Летний водомерный узел из колодца варианты и схемы устройства

Как провести водомерный узел из колодца в дом

Для того, чтобы провести водомерный узел в дом, лучше всего сразу использовать фиксированный вариант. Он более надежный и продуктивен. А как временное решение, можно организовать загородный водомерный узел из колодца.
Прежде всего нужно определиться с такими параметрами:

• какой предполагается в среднем расход воды;
• какая подъемная высота воды от колодца до верхней точки системы.

При этом помня, что 10 м горизонтальной трубы можно прировнять к 1 м ее подъема. При расчитывании нужно сделать запас. Учитываем, что системное давление не должно быть менее 2,5 кг/см квадратный. Иначе на выходе будет недостаточный водонапор.
Исходя из полученных цифр, выбираем насос погружного типа. Абсолютно может быть, что в случае недостаточного водного давления в системе, придется дополнительно ставить водонапорную станцию. Другими словами, первый насос будет доставать воду из колодца, станция же будет создавать нужное давление. Однако не все так страшно. Использование станции одновременно с насосом – это довольно исключительный случай.
Рисуем эскиз водомерного узла с учетом всех потребителей, уровня прокладки подводящей трубы, точки ввода ее в пространство помещения, расположением всех компонентов системы. Нужно определится с тем, из каких материалов будем исполнять трубопровод. По эскизу и данным о расходе воды, рассчитываем сечение труб отдельно общих и для любого потребителя, а еще, сколько и каких потребуется приборов, соединителей, крепления и материалов.
Устройство водообеспечения из колодца – схема
На этом подготовительный этап окончился. Начнем описание системы более детально.

Характерности устройства приватного водомерного узла

Идеально, если планирование водомерного узла будет делаться еще на шаге проектного составления участка за городом и дома. Настоящий проект в себя включает ряд чертежей и документов, в числе которых:

• поэтапный план выполнения работы;
• схемы локации труб и важных элементов системы водопровода;
• смета и т.д.

Для обустраивания бойлерно-водомерного узла необходимо выделить маленькую комнату на нижнем этаже дома. Достаточно будет помещения площадью 3-4 м2. Удобнее, когда узел ввода воды и нужные технические устройства размещены в одном помещении – это даёт хозяину возможность полностью контролировать процесс водоподачи.
Стереотипная система приватного водоснабжения включает в свой состав следующее оборудование:

• трубопровод. Подойдут изделия, которые изготовлены из полипропилена, металлопластика и металла;
• набор кранов и соединителей;

Трубы и фитинги

Насос поверхностного типа для подъема воды из скважины

Прибор для определения величины давления ДМ02 Метер

Реле давления РД-2Р (Росма)

Водоочистной фильтр

Практичный бойлер для дачи
Зимний водомерный узел нужен к примеру, если вы планируйте применять систему снабжения воды из колодца в течение круглого года.
Такая независимая система имеет очень много хороших качеств:

• вода из колодца при правильном обустройстве источника обладает прекрасными хорошими свойствами и вкусом;
• уход за колодцем можно выполнять своими силами, без вовлечения высокооплачиваемых профессиональных мастеров;
• система водообеспечения из колодца полностью независима и даже в случае выключения электрического питания можно будет добыть воду ручным способом;
• для увеличения эффективности эксплуатации можно применять насос погружного типа необходимой мощности.

Если обустройство колодца было проведено по всем правилам, источник и подключенная к нему система водопровода будет служить верой и правдой очень долго.

Стационарная система водообеспечения с источником в колодце обеспечит круглогодичную поставку воды в коттедж

При устройстве внутренней части независимого водомерного узла применяются обычные схемы разводки и материалы

Внешняя часть водопровода для зимнего использования ложится пониже уровня сезонного грунтового промерзания

Наружную линию независимого водомерного узла кладут с уклоном в сторону колодца. Уклон нужен на случай консервации системы

Если участок ввода трубопровода в дом проходит выше уровня сезонного грунтового промерзания, его необходимо утеплить

К линии водообеспечения в середине дома подсоединяют гидробак и устройства водонагрева

К системе водоподачи подключаются приборы сантехники: унитаз, кабину душевую, раковину, ванную и т.д.

Непременным требованием к устройству независимого водообеспечения считается сооружение канализации или подключение дома к центральным канализационным сетям

Источник водопровода для зимнего использования в колодце

Внутренняя водопроводная ветка

Внешняя часть независимого водомерного узла

Прокладка линии от колодца

Ввод водомерного узла для частного дома

Разводка водопровода для зимнего использования в середине дома

Подключение сантехники к воде

Система утилизации использованной воды
Устройство водопровода для зимнего использования имеет ряд собственных свойств, в их числе:

1. Наличие утеплённого колодца или скважины , не подверженных промерзанию на протяжении круглого года.
2. Необходимость выполнения уклона для устранения застаивания воды и обеспечение самотёчного слива во время консервации.
3. Наличие системы консервации , подразумевающей возможность полного водного слива в колодец, выключение насосного оборудования и закрытие колодца.

Также, нужно, чтобы схема прокладывания трубопровода предусматривала местные условия климата.
Если системой предстоит пользоваться в холодный период, трубопровод должен быть хорошо защищен от обмерзания.

Колодец – это не только устройство для водоразбора для хознужд, но и декоративное сооружение, украшающее участок за городом

Подбор насоса для водооткачки

Применение фиксированного варианта водомерного узла предусматривает, во-первых, использование насоса погружного типа. Из обоих вариантов насосов погружного типа: вибрационный и центробежный, удобней использовать центробежный. Он имеет большую продуктивность, работает очень тихо, не создаёт вибрации, вызывающих замуливание колодца.

• Насос погружного типа не просит его утепления на зиму, а еще подготовительной закачки воды в подающую трубу. Но, при больших морозах, даже в случае применения насоса погружного типа, придется утеплять сам колодец. Выполняется это в большинстве случаев с помощью снега.

• Насос располагают не меньше, чем на 0,8 м от дна колодца. На насос ставится донный фильтр. Для водоподачи вверх применяется шланг. Горизонтальный участок подвода делается на 20 см ниже точки грунтового промерзания. Вход конкретно в пространство помещения выполняется, в основном, под основанием.

• Труба для водоподвода в дом ложится с меньшим уклоном в сторону колодца. Материал трубы – полимерный этилен или полипропилен. Для соединений труб из полиэтилена, более недорогих, используются особые фитинги. Однако они очень дорогие. Полипропилен дороже, впрочем, фитинги на него имеют довольно низкую стоимость. Устанавливается полипропиленовая система при помощи специализированного паяльника, который можно напрокат взять.

