Как пробить скважину на воду популярные варианты и реализуемые технологии

Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

На сегодняшний день активно применяются 4-ре основных способа скважного бурения на воду. Каждый из них имеет свои отличительные специфики и технологию проведения работ. Эти способы представлены в виде:

• Шнековые бурения;
• Роторного бурения;
• Ударно-канатного бурения;
• Ручного бурения.

Ряд отличий заключен в способах реализации разрушения пород и методах извлечения грунта из скважинного ствола. Любой из вариантов предусматривает применение особых видов оборудования. Это оказывает влияние как на качество, так и на общую цену проводимых работ.к меню ^

Шнековое бурение

Исполнение ударно-канатного бурения скважины под воду

Такой способ везде считается наиболее простым и экономически целесообразным. Смысл применяемой технологии заключается в том, что углубление грунта из лунки делается при содействии классического инструмента – Архимедова винта, который называется буровым шнеком.
Представленный способ применяется для создания скважин, глубина которых не будет превышать более 10 метров. Это подходит не только для водяных, но и дляскважин под свайный фундамент. Для промывки сооружения и шнека от налипшей почвы применяется вода или появившийся буровой раствор.

Для проведения представленных работ активно применяется Другими словами установка для шнековые бурения. Исполнение этого типа бурения не может проводиться во всех разновидностях грунтов.

Как правило, он применяется в сухих и которые обладают относительной мягкостью разновидностях грунта. Такой способ не сможет подойти для бурения плывунов и твёрдой породы скалы.
При выборе исполнителей для проведения подобных работ, в первую очередь необходимо учитывать их опыт и квалификацию. Достоинства метода шнековые бурения заключаются в:

• Простоте организационных работ;
• Мобильности;
• Общедоступности используемой техники (Газ-66 или ЗиЛ-131).

К недостаткам относится невозможность выполнения бурения на большую глубину, работы в скальных породах, сыпучих песках и плавунах.
Любой загородный дом и дача должны иметь воду. Колодцы вышли из моды, а бурение колодцев на воду своими руками довольно трудоемко. Без воды не могут расти деревья, без нее не пахнут цветы. Никакие растения не дадут плоды, если их не поливать в нужном количестве. Но скважина своими руками без оборудования ее хитроумными устройствами вполне может быть пробурена на каждом участке.
Любой хозяин способен пробурить скважину своими руками под воду. Чтобы это сделать не следует иметь буровую технику. Существует несколько способов работы без ее использования:

• обустройство обычного колодца;
• скважина, пробуренная на песок;
• артезианская скважина.

Хороший колодец может стать кладовой комнатой воды в количестве до 2-х метров?. Скважина с диаметром трубы 100 мм, имеющая глубину 20-30 м, имеет фильтрующую сетку внизу колонны. Глубина строения такого типа может достигать и 50 м. Срок службы составляет до пятнадцати лет. Артезианская скважина добывает воду из пластов пористого известняка, залегающих на глубине до 200 м. Срок ее эксплуатации составляет 50 лет. Чем чаще применяется сооружение, тем дольше может быть срок его действия.
Для бурения скважины своими руками необходимы:

• лопата;
• буры;
• вышка бурильная;
• штанги для удлинения буров;
• лебедка различного типа;
• обсадная труба необходимого диаметра.

Буры нужны для непосредственно бурения. Они бывают различных типов. Спиральные используются на почвах где есть глина. На твёрдых грунтах применяется бур-долото. На песчаных — бур-ложка. Вышка необходима для подъема бура вместе со штангами и для обратного спуска после чистки и наращивания новых штанг. Если скважина неглубокая, можно обойтись без вышки. Штанги могут использоваться самодельные. Выполняют их из труб, предусматривая крепление друг к другу с помощью резьбы или шпонок.
К нижней штанге крепится бур. Его кромки для нарезания тоже могут быть самодельными. Выполняются они из стали у которой толщина 3 мм. Затачивать их нужно так, чтобы они при вращении бура по ходу часовой стрелки врезались в почву. Шаг спирали должен быть равён размеру диаметра бура. Нижнее основание инструмента составляет 45-85 мм, режущее лезвие — 258-290 мм.
Сами технологии бурения просты. Если применяется вышка, то ее устанавливают над выбранным местом. Высота ее должна немного превышать длину буровой штанги. Для бура простой лопатой выкапывается углубление. Начальные витки бура можно сделать одному, после нужна дополнительная сила помощника. После заглубления бура на конкретную глубину его тащат наружу.
Скважина на воду своими руками бурится до достижения слоя воды, который отличается мокрой землёй. После достигается твёрдый слой. Бурение окончено, скважина на участке на даче фактически готова. В нее опускаются обсадные трубы. Ручным насосом откачивается грязная вода, которой во многих случаях бывает 2-3 ведра. Если чистая вода не появляется, следует пробурить еще 1-2 м грунта. Это не один способ.
Строительство каждого строения учитывает понудительное обустройство системы обеспечения воды, без которой нереально проживание и какая-либо деятельность. Но порой даже хозяева тех участков, которые подключены или могут быть присоединены к головной магистрали, ищут иные варианты.

