Как сделать водомерный узел на дачном участке из колодца собственными руками

Рекомендации по монтажу

Перейдём к самой установке водомерного узла. Не имеет значения, готовитесь ли вы ставить водомерный узел без посторонней помощи либо захотели выполнить водомерный узел на дачном участке под ключ, смысл в том, что перед монтажными работами оборудования выполняется составление схемы дачного водомерного узла. На схеме намечаются места прохождения коммуникаций, уточняются потребности в водной массе, делается чертёж с указыванием труб и других механизмов. По существу, на основании составленной схемы водомерного узла нужно выполнять точную закупку оборудования.
Важно взять во внимание, что когда ложится водомерный узел в баню во время зимы, нужно учитывать глубину грунтового промерзания.
Нужно не только взять во внимание подходящий уклон к скважине или колодцу, но и глубину прокладки. В вариантах глубокого обмерзания, трубы закладываются на 0,2-0,5 м. меньше, чем в простых условиях.
Первыми работами, когда устанавливается водомерный узел в баню, дачу, участок за городом, являются работы связанные с землей. Прорываются канавы от водного источника к местам назначения. Дальше размещаются насосы: погружной в колодце или скважине, поверхностный в теплоизолированном углублении, станция насосная в помещении. После чего проходит установка оборудования, какое будет отслеживать уровень давления, а потом ложится магистраль по вырытой траншее.
Так как удалённые насосы просят питания, важным считается прокладка защищенного кабеля. И в этой области важно исполнять технику безопасности, следует установить водозащитные розетки и герметичные разъёмы.

При вводе трубы водопровода в дом ставится аварийное запорное устройство. Дальше необходимо выполнить проверку функционирования системы водопровода и только потом закопать трубы. После того как произошла установка частей водомерного узла на улице приступают к установке его частей в середине помещения.

Что же касается внутренней системы водомерного узла, то для удобного проживания в доме за городом потребуется наличие горячей воды. Несомненно, водогрееи без водомерного узла для дачи могут быть приобретены и позже. Впрочем рекомендуется потратить маленькую дополнительную сумму и приобрести их уже во время установки водомерного узла.
Так или по другому, последней задачей остаётся разводка водомерного узла в приватном доме собственными руками, которая попросит следующих знаний в сфере сантехники. Есть две основные схемы разводки: последовательная и параллельная.
В последовательных схемах водомерный узел и течение воды идёт от первоначального источника в первую очередь к одному потребителю, а потом к иному. Говоря иначе говоря если есть наличие аналогичного подсоединения может появиться следующая ситуация: при эксплуатации воды в кухонной комнате и в ванной, её может не быть в туалете, из-за того что не хватит давления.
При параллельной же схеме в разводке водомерного узла в середине дома применяется коллектор, то имеется широкий отводной канал для воды. В коллектор поступает вода из источника, а уже из него по проложенным трубам вода попадает к остальным пользователям.
Во всяком случае окончательный выбор системы снабжения воды, системы разводки внутри, сезонного или круглогодичного применения водообеспечения на участке за городом зависит от индивидуальных свойств и требований владельца.

До недавнего времени все обеспечение водой из колодца осуществлялось по трубам сделанным из металла и было довольно очень дорогим и в монтаже, и в ремонте. Однако сейчас новые технологии дают возможность подобрать подобные материалы:

Полипропилен . Изделия из пропилена бывают разнообразного диаметра, длины и толщины стенки. Если говорить о трубопроводе, то тут подойдёт армированная стекловолокном. Очень часто ее используют в середине строения, но и для прокладывания в земля от колодца до стен дома тоже можно провести сеть из пропилена. Специфику материала состоит в отличной сопротивляемости к внешним агрессивным условиям. Полипропилен стоек к процессам коррозии и не подвергается гниению. Если даже водомерный узел замерзнет, труба остается целой и ее не разорвет, как железную. Но существует и важный недостаток в монтаже на улице. А дело все в том, что пропилен стыкуется с помощью муфтовых соединений, по этому в середине происходит заужение после пайки, именно в этих местах очень часто происходит замерзание. Решение проблемы есть – обеспечить замечательную теплоизоляцию и закопать ее глубже в землю. Диаметр, подходящий к дому, составляет 32 мм, а вот в середине можно применять и 25 мм либо даже 20 мм.
Металлический пластик . Не наиболее идеальный вариант. Подходит только в середине строения. Благодаря собственной хрупкости и ненадежности профессионалы не нередко применяют этот материал. Плюс металлопластика в простоте и легкости монтажа. Не требуются сложные инструменты или знания, все собирается на металлические фитинги. Диаметр немного выделяется от того же пропилена, начинается размер от 15 мм до 100 мм. Длина 3-метровой трубы до 32 мм. И 4-метровой от 40 до 100 мм.
Поливинилхлоридная труба сделана из полимерных соединений, которые активно применяются не только при водоотведении и канализации, а еще для водообеспечения малого давления. Изделие имеет вид гладкой формы цилиндра длиной от одного до 6-ти метров. На одном конце есть раструб с резиновым уплотнением, а со второй «неженатый» конец с фаской для лучшего соединения с резинкой. Такая схема подойдёт при укладывании ее под землёй по участку с наружной стороны водомерного узла. Есть несколько необходимых условий монтажа ПВХ. Во-первых, основание, на которое ляжет труба должно быть ровное и утрамбованное, более того обсыпано песком. Второе, соединение трубопровода должно выполняться постепенно, нельзя допустить обратных или говоря иначе встречных стыков. Третье, после того как провели монтажные работы выполняется обратная засыпка канавы слоем защиты песка. ПВХ делают диаметрами 40, 50, 100 мм. Длина в этом случае может быть различной от 30 см (50, 100, 150) до 300 см.
ПНД-труба . Это использование спецтехнологий в области подведения воды. ПНД очень прочный, но одновременно и мягкий материал. Изготовители укладывают очень продолжительные периоды времени гарантии. Выпускаются они смотанные в бухты по 20 и более метров. Диаметры тоже бывают разнообразные – от 32 мм до 76 мм. Размеры, которые подходят для водомерного узла. Соединяются они с помощью специализированных полиэтиленовых соединителей путем прижимания гайки. ПНД-труба больше всего будет подходить, чтобы подвести воду к дому по улице. Ее можно и закопать в землю, и провести по поверхности. Изделие транспортируется в бухте, ее необходимо будет просто размотать и объединить к насосу или опустить прямиком в шахту, если насос стоит в доме. Аналогичным образом, с наружной стороны остается лишь одно соединение.