• Чтобы спасти насос погружного типа от постоянного включения-выключения, а еще иметь водозапас, в здании устанавливают расширительный бак емкостью до 500 л. При помощи обыкновенной поплавковой системы регулируют верхний и нижний уровни включения и выключения насоса. Бак снабжают переливной системой на случай выхода из строя выключения мотора насоса.

• Если имеется потребность поддерживать в системе стандартное давление (2,5-6,0 бар), понадобится приобрести и установить станцию насосную. Иначе расширительный бак насоса погружного типа понадобилось бы поднять на высоту не менее 25 м. Но, в этом варианте зимний водомерный узел из колодца затрудняется. В схему прибавляются: еще 1 насос и ресивер. Наличие ресивера, более того, дает возможность избежать резких изменения давления при включении или выключении приборов употребления. На случай выхода из строя станции или пропадания света параллельно насосной станции устанавливается циркулярный насос.

Насос – это специфическое «сердце» системы. От правильности его выбора зависит постоянная работа грядущего водомерного узла. В продаже появились несколько типов насосов погружной и верхней категории.

Последние называются так, потому что именно насос удалён от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата размещается на суше, а водозабор выполняется через спущенный в скважину шланг.
Насосы поверхностного типа могут извлекать воду с глубины примерно 8 – 10 метров, по этому для скважин применяются нечасто. Очень часто для водоподачи устанавливают погружные приборы. Их основное отличие от поверхностных – полное погружение в воду. Их конструкция специально разработана для больших глубин, на которых они применяются максимально правильно.
Погружные насосы для скважин разделяют на два типа. В корпусе центробежных приборов устанавливается вал, на котором закреплены гребные колеса с лопастями.
Когда вал начинает вращение, движение лопастей создаёт центробежную силу, которая перекачивает жидкость, заполняющую пространство внутри устройства. Таки насосы выделяются надежностью и многофункциональностью в применении.

Насосы поверхностного типа как правило будут работать на глубинах не больше 8 -10 метров, по этому нечасто используются для обустраивания скважин
Более того, центробежные механизмы выделяются идеальным соотношением качество/стоимость. Вихревые насосы считаются самым функциональным вариантом. Кроме небольшой цены они привлекают предельной конструктивной простотой и эксплуатационной простотой и обслуживании. База устройства – мембранная ткань, по одну сторону которой находится жидкость, по иную – вибратор.

После включения последний приходит в движение и заставляет изменяться мембранную ткань, таким образом создавая разница давлений. Что, со своей стороны, запускает процесс перекачивания жидкости.

Механизм лишен крутящихся компонентов и подшипников, которые особенно уязвимы и просят строгого контроля и смазки. Отсутствие крутящихся компонентов значительно понижает нагрев устройства и увеличивает срок его эксплуатации.

Для водозаборных скважин прекрасным вариантом станет высокопроизводительный скважинный насос. Они специально предназначаются для работы на больших глубинах, где не смогут работать насосы поверхностного типа, даже оборудованных эжектором.
Установка в скважину глубинного прибора довольно трудна, также, однако, как и его извлечение. Правильно подобранное и установленное хорошее устройство будет работать несколько десятков лет.

Для работы на больших глубинах применяются насосы погружного типа, которые опускаются в жидкость и функционируют в середине скважины
Не дорогой фальсификат с подобной нагрузкой навряд ли управится и попросит ремонта. Впрочем нужно понимать, что в случае с скважинным насосом стоимость только его демонтажа может быть вполне сравнима с ценой прибора. По этому нужно покупать исключительно качественное устройство.

Автоматизировать поставку воды потребителям можно даже для системы временного дачного применения. Для этого перед насосом нужно поставить автоматический блок

Для прокладывания водопровода летом подходят трубы ПНД с выпускаемыми для них соединителями. Впрочем подобную конструкцию следует сливать, демонтировать и убирать на зиму

Автоподачу воды в водомерный узел обеспечит блок управления насосом, который включает аппарат при уменьшении давления и выключает при превышении

Для подготовки воды к потреблению в независимую сеть включают фильтры для грубой чистки и обеззараживания

Оборудование для дачного водомерного узла

Трубы ПНД в системе водоподачи

Блок управления насосом

Фильтры для обработки воды
Профессионалы выделяют несколько показателей, которые нужно учесть при подборе механизма.
Важные свойства при подборе насоса. В техдокументации обязательно указывается идеальная глубина, для работы на которой предназначается устройство.
При несоблюдении такого требования прибор будет работать неэффективно и может быстро поломаться. В паспорте скважины обязаны быть указаны и ее глубина и водный уровень. Их остается лишь сопоставить с параметрами насоса.

Если подобных данных нет, воспользуйтесь совсем несложным способом чтобы провести измерения глубины строения. Берем длинную сухую веревку, связываем на ее конец грузик и опускаем в скважину. Спускаем веревку вниз, пока грузик не коснется дна. Извлекаем тросик. Отмеряем сухую часть – это будет расстояние от части сверху до отметки воды. Мокрая часть – высота водного столба.
Так именуется масса воды, которую можно получить из скважины за конкретный зазор времени. В паспорте бурильщики указывают эту величину, однако если нет, проводим приблизительные расчеты.
Полностью выкачиваем воду из скважины и отмеряем время, за которое мы это выполнили. После измеряем время, за которое скважина наполнится водой. Делим второй результат на первый и приобретаем примерный дебет, которого будет вполне хватать для выбора насоса.

Варианты устройства водопровода для зимнего использования

Для устройства водомерного узла, который будет делать собственную ключевую функцию – водоснабжение круглогодично, стоит предпочесть один из обоих вариантов:

1. Провести водомерный узел так, чтобы трубы пролегали ниже глубины грунтового промерзания.
2. Ложить трубы выше горизонта обмерзания, однако при этом делая их утепление.

Два варианта имеют собственные недостатки и собственные достоинства. Рассмотрим их более детально.
Этот способ лучше всего использовать в случае, когда глубина обмерзания составляет не больше 150 см. При этом значение глубины обмерзания определяется исходя из данных за последние 10 лет.
Также нужно брать во внимание, что иногда случаются и самые суровые зимы, когда грунт мерзнет ниже. Если из этого исходить, становится ясно, что прокладка труб должна делается на глубину, равную глубине грунтового промерзания в регионе плюс 20 – 30 см.

