Как построить русскую печь собственными руками

Как сложить печь: постепенная кладка, фото

Правильный выбор материала для строения, подвергаемого высокотемпературному действию, очень важная часть дела подготовленного печника. Ведь аппарат будет использоваться в далеко сложных условиях, он при этом не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.
Есть много печных конструкций. Не обращая внимания на различия в их устройстве, для кладки печей сделанных из кирпича применяют теже самые разновидности материалов. Различия в их подборе зависят только от работы конструктивного компонента, для устройства которого они предназначаются.

Строительство печьки из кирпича дает возможность освободится от ряда больших проблем дачной жизни: получить тепло для обогрева и приготовления пищи

Для обустраивания дач, на которых проживают исключительно летом, абсолютно достаточно варочной печки с конфорками

Если предполагается только обогревать дачу, то строят печь для отопления. В ее конструкции нет варочной плиты и шкафа духового

При дополнении отопительного агрегата лежанкой части печной конструкции сообщается роль мебели, да еще и с эффектом лечения

Если в сооружении из кирпича есть варочная чугунная плита с конфорками и дымообороты, увеличивающие отдачу тепла, ее относят к категории многофункциональных

Одним из очень ярких представителей многофункциональных печных конструкций считается российская печь. У нее в большинстве случаев две камеры сгорания, варочная поверхность и духовая печь для выпечки хлеба

Из кирпича выкладывают печки-каменки в дачных банях. Они работают намного дольше и прекрасно берегут тепло, чем металлоконструкции

При оснащении печьки из кирпича баком из алюминия или стали на дачном участке возможно организовать независимую систему ГВС и самостоятельное отопление

Печь сделанная из кирпича с целью решения дачных проблем

Варочный аппарат для дачных домиков

Отопительная кирпичная печка

Отопительное сооружение с топчаном

Многофункциональная варочно-отопительная печь

Российская печка в интерьере дачи

Кирпичная печка каменка в оборудовании бревенчатой бани

Железный бак для нагревания воды

Для того чтобы определиться с назначением и расположением таких самых элементов, коротко объясним их.
Как самостоятельное сооружение печь сделанная из кирпича включает:

• Фундамент . Заглубленное в почву или устроенное в сухом подполье опорное сооружение, сложенное из бутового кирпича или камня. Для маленьких дачных печек фундамент очень часто выполняют монолитным из армированного бетона и железа.
• Массив. К данной части печьки из кирпича относится корпус агрегата одновременно с камерой сгорания, печными устройствами и дымооборотами – кирпичными каналами, выложенными в теле печи для увеличения отдачи тепла. Более того, в середине камеры сгорания делается футеровка – отделка из жароупорного кирпича.
• Дымоотвод. Печку из кирпича оборудуют сложенным из аналогичного материала каналом, т.к. только он может без разрушения перевозить дымовой газ с температурой до 500-700?. Взамен кирпича можно применять керамоблоки.

Стальные и асбестовые трубы не подойдут для обустройства дымоотводов печей сделанных из кирпича. Они «прогорают» в течении нескольких лет, потому просят постоянной замены.

Во множестве порядовок, представленных для строительства печи, приведены только схемы строения массива печи

К массиву относится корпус агрегата, топливник с колосниковой решёткой, камеры для очищения, дымообороты и каналы для дымоотвода

В порядовках указаны места устройства камер для очищения, перекрытий для установки духовки, место для укладывания варочной плиты

В массиве печки все кирпичи укладывают с перевязкой. Только отделка топливника не должна быть связана с массивом из-за различного коэффициента увеличения шамотных и красных полнотелых кирпичей

Сооружение массива кирпичные печи

Колосниковая решётка на дне топливника

Варочная плита с одной конфоркой

Футеровка камеры сгорания огнеупорным кирпичом
Перечисленные части печи выполняют различные функции, испытывают неоднозначную нагрузку и степень влияния температуры. Потому для их устройства применяют различные марки кирпича и выделяющиеся связующие составы.
Для кладки кирпичной печки понадобятся такие материалы:

• Красный кирпич полнотелый. Он необходим для строительства печного массива с дымооборотами, разделками и внешней частью камеры сгорания. Понадобится обожженный первоклассный кирпич, качества в техническом плане которого регламентированы ГОСТом 530-2012.
• Жаропрочный тугоплавкий кирпич. Этим кирпичом делается футеровка топливника печек и кладка «пода» – основания русских печей. Качества в техническом плане материала огнеупорного регламентированы ГОСТом 8691-73.
• Листовая сталь кровельная, асбофанера, изразцы (клинкерная настенная плитка, кафель). Данные материалы необходимы для внешней отделки портала печки.
• Утеплительные невозгораемые материалы. Это асбестоцементные плиты, маты из минеральной ваты на искусственной основе, асбестовый картон, войлок строительного назначения с пропиткой разведенной в водной массе глиной. Перечисленные материалы нужны для огнестойкой изоляции и отделки.