Как только подобраны материалы и составлена схема выполнения работ приступаем конкретно к монтажу водомерного узла. Сначала ставится глубокий насос погружного типа в колодец. Выбор его зависит от потребностей и количества приборов сантехники, установленных в доме. Более того у каждого агрегата имеются собственные технические свойства.

Внешняя прокладка

Прекрасным вариантом прокладки наружного трубопровода считается труба полиэтиленовая низкого давления. Так как она целостная, ее необходимо просто размотать и бережно положить в канаву, после подсоединить к насосу специализированным соединением.
Если выбор пал на полипропилен, то тут потребуется специализированный аппарат для сварки пропилена и муфтовые соединения, а еще несколько разъемных крепежей (американка), чтобы подсоединить насос.
ПВХ, как мы говорили, кладут на гладкую поверхность (в отличии от ПНД и пропилена) и засыпают песком.
Есть единые принципы укладки трубопровода:

Траншейная глубина наружного водомерного узла должна быть не менее 1,5–2,0 метров. На подобной глубине почва не мерзнет в зимнее время.
Обязательная подсыпка песчано-гравийной смеси на основу канавы.
Утепление, а еще ее гидро-изоляция, если это нужно.
Установка гильз в местах, где система будет проходить через стены или перекрытия.

Этот вид подводки затрудняется толщиной бетона, залитого под основание, а еще блоками из бетона. Пройти такие участки можно, применив оборудование для алмазного сверления. Это совсем не дешевый, но очень щадящий в плане сохранения целостности фундамента способ.
Очень часто используют мощный перфаратор или отбойный молоток. Как только отверстие проделано, в него обязательно вставляют гильзу. Гильза — это железный полутрубок, собранный из 2-ух половинок большего размера, чем сама труба водомерного узла. Данная мера не дает возможность бетону увеличиваться летом и сужаться в зимнее, давить на стенки трубопровода.
Чтобы система не замерзла, ее необходимо утеплять. Есть много утепляющих материалов. Старый дедовский способ — это вата на основе стекловолокна. Хотя подобным материалом уже нечасто кто пользуется.

Как сделать водопровод на даче из колодца своими руками, схема фото

Практически аналогичный эффект даёт вата на минеральной основе, разница в том, что «минералка» не сыплется при установке и КПД у нее вдвое лучше. Толщина матов бывает 50 и 100 мм, если трубопровод ложится на глубине от 80 см, его утепляют минватой 50 мм.
Еще 1 вид утепления – с помощью пенофлекса. Довольно легкий и очень прочный материал. Выпускается с учетом применяемой трубы, другими словами под каждый именитый диаметр. Пенофлекс легко одевается, он не мокнет в почве и не рушиться. Стыки между кусками проклеивают металлизированным скотчем.
Если например труба идет через обогреваемое помещение, из-за температурной разницы она начнет конденсировать, это способно привести к появлению влаги на внешних стенках. Чтобы это не допустить, в середине дома тоже следует замотать трубопровод термофлексом.

Устройство колодца

Как провести водомерный узел из колодца в дом

Внешняя прокладка

Для того, чтобы провести водомерный узел в дом, лучше всего сразу
использовать фиксированный вариант. Он более надежный и продуктивен. А как временное
решение, можно организовать загородный водомерный узел из колодца.
Прежде всего нужно определиться с такими параметрами:

какой предполагается в среднем расход воды;
какая подъемная высота воды от колодца до верхней точки системы.

