Схемы электрической проводки в приватном доме: правила проектирования и рекомендации по разводке электрики

С чего начинать?

Хочется начать данный раздел с аналогичности. Что считается основой для отличного крепкого дома? Разумеется, фундамент. Так вот, своеобразным основанием надёжного и хорошего электрического снабжения считается правильно составленная схема электрической проводки в квартире. Многие абсолютно зря этим не берут в учет и на это есть уважительные причины:

Во-первых, монтаж электрической проводки в квартире вам станет делать намного легче, когда на схеме отображается фактически итоговый результат. Нужно согласится, это нечасто, когда на начальной стадии ремонта люди могут вообразить для себя, что выйдет в конце. А с электрической схемой это реально, из-за того что на ней будут указаны все коммутационные аппараты, осветительные элементы и неподвижные домашние электроприборы.
Второе, схема электропроводки в квартире поможет вам разработать чёткий план проведения работ – с чего начинать монтаж проводки, в каком направлении двигаться, что оставить на последний этап.
Третье, когда у вас на руках есть готовая схема размещения элементов электрики в квартире, можно просто определиться с количеством материалов – розеток, выключателей, клеммных коробок, подрозетников, проводов, кабелей.
И самое основное, когда уже будут полностью окончены монтажные и работы по ремонту, у вас остается схема разводки электрической проводки в квартире. Ни за что её не выбрасывайте. Если понадобится высверлить где-нибудь в стене отверстие под картину или фоторамку, вы достанете схему и посмотрите, каков путь пролегания проводов, чтобы не напороться и не повредить токопроводящую жилу. Также многие заклеивают иногда клеммные коробки обоями, чтобы не портить внешний вид комнаты. Вообще-то этого делать нельзя, однако если уж и заклеили, вы сможете всегда глянуть на схеме, где находится коробка. Если необходимо каких-то работ, срежете кусочек обоев, получите доступ к коробке, а потом заклеите вновь.

Надеемся, мы востребовано и доступно объяснили вам, что в мире электрики все и всегда необходимо начать со схемы. Сейчас немножко детальнее про то, как её правильно составить и что на ней должно быть отображено.

независимо от трудности схемы электрическую проводку в квартире почти всегда можно сделать своими руками. Провода провести в стенках или по ним в состоянии каждый хозяин, который обладает очень маленькими способностями строительно-отделочных работ. Впрочем проектирование электрики с расчетами и выбором материалов и устройств защиты лучше поручить профессионалу.
Общая подробная инструкция монтажа электрической проводки выглядит так:

Делается разметка с указыванием на поверхности стен линий укладки проводов и мест установки выключателей с розетками.
В сделанные каналы (штробы) ложатся электрокабели.
Монтируются и подключаются электротехнические изделия (розетки, клеммные коробки для электрической проводки , выключатели).
Выполняется монтаж приспособлений для защиты в этажном электрощите и подсоединение к ним проводов из жилой площади.
Выполняется проверка электрической сети на предмет коротких замыканий.

При размечивании на поверхности стен мест укладки проводов штробы и электротехнические короба необходимо делать прямыми и с изгибами исключительно под прямым углом. Это делает легче поиск электрической проводки в квартире потом если необходимо выполнения ремонта, а еще дает возможность избежать по своему недоразумению пробоя жил гвоздиками или при помощи саморезов во время дальнейшей отделки.

Электропроводка в квартире своими руками – пошаговая схема, монтаж проводки и разводка для квартиры

Правила маркировки электрической проводки в квартире
Объединять жилы рекомендуется с помощью клемм. Паять их долго и тяжело. А скрутку применять следует только в исключительном случае, это очень ненадежный вариант монтажа. При этом места подобных соединений должны находиться в сортировочных коробках для электрической проводки, чтобы до них можно было легко доехать если необходимо.
Если есть наличие правильно разработанной схемы электрической проводки автоматы и Устройство защитного отключения по ней установить в щитке можно без вовлечения электрика. Однако для контроля, насколько правильной вышла в конце концов сборка, все таки стоит привлечь профессионала.

Как распределить Устройство защитного отключения в квартире по группам
Самым примитивным шагом электрического монтажа считается подключение осветительных приборов и фурнитуры. Для этого на каждом электротехническом устройстве имеются винтообразные либо пружинные зажимы. Нужно только вставить в них оголенную жилу и зажать ее в такой клемме.
«Семь раз отмерь, 1 раз отрежь», — эта древняя российская пословица утверждает, что ремонты жилья в Древней Руси тоже были. Не было тогда электрики, однако это не имеет значение, основное — ответственный подход к любым действиям. Перед тем как что-то сделать нужно минимум семь раз подумать. В нашем случае – это составление плана домашних помещений, в котором требуется сделать электрическую проводку, и отметка мест, где электрическая энергия может потребоваться.