Для выполнения изоляции и отделки непозволительно использовать материалы для теплоизоляции, в составе которых есть битум или битум-содержащие компоненты.

В строительстве корпуса печки, дымооборотов, конструктивных отделов, дымоотвода применяется полнотелый кирпич красного цвета

Для строения печей без последующей отделки выпускают кирпич с фактурной лицевой стороной

В устройстве поверхностей, конкретно контактирующих с открытым огнём и топливом, используют жаропрочный тугоплавкий кирпич

В качестве материалов для изоляционных работ применяются невозгораемые и не поддерживающие огонь варианты: асбестовый картон, войлок строительного назначения с пропиткой из глиняного раствора, плиты из асбоцемента и минеральные ваты на искусственной основе

Если имеется возможность и желание построить уникальную печку, необходимо купить фасонные облицовочные кирпичи. При их помощи выполняют интересную скульптурную отделку, закругленные углы и переходы

Понадобятся чугунные или стальные дверки с рамами, необходимые для обустраивания камеры поддувала и камер очистки дымоотвода

Для обустраивания печки необходима будет колосниковая решётка, уголок из металла для укрепления и обеспечения опоры, полоса из стали, дверца для камеры сгорания

Варочно-отопительному или варочному агрегату необходима будет чугунная панель с конфорками либо же без. Наличие конфорок дает возможность увеличивать и уменьшать огонь

Полнотелый кирпич красного цвета

Печной кирпич с оригинальной лицевой стороной

Жаропрочный огнеупорный кирпич

Невозгораемые материалы для изоляции

Фигурный облицовочный кирпич

Чугунная дверца камеры поддувала

Дверца топливника и уголок из металла

Варочная чугунная плита без конфорок
Кирпич для кладки печки необходимо очень тщательно отбирать, тщательно проверять каждую единицу на наличие трещин, сколов, раковин, сторонних вкраплений. Все детали обязаны быть одинаково окрашены и обожжены.
Бывший в использовании кирпич, очищенный от раствора после разборки разрушенных строений, разрешается применять в кладке удалённых от камеры сгорания частей агрегата. Например, он прекрасно подойдет для устройства нижних рядов печного фундамента.
Не разрешается применение в кладке кирпича, загрязненного топочным конденсатом, полученного при разборке старых печек.
Состав связующих материалов, используемых в кладке отопительного или варочно-отопительного кирпичного сооружения также неоднозначен.
Понадобятся следующие растворы:

• Глинопесчаный раствор. Необходим он для строительства ключевой рабочей части строения – печного массива.
• Смесь тугоплавкой глины с песком. Требуется при укладывании тугоплавкого кирпича, например, при сооружении варочной части, отделения для встроенного котла или выемки для шкафа духового.
• Шамотная кладочная смесь. Состав из жаростойкой глины с просеянным горным песком. Применяется при кладке тугоплавкого кирпича, т.е. при выполнении отделки топливника или при устройстве основания камеры сгорания русской печи.
• Известково-цементный или известково-песчаный раствор. Понадобится в устройстве части дымоотвода, расположившейся в границах чердачного этажа.
• Цементный или известково-цементный раствор. Нужен во время строительства части дымоотвода, возвышающейся над кровлей.

Состав связующего раствора, употребляемого в сооружении фундаментов под печи, зависит от влаги вмещающих грунтов. Если основание заглубляется в маловлажные породы, потребуется известково-песчаный раствор. Для строительства фундамента в мокрых грунтах, необходим раствор из цемента.

Глинопесчаную смесь приготавливают своими силами, хотя в продаже в настоящий момент есть масса готовых кладочных составов, включая и смесь каолиновой или красной глины с песком. В самостоятельном приготовлении нужно брать во внимание жирность глины, т.е. наличие или отсутствие в ней осязаемых песчинок.

