционера со сбережением фреона начинается с закачки фреона во внешний блок, для того чтобы потом его снова использовать. Для этого к газовому вентилю сгона клапану подключаем манометр через клапан шредера. Другой этап – снимаем боковою панель, и с помощью шестигранника закручиваем на нагнетателе вентиль.
Руководство по самостоятельному разбору кондиционера
Рассказ о том, как демонтировать кондиционер своими руками, необходимо начать с предостережения о подводных камнях, ожидающих неподготовленного мастера. Вот что может случиться:
- Утечка хладагента: улетучившийся в атмосферу фреон основой экологической катастрофы не станет, этого бояться не стоит. Но и даром подобное мероприятие не пройдёт: при установке кондиционера на новом месте придется оплатить его заправку. По этому очень наиболее целесообразно демонтировать прибор так, чтобы весь имеющийся хладагент остался в середине него.
- Попадание во внутренний контур воды или пыли: такая «добавка» к хладагенту быстро приводит компрессор в негодность. Возможно, кто то может подумать вода может показаться вполне безобидным веществом, но нужно учесть, что в мини-парогенераторе она будет замерзать, превращаясь в лёд. А это уже твёрдые частицы, наличие которых «не совместимо с жизнью» компрессора. Чтобы свести риск попадания влаги во внутренний контур к минимуму, следует избегать делать демонтаж кондиционера во время дождя или снегопада.
- Падение наружного блока: если даже внешний блок висит рядом с балконом или окном, работать с ним очень неуютно. При этом данный узел считается слишком тяжёлым, так что, не рассчитав свои силы, его легко можно уронить. Профессионалы от подобных случайностей защищены, также как и при работах выше нижнего этажа пользуются автовышкой или снаряжением для промышленного альпиниста. Обывателю же для надёжности следует пригласить помощника.
- Повреждение элементов прибора: наиболее ощутимыми являются повреждения, вызывающие разгерметизацию контура. Трещина может быть совсем незаметной, но вполне достаточной для утечки фреона или попадания внутрь грязи и воды. Чтобы не было подобных неприятностей, в первую очередь следует быть аккуратным.
При выполнении своими руками такой сложной операции, как отсоединение испарителя блока который размещен в середине, очень наиболее целесообразно пользоваться не подручными инструментами — отвёрткой и пассатижами, а профессиональными, предназначенными специально для неё.
Набор необходимых инструментов и материалов для демонтажа
Пользователи же на этом этапе достаточно часто орудуют, чем необходимо будет, благодаря чему повреждаются трубки испарителя, расположеные недалеко к креплениям. Проблема в том, что инструмент профессионального уровня стоит дорого и даже его аренда обойдется в сумму, вполне сопоставимую со стоимостью услуг квалифицированного мастера.
Подобный метод разборки домашнего кондиционера, является универсальным, он подойдёт и для разборки подавляющего большинства марок, которые есть на сегодняшний день.
Для того чтобы приступить к разборке блока, следует запастись нужными инструментами. Для работы будут нужны:
- Отвертки «минусовки» и «плюсовки» разного диаметра.
- Набор шестигранников.
- Тонкий паяльник.
- Специальное дезинфицирующее средство для систем кондиционирования.
- Щетка с вытянутыми щетинками
Нужно брать в расчет, что, для того чтобы разобрать и почистить блок, не понадобится демонтировать аппарат со стены, спускать фреон и размыкать медную трассу.
Для начала нужно выключить устройство от электрической сети. После этого снимается защитная фильтрация, расположеная во блоке. Как правильно произвести ее снятие, можно прочитать в книжке по эксплуатированию, которая шла в комплекте с кондиционером. Там очень детально и ясно прописан весь процесс.
После чего, снимается внешняя панель с блока. И и тогда развинчиваются два болтика, которые закрываются предохранителями, и каркас тянется в свою сторону. Он зафиксирован с верхней стороны 2-мя защелками.
Вся панелька, которая располагалась с верхней стороны, будет вся в плесени и грязи. Ее тут же нужно отправить в мойку.
С применением небольшой силы, из пазов, вытягивается лопасть, которая отвечает за направление воздушных масс.
После снимается нижняя область блока который размещен в середине агрегата с задвижек – креплений, где отсоединятся дренажный шланг и провод питающий кондиционер.
Если же имеются ключевые знания по электронике и радиотехнике, то можно и не записывать, а при обратной сборке обратиться к нарисованной на задней стороне, блока, к подробной схеме подключения.
Дальше отжимаются крепительные скобы, и вынимается корпус электроблока и трансформатора. Для демонтажа слива и выводного шланга, следует очень аккуратно и не торопясь выжать три несущих крепежа. Проем, который служит для выдувания воздушных масс из блока, тоже, как и лопастная часть, будет покрыт заплесневелостью, от которого и происходит распространение столь скверного аромата.
После чего следует открутить несущие болты электронного мотора сплит системы и с большой аккуратностью поднять прибор отопления, после чего можно снимать моторную опору. Дальше вынимаются лопасти и движок, который находится в ячейке. Для того чтобы убрать вероятность нечаянного падения радиатора, его можно поместить обратно.
После необходимо произвести снятие теплового замка, находящегося на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электро двигателя. Однако необходимо иметь в виду, что данные предметы разобрать самостоятельно будет трудновато. Для того чтобы избежать нечаянного сгорания резиновой детали, которая передает энергию, нужно при помощи тонкого паяльника очень внимательно произвести нагревание болтовой головки, при этом в процессе паяния нужно пробовать его открутить. После удачного отделения лопастей от моторной части, все заплесневелые и пыльные детали помещаются в мойку.
Для того чтобы промыть тщательно, удалить все посторонние запахи и обеззараживать все снятые детали, нужно приобрести специальное средство для кондиционеров. Оно довольно хорошо управится с удалением грибков, затхлости, плесени и микробов.
Приступая к очищению, первым делом нужно потрясти баллончик. Средство распыляется по всей поверхности, которая просит очистительной обработки. Выжидается двадцать минут. После со щёткой с высоким ворсом прошаркиваются загрязненные места. И промываются водой. Кондиционер собирается в обратном порядке.
Не стоит снимать в подобных вариантах:
- если есть наличие сплит-системы колонного, канального или кассетного типа;
- при отсутствии у пользователя необходимых инструментов, материалов и инструкции к прибору;
- при неуверенности человека в собственных силах.