Один из них – устройство скважины под воду. Самостоятельный источник влаги помогает решить множество проблем, связанных с качеством воды, постоянством ее напора и так дальше. Но прежде чем приступить к работам по монтажу, стоит подыскать воду для скважины. Существует мнение, что это под силу только профессионалам, хотя, зная некоторые приемы, определить место для бурения скважины можно персонально. Рассмотрим самые примитивные из них.
Для нормального обеспечения жизни в доме или на участке на даче должна заслуживать вода. Достаточно часто источниками являются колодец или скважина. Лучше — скважина. Во-первых, ввиду того что достигаются, как правило, более глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Второе, служат они дольше.
Вода около дома — это всегда хорошо
Среди всех перечисленных методов шнековый правильно считается самым простым. Однако следует учитывать, что он продуктивен только при бурении рыхлых и глинистых грунтов.

Шнековый инструмент закручивается в землю по принципу традиционных винтов. Разрушенный шнеком грунт выносится на лопастях бура. Чем больше лопастей, тем больше можно извлечь грунта

По мере углубления выработки к первому звену буровой колонны ввинчиваются попеременно штанги. Подобным методом достигается требующаяся глубина

Для соединений буровых штанг удобней использовать муфты, чем стопорные пальцы. Если бурение делается с применением буровой треноги или станка, понадобится вертлюг

Для того чтобы в десятки раз сделать быстрее производство буровых работ, вращать шнек лучше с применением техники

Шнек — буровой снаряд в виде винта

Буровые штанги для наращивания

Приспособления для ручного бурения

Мехинизация ручного бурения
Перед тем как пробурить скважину вручную, необходимо подготовить инструменты:

• бур или небольшую шнековую установку.
• буровую вышку с лебедкой.
• набор из 3-4 штанг.
• обсадные трубы.

При необходимости обустройства скважины на глубине более 8 метров для облегчения погружения бура и грядущего его извлечение из ствола скважины оборудование крепят на самодельной буровой вышке.

Буровую вышку можно соорудить из брусьев из древесины или труб изготовленных из металла, собрав из них конструкцию в форме треноги
Размер треноги по пропорциям должен соответствовать высоте части бурильной колонны. Для создания конструкции брусья укладывают в виде треугольника и фиксируют с помощью болтового или сварочного соединения.
В них проделывают отверстия для вставки металлические трубы, которая будет выполнять функцию опоры. Размеры основания определяются только стойкостью конструкции.
Сверху конструкции дополнительно оборудуют отверстие, через какое будет проходить штанга.
Чтобы предохранить ствол скважины от губительных процессов и осыпания стенок, устанавливают обсадную колонную из труб, которые обладают высокой несущей способностью к сдвигающим и сжимающим пластовым нагрузкам. Для работы используют трубы, выполненные из металла, асбестоцемента или материалов на основе полимера.

Для создания обсадной колонны удобно использовать трубы, оснащенные резьбовым соединением на внешней и внутренней поверхности
Участки таких элементов при сборке конструкции легко закручивать друг в друга без задействования дополнительных сборочных единиц.
Материалом для изготовления бурового инструмента, в таком случае винтообразного стержня, выступит труба d100мм. Для подобной цели удобней использовать стальные трубы хорошего качества, толщина стенок которых составляет не менее 5 мм.

Верхняя часть конструкции должна иметь:

• на верхнем конце винтовую резьбу снаружи для соединений со штангой;
• на нижнем конце – винтовой шнек с количеством витков как минимум несколько.

Чтобы процесс сделать легче прокручивания бур к верхнему отрезу трубы приваривают рукоядка длиной в 1,5 метра. Переходным элементом между рукоятью и разборными штангами будет выступать тройник, оснащенный внутренней винтовой резьбой.

Режущие лопасти бура производят из полос листового металла толщиной в 2-2,5 мм, которые приваривают к трубе на равноудаленном расстоянии
Из трубы аналогичного диаметра выполняют штанги длиной по 1,5 метра:

• первая штанга с наружной винтовой резьбой на нижнем конце для присоединения бура;
• все последующие штанги с резьбой на двух концах аналогичного размера.