При этом помня, что 10 м горизонтальной трубы можно прировнять к 1 м ее
подъема. При расчитывании нужно сделать запас. Учитываем, что системное давление не
должно быть менее 2,5 кг/см квадратный. Иначе на выходе будет недостаточный
водонапор.
Исходя из полученных цифр, выбираем насос погружного типа. Вполне
может быть так, что в случае недостаточного водного давления в системе, придется
дополнительно ставить водонапорную станцию. Другими словами, первый насос будет
доставать воду из колодца, станция же будет создавать нужное давление. Но
не все так страшно. Использование станции одновременно с насосом — это довольно
исключительный случай.
Рисуем эскиз водомерного узла с учетом всех потребителей, уровня
прокладки подводящей трубы, точки ввода ее в пространство помещения, расположением всех
компонентов системы. Нужно определится с тем, из каких материалов будем исполнять
трубопровод. По эскизу и данным о расходе воды, рассчитываем сечение труб отдельно общих и для любого потребителя, а еще, сколько и каких потребуется
приборов, соединителей, крепления и материалов.

Устройство водообеспечения из колодца — схема
На этом подготовительный этап окончился. Начнем описание
системы более детально.

Летние системы снабжения воды

Иногда появляется необходимость построить только летний водомерный узел на дачном участке собственными руками, чтобы применять воду для дачного участка и огорода. У летней системы существует несколько способов, включающих в себя поверхностные и подземные, а еще разборные и фиксированные варианты.

Поверхностный водомерный узел считается разборным, так как он легко ставится и складывается перед началом и конце сезона на даче. Важными элементами такого водомерного узла являются шланги, соединенные между собой при помощи металлических либо пластиковых переходников. Такая система необходима для растительного полива.
Подземный летний водомерный узел ложится на маленький глубине, при этом краны с круглым отверстием для водомерного узла выходят на поверхность. К плюсам данного водомерного узла, по сравнению с надземным, считается его большая прочность и стойкость к неполадкам. При этом сберегается возможность своевременного монтажа/демонтажа. Хотя демонтировать подземную систему по окончании сезона совсем необязательно, нужно только удалить воду из труб.
Другими словами нужно учитывать, что в нижней точке этой системы водомерного узла должен находиться вентиль для смыва воды по окончании сезона. Выполняется это с целью избежать деформирований в середине системы в холодный период года. В основном, при прокладывании подобной системы водомерного узла применяются пластиковые либо трубы из металла, а глубина залегания размещается в районе 0,5-1 метра.
Если появится желание построить зимний водомерный узел на дачном участке собственными руками появится несколько дополнительных трудностей. Такие системы водомерного узла считаются более капитальными, материал труб собой представляет либо полипропилен, либо полимерный этилен. Современный водомерный узел в доме из дерева фактически никогда не устанавливается с применением труб сделанных из металла. Это связано с невысокой стойкостью труб сделанных из металла к ржавчины.
Для зимних систем важно провести утепление водомерного узла на дачном участке собственными руками, чтобы обеспечить его работу круглогодично. Также нужно провести утепление не только самих труб, но и водного источника. Значимость утепления водомерного узла состоит в том, что в случае обмерзания системы вероятность её полного выхода из строя и надобности полноценной замены трубопровода стремится к 100 %.
Требования к материалам для теплоизоляции системы водомерного узла:

Долговечность.
Стойкость к атмосферным условиям.
Очень высокий коэффициент сбережения тепла.
Пониженная проводимость тепла.
Очень низкий показатель поглощения воды.
Огнеупорные свойства.
Удобство использования с возможностью монтажа/демонтажа.
Небольшая цена.

К самым популярным теплоизоляторам, способным сберечь, к примеру, зимний водомерный узел из колодца в целости, относятся: вата на основе стекловолокна, полиэтилен вспененный, теплоизоляционные цилиндры, пенополистироловые скорлупы. Сам колодец необходимо утеплить и забросать снегом, а для насоса поверхностного типа создать утеплённый приямок. Если есть наличие канализации утепляют на зиму и её.
Схема водомерного узла на дачном участке с погружным колодцем
Идеальным решением данной трудности будет выкапывание колодца одновременно с прокладкой системы снабжения воды в соответствии с заблаговременно составленной схемой. Всего же вы сумеете соприкоснуться с тремя путями решения данного вопроса. Рассмотрим эти варианты:

Первый вариант – комбинированное строительство. В таком случае постройка колодца и разводка водообеспечения проходит единым блоком.

Совет! Обустраивая водомерный узел на дачном участке из колодца одновременно с постройкой ствола и других элементов конструкции, вы избавляете себя от забот по добавочным работам как по врезке системы в готовую шахту, так и трубной разводке и установке другого оборудования.

Второй вариант – врезка в уже собранную конструкцию. Иногда на участке уже есть колодец, в таком случае вам нужно будет выполнить врезку с дальнейшей заделкой входа и прокладкой труб, установкой оборудования.
Третий вариант – скважинное бурение.