На ксерокопиях планов помещений следует отдельно сделать план освещения и план расположения розеток, так как это будут две отдельные линии электрического снабжения.
Прежде всего, стоит выделить места, где будут размещены мощные потребители электрической энергии: машина для стирки, машина для мытья посуды, варочная поверхность , электродуховка, кондиционеры, водонагреватели накопительные для нагревания воды или водогреи проточного типа. На каждый вышеперечисленный прибор нужно будет тащить отдельную линию.

Подготовительный план освещения будет лучшим подспорьем для проектировщика

Розетки принято по евростандартам располагать в 30 см от пола, но иногда резонно их установить и выше – в общих рамках с выключателями. К примеру, для домашней уборки необходимо присоединить пылесос, и чтобы не кланяться, можно их разместить на уровне 90—100 см от пола.
Есть правило – розеток не бывает много. Кстати, по нормам, принятым в Америке, на каждые 6 метров стены помещения должна приходиться хотя бы одна розетка. Чтобы в последующем не пользоваться удлинителями, лучше учесть на проекте помещения подобное количество розеток, чтобы даже при перестановке мебели их было довольно. В местах расположения телевизора, разных проигрывателей, компьютерной техники сразу нужно спланировать несколько розеток – не менее 5, чтобы подсоединять разные устройства без удлинителя или тройника. В качестве данных устройств выступают принтеры, Wi Fi роутеры, зарядки для планшетных компьютеров и смартфонов, DVD проигрыватели, музыкальные центры, усилители, проекторы и остальные устройства, которых ежегодно становится все больше.

«Розеток не бывает много», — так говорит мудрость народа. по этому не нужно умерять аппетиты

Выключатели необходимо размещать на уровне 90—100 см от пола, чтобы и взрослый и ребенок мог легко воспользоваться им. При этом нужно учитывать удобство управления светом. На входе в какую-то комнату при открытии двери выключатель должен быть размещен со стороны дверные ручки на расстоянии 15—20 см от косяка, чтобы рукой сразу его нащупать и включить освещение.
Выключатели освещения в сантехнических узлах, кладовках, котельных установок лучше располагать с наружной стороны, возле парадной двери.
В определенных местах: длинные коридоры, лестницы, спальни, — нужно учесть проходные выключатели, чтобы можно было управлять освещением с нескольких мест. Про то, как это правильно организовать их будет сказано позднее.
Все слаботочные системы: антенные кабели, сетевые компьютерные кабели, кабели датчиков сигнализации и остальные, — обязаны быть проложены отдельно, на расстоянии не менее 50 см от силовых и осветительных, чтобы не было обоюдных помех.

Экономия не всегда комбинируется со рациональным умыслом, тем более в вопросах организации электрической проводки. Кажется, что легче, взять и объединить все точки расположения розеточной линии, выключателей и клеммных коробок прямыми линиями. И пускай они будут проходить как хотите: в горизонтальном положении, вертикали и диагонали.

Первый принцип – это доставка в необходимое место нужного количества электрической энергии для целей освещения или питания каких-нибудь устройств.
Второй принцип – это организация трасс электрической проводки таким образом, чтобы они не мешали иным инженерным системам и отделке помещения.

В элетропроводке все обязано быть параллельно, перпендикулярно и на собственном месте
Собственно поэтому есть некоторые правила, которые приняты во всем мире и которые помогают сжиться в одном помещении всем инженерным системам и даже декораторам, а с ними часто бывает очень сложно договориться. Какие данные принципы прокладки электрической проводки?

Для прокладывания электропроводки есть только 2 линии – горизонталь и вертикаль.
От всех точек подсоединения (розетки и выключатели) магистрали подсоединения должны идти строго по вертикали вверх, до горизонтали, где будут проходить трассы и расположены клеммные коробки.
Если в доме намечаются подвесные или бесшовные потолки, то лучший выход для прокладывания магистралей и локации клеммных коробок – это за потолочной поверхностью.
На всех стадиях прокладки электрической проводки следует снимать процесс и хранить эти фотографии.
Принципы организации трасс для прокладывания электрической проводки очень ясно показаны на рисунке.

При организации инженерных систем в домах которые строятся очень часто есть конфликты, когда после сантехников приходят электрики либо наоборот. При всех инженерных или работах по отделке у исполнителей должна быть полная информация про то, что была сделано прежде, чтобы не нарушить уже смонтированные системы. Разметка и прокладка по правилам очень в этом помогает.