Соединительные муфты должны иметь точно такие же параметры резьбы. Если для этого имеется потребность наращивания конструкции их просто вкручивают к шнеку, заблаговременно открутив рукоядка.
Некоторые мастера в качестве шнека используют ледовый бур. Нож инструмента в подобном случае создаёт роль режущих лопастей шнека. Штанги для наращивания выполняют отдельно.

Чтобы использовать инструмент в качестве бура и иметь шанс с его помощью достигать больших глубин, для наращивания из труб d25 мм выполняют штанги

Первый способ или шнековое бурение

Самые простые виды скважного бурения выполняются при помощи шнековых инструментов. При эксплуатировании спецмашин рабочим инструментом считается составной шнек. После бурения отверстия в земля в него устанавливаются особенные обсадные кольца. Погружать их необходимо с предельной осторожностью, чтобы случайно не повредить стенки шахты.
Здесь же на дно одевается фильтр с плетеной стекой из нержавеющей проволки, а колона собирается на месте из труб из полипропилена. Но лучше применять стальные трубы с толщиной стенок не менее 4 мм. Они надолго предоставляют чистую и хорошую воду, исключив вероятность растворения стенок труб под действием биологических веществ.
При выборе материала, исполняя бурение песчаных скважин, необходимо учитывать подвижность пластов земли, которые могут обязательно деформировать полимерную трубу. Но в остальном она вполне долговечна, и считается великолепным экономвариантом.
Достигнуть первого водоноса можно и без обращения к услугам специализированных фирм. Чтобы это сделать понадобиться осуществить бурение колодцев небольшой буровой установкой или мини-буровой. Сделать ее можно без дополнительной помощи из бруса, бревен и гофролиста. Также можно ручным способом пробурить шахту до слоя воды с использованием шнека или желонок.
Это идеальный вариант, если требуется скважина на участке на даче своими руками. Ее оснащать вполне реально. Достаточно несколько крепких людей помоложе и составной бур.

Второй способ или роторный

В подобном случае оборудование для скважного бурения состоит из специализированой бурильной трубы, долота, устанавливаемого внутрь. Первый слой воды достигается с инструментарием подобного рода моментально и очень часто собственно данным способом.
А дальнейшее бурение выполняется с использованием гидравлической буровой машины. Достижение 2-го слоя гарантирует более хорошую воду. Этим способом выполняются поглощающие скважины, обеспечивающие высокую производительность.
Бурение скважины на воду при помощи этого варианта позволяет достигнуть любой глубины, по этому она пользуется популярностью в местах, где требуется большое количество воды и ее замечательное качество. Во время бурения роторным методом в шахте накапливается грунт, который придется убирать при помощи специального устройства, называемого бурильным раствором.
Бурение колодцев на воду данным способом предусматривает обязательную промывку, которая выполняется раствором. Подать его в шахту можно одним из 2-ух действующих методов:

1. Система прямой промывки. Раствор закачивается насосом в трубу, из которой он под личным давлением вытекает наружу
2. Обратная промывание. Раствор подается в трубу своими силами, после чего из нее вытекает под личным давлением.

Обратная промывание позволяет быстрее пробить скважину для воды и гораздо лучше вскрыть слой воды. Но для его реализации потребуется дорогостоящее оборудование и грамотная рабочая сила. Наиболее популярны способы скважного бурения на воду прямой промывкой. Процесс не требует дорогого оборудования, но при этом является более сложным.

Другие способы бурения

Можно пробурить скважину под воду с использованием гидропомпы и дрели большой мощности. Дрель с рукоятками для 2 человек крутит бур, гидропомпа размачивает почву. Есть технология ударно-канатная. Для ее использования вышка нужна обязательно. Породу разбивают специальным стальным стаканом, который падает с вышки.

К верхней его части крепится крепкий трос. На нем стакан будет подниматься из скважины. Чистить его от грунта нужно через каждые 50 см погружения. Обсадная труба может быть асбоцементная, стальная или пластиковая. Она призвана защищать скважину от осыпки грунта и от попадания грязной воды из верхних слоев земли.

3-ий способ или ударно-канатное бурение

Давая ответ на вопрос: как самому пробурить скважину для воды самым простым методом? Одним из таких считается ударно-катаное бурение. В подобном случае забурить скважину вручную можно, но процесс забирает очень много времени и физических сил. Но результирующее качество не будет разочарованием, ввиду того что стенки шахты уплотняются, что сделает больше ее долговечность.
Сделанная таким образом водяная скважина служит, как минимум, 50 лет, обеспечивая пользователей хорошей и очень чистой водой.