Устройство водомерного узла начинается с выкапывания канавы необходимой глубины от колодца до точки входа водомерного узла в дом.
На дно канавы сыпется песок слоем 10 см и ложатся трубы водопроводные. Канава сыпется землёй, грунт на месте засыпки уплотняют.
Не обращая внимания на то, что это очень простой и дешёвый способ создания водопровода для зимнего использования из колодца, появляется проблема с выбором труб: трубы из полиэтилена тут не подходят, т.к. не выдержат массу грунта, давящего сверху, а трубы из металла (стальные) будут подвергаться ржавчины.

Проблема решается, отделав трубы перед укладыванием противокоррозийным составом.

Для прокладывания трубопровода на приличной глубине можно применять толстостенные трубы из полиэтилена, однако при этом они должны ложится в защитном гофрированном кожухе
Не считая проблемы с выбором труб подобный вариант устройства водопровода для зимнего использования имеет ещё несколько минусов:

• во время выполнения работ связанных с ремонтом появляется необходимость в огромном объёме работ с землей;
• проблема поиска повреждённого участка трубопровода;
• вероятность обмерзания и разрыва труб в системе водоподачи в случае недостаточного заглубления системы водопровода.

Чтобы свести кол-во аварий на водопроводе до минимума рекомендуется делать как можно меньше стыков труб между собой, т.к. именно в местах стыка очень часто появляются течи.
Также при устройстве водопровода для зимнего использования пониже уровня сезонного обмерзания нужно очень внимательно наблюдать за герметичностью в месте примыкания водопроводных труб к колодцу.

При трубопроводной прокладке пониже уровня сезонного обмерзания канава заглубляется на 20 – 30 см, чтобы обеспечить формирование подушки из песка в 15 см и провести трубы на требующейся глубине
При таком способе водомерный узел закапывается на глубину 40-60 см, но трубы ложатся в канаву утеплёнными.
Для северных регионов целесообразным будет произвести отделку канавы кирпичом или ячеистыми блоками из бетона для увеличения критериев теплосохранения.
Разумеется, это намного увеличит цена строительства водопровода для зимнего использования, но даёт 100%-ю гарантию от обмерзания.

Сверху такая канава прикрывается плитами из бетона и сыпется грунтом. Трубы для устройства утеплённого водомерного узла в большинстве случаев используются самые обыкновенные: полимерные малого давления и нужного диаметра.
Какой теплоизолятор применять? Тут возможны два вида:

• жёсткие теплосберегающие оболочки из пенополистирола или экструзионного пенополистерола (“скорлупа”);
• мягкие материалы для теплоизоляции (вспененные полиэтиленовые варианты, минеральная и каменная вата с наружно водоотталкивающей защитой).

При подборе утеплительного материала для труб стоит обратить собственное внимание не только на его цену и удобство использования, но и на физические свойства.

К примеру, вата на минеральной основе – дешевой и прост в монтаже теплоизолятор, однако имеет высокие водопоглощающие свойства, а это означает, она должна применяться с непременным устройством пароизоляционного слоя.
Каменная вата на основании осадочных горных пород – очень тяжёлый теплоизолятор, который нельзя использовать для труб малого диаметра.

Выбор теплоизолятора должен выполняться исходя из условий местности: влаги грунта, глубины обмерзания, а еще беря во внимание диаметр и вид труб

Для засыпки канавы с утеплёнными трубами наиболее оптимально применять не выкопанный грунт, а щебень или керамзитовый песок.
Данные материалы обладают более небольшим коэффициентом теплопроводимости, чем грунт, а значит обеспечивают более долгое теплосбережение.

Система зимнего водообеспечения по собственному составу мало чем выделяется от водопровода летом. В неё также входят такие элементы: насос, трубы водопроводные, накопительный бак или мембранный бак, сливной клапан.
При этом устройство зимней системы просит выполнения определенных правил.
Насос и питающий его провод нуждается в утеплении. Для утепления насосной станции можно применить готовые утеплительные системы или соорудить кожух своими силами, применяя минвату, пенополистирол или остальные теплоизоляторы.
Место соединения насоса и труб водопровода (приямок) также просит утепления. В большинстве случаев размеры приямка составляют 0,5 х 0,5 х 1,0 м. Стены приямка отделываются кирпичом, а пол покрывается щебневым слоем или стяжкой из бетона.

Оборудование, входящее в систему водопровода для зимнего использования, не нуждается в утеплении, если расположено в приямке пониже уровня грунтового промерзания
Как подобрать станцию насосную читайте в данной публикации.
Накопительный бак или мембранный бак также должен быть утеплён. Бак создает роль накопителя, давая возможность системе водоподачи работать исправно.
При отсутствии бака накопительного система будет иногда отключаться, что приведёт к изнашиванию всех её компонентов.

Для утепления гидроаккумулятора можно применять такие варианты теплоизоляторов:

• пенополистирол или пенополистерол;
• минеральная и каменная вата;
• искусственный латекс и полиэтилен вспененный;
• рулонные мелкоячеистые теплоизоляторы с фольгированным слоем.

Утеплительный процесс состоит в устройстве внешней обшивки гидроаккумулятора с дальнейшей отделкой конечным материалом если необходимо.

Если имеется возможность, то лучше всего техническое помещение, в котором размещается мембранный бак, утеплять. Данный шаг будет добавочной подготовкой к зиме
Для утеплённого водопровода для зимнего использования при глубине его укладки 40-60 см самым лучшим вариантом появится выбор труб из полиэтилена малого давления.

По сравнению с железными они имеют следующие плюсы:

• не ржавеют;
• невысокий удельный вес;
• легкие в монтаже;
• намного дешевле по цене.

Трубный диаметр рассчитывается исходя от планируемого потребления воды ещё на стадии планировании системы снабжения воды.
Потребление воды зависит от численности живущих в доме человек, наличия приборов-водопотребителей, объёма воды, применяемой для полива и ухода за животными и прочих моментов.
К примеру, диаметр трубы 25 мм имеет способность пропуска – 30л/мин, 32 мм – 50 мл/мин, 38 мм – 75 л/мин. Очень часто для дачных и домов за городом площадью до 200 м? применяют трубы ПНД диаметром 32 мм.
Совершенно недавно был разработан современный способ создания водопровода для зимнего использования, который основан на применении эластичных полипропиленовых труб, утеплённых промышленным способом.

Сверху утеплительной оболочки подобных труб есть гидроизолирующий слой, а вдоль поверхности трубы выполнен специализированный канал для прокладывания кабельного нагревателя, что существенно облегчает монтаж и уменьшает срок укладки водомерного узла.