Колодец с фильтрующей гравийной подушкой
Устройство колодца во многих случаях однотипно. Кроме того, фактически все работы можно создать собственными руками без переплат мастерам или нанятым рабочим. В схеме строительства присутствуют такие этапы:

Обозначение места положения грядущего резервуара. Есть метод обнаружения места залегания воды при помощи специализированных рамок изготовленных из проволки, работает безотказно, как и метод определения глубины залегания воды при помощи линейки и колечка из золота;

К сведению! По нормативам гигиены внешние туалеты, сливные ямы, места содержания зверей лучше располагать на удалении от водных источников на 50 метров и более. Если место залегания воды находится в критичной близости от указанных выше объектов, то собственно их лучше и легче перенести, чем искать новые источники. При невозможности аналогичных перемещений, идеальным выходом будет скважинное бурение.

Работы по копке шахты для грядущего ствола колодца. Данные работы проводятся на глубину залегания естественного водного горизонта с поправкой в 1.5-2 метра вглубь, для водосбора. При подборе расстояния выполняется поправка и на толщину гравийной подушки и щебня, как естественного фильтра. Ширина ямы предусматривает ширину устройства кожуха ствола замка, в виде глиняного слоя в 25 см. И еще одна значимая поправка – все работы нужно провести в летний период, когда вода максимально удалена от поверхности грунта;
Сооружение стен. Тут слишком многое зависит от возможностей в финансовом плане хозяина участка за городом. Можно создать ствол из бруса 12-18 см в диаметре, а можно применять кирпич, камень или Жб кольца. На данном шаге проводят врезку трубчатого колена в стенку ствола;

Примет водомерного узла из скважины с наружным насосом

Совет! Самым удачным в пропорции качество-цена считается конструкция ствола, сделанная из колец железобетона. Во-первых, они имеют особые выемки типа шип паз, которые дают возможность избежать смещения всего конструктора относительно горизонтальной плоскости. Второе, в теле колец имеются особые крепежные отверстия отрезков между собой при помощи скоб из металла, которые чтобы защищать от ржавчины можно просто покрыть краской на масляной основе. Третье, герметизация швов и места выхода колена трубы выполняется цементной смесью и стекла жидкого.

После готовую шахту защищаем наружным замком из глины, а колено трубы укрепляем к основе из металла, которую можно приобрести, а можно создать собственными руками из прута из металла;
Устройство оголовка можно создать собственными руками в виде каменного или кирпичного кожуха, или же в виде сруба. И как замена – приобретение готового сооружения с воротом, навесом, крышкой.

Итак, колодец готов перейдем к разбору схемы водоподвода.
Выкапываем канал для водопроводной магистрали от колодца к станции
Если колодец есть, то врезка и фиксация конца трубы выполняется по вышеуказанной схеме. Следует приготовить:

Прорыть канаву от места входа в колодец, до места оборудования насосной станции;

Необходимо обратить свое внимание! Вырыть канаву собственными руками не проблема. Нужно не забывать про то, что дом за городом находится в эксплуатации только в летний период. Зимой возможны непродолжительные выезды на шашлыки и но не больше того. По этому труба от колодца к дому должна быть пониже уровня грунтового промерзания, к тому же ее следует положить под угол, для обеспечения слива ненужной воды от станции с насосом в резервуар в зимнее время.

Дальше оснащается мини станция насосная:
Перед подходом воды к насосу ставится многоразовый фильтр. Достаточно часто его не приобретают, а выполняют собственными руками из старых металлических бочек;
Установка насоса выполняется по инструкции и проблем не вызывает. Если вы приобретаете самовсасывающий аппарат, то он уже оснащен датчиком сухого или хода в холостую, а еще защитой от перепада напряжения, отключающие насос в случае домашних форсмажоров. Также в комплектации имеем мембранный бак, говоря легче емкость для хранения воды с датчиком уровня наполнения.

Схема водомерного узла приватного дома от скважины с насосом погружного типа
Совет! При подборе агрегатов нужно провести маленькую сверку в показателях. А конкретно глубину откачивания воды из скважины фактическую и заявленную. При этом заявленная величина должна чуть-чуть закрывать ту, которая есть в вашем случае.

После насоса в большинстве случаев ставится фильтр тонкой чистки, либо комбинированный фильтр тонкой чистки очистки биологическим способом, хотя его можно выбрать не промышленного направления, а бытового и выставить в кухонной комнате;
Разводка домашней воды выполняется ПВХ трубами, при этом можно учесть и методичное подключение, и подключение от коллектора. Хотя для небольших домиков сезонного проживания коллекторы не требуются. Тут подойдёт обычная разводка с подключением одного, максимум 2-ух кранов.

К сведению! Для переходов с одного трубного диаметра, к иному, а еще для соединений с кранами прекрасно подойдут фитинги, которые рынок предложит в большом ассортименте. Их конструкция предусматривает сборку собственными руками в доме с очень маленьким набором инструментов.

Колодец на участке можно вырыть своими силами
Часто у владельцев появляется законный вопрос, отчего же не пробурить скважину, поставить там насос погружного типа и забыть о проблемах копки, установки и другое. Вода в доме будет всегда. Попытаемся сопоставить копку и бурение, скважину и колодец.
Начнем с колодца и его плюсов:

Основное достоинство – экономный бюджет постройки, есть возможность экономии за счёт выполнения части работ собственными руками;
Легко проверять работу всей системы, есть возможность самостоятельной чистки, а еще аварийного водоразбора;
Имеется возможность сезонной эксплуатации, если необходимо наиболее ценные узлы и агрегаты легко разобрать собственными руками, для устранения кражи;
Отсутствует опасность затопления дома, если вы даже устроили мини насосную станция в подвальном помещении своего дома, а водный уровень в колодце достиг собственного предела в весенний или осенний период.