Вдобавок к этому, это поглощающие скважины, которые обеспечивают водой многих потребителей, так как подобным методом можно пробить шахту на любую глубину. Скважины своими руками этого типа работают долго и могут обеспечить хорошей водой подавляющее большинство людей. Это также поглощающие скважины с высокой эффективностью.
Конструкция скважины на воду довольно проста, как и технология ее изготовления. И заключается она в пробивании земли при помощи весомого снаряда, после чего желонкой разрыхленный грунт вынимается из шахты.

Таким образом одновременно очищается ствол грядущего источника. А для того, чтобы в ходе работы при ее бурении не осыпался грунт в шахту, сверху ложится широкая доска с отверстием. В результате удобно не только вынимать снаряд и желонку, но и ходить сослуживцам в зоне работы.
Для такого способа требуется примитивное оснащение, которым можно осуществить бурение колодцев под воду, но требуется очень много времени. По этому если вы мучаетесь над решением не самостоятельно исполнять процесс, а с использованием наемной рабочей силы, то услуга окажется совсем не дешевый.

Обустройство скважины

Как пробурить скважину своими руками, мы выяснили. Сделать это вы можете сами, но вполне можно также заказать работу специальным организациям. Обустройство скважины своими руками должно быть следующим. На дно пробуренной скважины под воду нужно опустить трубу с фильтром, сделанным с применением мелкой сетки.
Сверху вся система закрывается непроницаемым оголовком. В трубу помещается насос для перекачки воды. Насосы могут использоваться разного типа. Самое главное требование — их диаметр должен быть меньше трубного диаметра. Место для добычи воды лучше подыскивать подальше от септиков, выгребных ям и куч мусора.
Когда работы, которые связаны с бурением, закончены, приступают непосредственно к обустраиванию самой скважины. Обустройство скважины на воду своими силами начинается со спуска трубы с фильтром и отстойниками. Фильтр считается основной частью всей колонны. Он может быть приобретен в магазине или сделан своими руками.
Для этого в трубе осуществляются надпилы или отверстия небольшого диаметра (5-6 мм). Осуществляются они на протяжении до 2-х метров. Надпилы можно выполнить болгаркой с диском толщиной до 0,8 мм. Через них вода свободно проходит, а песок и другие включения задерживаются. Место нанесения насечек или отверстий обматывается проволокой или тканью. Это предохраняет фильтр от покрытия илом.
Срок службы аналогичных устройств составляет примерно 15 лет. Требуется неизменная их промывание чистой водой.
Насосы при глубине погружения до девяти метров нужны самые простые. При большей глубине применяются насосы погружных типов.Также нужен оголовок с выводами к дому, к участку, к бане и к другим местам.

Способы самостоятельного скважного бурения на воду

Скважины на воду бурят или заколачивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение колодцев на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать по настоящему.

Шнековое бурение

При подобной технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.
Так выглядит шнек
Недостаток этого метода — он подходит не для всех типов грунтов. Хорошо бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучем грунте будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.
По подобной технологии работают довольно мощные установки, но бывают даже ручные шнековые буры. Ими работать не легко, но можеть быть. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками легче — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока легче доставать буровой снаряд, а делать это стоит часто.
Ручная буровая шнековая установка
Более удобным моторизованные установки для бурения, причем абсолютно не нужно покупные. Есть комичные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот способ скважного бурения на воду можно использовать и в середине дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.
Для того чтобы выбрать подходящий собственно для вас буровой способ, нужно первым делом выучить их специфику и понять, какой потребуется инструмент, можно ли будет произвести бурение собственными руками.

Бурение с использованием шнека – один из самых распространенных и доступных в использовании вариантов. Он продуктивен при устройстве скважин, глубина которых не превышает 40 м.

Шнек представляет собой винтообразный стержень, оснащенный буровым наконечником и расположенными под угол стальными лопастями
Суть способа заключается в том, что шнек, подобно штопору вкручивают в грунт. По мере заглубления в почву винтообразный стержень разрушает слои, и его металлические лопасти выносят на поверхность отработанную землю.
Шнеки, которые применяются для скважного бурения вручную, бывают 2-ух типов:

• Стержни, режущие лопасти к которым приварены под прямым углом.
• Конструкции, лопасти к которым приварены под угол в 30-60°.

В работе более удобным конструкции варианта номер выполнения. Благодаря расположению лопастей под угол измельченный грунт не опадает внутрь скважины, а полностью достается на поверхность.
Чтобы облегчить труд который выполнен руками и сделать быстрее процесс, можно использовать небольшие шнековые установки.

Аналогичная техника особо эффективна если например работа предстоит с сложными грунтами, в составе которых присутствуют включения пород скалы
Небольшие шнековые установки работают точно также, что и ручной бур, но приводятся в действие с помощью электро двигателя.
Пробурить неглубокую скважину для забора воды на полив огорода можно вообще без бурового инструмента,используя садовый бур. Правда для обсаживания стенок потребуются трубы, из которых собирают ствол выработки, и металлические трубы-штанги, требующиеся для наращивания.