Трубы гибкие и поставляются в бухтах, из-за чего можно свести до минимума кол-во стыков, а значить свести до нуля риск появления протечек и необходимость в ремонте.

Цена подобных труб очень высокая, впрочем применяя их, вы экономите на утеплитель, и упрощайте монтаж системы водопровода. Условные определения: d – трубный диаметр; e – толщина трубы; e1 – толщина оболочки защиты; D – внешний трубный диаметр с применением утеплителя

Если необходимо обеспечения горячего водообеспечения можете укомплектовать собственную систему подачи воды нагревателем воды. Есть накопительные и проточные разновидности данного оборудования. На дачах комфортнее всего применять накопительные баки.
Установка водогрея делается по типовой для данного оборудования схеме.

Как присоединить нагреватель воды
Теперь вы знаете, в каком порядке делается монтаж системы водопровода и что необходимо принимать во внимание для успешного проведения всех сопутствующих мероприятий. Сделайте все в согласии с положениями приведенного руководства, и ваш водомерный узел будет исправно служить долгое время.
Удачной работы!
Для обустраивания водомерного узла из скважины кроме насоса нам потребуется другое необходимое оборудование, нужное для хорошего функционирования строения.
Значимый конструктивный компонент для обустраивания скважины – кессон. Это герметическая камера, в которой размещается оголовок скважины. Она оберегает сооружение от обмерзания в холодный период года и от проникновения подземных вод.

Более того, в середине емкости размещается все что необходимо для работы скважины оборудование. По этому размеры кессона обязаны быть достаточными для того, чтобы в середине уместились приборы и спустившийся для обслуживания или ремонта человек.

Кессон хорошо защищает оголовок скважины от низкой температуры и подземных вод. Тут же можно расположить все оборудование которое необходимо
Герметическая камера может быть сделана из тех или иных материалов: пластика, бетона, металла, кирпича или полимерпеска. Любой из вариантов имеет собственные недостатки и собственные достоинства.
Форма емкости бывает разнообразной, однако чаще всего она имеет круглое или четырехугольное сечение. Кессон можно приобрести в готовом виде или сделать своими руками. Во всяком случае емкость должна быть оснащена люком с плотно прилегающей крышкой.

Устройство собой представляет емкость, которая поделена эластичной мембранной тканью. Один из получившихся отсеков заполнен воздухом, второй – водой. Поступающая в бак вода растягивает мембранную ткань, делая меньше таким образом объем первого отсека.
Чем больше воды, тем больше давление в первой камере. После того, как покупатель открывает кран, кол-во воды уменьшается, и давление в воздушном отсеке уменьшается.
Мембранный бак дополняется датчиком, который наблюдает за давлением в камерах. Когда оно спускается ниже заданной метки, прибор подает сигнал на включение насоса и вода из скважины поступает в систему.

Устройство водозаборных (водопроводных) колодцев

Первый шаг

Выкопайте канаву от водяного источника до точки ввода трубы в здание.

Второй шаг

Установите насос. Оборудование глубинного типа опускается в источник водообеспечения. Поверхностные же насосы устанавливаются рядом со скважиной либо колодцем. Установка насоса делается в обогреваемой комнате или же в кессоне.

3-ий шаг

Подсоедините трубу водомерного узла к установленному насосу. Свободный конец подключенной трубы закрепите к штуцеру с пятью выводами.

Четвертый шаг

Монтаж системы снабжения воды
К свободным выходам штуцера подсоедините накопительный бак, прибор для определения величины давления, а еще реле давления. Объем бака накопительного достигает 400-500 л а то и более. Благодаря данному устройству будет обеспечиваться подходящее давление в системе водопровода. Плюс к этому, в накопительном баке можно сохранять воду на случай чрезвычайных ситуаций.

Пятый шаг

К оставшемуся свободным штуцерному выводу подсоедините трубу, а потом проведите магистраль по заранее выровненному дну вырытой канавы прямиком в дом. Также по дну ямы необходимо провести защищенный провод для подсоединения насоса и гидроаккумулятора.

Важно, чтобы розетка, которая предназначена для включения вышеупомянутых агрегатов, была правильно заземлена.

Шестой шаг

Водопроводный монтаж на дачном участке
Перед точкой ввода трубы в здание сделайте кран запорный. Он даст возможность вам закрывать обеспечение водой при появлении такой надобности.

Седьмой шаг

Удостоверившись в правильности работы внешнего трубопровода, засыпьте яму и можно приступать к монтажу разводки внутри.
Не зависимо от подобранного источника водообеспечения систему водомерного узла неукоснительно рекомендуется скомплектовать устройствами для очистки

Внутреннюю разводку сделайте в согласии с прежде подготовленной схемой. В данном моменте нужно ориентироваться на собственные предпочтения. Делайте все таким образом, чтобы в последующем вам комфортно было пользоваться подключенным водомерным узлом.

Монтаж внутреннего водомерного узла на дачном участке
На последок вам остается оборудовать точки водоразбора, подключив смесители, технику и др.
Скважина собой представляет производство круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда значительно короче, чем ее глубина. Для выполнения забора воды применяется два типа скважин.
Глубина подобных выработок не превышает 35 м. Песчаные скважины бурят на недалеко лежащий горизонт воды, который располагается в грунтах из песка.

Такая скважина собой представляет обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она в большинстве случаев оборудуется фильтром механической очистки галунного плетения, но могут быть и иные варианты. Песчаные скважины выделяются маленьким дебетом, очень часто он не превышает одного кубометра воды в час.

Конструкция скважины на песок значительно проще, чем устройство скважины на известняк. Глубина песчаной выработки меньше, стоит она доступнее, но служит не столь долгое время, как скважина на известняк (кликните для увеличения картинки)

Преимуществом подобных конструкций считается быстрота и условная недорогая цена их бурения. Профессионалы управятся с работой практически за день-два. Главный минус – тенденция к покрытию илом.
По этому принципиально важно пользоваться такой скважиной постоянно, от этого может зависеть эксплуатационный срок строения. В зависимости от мощности пласта воды и интенсивности применения скважины она сможет прослужить до пятнадцати лет, в большинстве случаев и дольше.