Содержание

Характерности
Планирование и схема
Группировка
Способы прокладки
План работ
Меры безопасности
Варианты схем
Заключение

Главные правила отличного плана

Все розетки должны размещаться на высоте 30 см от чистого пола.
Выключатели должны находиться не ниже чем 90 см от пола.
Розетки над поверхностью для работы в кухонной комнате размещаются на высоте 80–100 см от пола.
На поверхности для работы достаточно минимума 4–5 розеток для подсоединения домашней техники (комбайны, миксеры, блендеры и так дальше).
В кухонной комнате нужно дополнительно учесть розетки под вытяжную систему, холодильник, машину для стирки, газовую или электрическую плиту, вытяжную систему, пол с подогревом (если есть наличие).
В помещении ванной перед зеркалом рекомендуется ставить 2–3 розетки герметичного выполнения для подсоединения фена, электрической бритвы, эпилятора и так дальше.
Также в помещении ванной нужно учесть розетки для подсоединения накопительного водонагревателя, пола с подогревом, стиралки, водяных фильтров.
В местах где будет поставлен телевизор (гостевая, спальная комната, детская и так дальше) рекомендуется устанавливать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так дальше) 1 будет служить для подсоединения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подсоединения антенного кабеля.
Розетки в спальне надлежит размещать по 2 штуки со всех сторон кровати для комфорта подсоединения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
Также в спальных комнатах рекомендуется устанавливать со всех сторон кровати бра с выключателем возле розетки для удобства при чтении книг.
Выключатели лучше располагать с права от двери если Вы правша и с левой — если левша.

И так с планом расположения выключателей и розеток разорались. Что же делать дальше? Дальше нам стоит предпочесть вид защиты.

Нужно сразу сказать, что свод правил, норм и требований к проектированию электропроводки в приватном доме, квартире или на дачном участке опубликован в необходимых документах и ГОCТАХ. Но во многих случаях нет надобности пользоваться такой литературой, тем более при самостоятельном создании плана разводки проводов. Достаточно исполнять наиболее полезные нормы, список которых представлен ниже.

Все выключатели на важной схеме должны запитываться от верхней линии проводов, а розетки от нижней. Розетки надлежит размещать не ниже 30 см от напольного уровня, при этом к ним должен быть гарантирован легкий доступ. Выключатели обязаны быть размещены у входа в пространство помещения, лучше всего там, где он не будет перекрыт открытой дверью или прочими интерьерными элементами. В соответствии с нормами розетки запрещено устанавливать в туалетных и ванных комнатах, без включения в важную схему электроразводки специализированных приспособлений для защиты по току или силовых трансформаторов.
Все кабели о провода на важной схеме нужно разводить в вертикальных и горизонтальных направлениях, при этом поворотный угол линий должен быть прямым в 90 градусов. Электрическая проводка не обязана иметь никаких отводов вдоль диагонали хотя подобный монтаж дает возможность экономить на материале, но в соответствии с нормами это непозволительно. На схеме крепления спрятанная проводка наносится с привязкой к поверхности стен, полу и потолку, другими словами указывается расстояние от нее до таких конструктивных компонентов дома. План расположения скрытой проводки нужен при проведении разных работ по ремонту.
Провод или провода обязаны находится на определенном расстоянии от конструктивных компонентов дома и коммуникации. Например, для линий в горизонтальном направлении разводки это расстояние до потолка должно составлять более 15 см, от пола более 20 см, а между газовой трубой и кабелем оно обязано быть не менее 40 см. Вертикальные линии проводки обязаны быть размещены не ближе 10 см от углов, оконных и дверных проемов. Между параллельно проложенными кабелями и проводами расстояние должно быть не менее 3 см и их нужно ложить в короба для защиты или гофру, железную или пластиковую.
Не разрешается залаживать в план электроразводки применение проводов и кабелей из самых разнообразных металлов. Если без этого вряд ли можно обойтись, то объединять проводники из самых разнообразных металлов нужно через специализированную муфту, в другом случае они быстренько окисляться и поломаются. Для соединений линий или монтажа отвода от них, на важной схеме электрической проводки необходимо отметить места расположения специализированных разветвляющих коробок, в которых выполняется соединение проводников на специализированных монтажных планках. Скрутку применять не рекомендуется, так как это ненадежное соединение.

Когда электробытовых приборов было мало, а для освещения хватало ряда лампочек на 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения составлялась примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.
В настоящий момент, с возникновением большого числа энергозависимых домашних приборов, в схему обязательно включают набор приспособлений для защиты, а электрическая сеть разделяют на несколько контуров, включенных к индивидуальным автоматам.

Только в одной кухонной комнате подключается до десятка устройств, 2-3 из которых – мощные агрегаты, просящие отмеченных электролиний с кабелем увеличенного сечения и некоторых розеток
Если рассчитать все тонкости расположения электрической проводки в приватном доме, с учетом применения медного провода, она прослужит не менее 20 лет. В большинстве случаев схему составляют одновременно с проектировкой нового дома или перед капремонтом.
Начинать необходимо с указания мест установки подобных элементов, как:

розетки;
выключатели;
клеммные коробки;
устройства освещения;
мощные домашние приборы;
электрический щиток.

На этом же шаге необходимо сформироваться с вариантом прокладки кабелей – закрытым либо открытым. В домах с оштукатуренными поверхностями стен в большинстве случаев применяют закрытый способ, с древесными – открытый.

Какую бы схему вы не применяли, есть ряд правил, от них отходить нельзя. Они прописаны в документации нормативной базы, а их результативность доказана десятками лет.