Колонковое бурение выполняют с помощью специального инструмента в виде трубы, оснащенной коронкой. Особенность бурения и трубный диаметр, который не превышает 160 мм, позволяет работать моментально. За 1 день работы в зависимости от плотности породы можно пройти до более десяти метров.
С помощью узла крепления, расположенного сверху колонковой трубы, наращиваются полутораметровые штанги по мере заглубления инструмента. Наращивание выполняют поэтапно, формируя из снаряда со штангами технологическую колонну.
Коронку производят из крепкого металла. Края коронки затачивают так, чтобы ее резцы легко справлялись с плотными породами. Размер и форма используемых коронок определяется физико-механическими качествами породы.

По мере вращения труба, оснащенная коронкой, заглубляется в породу и создает отверстие под скважину соответствующего диаметра
Имея дело со сверхтвердыми скальными породами, перед погружением трубы первым делом используют долото. После с помощью коронки пробуривают скважину, а забившийся в снаряд колонковой трубы шлам поднимают на поверхность.

В процессе ручного бурения скважины колонковым способом для укрепления стенок сооружения в ствол Во время бурения ставится колонна обсадных труб. Чтобы процесс сделать легче проходки внутрь снаряда иногда подают чистую воду или глиняной раствор.
Способ учитывает разбивание грунтов с помощью опускания с двухметровой высоты весомого бурового инструмента.
Для подобной цели используют буровую конструкцию, основными элементами которой выступают:

• тренога, которую размещают над местом бурения;
• блок с лебедкой и тросом;
• забивной стакан, прикрепленный к концу троса.

Применение лебедки позволяет снизить физические нагрузки, а задействование вращающих вал мотора с редуктором – автоматизировать процесс.
Забивной стакан, выполненный из металлические трубы, обязан иметь хорошо заточенную режущую кромку, которая способна разбивать даже твёрдые породы. Для разбивания чрезмерно плотных грунтов в качестве утяжелителя стакана используют дополнительную стальную штангу, фиксируя ее чуть больше буровой конструкции. Рыхлые породы вынимают желонкой.

С силой опускаясь на участок бурения, инструмент разбивает породу, а находящаяся снизу режущая желонка захватывает шлам и выводит на поверхность

Стакан освобождают от захваченного им грунта через его дно, простукивая стенки снаряда кувалдой. Очищение желонки выполняют через размещенное в ее части сверху технологическое отверстие.

Работу выполняют в такой последовательности:

1. В выбранном месте выкапывают яму размером 1х1 метр при глубине в 0,5 метра.
2. По самому центру ямы под прямым углом устанавливают садовый бур. Путем проворачивания инструмента вокруг своей оси углубляют его в грунт. Если для этого имеется потребность винтовой стержень наращивают трубой, фиксируя ее с помощью соединения из болтов.
3. После появления мокрого песка бур вынимают. Вместо него в отверстие устанавливают специально собранную конструкцию из обсадных труб, которую заколачивают кувалдой.
4. Обрушенную в период установки обсадки породу вынимают желонкой. Каждый раз снаряд при внедрении в пласт породы захватывает и держит ее часть.
5. По мере заглубления обсадной трубы ее наращивают очередным отрезком аналогичного диаметра. Отрезки свинчиваются или свариваются между собой с целью получения единого герметичного ствола.
6. Для заглубления обсадку бережно проворачивают и вслушиваются к издаваемым звукам. Скрежет будет возникать при трении крупнофракционного песка, шелест – мелкофракционного, тишина – при прохождении глинистого грунта.
7. Для бурения рыхлых пород, к примеру как неплотный песок, галечник, гравий, применяют желонку. Глинистые породы и плотные пески проходят проходят стаканом.
8. После выполнения ряда последовательных ударов стакан или желонку поднимают на поверхность, извлекая из него грунт. После этого цикл работы повторяют.

Как и в предыдущих методах чтобы процесс сделать легче ручного бурения скважины в отверстие заливают глиняную смесь или воду, а потом с помощью специального ковша вынимают обратно. При появлении шума В процессе бурения скважину следует залить водой. Если вода уходить будет медленно, трубу следует еще заглубить на полметра, если же быстро – лишь исключительно на 20-30 см.

Для неглубокой выработки легко можно сделать желонку своими руками. Чтобы это сделать понадобиться трубный диаметр 100-120 мм, металлическая серьга и проушина для крепежа троса, которую следует укрепить к вершине трубы.