В перечисленных ситуациях лучше обратиться к профессиональным монтажникам.
При переезде в новую площадь для жилья или дом либо смене расположения офиса возникает необходимость в проведении демонтажа кондиционера или сразу нескольких устройств. Нюансы этого вида работ во многих случаях зависят от того, каков вид устройства.
Произвести демонтаж кондиционера быстро и очень качественно способны иногда исключительно профессионалы, умудренные опытом работы в этой области. Однако их услуги довольно дороги, поэтому нередко большинство подбирают провести демонтаж устройства самостоятельно. При этом возникает добропорядочный вопрос: как демонтировать кондиционер своими руками? Аналогичное решение дает возможность порядочно сэкономить, но только, если делать все правильно.
Съем мотора вентилятора
Теперь можно разобрать мотор вентилятора. Для этого откручиваются болты, которые укрепляются к шасси. Испаритель приподымается, а мотор достается наружу параллельно с роторным вентилятором. Мотор необходимо поделить от вентилятора, но во-первых придется прогреть головку болта паяльником. Это позволит разблокировать тепловой замок на шкиве мотора. Как только лопасти вентилятора выйдет снять, их необходимо вымыть. Сборка делается в обратной очередности.
Когда лучше демонтировать кондиционер
У многих фирм есть скидки на сезон, причем самые существенные
Сезонность почти что не проявляется на цене услуг по демонтажу климатического оборудования. Но более важно учесть погодные условия в ходе работ.
Так, не стоит проводить демонтаж в зимнее время, так как низкие температуры существенно усложнят работу или сделают ее просто невозможной (например, из-за необходимости выпуска фреона).
Меры предосторожности
Прежде чем разобраться, как снять кондиционер со стены своими руками, необходимо понять, как он устроен, чтобы не было неприятных последствий. Подобный прибор состоит из 2 блоков — наружного и внутреннего расположения. Объединяют их две магистрали, по ним и передвигается хладагент. Фреон в жидком состоянии двигается по трубке диаметра поменьше от комнатного к наружному блоку, он же курсирует в обратном направлении, но уже в газообразном состоянии по более толстой медной трубке.
В этой части и кроются проблемы, которые могут повредить все ваши действия при попытке своими руками снять кондиционер:
- Полная или выборочная потеря фреона может случиться, если вы отключите магистральные магистрали из труб ошибочно.
- В теплообменник и трубки может попасть воздух, который содержит влагу, что может привести к поломке в ходе работы кондиционера после его повторного подключения. В компрессор попадает несжимаемая влага и выводит устройство из строя.
- Попадание небольших частиц в медные трубы во время их вытягивания очень быстро приводит к поломке системы.
- Очень осторожно обращайтесь со сгонами на резьбе, которые припаяны к трубкам. При их повреждении потребуется очень не дешевый ремонт.
- Обязательно ставьте метки на клеммах, чтобы вы без труда смогли подсоединить кондиционер еще раз, не перепутав при этом провода.
- Нельзя обрезать слишком коротко дренажную трубку, через какую выводится конденсат за пределы наружного блока.
Большинство поломок устройства возникает при его перевозке
Любой современный кондиционер оснащен 2-мя блоками: один из них находится снаружи, другой — в середине.
Они соединены 2-мя магистралями, предназначенными для движения по ним хладагента. После циркуляции по трубке с меньшим диаметром фреон передвигается к наружному блоку от внутреннего по трубке с большим диаметром.
- Потеря фреона (полная либо выборочная) вполне может случиться, если нетактично отключат магистральные магистрали из труб. Содержащий влагу воздух вполне способен попасть в теплообменник, и вдобавок трубки, а это способно привести к неполадки сплит-системы уже на месте, где он будет опять поставлен. Почему? В компрессор устройства проникнет влага, и последний просто поломается.
- Если мелкие частицы при ненадлежащей перевозке либо в случае вытягивания их через стенку проникнут в трубки, то поломки не миновать.
- Обратите пристальное внимание на патрубки, свойственные на резьбе, которые припаяны к трубкам. При их малейшем повреждении не выйдет избежать ремонта, который влетит «в копеечку».
- Если провода подсоединить нетактично, а именно не выделить на клеммах нужные места необыкновенными метками, то при повторной установке правильно подсоединить кондиционер будет не так просто.
- Четко определяйте размер дренажной трубки (если ее обрезать коротко, то достаточно быстро ее необходимо будет менять). Это хотя и относительно дешево, однако трудоёмко.
- Напоследок, не теряйте детали и крепеж во время транспортировки устройства. Для этого их нужно просто надежно закрепить.
Все вышеприведённые моменты могут повлечь за собой совсем не дешевый ремонт кондиционера, так что перед началом самостоятельного демонтажа устройства самым внимательным образом поизучайте прилагаемую к нему инструкцию.
Самостоятельно или с помощью квалифицированных мастеров
Чем отличается чистка от обслуживания кондиционера (сплита) ?
1) Чистку фильтров кондиционера можно инужно проводить самостоятельно каждые 2-3 недели
2) Чистку блока который размещен в середине (конденсатора, беличьего колеса, водослива) необходимо проводить ежесезнно
без посторонней помощи либо вызвав квалифицированных мастеров
3) Техническое обслуживание (комплексную чистку внутреннего и внешнего блоков, дозаправку фреоном) необходимо проводить раз в два-три года
вызвав специалситов
Цифры и стоимости
Средняя цена чистки сплит системы в Краснодаре составляет 1300-1500 рублей в сезон. Сюда входит чистка внутреннего и внешнего блоков кондиционера, с разбором. С пароочистителем и мойкой, бывает просто с пароочистителем. В хороших сервисах, в разгар сезона во многих случаях очередь как минимум 2-3 дня. Бывает и больше, а там как повезёт.
Ежегодичная убыль фреона (небольшие трещины и микро утечки) заложенная производителем составляет 5-7%.
Дозаправка фреоном при необходимости не входит в цену чистки, и может составлять 500-1000 рублей дополнительно, в зависимости от количества фреона.