Неглубокую скважину на дачном участке можно пробурить ручным станком. Она обеспечит водой для полива и гигиенических потребностей жителей дач

Для устройства водного источника с забором с глубины 20 — 30 м лучше применять маленькую буровую установку

Если требуется выработка глубже 20 -30 м, для ее разработки потребуется буровая установка и услуги буровиков

С водооткачкой из неглубокой скважины, пробитой или пробуренной вручную, очень хорошо управится насос поверхностного типа

Для того чтобы насос не доводилось регулярно отключать, отсоединять и уносить в дом после откачки, для него лучше всего сделать приямок или соорудить павильон

Устье глубокой скважины очень часто размещают в приямке или в кессоне. Для водооткачки из нее применяется насос погружного типа

Кессон для глубокой выработки с насосом погружного типа можно создать из колец из бетона, бочек из пластика б/у или кирпича битого

Если для обустраивания скважины не устраивают кессон, следует защитить ее устье непроницаемым оголовком, исключающим попадание грязи в ствол и воровство насоса

Скважинное бурение ручным станком

Бурение маленькой установкой

Бурение специальной техникой

Скважина игла с насосом

Благоустройства скважины с насосом поверхностного типа

Приямок с глубокой скважиной

Кессон из кольца бетона

Оголовок скважины с насосом погружного типа
Глубокие строения, которые бурятся до водоносной области, популярной в трещиноватом известняке. Это порядка 20-130 м в глубину. В отличии от скважин на песок артезианские имеют более большой дебет. Он может дойти до 100 кубов воды в час.
Бурение колодцев на известняк очень тяжело, а обсадная колонна отличается существенной длиной. Процедура бурения продолжается 4-ре или более дней.

На рисунке представлена схема водозаборной скважины, которая отличается большим дебетом воды и долгим эксплуатационным сроком
Исходя из этого, цена работ и материалов намного больше. Положительным качеством водозаборных скважин является их большой эксплуатационный период. Они не нуждаются в фильтре, потому как вмещающая порода не содержит очень маленьких глинистых и песчаных частиц.

Аналогичным образом заиливания скважины не происходит, потому она скорее всего прослужит намного дольше, чем фильтровая, пять десятков или даже больше лет.

После того, как все необходимое оборудование куплено и скважина пробурена, приступаем к обустраиванию водомерного узла.

Определяем участок, на котором будет находиться трубопровод, и приступим к копке канавы. Ее глубина должна быть больше, чем уровень грунтового промерзания в данной местности на 20 – 30 см. Это очень самое главное требование. Его неисполнение грозит заморозкой и разрушением системы в холодный период года.
На дно выкопанной канавы ложим подушку из песка, на нее 32-мм трубу для водопровода, выполненную из полиэтилена сшитого типа или металлопластика.
Как вариант можно провести ПДН трубу, однако она рушиться при заморозке, убрать которую нереально. Некоторые «профессионалы» взамен трубопровода кладут в канаву шланг для водоподачи.
Если не хочется получить проблемы с эксплуатацией водомерного узла, делать это не стоит. Большое внимание уделяем участку подъема трубопровода к дому. Обязательно утепляем фундамент и оборачиваем трубу особенным материалом.
Можно применять для утепления саморегулирующийся кабель для обогрева, который ложится вдоль трубы на участке подъема. Данный же метод используется и тогда, когда по какой-нибудь причине нереально провести работы с землей на участке.
Тогда выкапывают маленькую траншею под трубы и кладут их одновременно с кабельным нагревателем. Обертывают детали материалом для теплоизоляции и помещают в трубу большего размера.

Канава для труб водопровода должна проходить пониже уровня грунтового промерзания. иначе в холода система будет испорчена
Более того, в получившуюся систему можно дополнить еще и аккумулирующую ёмкость для полива. Потому как тёплая вода хорошо оказывает влияние на растения.
При укладывании трубы водопровода помним положить и провод, подводящий электричество к насосу. Он обязан быть четырехжильным и иметь сечение не меньше 2,5. Коробку ПЗУ помещаем в специально отведеном месте в отаплюемом помещении.
Монтаж кессона зависит от того, из каких материалов сделана емкость. Легче всего устанавливать пластмассовые и полимерпесчаные емкости. Во всяком случае в первую очередь готовим котлован, который должен составлять более, чем сама камера.
В большинстве случаев на дно ямы собираем бетонную площадку. После устанавливаем кессон на место и ровняем по уровню. В случае с пластмассовой емкостью еще и крепим ее.

Самодельные камеры из бетона собираются из колец или заливаются в собранную на месте опалубку. Кирпичные емкости ложатся прямо в котловане. После тго как работы закончены в кессон заводим трубы водопроводные и провод, участки ввода надежно герметизируем. Опускаем и устанавливаем на место скважное оборудование. Если необходимо проводим обратную засыпку поставленного кессона.

Опускаем насос в скважину чрезвычайно аккуратно и осторожно. Спустя каждые метр-полтора крепим к водопроводной трубе электрический кабель, питающий насос
В начале установки механизма обязательно необходимо познакомиться с рекомендациями изготовителя. Начнем с чистки скважины. Откачиваем из нее воду до той поры, пока не перестанет выходить песок и остальные частицы загрязнений.

Для закрепления насоса в скважине применяем 4-мм стальной тросик необходимой длины или 5-мм капроновый шнур. Надежно закрепляем его на корпусе. Более того, объединяем насос с водопроводной трубой.
Все операции выполняем чрезвычайно аккуратно, чтобы потом не случилось заклинивания насоса в окосячке. Для хорошего функционирования системы нужен клапан обратный для насоса, который не даст возможность воде из трубопровода вернуться в скважину.
Многие модели уже оборудуются данным устройством, если нет, устанавливаем узел. Надеваем нижнюю часть оголовка с уплотнителем на скважинную трубу.

Перед погружением глубинного насос в скважину к его отрезку трубы подсоединяют соединитель для присоединения трубы и клапан обратный

Трубу для перекачки воды к насосу удобнее присоединить возле скважины

Насос бережно опускают в ствол выработки, беря во внимание предельные расстояния от дна и от зеркала воды, указанные изготовителем

После погружения насоса на допустимую глубину и проверки работоспособности независимой системы скважина подготавливается оголовком

Шаг 1: Подготовка скважинного насоса к установке

Шаг 2: Подсоединение трубы подачи воды

Шаг 3: Погружение насоса в ствол скважины

Шаг 4: Обустройство дачной скважины
Теперь можно бережно опускать насос в скважину. Делаем это осторожно, без рывков и помним спустя каждые метр-полтора крепить электрический кабель, питающий насос, к водопроводной трубе.
Кабель должен лежать свободно, без натяжения. После того, как насос коснется дна, поднимаем его на высоту от одного до трех метров и крепим. Теперь устанавливаем на место верхнюю часть оголовка.