Теперь о минусах и путях их преодоления:

Вероятность подсоса как подпочвенных вод, так и фекальных масс очень высокая, по этому как не герметизируй стыки составных «кирпичиков» постройки, а от хлорирования воды вам не уйти;

Подбор насоса и гидроаккумулятора

Завести воду в строение можно по конкретной инструкции.

В первую очередь его кладут под землёй или по ее поверхности.
После опускаются в колодец, где устанавливается скважинный насос.
При прокладывании внешнего трубопровода лучше всего применять минимальное количество стыковых соединений, вообще лучше делать цельную нитку от колодца до ввода в дом, более того ее обязательно необходимо утеплять.
Изоляция трубопровода делается из самых разных материалов, очень простой — мин. вата.
Как только дейдвуд заведен, начинается обвязка оборудования.
Если говорить о насосной станции , которая будет располагаться в середине здания жилого фонда, то лучше всего организовать свое помещение.
По дому разводку можно создать из труб из полипропилена.
Ее нужно начать от приборов с большей потребительской способностью, (к примеру, унитаз или кабина для душа) к меньшим (мойка и мойка).

Рабочий принцип такой станции прост. Она состоит из четырёх ключевых узлов: электрический двигатель, всасывающий насос, мембранный бак (накопительная ёмкость), реле давления. Мембранный бак собой представляет герметичный железный бак, в середине которого находится резиновая груша. Между стенками бака и грушей — прослойка воздуха. Вода наполняет эту грушу, груша становится шире, в середине бака создаётся давление.
В зависимости от давления в середине бака, реле давления включает или выключает насос. Например, в середине дома открывается кран, вода из груши сливается — давление в середине гидроаккумулятора становится меньше. При достижении определённого очень маленького уровня срабатывает реле давления, которое включает насос. Он подаёт воду в грушу, давление возрастает.
При подборе гидроаккумулятора следует учесть кол-во людей, которые проживают в доме. Норма употребления воды — 18—24 л в день на человека. Если в доме пользоваться водой будут 4-ре человека, необходимо приобрести мембранный бак ёмкостью не менее 80 л.
Если необходимо растительного полива летом необходимо покупать мембранный бак ёмкостью не менее 100 л. Намного расходным решением станет установка отдельного насоса для огородного полива и сада.
Впрочем подобное решение существенно увеличит жизнь насосной станции, обеспечивающей водой дом. Водомерный узел для полива могут делать по временной схеме, из резинотканевых или полихлорвиниловых шланг. Насос и шланги из резины весной монтируются, а осенью, до наступления холодов, удаляются в помещения подсобки. Вода из них должна быть обязательно слита.
Как вариант, в доме можно установить традиционный накопительный бак с поплавковой системой контроля водного уровня. Такой бак ставится повыше, чтобы вода из него свободно текла при открывании любого крана в доме. При такой водопроводной системе лучше для полива применять второй насос либо перенаправлять воду на огород при помощи кранов.
При подборе насоса для водомерного узла необходимо руководствоваться этими критериями:

Планируемый водный расход.
Колодезная глубина.
Расстояние от колодца до дома.

Насосы бывают погружными и внешние (вакуумные). Внешние монтируются выше уровня водной поверхности. Это дает возможность установить его прямо в доме, если скважина расположена недалеко от него. Комфортнее всего установить насос в подвальном помещении дома. В таком случае при его выборе необходимо ориентироваться не только на продуктивность, но и на шум, производимый таким насосом.
Например, колодезная глубина 6 м, расстояние от него до насоса 30 м. В таком случае к 6 м глубины добавляется ещё 3 м (30:10=3), выходит 9 м. В подобных условиях нельзя ставить насос вакуумного типа, если он и будет работать, это будет работа на изнашивание. Фактически многофункциональный вариант насоса — погружной.
Местом локации насосной станции подобрали подвал здания. Хороший доступ для обслуживания и тихий шум в доме совсем неслышен. Для водозаборной трубы понадобилось копать канаву ниже глубины грунтового промерзания (мы копали ориентировочно метровой глубины) и высверливать стенку кольца бетона перфоратором. Канаву вырыли с рекомендованным уклоном в сторону колодца. Трубу из металлопластика мы «одели» в пенополистирольную утеплительную скорлупу с внешним покрытием.
Пробив входное отверстие, завели трубу, согнули и опустили вниз таким образом, чтобы до слоя гравия оставалось 30 см. Воду в данное время из колодца откачивали.