Кабельно-проводниковая продукция, объединяющая электрические установки с автоматами защиты, должна находиться в горизонтальном положении или вертикально. Так будет очень легко определить расположение каждого провода, проложенного закрытым способом, при будущем ремонте

При прокладывании провода нельзя его поворачивать под острым или тупым углом, любой поворот линии должен равняться 90°. От клеммных коробок и щитов провода также отходят под прямым углом, диагональное расположение для сокращения расстояния и экономии материала запрещено

Нельзя располагать провода в близи к дверным и оконным проемам, нишам и порталам. Расстояние мимнимум от штроб и кабелей, проложенных открытым способом, – 15 см. Исходя из этого, выключатели и розетки должны находиться также на расстоянии не менее 15-20 см

Подходящее расстояние от розеточного блока до «чистого пола» – 30-40 см. В виде исключения могут быть силовые розетки, установленные в зоне работы в кухонной комнате, а также в помещении ванной, для фена или бритвы. Их устанавливают над столом или раковиной – для комфорта пользования

Установку розеток для компьютерной техники и телевизоров необходимо рассчитать заблаговременно, определив их место размещения. Чтобы сэкономить место советуем применять современные блоки модулей с сетевыми, телевизионными разъемами и розеточными группами

Чтобы уменьшить нагрузку на розеточную линию, мощные домашние приборы подсоединяют к индивидуальным контурам. Для этого около водонагревателей, электродуховок, кондиционеров, варочных поверхностей, машин для стирки устанавливают отдельные розетки – по одной для любого устройства

Распределительный электрический щиток с устройствами защиты ставят на высоте, комфортной для обслуживания – ориентировочно на расстоянии 150-170 см от пола. Такая высота служит добавочной страховкой от проникновения в щит небольших детей

Устраивая разводку в кухонной комнате, обязательно необходимо учитывать расположение газовой трубы, которая как правило проходит вдоль внешней стены. По правилам безопасности и монтажа электрических установок, расстояние мимнимум от линии электропередачи или розетки до трубы газа – 20 см

Провода размещены параллельно или перпендикулярно полу/потолку

Поворотный угол проводов строго прямой

Расстояние от линии электропередачи до окон и дверей

Отдаленность розеточного блока от пола

Розеточные блоки для оргтехники и видеоаппаратуры

Отмеченные контуры для мощной техники

Установочная высота распредщита

Расположение электролиний относительно газовой трубы
Не считая правил, нужно брать во внимание и собственный комфорт. Допустим, у кровати для двух человек в большинстве случаев устанавливают две розетки – по одной со всех сторон.
Выключатели располагают на высоте 80-90 см от пола. В больших холлах, коридорах, помещениях устанавливают проходные выключатели.

Для экономии электрической энергии на лестницах, ведущих на второй этаж или на чердачный этаж, устанавливают LED светильники с датчиками движения, которые включаются только в наличии человека

Обязательно необходимо заземлять все железные розетки и предметы, которые связаны с электролиниями. Для заземления в электрических установках применяется третья кабельная жила – кабель в жёлто-зеленой изоляции.

Схема электрической разводки в квартире

Проектирование электрической проводки в квартире фактически не отличается ничем от тех же работ, осуществляемых для приватного дома. Схема проводки в квартире разрабатывается с учетом одних и тех же норм и правил. Отличие лежит только в том, что во множестве сегодняшних жилых помещений уже смонтирован электрический щиток на площадке в подъезде.
В старых высотных зданиях подобные работы осуществляются в случае несоответствия проводки сегодняшним требованиям, а в новых застройщики часто реализуют квартиры без внутренней сети, исключительно с подводкой электрической энергии к электрическому щитку на площадке этажа. Вот во всех данных случаях и нужно составлять важную схему электрической разводки в квартире, для выполнения будущего монтажа.
До недавнего времени электрическая проводка в квартирах в городе прокладывалась по простой двухжильной схеме TN-C из проводов сделанных из алюминия. Данный вариант был дешев и прост в применении, по этому во времена СССР применялся фактически везде. Однако при подобной разводке Устройство защитного отключения и автоматы функционируют не всегда правильно. Они очень часто просто не срабатывают в опасных ситуациях.

В домах из панелей очень часто проводку кладут вдоль диагонали в специализированных каналах

Выбор типа защиты

Согласно сегодняшним требованиям электрической безопасности каждый монтаж электрической проводки в квартире обязан быть сделан аналогичным образом, чтобы каждый кабель в электрощитке защищал отдельный автомат или Устройство защитного отключения (об этом побеседуем чуть-чуть позднее). Что это означает? Разберем на определенном примере.
Допустим у Вас есть схема электрической проводки в квартире с одной комнатой. Согласно этой схеме:

В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) рядом с кроватью, 1 выключатель и 1 климатический прибор.
В кухонной комнате: 1 электроплита, 1 климатический прибор, 4 розетки на поверхности для работы, 1 розетка под вытяжную систему, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
В сантехническом узле: 2 розетки возле рукомойника, 1 розетка под машину для стирки, 1 розетка под водонагреватель, 1 розетка (точнее просто фаза и ноль) под пол с подогревом и 1 выключатель.
В пространстве коридора: одна розетка и 2 проходных выключателя.