Делаем водомерный узел из колодца собственными руками

Если домик за городом применяется лишь для проживания летом, установка летнего варианта трубопровода абсолютно оправдана и достаточна, однако если дача или загородный дом применяются круглый год, нужно заблаговременно побеспокоится про установку водопровода для зимнего использования. Необходимо не забывать про то, что трубы прокладывают ниже точки обмерзания, а самый лучший вариант, если применяется дополнительное утепление труб.
Приведенная ниже постепенная инструкция поможет вам оборудовать систему снабжения воды очень быстро.

Устройство колодца

В первую очередь выровняйте площадку, где будет поставлен колодец. Нужно начертить на ней круг, радиус которого будет на несколько десятков сантиметров больше, чем размер колец железобетона.

Разметка грядущего колодца
Дальше необходимо вырыть яму глубиной в 1 м, после этого установите первое железобетонное кольцо.

Установка первого кольца
После того как провели монтажные работы первого кольца продолжайте его подкапывать до той поры, пока он под своей тяжестью не опуститься до отметки земли. Опустив первое кольцо чуть пониже уровня земли, на него ставят второе. Исправить положение кольца можно при помощи лома. По мере углубления колец путем подкопа их снизу все ниже опускаетесь и вы. Грунт из колодца перевозит в конкретное место помощник. Ставьте кольца аналогичным образом, пока не достигнете желаемой глубины колодца.

Монтаж второго и дальнейших колец
Данная работа довольно сложная, и вам, быстрее всего, понадобится обратиться к сторонней помощи. По этому правильнее всего заказать специализированную технику для подъема и опускания тяжёлых колец.

Применение техники для монтажа колец из бетона
Если Вы запланировали проводить воду в жилье, в одном из колец сделайте отверстие для труб сделанных из металлопластика.

Труба, выведенная в колодец
После окончания работы готовый колодец необходимо оставить на несколько дней для наполнения водой. Чтобы туда не попадал мусор, закройте его куском листа металла. Через 2 дня вода должна подняться на уровень не менее метра. Откачиваем эту воду и кладем на дне колодца слой щебня в 35 см. Все зазоры заделываем раствором из цемента;

Щебень служит настоящим фильтром

Заделка стыков колец из бетона
Для начала следует вырыть канаву от колодца до дома, где будет находиться станция насосная, глубина которой будет равняться 40-50 см.

Устройство канавы между домом и колодцем
Через прежде проделанное отверстие в кольце из железобетонных конструкций продеваем трубу, щели заделываем раствором из цемента. Собираем трубопроводом по дну канавы.

Маленькие монтажные ухищрения

Работы по устройству начинаются с составления схемы (проекта) водообеспечения. На схеме воочию показывается путь, который проделывает вода от точки забора воды до точки разводки системы снабжения воды в доме.
Разводка в доме может быть сделана двумя вариантами:

• методичный , когда труба ложится вдоль всего дома и от неё отходят несколько водопотребителей;
• коллекторный , при котором к каждому водопотребителю проходит отдельная труба.

Первый способ лучше всего применять, если в доме не имеется мощных источников-водопотребителей и живет 1-3 человека.
Если есть наличие машины для стирки, штангов для полива, систем автоматического полива и системы капельного полива, при проживании в доме более 3-х человек рекомендуется устройство коллекторной системы снабжения воды, дающий возможность обеспечить достаточный напор для комфортабельного водопользования.

Прокладка труб можно произвести выше глубины обмерзания, однако при этом трубы водопроводные и иные элементы системы будут нуждаться в добавочном утеплении
Производственная технология работ по устройству водопровода для зимнего использования будет следующей:

1. Разработка схемы водообеспечения. Выбор материалов труб и глубины их укладки.
2. Рытьё канав под трубы.
3. Установочные работы с насосным оборудованием, гидроаккумулятора.
4. Соединение труб с насосным оборудованием и гидроаккумулятором.
5. Врезка заборной трубы в колодец.
6. Монтаж утеплённых труб от колодца к дому.
7. Разводка системы снабжения воды в середине дома.

Трубомонтаж от колодца к дому делается с применением специализированных отрезков трубы – коротких труб с резьбой на концах. Отрезок трубы прижимается к трубе фланцами или фитинг-переходниками.
Две конструкции нужно очень внимательно покрывать герметиком чтобы не было протечек. Трубы ПНД соединяются между собою с помощью спайки или соединителей.

Соединительные места нужно обрабатывать герметиком из силикона. Обработка битумом и мастикой воспрещена!

Глубина погружения в колодец заборной трубы насоса поверхностного типа должна приходиться чуть пониже уровня воды или не менее чем за 50 см от его дна. При опускании на дно произойдет засасывание компонентов донного фильтра.
Перед монтажем заборной трубы из колодца откачивается вода, для обеспечения возможности герметичного соединения ее с коленом выводящей трубы из колодца.
Колено лучше всего оборудовать краником для возможности перекрытия подачи воды во время выполнения работ связанных с ремонтом.

Трубы от колодца ложатся с разработкой уклона в сторону колодца, для обеспечения водного слива из системы снабжения воды Во время проведения работ по консервации.
Контролировать величину уклона можно с помощью пузырькового уровня. Для обеспечения самотёчного слива достаточно исполнять уклон 2 градуса.

Если трубы требуется утеплить, то монтаж готовых теплосохроняющих форм теплоизолятора лучше произвести до укладки труб в канаву
Ещё одним способом создать зимний водомерный узел считается метод подогрева труб. Для этого применяется нагревательный кабель или пластины, которые устанавливаются вдоль труб или накручиваются спиралью.

Устройство такого кабеля лучше к примеру, если участок исправно снабжается электротоком.
При отключении электрического питания не утеплённая труба сразу промёрзнет и водомерный узел поломается.
Идеальным вариантом можно считать комбинированный вариант, при котором теплые трубы подогреваются кабельным нагревателем. В таком случае провод будет тратить немного электроэнергии.

Зимний и летний вариант водомерного узла

Схема водомерного узла на дачном участке с погружным колодцем
Идеальным решением данной трудности будет выкапывание колодца одновременно с прокладкой системы снабжения воды в соответствии с заблаговременно составленной схемой. Всего же вы сумеете соприкоснуться с тремя путями решения данного вопроса. Рассмотрим эти варианты:

1. Первый вариант – комбинированное строительство. В таком случае постройка колодца и разводка водообеспечения проходит единым блоком.