Чтобы снять со стены внутренний модуль, необходимо отсоединить от него все коммуникации — кабель, трубки для фреона и конденсата. Место скрутки трубо-проводов находится, как правило, в нише корпуса, устроенной снизу. В зависимости от модели сплит-системы, применяется 2 способа добраться до этой ниши:
- Разблокировать 3-4 пластмассовых защёлки, фиксирующих нижнюю часть блока к монтажной пластине. Отвергнуть низ корпуса от стеновой поверхности и вставить между ними любой стержень, извлечь из ниши жгут коммуникаций.
- Если на вашей модели «сплита» защёлок нет, то следует снять лицевую пластиковая панель, заблаговременно демонтировав жалюзи и дополнительные крышки (когда они есть).
Когда вы добрались до жгута, сделайте на нём продольный разрез канцелярским ножиком, что дает возможность отодвинуть утеплитель и ухватиться ключами за гайки. Не надо делать довольно длинный разрез, иначе потом необходимо будет менять утепляющий материал. Дальнейшие операции делайте в таком порядке:
- 2-мя рожковыми ключами раскрутите стыки магистралей. Важный момент: патрубок, припаянный к короткой трубке самого блока, нельзя вращать, его стоит удерживать ключом на месте, откручивая накидную гайку.
- Концы трубо-проводов замотайте изолентой или скотчем, дабы уберечь от попадания грязи.
- Поищите стык дренажного сгона с выводящим трубопроводом и разъедините его. Не стоит резать гофру где попало, чтобы потом было удобнее её состыковывать обратно.
- Снимите крышку электрического отсека (находится с права на срезе корпуса либо под лицевой панелью), сделайте с помощью маркера и скотча пометки, после чего отвинтите винты и отключите жилы кабеля. Винты затяните обратно и прикрутите крышку.
- Когда все коммуникации отключены, возьмитесь за корпус с двух сторон и снимите с монтажной пластины, приподняв немного вверх. Передайте блок помощнику.
- Удалите монтажную пластину, открутив все дюбеля.
После снятия внутренней части со стены поставьте на неё все открученные детали, затяните винты и наденьте монтажную пластину. Торчащие патрубки уложите в нишу, зафиксировав скотчем для работ по малярке. Этим же материалом закрепите открывающуюся переднюю панель, чтобы она не болталась во время транспортировки.
Последний шаг — демонтаж коммуникаций, проложенных по стене либо в середине её. Здесь нет никаких трудностей, основное, — не перегнуть медные трубки под малым радиусом. От подобного обращения в месте изгиба уменьшается проходное сечение, а поровнять трубку с овальным профилем довольно сложно. Из наружной стены жгут вытаскивайте бережно, чтобы не повредить утеплитель. Если отверстие было заделано монтажной пеной, то её необходимо вырезать по частям. По окончании жгут сверните в кольцо и скрепите скотчем.
Для выключения электропроводки необходимо снять крышку электрического отсека Перед отсоединением жил запишите порядок их подключения Жгут, проходящий в нише, надрежьте ножиком и доберитесь до стыка трубок Откручивание соединительных гаек Место соединения дренажных трубок Отключите кабель, проходящий в том же жгуте Внутренний блок спокойно снимается обоими руками Последний этап — снятие монтажной пластины Отклонив корпус, его следует укрепить в этом положении
Если блок располагается на внушительной высоте, то можно открутить решётку для защиты и пропылесосить, и вдобавок вытереть внутренности от пыли. В ином случае вы можете обратиться за помощью к профессионалам, которые снимут кондиционер с использованием альпинистского снаряжения или вышки. Чистку самостоятельно можно осуществить с помощью маленьких отправителей, но систему кондиционирования при этом придется выключить и включить только через пол часа после окончания обслуживания.
Демонтаж кондиционера своими руками – это та операция, на которой можно сэкономить. Но так ли это в реальности? А а все потому, что подавляющее большинство людей не знает как надо делать и в конце концов получает неработающую климатическую технику. Воздух, попадая в сплит-систему, окисляет медные трубы, из-за чего происходит «убийство» таких устройств.
Для правильного снятия климатической техники следует приготовить некоторые подготовительной работы, а именно подготовить инструмент который понадобится, транспортировочную тару для внутреннего и внешнего блока сплит-системы. Теперь волшебное время подготовить сам кондиционер.
Если вы домашний мастер, который все делает самостоятельно, то рекомендуем к прочтению как установить кондиционер без помощи профессионалов.
- Прежде всего, нужно раскрутить гайки на штуцерах. Под ними будут клапаны закрытия, выполненные под шестигранный ключ . Также, на газовом штуцере находится нипель, к которому нужно прикрутить манометр.
- Теперь необходимо включить устройство на очень большой холод.
Как только она начнет подавать холодный воздух, то следует закрыть подачу фреона. Это делается шестигранником в жидкостном штуцере (достаточно тонкой трубке кондиционера).
Как только из блока который размещен в середине начинает входить приятный воздух, а манометр покажет вакуум в -1 мПа, то весь фреон перекачан в конденсационную камеру.
При этом следует закрыть вторую гайку на паровом штуцере (более толстая трубка).
Они не предназначены для демонтажа, по этому их просто перекусывают на расстоянии около 15 см от места крепления и здесь же зачеканивают чтобы не позволить попадание грязи, влаги и воздуха внутрь системы.
Цена работы мастера
Сначала необходимо подготовить аналогичный набор инструментов и устройств:
- отвёртки с крестообразным и плоским шлицем;
- набор рожковых ключей;
- нож канцелярский;
- шестигранные ключи размерами 5…10 мм;
- манометрический коллектор либо манометр с трубкой и резьбовым соединением, который свободно рассчитывается на максимальное давление 10-15 Бар;
- скотч малярный и маркер;
- лента для изолирования либо обычный скотч.
Также для комфортабельного и безопасного ведения работ необходима стремянка, чтобы спокойно добраться до внутреннего модуля, установленного под потолочной поверхностью. Внешнюю секцию, расположенную на плоскости стены дома на несколько квартир, лучше втягивать через окно, заблаговременно обвязав верёвкой. Здесь нелишними будут услуги помощника.
Значимый предварительный этап — обеспечить сохранение хладагента с наименьшими потерями. Для этого применяется принцип работы кондиционера, из-за него весь фреон можно собрать в одном месте — контуре наружного блока. Приготовив инструменты, действуйте как отмечено в инструкции:
- Прикрывая рукой инфракрасный элемент на ПДУ, переключите сплит систему в режим «Турбо» и установите маленькую температуру. Уберите руку с элемента и направьте пульт на кондиционер. Данным способом вы запускаете компрессор сразу на полную мощность.