В соответствие с требованиями ДБН и ПТЭЭП каждый провод обязан иметь собственную защиту при помощи Устройство защитного отключения (иногда их заменяют автоматизированными выключателями). Исходя из данных норм, в электрощитке должна быть установлено следующее кол-во Устройство защитного отключения (АВ):

В комнате: 2 Устройство защитного отключения на 16 А, один из которых будет оберегать климатический прибор, а второй розеточную группу и один автоматизированный выключатель на 10 А чтобы защищать цепей освещения.
В кухонной комнате: одно Устройство защитного отключения на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) чтобы защищать электрические плиты и шкафа духового, одно Устройство защитного отключения на 16 А для розеточной группы, одно Устройство защитного отключения под климатический прибор, один автоматизированный выключатель на 10 А для цепей освещения.
В сантехническом узле: одно Устройство защитного отключения под стиралку, одно Устройство защитного отключения под водонагреватель, одно Устройство защитного отключения под розеточную группу, одно Устройство защитного отключения под пол с подогревом, один АВ под цепи освещения.
В пространстве коридора: одно Устройство защитного отключения под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из приведенных выше расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты Устройство защитного отключения и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет ставиться в щитовой на лестничном марше и в электрощитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так дальше). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в этом щитке, тогда он обязан быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).
Главное отличие между этими устройствами — это способ срабатывания. Что это означает? Чтобы подробно не рассматривать рабочий принцип и характеристики любого из устройств, хочется сказать одно: автовыключатели срабатывают лишь в случае короткого замыкания на контролируемом участке электрической проводки, а Устройство защитного отключения срабатывают при нарушении изоляции проводов или появления тока утечки на корпус из металла разного домашнего оборудования.
Чтобы было более ясно, УЗО служит чтобы защищать человека от удара электричеством, а АВ просто оберегают домашнее оборудование.
Потому как ключевой покупатель электрической энергии и в электрическом водонагревателе, и в машинке для стирки — это электронагревательный нагревательный элемент трубчатого типа, который соприкасается с водой, когда нибудь он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного Устройство защитного отключения, то пропадет свет по всей жилой площади.

Планирование и схема

Перед тем как отправиться в магазин за электрическими проводами и другими расходниками, следует хорошо распланировать схему разводку внутриквартирной электрической сети. Следует приготовить план дома с потребителями электрической энергии и разбивкой их на группы (каждая с собственной отмеченной мощностью). Сегодня на жилую площадь выделяется лимит порядка 5–10 кВт, в домах старой постройки он и того ниже – от 1,3 до 2,5 кВт. И вот эти киловатты нужно правильно поделить на освещение и домашние электроприборы, чтобы всем хватало энергии.

Как проссчитать кол-во используемой электрической энергии в квартире

Как устанавливается проводка

В прошлые времена электрической сети разводились по стенкам до нанесения слоя штукатурки и крепились алебастровым раствором. В настоящий момент для монтажа используются иные методы, а конкретно – прокладка в стробах глубиной 2 см, прорезаемых в штукатурке либо газосиликате. Технология такая:

Используя уровень и шнура для отбивки разметьте трассу каждой линии, начиная от электрического щита. Не забывайте, что спрятанная электрическая проводка в доме должна проходить строго по вертикали и в горизонтальном положении, а поворачивать под прямым углом. Наметьте точки установки выключателей и розеток.
Проделайте по разметке борозды, выполняя ширину канавки для одинарного провода – 2 см. Вырежьте углубления для подрозетников и клеммных коробок.
Установите подрозетники и коробки на дюбелях или алебастровом растворе. Постарайтесь выдерживать горизонталь, чтобы розетки стояли ровно. Не забывайте вырезать по обоим бокам технологичные проемы для ввода кабеля.
Обработайте стробы грунтовочной смесью и уложите в них заблаговременно отмеренные куски кабеля и заведите его концы в середину всех коробок. Фиксация проводников в канавке выполняется раствором либо специализированными распорками с интервалом 40 см.
Разделайте концы проводов в распаечных коробках и сделайте расключение по цветам клеммниками WAGO или остальным доступным способом .
Оголите жилы в подрозетниках, наденьте на них наконечники и подсоедините к розеткам и выключателям.
Необходимо проверить трудоспособность каждой линии мультиметром, после этого подсоедините ее к щитку и заделайте борозды.

ноль минует выключатель и сразу подается к источнику освещения (на контакт, прилегающий к цоколю лампы);
фазный кабель идет через выключатель, а потом – к светильнику;
земля подсоединяется напрямую к соответствующему контакту осветительного прибора.

В соответствие с требованиями документации нормативной базы ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

Для запитки розеточных групп, накопительного водонагревателя, машины для стирки, кондиционера, вытяжек нужно устанавливать провод ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
Для подсоединения электрические плиты и шкафа духового нужен провод ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
Для цепей освещения достаточно будет ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
Если делается замена проводки хрущевского типа, вводной провод с силового электрического щита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры обязан быть сделан кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условиях, что нет у вас электроплиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если в кухонной комнате поставлен шкаф духовой или варочная поверхность.