Конец трубы закрепили к вбитому в дно штырю. Еще установили входной фильтр механической очистки. Очень тяжело было заделывать входное отверстие в бетонном кольце. Мы применяли самодельную смесь клея для плитки Ceresit с жидким стеклом и замазали отверстие внутри и с наружной стороны на 2 раза. В канаву насыпали керамзитобетона (это, быстрее, для самоуспокоения) и засыпали грунтов. После чего вернули глиняный замок и верхний слой для декора. А от прокладки водогрейного кабеля мы отказались.
Условие к температуре в помещении ( 2°С), где ставится станция насосная для водомерного узла из колодца, выполнить не составляло труда – дом во время зимы отапливается, подвал утеплён. Перед входом в насос был поставлен многоразовый фильтр и клапан обратный. На выходе ставится фильтр тонкой чистки. Сама станция подсоединяется к щитку управления. За фильтром тонкой чистки были подключены прибор для определения величины давления и реле давления.
Если у вас есть желание разобраться, как сделать водомерный узел на дачном участке собственными руками, необходимо знать, что первым делом составляется схема будущей конструкции.
Схема водообеспечения обеспечит хорошее качество и хорошую его работу.
Схема должна содержать информацию о всех важных элементах – трубах, насосе, мембранном баке, бойлере, фильтрах водоочистки, коллекторах, а еще точках водоразбора.
Чертежи будущей системы наиболее целесообразно сделать в масштабе, чтобы имелась возможность очень легко определить расход всех материалов и компонентов.

Перед тем как будет составляться схема системы, необходимо определить, каким вариантом будет выполнена разводка в доме.

Методичный способ – подойдет для небольшой постройки, в которой будут обитать 1 – 2 человека. Это обычная схема подсоединения, когда вдоль всего дома кладут главную трубу, от которой отходят точки водоразбора с тройниками. Если одновременно в доме включат воду одновременно несколько человек, то водонапор будет очень маленьким;
Коллекторный способ – в подобном случае к каждой точке подводят отдельную трубу, из-за чего давление в любой трубе будет фактически одинаковым.

Водопроводный монтаж на дачном участке второго типа будет стоить намного дороже, так как труб уйдет гораздо выше, но подобная схема подсоединения удобнее, особенно в доме за городом или даче с приличной площадью, где одновременно отдыхают пару человек.
В большинстве случаев применяют насос погружного типа, который работает фактически очень тихо благодаря тому, что погружается в воду, которая поглощает все звуки.
Более того, подобный вариант насоса гораздо самый экономичный, если сравнивать с другими, его продуктивность довольно большая, а работать он может даже в глубоком колодце.
Изготовителя и мощность такого элемента выбирают все зависит от ваших условий и глубины, на которой он будет работать.
После насоса располагают сливной клапан, который должен находиться внизу всей нашей системы. Если колодец глубже 8 метров, поступают иначе.
В помещении ставят клапан обратный, а перед ним – специализированное обходное устройство с задвижкой. Когда эта задвижка открывается, из трубы уходит вакуум, и вода течет.
При эксплуатации погружного агрегата процесс консервации, если он вообще нужен, существенно упрощен. Когда срабатывает сливной клапан, вся вода сливается с системы.

Если же вы применяете поверхностный аппарат, то воду в таком случае необходимо собственноручно сливать из его корпуса, а при следующем старте системы – наполнить насос водой.
Погружной аппарат помещают на расстояние не меньше 0,8 метра от дна колодца, а сливной клапан – не меньше 3 метров от уровня земли.
Чтобы жидкость полностью спускалась через клапан, часть трубопровода, которая расположилась под землёй, должна размещаться с уклоном к источнику воды.

Что же касается выбора труб для нашей системы, эксперты рекомендуют применять изделия из полипропилена, которые достаточно безопасны, доступны, обладают хорошими качествами прочности, простотой установки.
Чтобы провести трубы, роют канавы, их глубина зависит от того, когда вы будете применять ваш водомерный узел.
Если комплекс сооружений для забора воды произойдет только в жаркий период времени, то довольно провести трубы на глубине 1 м.
Если же такая установка нужно вам круглогодично, то трубы обязаны быть проложены ниже метки обмерзания земли. В средней полосе данный показатель равён 2 метрам.
Если у вас есть желание провести водомерный узел на дачном участке собственными руками параллельно с постройкой дома, то комфортно располагать трубы под основанием, если же дом уже выстроен и провести трубы под полом нереально, то трубы укладывают на него.

Во всяком случае, необходимо побеспокоиться про утепление труб, чтобы пользоваться водомерным узлом при низкой температуре.
Рядом с сгоном, который размещен в холодной зоне, кладут греющий кабель, уберегающий трубы от обмерзания.
Подающая труба будет делать также роль трубы для слива, по этому система водоподачи обязана иметь уклон в ее сторону.
Чтобы при запуске и остановке насоса не было осязаемых перепадов давления, схема водомерного узла должна включать мембранный бак, который выполнит работу системы стабильной и хорошей.
Мембранный бак оберегает водомерный узел от гидравлического удара. Более того, даже если у вас на дачном участке случаться перебои с электрической энергией, вода будет подаваться еще какое то время.
Давление в вашей системе должно быть в границах 2,5 – 4 атм регулярно, для чего применяется реле давления, которое обязательно обязано присутствовать в системе.