- Подсоедините шланг от манометра к сервисному штуцеру, расположенному на боковой стороне наружного блока, после чего он сразу покажет системное давление. Во многих моделях эти патрубки прячутся под крышкой, её следует снять.
- Отвинтите 2 гайки — заглушки, находящиеся на торцах штуцеров. Под ними обнаружатся вентили, регулирующиеся шестигранным ключом. Подберите подходящий шестигранник по размеру.
- Перекройте кран магистрали с жидким хладагентом (это более тонкая трубка) и необходимо наблюдать за показаниями манометра. Сейчас компрессор втягивает газообразный фреон через вторую трубку.
- Когда стрелка прибора упадёт на ноль и станет уходить в территорию вакуума, закройте второй вентиль и быстро отключите кондиционер пультом ДУ. На этом все, хладагент в полном объёме находится в контуре внешнего модуля.
Сохранение хладагента по способу «на глазок» делается без манометрического коллектора. После закрытия жидкостного вентиля необходимо выждать около 40-50 секунд, после чего закрывать газовый кран и отключать бытовой прибор. Недостаток ясен: вы не узнаете, сколько фреона успело попасть в внешний блок, а долго держать работающий компрессор с перекрытой магистралью непозволительно. Результат выявится при следующей установке «сплита» и его запуске.
При невысокой температуре нет возможности перекачать фреон в конденсатор: масло в компрессоре становится густым и попытка включать в аналогичных условиях кондиционер приведёт к поломке нагнетателя. Такая опасность не грозит только моделям, оснащенным Другими словами зимним комплектом, в котором имеются подогрев картера компрессора и водослива, и вдобавок замедлитель скорости вращения вентилятора.
Манометрическая станция для сбора хладагента
Те, у кого подобной системы нет, могут убрать хладагент при помощи манометрической станции для сбора фреона. Присоединяется она, как и манометрический коллектор, к клапану шредера.
Игнорирование советов профессионалов наверняка приводит к некорректному отключению кондиционера
Перед самостоятельным исполнением демонтажа кондиционера необходимо провести подготовительные работы.
И это можно отнести не только к подготовке инструмента.
Так, демонтаж устройства может быть проведён без подготовительной закачки фреона в устройство. А утечка фреона тяжело восполняется. Если опять заполнять хладагентом всю систему, тогда необходимо будет раскошелиться. Так, эта процедура для недорогих кондиционеров будет стоить порядка 4 тыс. руб. (зависит от используемого хладагента).
Если вести разговор о самостоятельном демонтаже кондиционера, то сделать это можно тремя способами. Давайте коротко рассмотрим их.
- Разборка устройства, которая учитывает выпуск фреона.
- Сохранение в середине сплит-системы газа.
- Полное сохранение фреона с применением особой методики и использованием особого оборудования.
Наиболее эффективным считается последний вариант, так как он не учитывает каких-нибудь потерь. Что рекомендуют профессионалы? Они уверенно предлагают сохранять весь хладагент, так как в подобном случае во время установки устройства на новом месте проблем не возникнет.
Для самостоятельного выключения кондиционера без сколько-нибудь существенных потерь фреона нужно обеспечить перекачку последнего в конденсатор.
Чтобы это сделать при функционирующем в охлаждающем режиме устройстве, между трубкой небольшого диаметра и кондиционером следует закрыть вентиль. После перекачки в конденсатор всего хладагента (на это уйдет не больше минуты) перекройте вентиль на трубке самого большего размера, отключив аналогичным образом подачу фреона.
Если собрать в одну сводку стоимость за сборка и разборка сплит системы, то выйдет (ориентировочно) очень простое соотношение: 1В — 1 руб. Говоря иначе цена перенесения бытового кондиционера обойдется примерно в 2 500-4 000 руб., а большого, который используется для офиса или дома — 8 000-10 000 руб. Если требуется снять кассетный аппарат, который крепится в подвесной потолок, то цена начинает увеличиваться на 15%.
Необходимо подготовить ряд инструментов, без которых справиться с задачей невозможно, прежде чем ответить на вопрос, как снять кондиционер со стенки в период выполнения строительных работ своими руками.
- Труборез.
- Манометрический коллектор.
- Торцевые шестигранные ключи.
- Рожковые ключи.
- Бокорезы.
- Разводные ключи.
- Дрель.
- Отвертка крестовая.
- Нож строительный.
Не редки случаи, когда нужно обзавестись и страховочным снаряжением.
Спуск фреона
Есть три варианта демонтажа кондиционера своими руками:
- Разборка с выпуском фреона.
- Сохранение газа в середине устройства.
- Используя специальную методику, с помощью оборудования для работ на профессиональном уровне сберечь фреон полностью.
Используются все способы, но 3-ий даёт самый положительный эффект без каких-то потерь.
Чтобы снять кондиционер со стены своими руками правильно, необходимо изучить конструкцию сплит-системы, которая состоит из заполненного фреоном замкнутого контура. Она состоит из таких составляющих — компрессора, системы медных трубок и испарителя с конденсатором, которая всю систему связует и обеспечивает отбор и подачу хладагента.
Для выключения кондиционера без потерь фреона самостоятельно его необходимо перекачать в конденсатор, для этого:
- Перекройте вентиль между устройством и трубкой тонкого диаметра во время работы оборудования в режиме охлаждения.
- Через минутку, когда весь хладагент перекачается в конденсатор, перекройте вентиль на толстой трубке. Этим действием вы отключите подачу фреона и “закроете” его в ловушке.
Ознакомьтесь с примерной стоимостью работ по демонтажу кондиционеров в таблице ниже. Окончательная цена рассчитывается индивидуально при ознакомлении с объектом и его характерностями.
Демонтаж кондиционера
Демонтаж-монтаж блоков кондиционера (сплит-системы) для выполнения ремонта
На рынке представлено пару вариантов кондиционеров. Кто то может подумать может показаться, что они все абсолютно разные. Однако это не верно. Принцип работы у них у всех схож. Самыми простыми и экономвариантами считаются оконные и мобильные кондиционеры. Два вида состоят только из одного блока.
Оконный кондиционер монтируется в проем окна, а мобильный кондиционер может работать в самых различных местах, в которых есть открытое окно или полуоткрытая дверь, для вывода шланга наружу.