Единственное отличие между данными марками — это способ выполнения. Провод ВВГнг (к примеру 3х2.5 мм) собой представляет 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а провод ПВС собой представляет 3 жили, которые сплетены из большинства очень маленьких медных проволок.

Приписка «нг» значит что провод горение не поддерживает. Аналогичным образом при появлении короткого замыкания в электрической проводке, сама она потухнет таким образом убережет вашу жилую площадь от пожара.
Профессиональные электрики советуют устанавливать электрическую проводку исключительно в гофре. Естественно появляется вопрос почему? Ответ достаточно лаконичен. При прокладывании кабеля в гофре, Вы получите следующие плюсы:

При появлении короткого замыкания в электрической проводке повреждённый провод Вы сумеете заменить, не выполняя демонтаж отделки, потому как из гофры легко будет достать провод и заменить его на новый.
Если разводка электрической проводки в квартире сделана в гофре, то у кабеля возникает защита, и даже например если Вас затопят соседи, то электрическая проводка остается не повреждённой потому как гофра герметична.
При протяжке кабеля через железные профиля на которых фиксируется ГКЛ, может поломается только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Для среднестатистического обывателя, которыми мы во множестве и являемся, не существует никакой разницы между кабелем и проводом. Однако в вопросе организации электрической проводки необходимо разобраться с данным вопросом детальнее.

Кабель – это из нескольких жил или одножильный проводник, который как правило имеет изоляцию или быть без нее (к примеру, в ЛЭП). Провода как правило предназначаются для прокладывания в середине помещений. Одним из разновидностей проводов являются шнуры, которые всегда состоят из многопроволочных жил и по этому обладающие очень высокой гибкостью. Шнуры используют для подсоединения разной домашней техники, а еще для производства удлинителей.
Провод собой представляет систему изолированных проводов, имеющих общую оболочку защиты, чтобы защищать от неблагоприятных экологических факторов. Кабели могут прокладываться, в зависимости от назначения, в земля, под водой, в середине конструкций строительства. Они имеют намного лучшую защиту и изоляцию, чем кабель, и собственно поэтому рекомендуются для прокладки электрической проводки.

Авторы статьи не будут отвлекать внимание читателя на разнообразие проводов и кабелей, их маркировку и другое, что будет неинтересно неспециалисту. Будет сказано лишь о том, какие провода и кабели стоит использовать в оборудовании электрической проводки, и какой площади поперечного сечения они обязаны быть.

В таком ассортименте кабелей и проводов новичку тяжело разобраться
Для подсоединения вводного электрического щита приватного дома сегодня применяют самонесущие изолированные провода – СИП, которые заменили неизолированные воздушные провода. Кроме того, что эти провода имеют фазные металлические изолированные жилы, они еще снабжены стальным или в конфигурации с алюминием нулевым проводом, который еще делает несущую функцию.
Для их прокладки, в том числе и по воздуху не нужны дополнительно учитывать особые тросы или подвесы, провода хорошо защищены полиэтиленовой изоляцией, не боящейся ни температурных перепадов, ни ультрафиолета. Плюс к этому, использование таких проводов или исключает, или сильно усложняет несанкционированное подключение для кражи электроэнергии.

Для этого энергоснабжающие организации устанавливают щитки с работающими от электричества счётчиками на улице и подсоединяют их сплошным куском провода СИП, причем место подсоединения провода к автоматизированному выключателю пломбируется, что исключает легкий доступ. Эти все действия – привилегия электроснабжающих компаний и нас, как потребителей электрической энергии это должно мало касаться.

Трехфазный самонесущий закрытый кабель
Каждый кабель или провод имеет важнейшую характеристику – площадь поперечного сечения проводящей ток жилы, которая измеряется в квадратных миллиметрах. В зависимости от площади сечения кабель или провод способен пропустить конкретный ток (прежде мы уже говорили о плотности тока), допустимые токи для самых разных проводов указаны в следующей таблице.

Таблица соответствия сечений проводов из меди и допустимых токовых нагрузок
Мы намеренно указали сечения лишь для проводов из меди и кабелей, так как не рассматриваем алюминий вообще. Из таблицы видно, что значения допустимых токов зависят от того, одиночно проложен кабель или группой. Это можно объяснить тем, что при совместной прокладке кабели и провода могут обоюдно обогревать друг друга при протечке через них больших токов.