Заключение

Большинство владельцев дач отказываются от скважин, предпочитая колодцы — доступнее и как правило лучше. И еще 1 совет напоследок.

Совет! Создавая план проводки водомерного узла в дом, побеспокойтесь о том, чтобы схема данного водомерного узла осталась у вас в бумажном или электронном варианте. Это нужно для того, чтобы исполняя какие-нибудь действия по перепроектировке зданий на участке, либо посадки деревьев с мощной системой корня вы не повредили имеющийся водомерный узел. И, кстати, при проведении ремонта или замене откопать его будет легче со схемой.
Как в большинстве случаев, видео в данной публикации предложит вниманию читателя дополнительные материалы по вариантам реализации дачного водообеспечения. Надеемся, что информация окажется полезной. Успехов!

Устройство водозаборных (водопроводных) колодцев

Водомерный узел из колодца — схема распределенияКак организовать водомерный узел из колодца — схематический рисунокВодоснабжение из колодца — принцип устройства

Исключительно после того, как колодец готов и утеплён, приступаем к покупке инструментов и материалов для самой системы снабжения воды. Основной деталью конструкции считается насос. Для обустраивания системы снабжения воды используют два варианта данных устройств: погружные и поверхностные.
Насос поверхностного типа
Поверхностные применяются для колодцев, глубина которых не больше 10-ти метров.
Вторые же очень часто монтируются в обширных колодцах. Насосы погружного типа фиксируются конкретно на дне колодца, по этому их корпус сделан из прочных и долговечных материалов.
Монтаж системы на дне колодца
Если жилье на участке большое и предполагается тратить воду не только на обеспечение водой, но и на полив огорода, то рекомендуется приглядеться к насосным станциям. В основном, подобные системы монтируются в техническом помещении дома, либо в специализированных защищенных колодцах.

Расположение насосной станции в индивидуальном помещении
Подбирая вид насоса, нужно ориентироваться на такие параметры:

Суточная норма водоиспользования в доме;
Удаленность колодца от дома;
Колодезная глубина.

Для устройства системы снабжения воды из колодца вам потребуются:

Кольца из железобетонных конструкций;
Раствор из цемента;
Лопаты, ведра, тележки;
Песок и щебень.

Материалы и инструменты для устройства колодца

Насос;
Водяной фильтр;
Трубы металлопластиковые, полипропиленовые либо шланги;
Разные фитинги;
Инструменты для нарезания и опрессовки, хомуты и т.д.

Комплектующие для системы снабжения воды
Определенные материалы для водомерного узла на дачном участке из колодца собственными руками придется покупать во время работы.

Сравнение колодцев и скважин

Важные условия для выполнения подобного решения — наличие на участке электрического снабжения и колодца, либо же возможности его сделать. Определенные владельцы участков за городом отдают предпочтение как источник воды скважины. Данный вариант подходит тем жителям дачных участков, на чьих участках горизонт воды размещен глубоко и устройство водомерного узла на дачном участке от колодца нет смысла.

Значительно проще достается насос погружного типа для его техобслуживания, ремонта либо замены. Бывает, что насос накрепко застрял, по этому приходится пробурить рядом новую скважину. Это влечёт за собой издержки в финансовом плане — бурение стоит денег, да и насосы не дешёвы. Более того, в ожидании запуска нового насоса пройдёт много времени, за который нужно будет где нибудь брать воду.
В случае выключения электрической энергии колодезную воду можно набрать вручную при помощи вёдер и верёвки.
Стоимость работ по обустройству скважин в большинстве случаев дороже подобных работ по копанию колодцев. Если есть силы и желание, можно вырыть колодец своими силами.

Обозначение лучшего места для колодца

Вслепую копать колодец в произвольно подобранном месте — занятие бессмысленное. Можно потратить много сил и времени, и получить в конце концов глубокую яму без воды, которую нужно будет ещё и закапывать. Прежде чем сделать колодец для водомерного узла собственными руками, нужно хотя бы примерно себе представлять, где на участке ближе всего к поверхности размещен слой воды. Есть несколько вариантов это определить.
Самый надежный способ определить наличие воды и глубину залегания слоя воды — заказать гидрогеологические исследования в специальной организации. У различных организаций в различных регионах расценки на такие услуги очень выделяются, но во всяком случае дело это затратное.
Наши предки, не имея возможности воспользоваться профессиональным оборудованием, на основе многовековых наблюдений составили ряд закономерностей. Наиболее целесообразно, когда наличие воды подтверждается не одним, а несколькими признаками. На местах с очень высокой влажности, где ближе всего слой воды, будет наблюдаться следующее:

Рост конкретных видов растений, не по одному, а полянками, островками. Это осока, сныть, рогоза и мать-и-мачеха. Такие деревья, как берёза, ель и ольха, также тяготеют к местам с ближайшим залеганием слоя воды.
Насыщенный туман маркими вечерами в летнюю пору, в спокойную погоду.
Мошкара в тёплую спокойную погоду, перед заходом солнечного света.