Довольно не простой аппарат – это сплит системы. Чтобы их установить необходимы определенные знания и умения. Она состоит из 2-ух блоков: внутреннего и наружного.
Состав наружного блока:
- Компрессор, предназначенного для поддержания потока движения сжатого газа – фреона.
- Четырехходовый клапан отвечающий за распределение фреона при охлаждении или обогреве.
- Вентилятор.
- Обдувающий конденсатор.
- Прибор отопления. В нем происходит охлаждение и конденсация фреонового газа
- Фильтры фреоновой системы, задача которых защита попадания посторонних частиц в компрессор
- Штуцерное соединение, к которому подсоединяются медные трубки для свода с внутренним блоком
Заключение
Таким образом, ясно, как разобрать внутренний блок кондиционера, и в этом совсем нет трудного ничего.
Разборка своими силами поможет в сохранении бюджета семьи и подарит новый опыт, который очень пригодится в будущем. Кондиционеры нужно иногда чистить и всегда вызвать мастера это не только дорого, но и не комфортно всегда. Как правило, квалифицированных мастеров необходимо ждать и приспасабливаться под их время прихода.
А способность мастерить и разбираться в технике приносит и высоконравственное удовлетворение.
Переезды часто предполагают выборочный или полный демонтаж кондиционера. И если некоторая разновидность техники не требует применения специального инструмента и определенных техн. способностей (например, машина для стирки), то к другим устройствам необходим бережный подход. И к этим устройствам относятся кондиционеры.
Во время эксплуатационных работ сплит-системы пыль садится на крыльчатке вентилятора, где образуется «шуба» грязи. Это препятствует прохождению потока воздуха при обдуве испарителя. Последний обмерзает, а пользователь не получает нормального холода и интенсивного воздушного потока.
Чистка вентилятора блока который размещен в середине кондиционера требуется и в том случае, когда вы увидели черные хлопья, вылетающие из прибора. Это говорит про то, что кол-во грязи настолько велико, что она не удерживается на внутренних узлах. В качестве предостережения иногда вы можете демонтировать вентилятор и мыть его химическими средствами. Однако не все модели позволяют легко извлекать эту часть системы.
Демонтировать бытовые кондиционеры несложно и вполне реально это делать своими руками. Главное – правильно выполнить операцию по перекачке хладоносителя, не перепутав при этом очередность операций.
Как выбрать сплит систему
Какое давление фреона должно быть в кондиционере
Как почистить сплит-систему
Как самостоятельно почистить кондиционер дома
Демонтировать бытовую климатическую технику также серьёзно, как и устанавливать ее. Особенно, если предполагается ее дальнейшее использование, например, при переезде в иное место проживание. Рассмотрим основные правила того, как демонтировать кондиционер самостоятельно без потери его с красивым эффектом работоспособности.
Вы переезжаете на другое место проживание или меняете расположение офиса и хотите осуществить своими руками демонтаж кондиционера или сплит-системы? В зависимости от типа прибора, демонтаж кондиционеров имеет свои особенности. Также на этот процесс влияет время года, и конечно наличие соответствующего инструмента.
Качественно и быстро выполнить демонтаж сплит-системы кондиционеров, может только бригада профессионалов, но их работа стоит немалых денег, особенно если вам стоит разобрать сразу несколько кондиционеров. Стоимость на разборку зависит от мощности кондиционеров – чем выше мощность, тем больше цена демонтажа.
Однако всегда есть замена. Демонтаж кондиционера можно создать собственными руками, вам для этого необходимо иметь весь инструмент который понадобится, и конечно знать как это реализовать.
Приступаем к демонтажу блока который размещен в середине сплит-системы. Открываем крышку защищающую прибор от внешних повреждений, откручиваем с двух сторон крепления, которые держат модуль. Отделяем магистраль трубопровода, тисками вальцуем концы трубок, отключаем межбочные электропровода, снимаем блок с монтажной пластины и разжимаем защёлки крепления.
Инструмент который понадобится и возможная его замена
Если есть средства, можно нанять мастера по снятию и установке сегодняшних кондиционеров, при этом даже невзирая на производителей данного инструмента, от которого меняется политика цен. Но тогда пропадает смысл самостоятельного демонтажа, который выполняется для экономии средств. По этому некоторые разновидности инструмента лучше всего заменить дешевым, а от некоторого и совсем придется отказаться.
Перечень инструмента, который необходим при разборке:
- Манометрический коллектор. Вещь необходимая, так как он покажет давление при перекачке фреона в внешний блок. И именно данный измерительный прибор подпадает под категорию инструментов, от них нужно отказаться (на свой страх и риск), так как его очень маленькая стоимость составляет 1500 рублей. Самый надёжный обойдётся в 3000-3500 рублей.
Пример манометра для кондиционеров
- Набор шестигранников. Эта позиция обязательна, так как штуцера по-иному открутить не выйдет. На счастье, цена аналогичных ключей не заоблачная – 3000-350 рублей.
- Труборез. Стоит он совсем не дорого (около 300 рублей), но действительно можно ещё больше оптимизировать расходы и приобрести простую ножовку по металлу, которая потом неоднократно пригодится по хозяйству.
- Плоская и фигурная отвёртки. Сейчас продаются в любом как строительном, так и хоз. магазине.
- Страховочное обмундирование, если кондиционер находится на верхнем этаже. Тут экономить не нужно, и не обращать на товар, цена которого менее чем 1000-1500 рублей.
И ещё одно самое главное требование – наличие помощника, а лучше 2-ух. Как внешний, так и внутренний блок имеет большой вес, по этому самому будет справиться проблематично, можно случайно повредить устройство.
Не считая инструментов нужен будет материал для заглушек
Перед проведением демонтажа кондиционера стоит подготовить нужные для подобной цели инструменты. Приведём их перечень.
- шестигранные ключи (набор);
- газовый ключ (замена — разводной ключ);
- торцевые и рожковые ключи (набор);
- манометр;
- труборез;
- отвёртка.
Разборку, как и монтаж сплит-системы обязательно рекомендуется доверять профессиональным монтажникам. Это во многих случаях гарантирует качественно проведенную процедуру монтажа, без появления неприятных последствий в обоих случаях. Но если средств на дорогостоящую услугу нет, при определенных умениях, навыках разборку возможно произвести самостоятельно.