При сечении провода в 1,5 мм 2 допустимой токовой нагрузкой принимают 10 А, что дает возможность присоединить электрические установки суммарной мощностью в 2,2 кВт. Как понятно мощность в электротехнике для однофазных сетей вычисляется по формуле P= U* I , где U – это напряжение, а I – переменный ток В нашем случае P=220 В*10 А=2200 Вт=2,2 кВт . Провода и кабели такого сечения используют в цепях освещения. В электрическом щите их оберегают автоматизированным выключателем на 10 Ампер. Одной такой линии будет вполне хватать для освещения нескольких комнат, а при использовании энергоэффективных или ламп на светодиодной основе, то и всего дома.
При сечении провода в 2,5 мм 2 допустимой токовой нагрузкой принимают 16 А, что дает возможность присоединить группу потребителей суммарной мощностью 3,5 кВт. Это может быть группа розеток в какой-нибудь комнате или подключенные индивидуальной линией мощные потребители электроэнергии: машины для стирки и мытья посуды, электрические котлы, кондиционеры и духовые шкафы, мощность потребления которых не более 3,5 кВт. В электрическом щите кабель такого сечения оберегают автоматом на 16 А.
При сечении провода в 4 мм 2 допустимой токовой нагрузкой будет 25 А, что дает возможность подсоединять отдельными линиями (и только отдельными) электрические плиты, мощные кондиционеры, электропечи в саунах, отопительные электрокотлы. Мощность потребления любого из данных устройств не должна быть больше 5,5 кВт, в электрическом щитке каждый такой провод должен защищаться автоматизированным выключателем на 25 А.
Кабели сечением в 6 мм 2 , 10 мм 2 и выше применяются как правило для ввода в дом от уличного щитка. Защищаются они автоматизированными выключателями в 32 и 40 Ампер исходя из этого.

Любой качественный провод в себе объединяет группу проводов, имеющих собственную цветовую маркировку, которая принята во всем мире. О том как это выполняется очень воочию показано на рисунке.

Принятая во все мире цветовая маркировка
Авторы статьи, естественно, призывают читателей держаться западных стандартов и не пытаться «улучшить» их.

Группировка потребителей

Собирать потребителей рекомендуется по комнатам и типу употребления. Если жилая площадь большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Но чаще всего все светильники запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже делятся на пару веточек. Плюс еще две в большинстве случаев создают для электрические плиты в кухонной комнате и на туалет.

Группировка потребителей электрической энергии в квартире
В другую группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они поломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электрической проводки можно будет выключить на пора ремонта без обесточивания всей жилой площади.

По освещению группирование необходимо делать исходя из мощностей источников освещения. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше присоединить через отдельный кабель. Также выделить в собственный контур можно бра настенного типа и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот LED подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электрической проводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как подобные изделия потребляют сравнительно мало электрической энергии.

Линия для кухонной комнаты

Особенный момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:

электроплиту;
освещение;
розетки для чайника, миксеров и другой домашней техники;
розетки для посудомойки и стиралки.

Группировать эти электрические приборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут употреблять очень много электричества. Если в кухонную комнату укладывать один кабель, то его придется подыскивать с большим сечением. А это может привести к абсолютно ненужному подорожанию электрической проводки в квартире и сложностям в ее монтаже.

Ключевые потребители электрической энергии в кухонной комнате

Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:

системы пола с подогревом;
электрического сушителя полотенец;
водогрея с Трубчатым нагревателем и т.п.

Для таких электробытовых приборов отличительно высокое потребление энергии, по этому их лучше подсоединять через специализированную отмеченную ветку и свое Устройство защитного отключения. Причем подбирать в жилую площадь кабель по сечению тут придется очень внимательно. Кабельные жилы должны будут держать долгий по времени и очень высокий в амперах электроток.
Ванную и санузел либо санузел совмещенного типа также необходимо выделять на схеме в другую группу. Эти помещения выделяет очень высокая влажность. Электрическую проводку, розетки и освещение в них следует выбирать в применении с защитой по IP 44 или 54. Экономить тут не рекомендуется.

Группы потребителей и разметка электрической проводки в помещении ванной

Помещения для жилья

В каждую комнату для проживания в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется залаживать три линии – главную и дополнительную с розетками на различных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы не потерять, дополнительную ветку можно подцепить на главную в находящемся по соседству за перегородкой помещении. Не напрасно отверстия для соседних подрозетников в большинстве случаев в стенках выполняют сквозными.

Прокладка проводки и требований к ней

Прокладку собственными руками электропроводов в помещениях можно реализовать открытым либо закрытым способом. Однако если проводку в доме из дерева рекомендуется устанавливать по первому варианту, то в квартире часто применяется второй. Для этого стенки в помещениях придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче угловой шлифмашиной. Зато потом вся электрическая проводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что смотрится даже на фото более красиво.

Варианты прокладывания проводов в квартире по потолку и по полу

Открытый

У наружного способа плюсы такие:

Дешевизна работ по монтажу.
Простота монтажа своими руками.
Очень простая возможность переделки разводки и формирования новых линий.

Но при этом варианте электрического монтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электрической проводки открытым вариантом рекомендуется делать только в исключительном случае. Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и стен из кирпича, однако выполнить все намного красивее и безопасно.

Невидимый

Среди плюсов скрытого электрического монтажа проводов числятся:

Довольно высокая безопасность и долговечность проводки.
Меньший риск появления пожара во время перегрева и оплавлении проводов.
Эстетичный интерьерный вид.