Народные методы

Наверняка, все слыхали о биолокации. Два куска медной или металлической проволки толщиной 2?3 мм и длиной примерно тридцать сантиметров в середине согнуть под прямым углом. Взять в руки таким образом, чтобы одна сторона куска проволки располагалась вертикально, а вторая в горизонтальном положении. Они не обязаны быть прочно зажаты руками. Держа их перед собой в руках, нужно не быстро обойти участок. В местах, где вода ближе всего к поверхности, проволока начнёт смещаться.
Другой народный способ построен на улавливании паров воды. По участку разлаживаются в перевёрнутом виде плоские и широкие ёмкости, к примеру, сковороды или блюда. Их необходимо накрыть старыми тёплыми вещами. Утром, до наступления жары, их переворачивают. В местах, где вода недалеко, на поверхности внутри будет богатый конденсат.

Углубление грунта и обсадка колодца

Сформировавшись с местом, приступают к рытью колодца. Основное при этом — обсадка стенок колодца. В прочных (каменистых, глинистых) почвах колодец может быть полностью без обсадки. Но при этом возможно осыпание его стенок или попадание насекомых. Для устранения данных факторов колодезные стены крепят.

Самый популярный вариант — обсадка бетонными кольцами. Роют яму диаметром немножко побольше диаметра обсадных колец, глубиной также немножко побольше высоты кольца. Опускают в яму кольцо и дальше углубляют её, подрывая почву и под кольцом, таким образом опуская его. Когда кольцо опустится на достаточную глубину, сверху него ставят второе, после третье и все другие.
Недостаток такой обсадки — щели между кольцами, через которые возможен приток воды и попадание в колодец всяческого мусора. Щели, разумеется, заделываются раствором, однако с годами раствор сыпется, и они появляются вновь. Пустоты между кольцами и почвой засыпаются глиной, она плотно трамбуется.
Самая герметическая шахта колодца — из бетона монолитного. Ставится опалубка, ставится арматура, и пространство между стенками и опалубкой заливают при помощи бетона.
Работа делается пошагово, участками по 20—40 см высотой. Застыл один участок, после чего заливают следующий. Очень большой недостаток этого метода — большие временные затраты и труда, главное достоинство — в конце концов выйдет фактически отделенная шахта, которая прослужит хозяину десятилетия.
Ещё до работ по обсаживанию стенок колодца необходимо побеспокоиться об отверстии, через которое в его шахту будет опускаться всасывающая труба. Иначе в дальнейшем нужно будет его выдалбливать. Всасывающая труба насоса от колодца до домостроения должна быть вкопана глубже того уровня, до которого замерзает земля в зимнее время. Она должна прокладываться с меньшим подъёмом от шахты колодца к дому.
Колодезная глубина должна быть такой, чтобы от насоса погружного типа или всасывающей трубы вакуумного до водной поверхности было не менее 0.5 м, до дна колодца также не менее 0.5 метра. В большинстве случаев после возникновения первой воды в шахте её углубляют ещё на 2?3 м. На дне колодца необходимо насыпать слой щебня мелкой фракции толщиной примерно 10 см, он будет выступать в роли дополнительного фильтра.
Сверху ставится оголовок — «домик» для колодца. Разумеется, можно обойтись простой крышкой на верхнем кольце, но оголовок намного удобнее и более красиво смотрится. В магазинах строительных материалов продаётся много его разновидностей. Если появится желание можно создать его своими силами. Будет ли это обычный российский сруб, лёгкая альтанка, либо что-то ещё — все зависит от фантазии и возможностей хозяина.

Как обеспечить давление и напор в водопроводе

Системное давление – достаточно значимая часть водомерного узла. Без этого водяной столб не поднимется. Чтобы давление всегда сохранялось на уровне 2–3 кг, нужно побеспокоится про установку расширительного бака и автоматизированного клапана для его сброса.
Когда открывается кран в смесителе, жидкость начинает поступать из расширительного бака исходя из этого давление в трубе падает и клапан срабатывает на включение насоса, так вода попадает без отлагательств прямо в систему. Данный процесс полностью независим и автоматичен.
Совет: при круглогодичном применении водообеспечения ее необходимо пару раз в году подвергать проверке. Перед началом и в конце зимнего сезона необходимо полностью проверить видимые стыки трубопровода и опрессовать систему. Собственно опрессовка трубы перед холодами даст возможность избежать трудностей с утечкой воды и не позволить опасной ситуации.
При прокладывании дачного водомерного узла из колодца к дому трубы, в основном, прокладывают в траншее. Она выкапывается ниже линии обмерзания с уклоном в сторону колодца. Глубина такой канавы составляет 40—50 см. По её дну ложится трубопровод. Трубы могут быть как пластиковыми, так и металлопластиковыми, в зависимости от желаний хозяина. Первые дольше служат, со вторыми легче поменять какую-то часть трубопровода, выполнить замену негодных кранов или соединителей.

При прокладывании труб выше линии обмерзания чтобы защищать от замерзания воды в трубах можно применять нагревающий провод. Перед засыпанием канавы обязательно выполняется испытание трубопровода в рабочем режиме. Тщательно осматриваются трубы, особенно в соединительных местах, на предмет утечек воды.