Основной момент при демонтаже сплит-системы – аккуратное, последовательное соблюдение основных правил, которые позволяют сохранить функционирование оборудования. Во многих случаях здесь будут полезны специальные инструменты, которые помогут реализовать разборку фактически без особых проблем, гораздо лучше. Сюда относят:
- труборез
- бокорез
- строительный нож
- отвертка крестовая
- отвертка интегральная
- шестигранные ключи торцевые
- ключи рожковые
- ключи разводные
- дрель, шуруповерт
Набор этих инструментов обязателен, ввиду того что не многие обыкновенные монтажные устройства могут потребоваться. Используя последние, возможно нанести непоправимые повреждения системе, после чего ее придется менять.
Убираем сплит-системы канального типа
Ранний этап демонтажа – это разбор воздуховода. Снимаем решётку с проточно-вытяжным адаптером. Убираем воздуховоды, отсоединив их от блока который размещен в середине. Если они гибкие, то снимаем хомуты, если металлические то откручиваем саморезы. Во внешний блок ресивера закачиваем фреон и начинаем его демонтаж по подобной схеме как в настенной сплит-системы.
Ослабляем гайки испарительного блока и производим демонтаж фреоновой магистрали, электрических проводов и дренажного шланга. Бережно снимаем со стены блок и упаковываем.
демонтаж кондиционера своими руками колонного типа не выделяется по трудности от демонтажа настенной сплит-системы. Демонтаж делается по такой схеме:
- манометром проверяем давление и перекачиваем фреон во внутренний модуль;
- отделяем все связующие магистрали внешнего блока и убираем его.
- отделяем от блока который размещен в середине все связующие магистрали и производим его демонтаж.
Комнатный климатический прибор колонный не имеет монтажной пластины (как у стенового), отсутствуют шпильки (как у колонного, кассетного и консольного), на которые его бы крепили, по этому его легко разобрать.
Кассетные сплит-системы разбираются по схеме канальных. При демонтаже внутреннего модуля следует приготовить слабее гайки на креплениях, а потом выполнять иные действия. В таком случае разница лишь в том, что нет воздуховодов.Снять консольную сплит-систему можно по правилам канальной или настенной сплит-системы.
Для с красивым эффектом и неопасной работы кондиционера требуется неизменная чистка внутренних элементов системы, причем не считая наружного, обязательно следует демонтировать и чистить внутренний блок. Достаточно часто в офисах, квартирах и частных домах устанавливаются настенные СПЛИТ устройства, представленные разными производителями и модификациями.
Особенности расположения и подключения внутренних блоков
Блоки в середине кондиционеров имеют разные варианты локации и крепления.
В основном, большинство типов блоков (не считая канального) имеют подобный алгоритм демонтажа:
- снимают крышку;
- отключают кабели;
- отсоединяют трубы системы циркуляции хладагента (те же два варианта, что и для внешнего блока);
- обрезают дренажную трубу;
- опорожняют дренажную емкость;
- раскрывают щеколды, крепящие внутренний блок к монтажной пластине (у каждого типа и торговой компании своя система);
- снимают блок;
- разбирают пластину.
Очень непростой демонтаж у сплит-системы канального типа. И не столько сложно снять внутренний блок, хотя до него необходимо еще добраться, сколько демонтировать систему воздуховодов, адаптеров, диффузоров и решёток.
Демонтаж этой бытовой системы делается для грядущего ремонта или при переезде, многие пользователи решают проблематику просто — вызывают профессиональных мастеров из сервисного центра. Бережный хозяин, у которого есть умения и желание, может сэкономить и все сделать самостоятельно, а как правильно снять кондиционер, избежав при этом ошибок и негативных нюансов, мы подскажем.
Любая современный климатический прибор, к которой относится бытовой кондиционер, состоит из блоков для внутреннего и наружного расположения. Их соединяют воедино две магистрали, по которой передвигается хладагент. По трубке диаметра поменьше двигается фреон в жидком состоянии
от комнатного блока к наружному, по более толстой медной трубке в обратном направлении курсирует он же, но в газообразном состоянии.
Непосредственно тут кроются проблемы, которые могут повредить все ваши действия при попытке снять кондиционер самостоятельно.
- В результате неправильного выключения трубо-проводов для магистралей может случиться выборочная или полная потеря фреона
. - В трубки и теплообменник может попасти воздух, содержащий влагу, что страшно поломкой в ходе работы кондиционера на новом месте — несжимаемая влага попадает в компрессор и выводит его из строя.
- Попадание в медные трубки небольших частиц при их вытягивании через стенку или во время неправильной транспортировки приводит к быстрой поломке системы.
- Пристальное внимание необходимо обращать на припаянные к трубкам патрубки на резьбе, если их повредить, то потребуется очень очень не дешевый ремонт.
- Неправильное отсоединение проводов. Если не поставить особенные метки на клеммах — может привести к некорректному подключению на новом месте.
- Слишком коротко обрезав дренажную трубку
, которая выводит конденсат за пределы наружного блока, вы обрекаете себя на ее преждевременную полную замену. - Во время транспортировки изделия в иное место службы есть опасность потерять маленький крепеж и детали, если они не надежно закреплены после разборки.
Все перечисленные выше ситуации приводят к очень довольно дорогому ремонту всей системы, по этому прежде чем начинать демонтаж кондиционера своими руками — поизучайте инструкцию.
Простая конструкция настенной сплит-системы
- Передняя (внешняя) панель
- Фильтр грубой очистки
- Фильтр тонкой чистки
- Вентилятор
- Испаритель
- Горизонтальные жалюзи
- Индикаторная панель
- Вертикальные жалюзи
Нужно понимать, что правильная разборка состоит в соблюдении определенной очередности действий, которые предоставляют возможность постепенно добраться до тех элементов, которые необходимо очистить. Только аккуратный демонтаж способен устранить опасность неполадки внутренних узлов и модулей, по этому действовать нужно очень внимательно, не прилагая чрезмерных физических усилий.
Проблемы которые возможно появятся при самостоятельном снятии
Демонтаж кондиционера Как снять кондиционер со сбережением фреона
По этому снимать кондиционер самостоятельно стоит только тем, кто полностью уверен в своих силах, соблюдает во время процесса предельную аккуратность и жестко следует всем правилам.