Но за данные плюсы необходимо платить большой трудоемкостью и повышением стоимости монтажа электрической проводки, а еще сложностями при проведении ремонта.

Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электрической проводки
Первый и принципиальный момент, о котором вы обязаны знать в начале работ по электромонтажу — в домах из панелей (квартирах хрущевского типа) очень часто нельзя стены штробить согласно Постановлению Московской мэрии от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории Москвы».» Также согласно Постановлению правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1) запрещено штробить стены несущего типа.
В таком случае правильно будет устанавливать проводку по имеющимся каналам, полу или под поверхностью потолка (если предполагается натяжной либо подшивной потолок). Первый и завершальный вариант намного предпочтительный. Если электрическая проводка в квартире меняется и предполагается обшить стены гипоскартоном, замечательным решением будет прокладывания проводов за гипсом.
Важно! Штробить потолок в квартире полностью запрещается! Единственный вариант при котором разрешено делать штробы на поверхности потолка — это прежде, всего нанесение на потолочную поверхность дополнительного штукатурного слоя, в каком будет спрятан провод. Данный слой уже можно бережно проштробить, не задев монолит.
Т.е. упрощенный вариант — провести линии от щитка к розеткам и выключателям по потолку, каналам либо полу, а там уже сделать вертикальные штробы и говоря иначе колодцы для установки подрозетников.

Еще 1 решающий момент, на который вы должны обратить собственное внимание, если решили провести проводку в квартире собственными руками — шумные работы разрешены с 9 утра до 7 вечера (не считая воскресных дней) при этом с 13 до 15 предусматривается час тишины! Штробление относится к шумным работам и может не только вызвать гнев соседей, но и оказаться причиной наложения штрафа (от 1 до 5 тыс. рублей для частных лиц).
Возвратимся конкретно к прокладке квартирной электрической проводки. Как мы уже рассказывали прежде, длину проводников следует приобретать с запасом. Этот запас пойдёт на их соединение между собой (со всех сторон внешняя оболочка кабеля снимается на 5-10 см) и на подсоединение розеток, выключателей, осветительных приборов (запас длины от 10 до 15 см).

Как расключить электрическую проводку в некоторых помещениях

Рассмотрим пример, когда делается электрическая проводка в квартире собственными руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что дальше делать, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и климатический прибор), а с розеток выходит 3–6 кабелей (все зависит от количества розеток)?
Чтобы это сделать нужно устанавливать клеммную коробку. В этом электротехническом изделии все кабеля между собой соединяются при помощи сварки, пайки или специализированных зажимов (к примеру, WAGO).

Что запрещено делать при замене электрической проводки в квартире

Объединять провода вне распределительной проводки.
Объединять провода по средствам скруток (потому как по истечению определенного времени контакт в скрутках ухудшится и может случиться пожар).
Срывать пломбы с счетчика электрической энергии (если он поставлен в середине квартиры).
Стены штробить в домах из панелей. Разрешается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое либо же укладывать электрическую проводку в гофре за фальш-стеной из гипса.
Делать ремонт электрической проводки в квартире при помощи усеченного кабеля (маркировка ТУ). Например если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в границах 1.5–1.8 мм.
Устанавливать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к дверным и оконным проемам.
Применять не влагозащищённое оборудование в ванной комнате. Для установки в ванной комнате защитная степень розеток должна быть не менее чем IP54.
Устанавливать электрическую проводку вблизи газопровода или труб водообеспечения.
Подсоединять к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм?, потому как провод нагреется и терять изоляцию, а автоматизированный выключатель не сработает.
Делать горизонтальные штробы.
Подсоединять оборудование на прямую без какой-нибудь защиты (АВ, Устройство защитного отключения и так дальше).
Нарушать конструкционную целостность стены несущего типа.

Меры безопасности

И основное – меры безопасности. Не рекомендуется брать пример с горе-мастеров, которые начиная укладывать проводку в доме собственными руками, забыли проверить наличие напряжения в питающей сети и получили удар током. Лучше в начале работы все пару раз перепроверить, чем потом оказаться в поликлинике. И применять при электрическом монтаже инструмент следует только тот, что имеет защитные резиновые ручки.

Выводы

Замена электрической проводки хрущевского типа — это серьезный процесс, требующий конкретных способностей и знаний, потому как от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашего семейства, но а еще всего домашнего оборудования и устройств. И если у вас есть желание, чтобы электрическая проводка в квартире с одной комнатой прослужила как минимум 20–25 лет то лучше поручить этой дело проверенным электромонтажным организациям.

Ответственность и опасности за «самодеятельность» при создании проекта укладываются на плечи домовладельца. Если у вас нет необходимого образования и навыка, советуем заказать документы в организации, которая занимается профессиональными разработками проектов электрического снабжения.

Электропроводка в квартире своими руками – пошаговая схема, монтаж проводки и разводка для квартиры