Этап 1: Для разработки скважины путем желонирования потребуется инструмент, представляет собой трубу с клапаном в основании

Этап 2: Желонку с усилием опускают на забой, своей тяжестью и острыми кромками она разрушает породу. Грунт проталкивается в полость трубы и держиться в ней клапаном

Этап 3: На забой желонку бросают пару раз, пока не углубятся на 30 — 50 см. После снаряд вынимают из скважины и освобождают от набившейся в трубу породы

Этап 4: Для того чтобы выполнять вертикальность скважины и не «вычерпывать» осыпающуюся со стенок выработки несвязную породу, по мере заглубления в производство ставится обсадка. В идеале она идет одинаково с буром или на несколько см опережает снаряд

Желонка для ручного бурения

Технология бурения желонкой

Проходка скважины на приусадебном участке

Обсадка для водозаборной скважины
Главным отличием этого метода является то, что буровая установка параллельно выполняет как ударные, так и движения по кругу. Похожий подход дает возможность сделать быстрее процесс бурения. Особо продуктивен этот способ при необходимости обустройства гидротехнического сооружения, ели геологический разрез в местности неоднороден.

Ударно-вращательный метод также учитывает задействование треноги, благодаря которой намного проще погружать, а потом извлекать бур на поверхность
Ударно-вращательный и ударно-канатный способы бурения продуктивны при устройстве скважин в рыхлых грунтах, частицы которых не между собой связаны. Оба метода годятся для бурения и извлечения глинистых грунтов: супесей, суглинков.
При проходке в сыпучих породах из-за недостаточной связи частиц грунта между собой на этапе строительства скважины есть вероятность осыпания ее стенок. По этому скважины на песок обязательно оборудуются обсадкой и фильтрами, пресекающими попадание больших включений в извлекаемую воду.

Шнековое бурение

При подобной технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Выводы и полезное видео по теме

К столь к серьезному мероприятию, как поиск воды для скважины, надо подходить серьёзно, применяя для подобной цели современные методы разведки, либо же поручить эту работу профессионалам.

Скважина на участке на даче или на участке за городской чертой — это то, о чем думают их хозяева.
Если уровень воды на участке выше 5 м, то пробурить скважину и поставить оборудование достаточно будет легко.
Для работы можно обойтись одним садовым буром и удлинительными штангами. Как оснащать скважину? Для этого нужны насосы, оголовки и фильтры. Все это можно сделать своими руками. Скважное оборудование возмещается полностью примерно через год ее эксплуатации.

Мечтающим знать, как правильно пробурить водозаборную скважину вручную, мы привели выверенные в реальности методы. Необходимо подобрать оптимальный способ бурения, серьёзно подойти к выбору необходимого оборудования, а при проведении бурения строго выслушивать советам опытных специалистов.
Результатом приложенных усилий станет собственноручно обустроенный источник водоснабжения, обеспечивающий чистой водой всех домочадцев.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

• Во-первых, используются механизмы погружного типа.
• Второе, выбор мощности делается исходя из глубины ствола скважины. По этому необходимо определить статический уровень воды в скважине. Каждый насос имеет свою характеристику по откачке воды.
• Третье, создаваемый насосом напор.
• Четвертое, необходимо ориентироваться и на условия его применения. Разнообразные модели как правило будут работать только с жидкостями или чистыми, или с допустимой долей примесей.

Определяя, как сделать скважину для воды, нужно учитывать, что точка ее забора должна быть меньше, чем источник загрязнения (дренажный колодец, выгребная яма и так дальше). Если особенности грунта не предоставляют возможность это сделать, то расстояние между очистным элементом канализации и шурфом должно быть наибольшим. Только лучше – пробурить артезианскую, хотя такая скважина для воды своими руками просит немалых расходов времени и сил.
Необходимо обратить внимание на способ монтажа фильтра, который устанавливается в скважину под воду перед насосом. Он должен достаточно легко выниматься для периодической чистки во время эксплуатационных работ.

Главная » Обеспечение водой » Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения
Как понятно из названия этот способ использует для скважного бурения воду. При самостоятельном применении достаточно часто воду подают насосом в трубу. Она выходит через особенные отверстия внизу бура, вытекает своими силами через просвет между наружной стенкой трубы и стенками скважины.
Схема организации гидробурения
Не считая бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работы возле будущей скважины копаются два приямка. В первом садится большинство грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса необходимо немного — она постоянно двигается. Из первого приямка иногда осадки убирают во многих случаях совковой лопатой.