В каких вариантах можно провести демонтаж своими руками
Есть несколько требуемых условий, при которых лучше проводить демонтаж сплит-системы своими руками:
- Расположение внешнего блока позволяет выключить трубы и кабели, демонтировать сам блок и монтажную конструкцию без использования снаряжения для промышленного альпиниста или особого оборудования.
- Есть в наличии (свой или взятый в аренду) манометр или манометрическая станция (коллектор) для работы собственно с тем типом фреона, который закачан в систему.
- Для демонтажа довольно тяжёлых внешнего и внутреннего блоков, и вдобавок для неопасного выключения компрессора необходим помощник.
Демонтаж кондиционера со сбережением фреона
После выполнения всех вышеперечисленных операций приступим к непосредственному демонтажу кондиционера, какой лучше начинать со снятия внешнего блока.
Очень нужно не забывать, что трубы после снятия следует закупорить. Часто чтобы это сделать используют простой скотч, плёнку или изоленту. Наиболее надёжным способом является их закрытие с помощью обыкновенных пассатижей. Если же подходить к проблеме со всей серьёзностью, то концы труб необходимо прекрасно закрыть, используя слесарные тиски, препятствуя таким образом проникновению влаги и пыли в испарительную камеру.
Очередность выполнения операции первым способом следующая: с сервисных вентилей наружной части скручиваем защитные колпачки и помещаем шестигранник в шлицы жидкостного вентиля с достаточно тонкой трубкой (как правило, находится снизу). После включаем кондиционер на охлаждение в турбо – режиме. При этом выставляем самую низкую температуру воздуха, какая предусматривается в вашей модели охладителя.
После включения магистраль с жидким хладагентом перекрывается путем закручивания вентиля, в который мы прежде вставили шестигранный ключ. С момента закручивания засекаем 1 минутку, в течение этого времени весь фреон должен перекачаться компрессором в внешний блок. Просвет времени выбран согласно советам опытных монтажников, оттого этот способ и называется – «на глазок».
Чтобы правильно выполнить демонтаж кондиционера, нужно сделать слабее и открутить гайки крепления магистралей, отсоединить их, и скотчем либо изолентой тщательно обмотать патрубки, избегая попадания внутрь пыли или грязи во время перевозки. После с наружных участков фреоновой магистрали необходимо снять теплоизоляцию и вручную поровнять медные трубки, чтобы они легче проходили через отверстие в стене.
Дальше, снимаем защитную крышку и ослабляем зажимы электро кабеля, отделяем его и прикручиваем свободный конец к магистральным трубкам. Теперь остается только открутить гайки крепления наружного блока и в это же время с помощником снять последний с кронштейна. Последняя внешняя операция – демонтаж металлических кронштейнов.
Воспроизвести может быть с помощью манометрического коллектора, либо без него. Подобный прибор сможет показать, когда в охлаждающем контуре будет достигнут вакуум. Именно в этом случае и следует закрывать второй вентиль для «запаковки» фреона в середине конденсатора.
- манометрический коллектор подсоединить к ниппелю на штуцере вместо сгона с жидкостью охладительного контура (он тоньше В сравнении со вторым, по которому проходит газовый фреон);
- если прибор отсутствует, начинать необходимо со следующего пункта;
- поставить сплит-систему на режим охлаждения, определив самую низкую температуру, на которую способно оборудование по личным техническим характеристикам (необходимо узнать в инструкции по эксплуатированию). Так блок работает не менее 10 минут;
- закрыть вентиль жидкостного сгона (более тонкий. Закрывается шестигранным ключом под защитным колпачком);
- на манометрическом коллекторе следить за стрелкой, пока она не достигнет уровня вакуум. Если манометра нет, необходимо засечь на часах 1 минутку;
- как только кончилось время/достижения нужного показателя на приборе закрыть вентиль газового сгона шестигранным ключом;
- выключить кондиционер;
- защитные колпачки поставить обратно.
Проведение демонтажа без сохранения фреона «рабочего» внешнего блока сплит-системы технически легче, но после этого кондиционер придется выбросить. И основой этого будет практически гарантированный выход из строя вакуумного насоса компрессора.
Герметичность камер насоса при его работе обеспечивается не прокладками или поршневыми кольцами (большую разницу температуры и давления они просто не выдержат), а высокой точностью обработки и идеальной сбалансированностью деталей. Малейшая царапина на поверхности камеры от пыли или льдинки замерших паров воды, которые наверняка попадут в насос параллельно с атмосферным воздухом, приведут к потере работоспособности этого основного узла компрессора после вторичного подключения и закачки фреона.
- разборка с выпуском фреона;
- сохранить газ в середине кондиционера примерно или «на глазок»;
- полностью сберечь фреон с помощью оборудования для работ на профессиональном уровне, используя специальную методику.
Третий вариант даёт лучший эффект без каких-нибудь потерь, но многие пользователи используют все способы. Специалисты советуют полностью сохранять хладагент, чтобы не возникло проблем при установке демонтированного оборудования на новом месте.
Чтобы правильно демонтировать кондиционер, необходимо знать конструкцию сплит-системы, которая состоит из замкнутого контура, заполненного фреоном. Основные составляющие — это компрессор, испаритель с конденсатором и система медных трубок, которая связует всю конструкцию и обеспечивает подачу и отбор хладагента.
Чтобы выключить кондиционер самому без потерь фреона, необходимо перекачать его в конденсатор, для этого в ходе работы оборудования в режиме охлаждения следует закрыть вентиль между изделием и трубкой тонкого диаметра. Когда весь хладагент в течение минуты — собственно подобное количество времени пригодится Для полной закачки газа — перекачается в конденсатор, нужно закрыть вентиль на толстой трубке
, отключая фреоновую подачу, и «закрыть» его в импровизированной ловушке.
- Кондиционер переводится в режим охлаждения и на пульте ставится самая низкая температура.
- На внешнем блоке требуется отыскать несколько вентилей разных по размеру и при помощи разводного ключа открыть заглушки.
- После того, как компрессор будет запущен при помощи шестигранника, перекрывается меньший вентиль. А к большему здесь же требуется подсоединить коллектор.
- На манометре отслеживается падение давления. Как только стрелка упадет меньше нуля, закручивается большой вентиль.
После того, как будут выполнены эти все действия, кондиционер выключается и весь хладагент остается в блоке находящемся с наружной стороны. Последним шагом считается выключение провода от внешнего блока.