Совет! Обустраивая водомерный узел на дачном участке из колодца одновременно с постройкой ствола и других элементов конструкции, вы избавляете себя от забот по добавочным работам как по врезке системы в готовую шахту, так и трубной разводке и установке другого оборудования.

1. Второй вариант – врезка в уже собранную конструкцию. Иногда на участке уже есть колодец, в таком случае вам нужно будет выполнить врезку с дальнейшей заделкой входа и прокладкой труб, установкой оборудования.
2. Третий вариант – скважинное бурение.

Колодец с фильтрующей гравийной подушкой

Устройство колодца во многих случаях однотипно. Кроме того, фактически все работы можно создать собственными руками без переплат мастерам или нанятым рабочим. В схеме строительства присутствуют такие этапы:

• Обозначение места положения грядущего резервуара. Есть метод обнаружения места залегания воды при помощи специализированных рамок изготовленных из проволки, работает безотказно, как и метод определения глубины залегания воды при помощи линейки и колечка из золота;

К сведению! По нормативам гигиены внешние туалеты, сливные ямы, места содержания зверей лучше располагать на удалении от водных источников на 50 метров и более. Если место залегания воды находится в критичной близости от указанных выше объектов, то собственно их лучше и легче перенести, чем искать новые источники. При невозможности аналогичных перемещений, идеальным выходом будет скважинное бурение.

• Работы по копке шахты для грядущего ствола колодца. Данные работы проводятся на глубину залегания естественного водного горизонта с поправкой в 1.5-2 метра вглубь, для водосбора. При подборе расстояния выполняется поправка и на толщину гравийной подушки и щебня, как естественного фильтра. Ширина ямы предусматривает ширину устройства кожуха ствола замка, в виде глиняного слоя в 25 см. И еще одна значимая поправка – все работы нужно провести в летний период, когда вода максимально удалена от поверхности грунта;
• Сооружение стен. Тут слишком многое зависит от возможностей в финансовом плане хозяина участка за городом. Можно создать ствол из бруса 12-18 см в диаметре, а можно применять кирпич, камень или Жб кольца. На данном шаге проводят врезку трубчатого колена в стенку ствола;

Примет водомерного узла из скважины с наружным насосом
Совет! Самым удачным в пропорции качество-цена считается конструкция ствола, сделанная из колец железобетона. Во-первых, они имеют особые выемки типа шип паз, которые дают возможность избежать смещения всего конструктора относительно горизонтальной плоскости. Второе, в теле колец имеются особые крепежные отверстия отрезков между собой при помощи скоб из металла, которые чтобы защищать от ржавчины можно просто покрыть краской на масляной основе. Третье, герметизация швов и места выхода колена трубы выполняется цементной смесью и стекла жидкого.

• После готовую шахту защищаем наружным замком из глины, а колено трубы укрепляем к основе из металла, которую можно приобрести, а можно создать собственными руками из прута из металла;
• Устройство оголовка можно создать собственными руками в виде каменного или кирпичного кожуха, или же в виде сруба. И как замена – приобретение готового сооружения с воротом, навесом, крышкой.

Итак, колодец готов перейдем к разбору схемы водоподвода.
Выкапываем канал для водопроводной магистрали от колодца к станции
Если колодец есть, то врезка и фиксация конца трубы выполняется по вышеуказанной схеме. Следует приготовить:

• Прорыть канаву от места входа в колодец, до места оборудования насосной станции;

Необходимо обратить свое внимание! Вырыть канаву собственными руками не проблема. Нужно не забывать про то, что дом за городом находится в эксплуатации только в летний период. Зимой возможны непродолжительные выезды на шашлыки и но не больше того. По этому труба от колодца к дому должна быть пониже уровня грунтового промерзания, к тому же ее следует положить под угол, для обеспечения слива ненужной воды от станции с насосом в резервуар в зимнее время.

• Дальше оснащается мини станция насосная:
• Перед подходом воды к насосу ставится многоразовый фильтр. Достаточно часто его не приобретают, а выполняют собственными руками из старых металлических бочек;
• Установка насоса выполняется по инструкции и проблем не вызывает. Если вы приобретаете самовсасывающий аппарат, то он уже оснащен датчиком сухого или хода в холостую, а еще защитой от перепада напряжения, отключающие насос в случае домашних форсмажоров. Также в комплектации имеем мембранный бак, говоря легче емкость для хранения воды с датчиком уровня наполнения.

Схема водомерного узла приватного дома от скважины с насосом погружного типа
Совет! При подборе агрегатов нужно провести маленькую сверку в показателях. А конкретно глубину откачивания воды из скважины фактическую и заявленную. При этом заявленная величина должна чуть-чуть закрывать ту, которая есть в вашем случае.

• После насоса в большинстве случаев ставится фильтр тонкой чистки, либо комбинированный фильтр тонкой чистки очистки биологическим способом, хотя его можно выбрать не промышленного направления, а бытового и выставить в кухонной комнате;
• Разводка домашней воды выполняется ПВХ трубами, при этом можно учесть и методичное подключение, и подключение от коллектора. Хотя для небольших домиков сезонного проживания коллекторы не требуются. Тут подойдёт обычная разводка с подключением одного, максимум 2-ух кранов.

К сведению! Для переходов с одного трубного диаметра, к иному, а еще для соединений с кранами прекрасно подойдут фитинги, которые рынок предложит в большом ассортименте. Их конструкция предусматривает сборку собственными руками в доме с очень маленьким набором инструментов.

Колодец на участке можно вырыть своими силами
Часто у владельцев появляется законный вопрос, отчего же не пробурить скважину, поставить там насос погружного типа и забыть о проблемах копки, установки и другое. Вода в доме будет всегда. Попытаемся сопоставить копку и бурение, скважину и колодец.
Начнем с колодца и его плюсов:

• Основное достоинство – экономный бюджет постройки, есть возможность экономии за счёт выполнения части работ собственными руками;
• Легко проверять работу всей системы, есть возможность самостоятельной чистки, а еще аварийного водоразбора;
• Имеется возможность сезонной эксплуатации, если необходимо наиболее ценные узлы и агрегаты легко разобрать собственными руками, для устранения кражи;
• Отсутствует опасность затопления дома, если вы даже устроили мини насосную станция в подвальном помещении своего дома, а водный уровень в колодце достиг собственного предела в весенний или осенний период.

Теперь о минусах и путях их преодоления:

• Вероятность подсоса как подпочвенных вод, так и фекальных масс очень высокая, по этому как не герметизируй стыки составных «кирпичиков» постройки, а от хлорирования воды вам не уйти;

К сведению! Бактериальное инфицирование как правило имеет и нисходящий путь, когда в воду попадают разные зараженные предметы и не только. По этому доступ к воде всегда должен быть закрыт. Если даже в ваш дом, вода поступает из восходящий основного колодца, система аварийного водосброса должна быть оснащена сеткой для защиты.