Как только скважина достигла нужной глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В настоящий момент зачастую используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать легче — она хорошо гнется. Фильтр — это отверстия, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — ориентировочно метра. Потом сверху можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из аналогичный нержавейки.
Один из самых простых в реализации вариантов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и очень неповоротливый, при отсутствии механизации просит значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают фактически все мышцы тела.
Ударно-канатное бурение колодцев на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается подобный:

• На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлические трубы, на конце которой сделана кромка резки, скошенная внутрь. Называют его еще бур-стакан за нестандартную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а поверх сделать «ушки» для крепежа карабина и троса.

Снаряд для ударно-канатного бурения

В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.
Желонка с клапаном для сыпучих грунтов

В тех же грунтах иногда эффектно использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — 2-ух загнутых навстречу друг дружке лепестков.
Бур-ложка для вязкого грунта

На скальных породах применяется буровое долото. Первым делом порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.
Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, прямо в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электро двигатель с редуктором.

Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки Тренога — самый распространенный вид установки Способ механизации

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется опять.
Чтобы бурение шло быстрее, необходим непростой снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения край в низу можно заточить, но делать это стоит так, чтобы скос был направлен внутрь.
Трос для ударно-канатной установки для бурения нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев легче использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Все описанные выше технологии самостоятельного скважного бурения на воду имеют общие линии. Как только скважина вышла на горизонт воды (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают пробурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. После весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.
С обсадной трубой необходимо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который задумали использовать. Необходимо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы применяли асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не нужно использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.
Остается не такой большой выбор — бесшовные трубы и нержавейки, и вдобавок пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, не считая цены и трудности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргоной обстановке, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут особенные электроды для сварки нержавейки.
В настоящий момент очень популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и жестко, но чтобы их установить скважина должна быть предельно ровной. Еще 1 момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все же найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.
Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они покрываются ржавчиной. Но все таки, из описанных выше вариантов собственно металл подходящий, если нет средств на нержавейку.
Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в горизонт воды, выполняют фильтр. В трубе выполняют отверстия. Существует два вида. Первый — сверлом крупного диаметра, в 4-ре ряда как в шахматах. Второй — прорезают болгаркой продолговатые щели (размер 1,5-2,5 мм).
Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В подобном случае можно будет мыть фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно закрепить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через конкретный зазор времени фильтр поломается. Черный металл ржавеет, иные выходят из строя из-за электролитической ржавчины.
Это вид ручного скважного бурения на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником заколачивают в грунт, наращивая когда это нужно трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.
Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земля, собственно по ним будет поступать вода. Говоря иначе это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи подобных труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой.
Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Фактически во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для очистки воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, сверху трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку.
Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в данном варианте служить фильтр будет долго и очень легко. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного понижает срок службы скважины — металлы выходят из строя за счёт электролитической ржавчины. Потому латунная, медная либо какая-то другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.
Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще 1 момент. Чтобы при забивке сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Еще 1 момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире трубного диаметра. При забивке конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Необходимо еще воду поднять, а это — полностью другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если есть желание сделать обеспечение водой постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать домашнюю технику, вам понадобится станция насосная.

Для сезонного водоснабжения на участке на даче обойтись можно более скромным набором:

• вибрационный насос;
• клапан обратный, который ставится перед насосом;
• емкость для воды;
• поливочный шланг;
• краны и т.д.

Необходимо обратить собственное внимание, что клапан обратный ставится перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще 1 плюс такого устройства — легче демонтировать на зиму.

Еще 1 совет: скважину необходимо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания выполняют кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины обмерзания. В нем ставят все оборудование. При эксплуатировании воды только иногда кессон — чрезмерно удовольствие не доступное. Но закрыть скважину чем-то необходимо.
Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что абсолютно не обрадует вас. Второе, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более доступный вариант — вырыть приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.
Пробить/пробурить скважину недостаточно. Необходимо еще воду поднять, а это — полностью другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если есть желание сделать обеспечение водой постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать домашнюю технику, вам понадобится станция насосная .
Еще 1 совет: скважину необходимо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания выполняют кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины обмерзания. В нем ставят все оборудование. При эксплуатировании воды только иногда кессон — чрезмерно удовольствие не доступное. Но закрыть скважину чем-то необходимо.
Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что абсолютно не обрадует вас. Второе, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более доступный вариант — вырыть приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Методика поиска воды для скважины