Провести демонтаж без сохранения жидкости, конечно, легче, но после этого придется выкинуть устройство на мусор. И причина этому станет практически обеспеченный выход из строя компрессора вакуумного насоса. Герметичность его камер обеспечивается не поршневыми кольцами и прокладками, а высокой аккуратностью обработки, и вдобавок точно сбалансированными деталями. Даже мельчайшая царапина на поверхности камеры приводит к полной потере работоспособности после проведения вторичной закачки фреона и включения.
Схема устройства сплит-системы
Из конденсатора в испаритель хладагент поступает в жидком виде, по этому трубка, по которой он течёт, имеет меньший диаметр.
По второму фреонопроводу — из испарителя в компрессор — фреон следует уже в газообразном состоянии, по этому диаметр этой ветки увеличен.
Чтобы осуществить демонтаж без потери газа, следует собрать его в конденсаторе:
- во время работы кондиционера на охлаждение перекрывают вентиль между конденсатором и тонкой трубкой;
- когда весь хладагент благодаря работе компрессора «переберётся» в конденсатор, потребуется закрыть ещё и вентиль между толстой трубкой и компрессором.
Важный момент: через какое время следует закрывать второй вентиль? Наиболее целесообразно отслеживать газовое давление по вакуумному манометру. Однако для этого придется одолжить у профессиональных мастеров необыкновенный инструмент — манометрический коллектор.
Те, у кого такой возможности нет, просто выжидают около минуты: по собственному опыту, по проишествии данного времени бытовой кондиционер во многих случаях успевает закачать в конденсатор фактически весь фреон.
Манометры для контроля давления при перекачке фреона
Переходим от теории к практике:
- Если вам вышло приобрести манометрический коллектор, подсоедините его к ниппелю (клапан шредера) на штуцере, к которому присоединен «газовый» фреонопровод. При отсутствии аналогичного инструмента этот пункт просто пропускаем.
- Включаем кондиционер и вводим с пульта настройки: работа на охлаждение, режим «турбо», температура — как можно значительно короче (допустимый минимум предстоит выяснить в паспорте). Так прибор должен отработать 10 мин.
- На внешнем блоке поищите вентиль, к штуцеру которого подключён жидкостный фреонопровод (напомним, что он считается тонким). Под защитным колпачком, который необходимо снять, обнаружатся шлицы под шестигранник. Вставив ключ, вентиль необходимо закрыть.
- Теперь следует наблюдать за манометром либо, если его нет, за часами. В варианте который был первым ожидаем, когда прибор покажет наличие вакуума; в ином — засекаем 1 минутку.
- Дальше нужно произвести снятие защитного колпачка с иного вентиля на блоке находящемся с наружной стороны, к которому подсоединена толстая «газовая» магистраль, и также закрыть его при помощи шестигранника. Кондиционер после этого здесь же выключаем. Защитные колпачки возвращаем на свои места.
Все, теперь фреон в ловушке и систему смело можно разобрать и демонтировать.
Подготовка
Для того чтобы все действия можно было осуществить безопасно и удобно, необходимо:
- из зоны для работы убрать всю мебель и другое имущество, которое станет помехой;
- когда внешний блок располагается на плоскости стены, которая выходит на балкон или лоджию, то необходимо обеспечить полный доступ к внешнему оборудованию;
- инструменты и оборудование размещается в доступном и удобном для мастера месте;
- если работы выполняются во время холода, нужно учесть, что в помещении будет достаточно холодно, а это не должно причинять неудобства жителям и животным живущим дома;
- обязательно подготовить страховочный материал и проссчитать точку его расположения.
Демонтаж во время зимы
Многих пользователей интересует вопрос: как снять сплит систему во время зимы, когда из-за низкой температуры нельзя перекачивать хладагент в конденсатор. Масло в компрессоре загустеет, и все попытки включить его могут закончиться особенно плачевно.
Если у вас стоит специальная модель, оснащенная комплектом, где есть подогрев картера компрессора и всей линии дренажные системы, и вдобавок блок, замедляющий вращение вентилятора, то ваши намерения завершаться успехом. При ее отсутствии воспользуйтесь специальной станцией сбора хладагента
, которую подключают именно так манометрическому коллектору.
Еще несколько советов которые будут полезны: начинать самостоятельный демонтаж можно лишь, когда вы полностью уверены в собственных возможностях, и есть профессиональный напарник. Также наличие специального инструмента значительно облегчает работу.
В связи со сменой расположения офиса или с переездом в иное место может пригодится демонтаж сплит системы. Процесс имеет некие свои особенности относительно времени года, прибора, и вдобавок наличия необходимых инструментов.
Устройство кондиционера
Принцип работы известен немногим: компрессор наружного блока выкачивает пары хладагента из внутреннего, дальше они сгущаются, хорошо разогреваются и отдают тепло в среду которая нас окружает, а через прибор отопления испаряются. Потом начинает поглощать воздух температуры помещения, аналогичным образом охлаждая комнату. Весь вышеописанный цикл постоянно повторяется.
В устройстве аппарата можно здесь же выделить одно чувствительное место, это насос кондиционера. Работая в аналогичных сложных условиях, он обязан быть довольно тяжёлым агрегатом. Так и есть, в нем присутствуют несколько роторов сложной конфигурации, закрытых в герметичной камере. Необходимая вакуумность делается за счёт односторонних действий, которые появляются исключительно из-за фиксированной точности обработки деталей. Мало какая конструкция сможет обеспечить эфективность при подобных перепадах давления и температуры.
Теперь можно понять, почему насос считается столь уязвимым, ведь небольшая царапинка от пыли, кусочка окиси с труб или ледышки и кондиционер будет расходовать электроэнергию на то, чтобы впустую смешивать хладагент, а не охлаждать помещение.
Отсоединение коммуникаций
Демонтаж сплит системы проходит пошагово. Они перечислены ниже:
- Откручивается трубка размера поменьше, достаточно часто этот процесс не вызывает существенных сложностей.
- Трубка больших размеров выкручивается бережно с приложением небольших усилий, чтобы не повредить резьбу.
- После того, как будет отключен фреонопровод, все вентили закрываются заглушками. Эти действия уберегут внешний блок устройства от попадания в середину мусора и влаги. Если заглушек нет в наличии, то можно просто воспользоваться обычной изолентой.
- Отсоединяются электрические коммуникации.