• Так как вода в резервуаре имеет способность заиливаться, то отбор воды и чистка обязаны быть периодическими;
• Водный объем поступающий в дом ограниченный и это связывают не столько со спецификами насоса, сколько с возможностями колодца.

Для бурения скважины нужны профессионалы и необходимое оборудование

Сравним возможности скважин для возможности их дачного использования. Итак:

• Скважинное бурение и сдача ее под ключ происходит в течении пары часов;
• Нет надобности высчитывать место максимально близкого подхода воды к поверхности;
• Вся система герметична и надобности строгого контроля за ней нет;
• Большая продуктивность скважины, особенно когда идет речь об артезианской воде;
• Нет надобности в хлорировании воды тем более если вода попадает из-под гранитной или плиты из камня.

Но не все так просто:

• Скважина – наслаждение которое стоит дорого и собственно цена отпугивает большинство возможных покупателей;
• Есть очень огромная вероятность затопления дома при прорыве защиты, отремонтировать подобную систему собственными руками очень сложно;
• Хозяева скважины часто лишены возможности получения воды как при эксплуатировании колодца прямым методом.

Система в зависимости от потребностей хозяев может быть установлена:

• В летнем варианте, когда предполагается функционирование устройства только в тёплое время.
• Зимнее сооружение, которое может работать круглый год, даже в том случае, если в холода на дачном участке не будут жить регулярно, а исключительно приезжать ненадолго.

Два варианта считаются условно независимыми, потому как зависят от наличия электрической энергии.

Летняя система

Устройство водопровода летом из колодца можно сделать двумя вариантами: разборным или постоянным. Другой вариант собой представляет проложенный в земля традиционный трубопровод с выходящими на поверхность водоразборными кранами. Необходимо выделить, что глубина заложения труб в этом случае невелика, они буквально присыпаны землёй. Конструкция невероятно удобна тем, что точки забора воды можно организовать в любом нужном месте.
Серьёзным недостатком системы считается необходимость ложить трубы с уклоном к магистрали, туда, где находится самая маленькая точка системы с сливным краном. Если данным правилом пренебречь, в трубах остается вода, которая при уменьшении температуры до негативных значений просто разорвет их.

Летний разборный водомерный узел ложится прямо по поверхности

Разборная конструкция отличается предельной обычностью установки. Она устанавливается в жаркий период времени и перед приближением холодов убирается на хранение. Сооружение собой представляет трубы или шланги, проложенные сверху земли в необходимом направлении. Детали обязаны быть довольно прочными и если есть возможность армированными. Чтобы выполнить конструкцию максимально хорошей монтируются соединительные переходники из пластмассы или стали оцинкованной.

Зимнее сооружение

Напоследок

Большинство владельцев дач отказываются от скважин, предпочитая колодцы — доступнее и как правило лучше. И еще 1 совет напоследок.

Совет! Создавая план проводки водомерного узла в дом, побеспокойтесь о том, чтобы схема данного водомерного узла осталась у вас в бумажном или электронном варианте. Это нужно для того, чтобы исполняя какие-нибудь действия по перепроектировке зданий на участке, либо посадки деревьев с мощной системой корня вы не повредили имеющийся водомерный узел. И, кстати, при проведении ремонта или замене откопать его будет легче со схемой.

Выводы и полезное видео по теме

Второй шаг

Седьмой шаг

Устройство водопровода для зимнего использования — легкий процесс, дающий возможность исправно получать воду на протяжении круглого года. Главный принцип создания водопровода для зимнего использования — не позволить обмерзания труб и компонентов системы.
Это можно выполнить путём устройства системы утепления с применением материалов для теплоизоляции или проложив трубы пониже уровня грунтового промерзания. Выбор способа зависит от условий климата местности, ландшафта и гидрогеологических свойств участка, а еще от собственных предпочтений владельца.

Выбор насоса

Прибор бывает как погружным, так и поверхностным. Эксперты советуют подбирать погружные устройства. Они имеют хорошую производительность, как правило будут работать на больших глубинах, выделяются экономией и малым уровнем шума. Марку устройства и его мощность выбирают в зависимости от глубины, на которой оно будет работать.

Мембранный бак

Оборудование нужно чтобы защищать системы от гидравлического удара и стабилизации давления в водомерном узле. Гидроаккумулирующая емкость с мембранной тканью копит воду, по этому даже в случае перебоев с электрической энергией ее подача некоторое время не будет прекращаться.
Объем бака бывает разным. При его выборе следует учесть, что кол-во воды, которое будет пребывать в емкости, намного меньше номинального объема устройства.

Сливной клапан

Конструкция монтируется в самую нижнюю точку системы, другими словами сразу же после насоса. Применяется для слива воды из системы при консервации. Если например колодец имеет глубину не больше восьми метров и расположена поблизости от жилья, взамен сливного клапана можно поставить другое устройство. В доме устанавливается клапан обратный, а конкретно перед ним – обходная система с краном. Как только кран открывается, уходит вакуум, созданный клапаном обратного типа, и вся вода из системы сливается.

Для водомерного узла из колодца можно подобрать погружной или насос поверхностного типа

Реле давления

Ставится рядом с гидроаккамулятором для поддержки оптимальных значений давления в сооружении. Реле понижает или повышает водопроводное давление тогда как насос обеспечивает водо подачу в гидроаккумуляторную емкость. Как только достигается самый большой критерий давления, устройство выключает насос. Когда величина уменьшается к минимуму, реле замыкает контакты и начинается закачка воды.

Не считая данных устройств потребуются трубы водопроводные. Профессионалы рекомендуют применять детали из полипропилена, которые выделяется надежностью, надежностью, экологичностью, легкостью монтажа и демократичной стоимостью. Также может потребоваться водогрейный провод, который не даст перемерзать трубам в холодный период года. Если кол-во воды в колодце невелико, рекомендуется установить реле сухого хода, которое убережет насос в случае резкого понижения водного уровня.
Еще 1 невидимый момент: водомерный узел от колодца в дом обязательно ставится под уклоном, который направлен в сторону сливного клапана. Аналогичным образом получается легко полностью сливать воду из строения. В середине дома вся разводка также подготавливается с непременным уклоном в сторону подающей трубы, которая становится сливной в процессе консервации системы.