Прежде всего, важно знать, что подпочвенных слоев бывает несколько. Они располагаются на разной глубине (на «горизонтах», уровнях) и имеют сложную конфигурацию, то приближаясь к поверхности, то отдаляясь от нее. Брать чистую воду из верхнего слоя не рекомендуется; часто она может использоваться только в хозяйственных целях.
В любом случае первым делом делается контрольное бурение скважины под воду. Может выйдет так, что это место не сможет подойти по многим причинам. Во-первых, определяется статический уровень воды в скважине, по которому можно судить, обеспечит ли она потребности по ее расходу. После этого из нее берется проба и сдается в СЭС на анализ с целью определения пригодности к потреблению.
Ведь именно на этот горизонт поступают жидкости, которые впитуются в почву, в том числе, и после чистки в септике. По этому перед тем как пробурить скважину под воду, важно понять, для чего она нужна и какой нужен ее расход. В теории наиболее чистая – из нижних слоев, хотя их глубина залегания может дойти до 40 – 50 м.
1. Хорошим ориентиром может быть скважина на соседнем дачном участке. Если и будет разница в глубине, то не весьма значительная. Естественно, что нужно искать место, где вода наиболее недалеко подходит к поверхности. Подсказкой будут растения. Имеются особенные таблицы, в которых указана зависимость глубины залегания водяных пластов от их вида. Например, для жёлтой люцерны – от 1 до 3,5 м, для полыни песчаной – от 3 до 5 метров.
Кроме того, где делать скважину под воду, «расскажут» и домашние питомцы. Над близким подземным горизонтом кошка отдыхает с удовольствием, а собака никогда не ляжет. Множество мошкары тут – тоже подсказка. А вот муравьев (рыжих) там точно не будет.

2. При помощи рамки. Берутся 2 проволки (медь, алюминий) длиной примерно по полметра. Концы 2-ух (по 10 – 15 см) загибаются и устанавливаются в трубки из древесины (например, бузина с заблаговременно удалённой сердцевиной). Проволки берутся в вытянутые руки, и начинается поиск воды для скважины. Нужно медленно обходить участок и наблюдать, где «усики» перекрестятся.
Не считая вышеописанных, самых простых, есть и другие способы поиска воды для скважины. Для контроля правильности результата можно тут оставить пустую стеклянную банку, поставив ее вверх дном. Через конкретный зазор времени ее стенки запотеют. А если насыпать соль, то она вскоре намокнет.
Существует несколько способов, но для загородного участка лучше воспользоваться «ручными», не требующими больших финансовых вложений. Комплекс сооружений для забора воды будет делаться из верхнего слоя, если она по личным особенностям подходит. В подобном случае ее расход может быть гарантирован до 1,5 «кубов».

Этим «инструментом», в зависимости от показателей грунта, можно пройти до 25 – 30 м. Комплекс сооружений для забора воды может делаться уже с 7 – 10 м, если слой воды размещен не глубоко. Такая скважина под воду называется «песчаной».
Бур напоминает тот, которым любители ловли рыбы в зимнее время выполняют лунки во льду. Разница в том, что инструмент состоит из прямой штанги со шнековым окончанием (приваренная спиралью стальная лента). На второй конец наваривается отрезок металлические трубы. «Плечо» рычага выбирается исходя из удобства работы.

Определяя, как пробурить скважину для воды, нужно ориентироваться на ее желаемую глубину. По этому нужно приготовить «колена»-удлинители для штанги длиной не более 1,2 – 1,5 м (для комфорта) каждое. Их кол-во зависит от глубины проходки. Они тоже делаются из кусков трубы необходимого диаметра. Соединение между собой делается методом «одна в одну».
Фиксируются колена ручного бура для скважины металлическими пальцами, для чего заблаговременно на концах сверлятся радиальные отверстия, при совпадении которых (после стыковки) в них ставится «стопор».

Любой из пальцев должен сидеть жестко. По этому они тоже фиксируются в точке установки при помощи болтов (которые вворачиваются в заранее подготовленные – с резьбой – отверстия на их концах) или мощных шпилек.

Видео — Как самостоятельно пробурить скважину на участке на даче

Как пробурить скважину

Инструмент ставится строго в вертикальном положении, и осуществляются первые 3 – 5 оборотов, после чего он вынимается из шурфа параллельно с грунтом и очищается. По мере углубления в почву штанга удлиняется при помощи колен.
Бывает так, что ручной бур для скважины дальше не идет, а проворачивается на месте («холостой ход»). Может быть, на пути лежит большой камень. В подобном случае нужно начать в первую очередь, немного сместившись в сторону. Вручную пройти аналогичный участок не выйдет.
После того, как сделан шурф, в него ставится обсадная труба, чтобы почва не сыпалась в скважину. Дальше устраивается кессон. Это место, в каком будет располагаться насос и другое оборудование. Вокруг обсадной трубы вынимается грунт так, чтобы вышла яма примерно 1,5 х 1,5 и подобный глубины.

Кессон для скважины под воду еще и предохраняет от попадания в нее мусора. По этому он обязательно обязан иметь крышку. При эксплуатации скважиной в зимнее время его утепляют.