В самостоятельном приготовлении раствора для кладки для печей применяется мягко- или тугопластичная глина — горная порода, напоминает по консистенции пластилин. В массе не должно быть линз песка, гравия и включений органики

Потребуется песок маленький или среднезернистый без включений. Не разрешается наличие органики, бытовых загрязнений, гравия и частиц крупнее 1,5 мм

Для устройства футеровки необходима жаростойкая смесь, приготовленная из шамотного порошка и тонко перемолотой глины. Подготовить элементы тяжело самим, удобнее купить готовый состав

Кирпичный или фундамент из бутового камня, а еще наружную часть дымоотвода, возвышающуюся над кровлей, укладывают на раствор из цемента

Мягкопластичная красная глина

Песок карьерный без включений

Жаростойкая кладочная смесь для каминов и печей

Раствор из цемента и песка для кладки
В жирной глине преобладают тонкодисперсные частицы, в тощей есть песок, снижающий эластичность горной породы. К тощей глине песок можно не добавлять вообще. Соотношение в большинстве случаев выбирают эксперементальным путем, смешивая породы и добиваясь благоприятной пластичности раствора.
При эксплуатации жирной глины пропорции ее и песка в смеси могут достигать 1:4, однако не более. Меньше вполне себе может быть. Доля песка в большинстве случаев варьирует, пропорции выбирают на объекте таким образом, чтобы раствор при высыхании не трескался и не изменялся в объеме.
Раствор из глины с песком, который предназначен для самостоятельной кладки печки, приготавливают заблаговременно. Не больше чем за день, однако не менее чем за 3 часа. Натуральные элементы обязаны быть подготовлены к замешиванию. Песок нужно просеять через сито с ячейками до 1,5 мм, глину вытереть через сетку с ячейками до 4 мм. В подготавливаемой массе не должно быть включений органики.

Печь сделанная из кирпича считается не только практичным радиатором, но ещё и стильным интерьерным элементом

Опечье

Как и из чего кладётся российская печь «Колхозная теплушка»

Как и для любой иной печи, для кладки части для топки применяется шамотный кирпич, сделанный из шамотной глины. Остальная конструкция кладётся из поризованного керамического камня.
В каждой печи имеются железные, точнее, чугунные детали — дверки и заслонки. Их также нужно приготовить в необходимом количестве. Нам потребуются:

1. Дверки: топочная 250х205 мм, поддувальная 250х140 — 2 шт., прочистная 130х140 — 2 шт., вентиляционная произвольного размера для дымовой трубы.
2. Решётка колосниковая 380х250 мм.
3. Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.
4. Вьюшка с диаметром 230 мм.
5. Заслонка горнила 450х380 мм.
6. Коробка водогрейная 500х120х280 мм.
7. Плита с 2-мя конфорками 400х700.
8. Полосы из стали: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для кладки некоторых компонентов — арок и сводов — понадобятся шаблоны, которые обязаны быть легкоразборными. Их делают из древесных и фанерных деталей.

Классификация дизайн радиаторов. Показатели выбора благоприятной конструкции

С учетом размеров эти устройства для отопления разделяют на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, готовки еды. Они обязательно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, необходимо выучить, как устроена российская печь.
Если взглянуть на схему классической конструкции, можно заметить, что она состоит из:

• подпечья, применяемого для сушки дров, его выполняют не всегда;
• холодной печурки для хранения утвари для кухни, ее также может не быть;
• шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита размещается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была тёплой;
• пода – дна горнила. Его строят с маленьким наклоном по направлению входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
• горнила или варочной камеры, применяемой для огнеупорной посуды и закладки топлива. Свод камеры точно также выполняют с незначительным уклоном в сторону входа. За счёт такой особенности конструкции горячий воздух собирается под поверхностью потолка, из-за чего нагревается лежанка на печи и стенки по бокам;
• щеки – передней стенки горнила;
• устья печи – отверстия между щеками;
• перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
• вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымоотвода. При помощи него добраться можно до заслонки, регулирующей тягу;
• лежанки, расположившейся сзади дымоотвода над горнилом. Когда работает печь, она нагревается.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть различные отделы. Их наличие дает возможность не обогревать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный климат и уменьшается расход топлива. В морозы зимой в печке прогревают все отделы, и вот тогда не только нагревается духовая печь, вода и плита, но и сам дом.
До того, как сложить русскую печь собственными руками, выполняют ряд мероприятий по подготовке, которые начинают с выбора ее расположения.

• обогревающие приборы;
• варочные агрегаты;
• комбинированные печи;

Сформировавшись с необходимой функциональностью, стоит предпочесть тот вариант, который можно будет сложить своими силами. Чтобы не рассматривать все многообразие неподвижных агрегатов, остановимся на наиболее распространённых вариантах:

Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую отдачу тепла и занимают мало места. Аналогичные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что существенно уменьшает требования к качеству строительных материалов. И хоть КПД «голландок» нечасто превосходит 40%, они нашли немало любителей, частично из-за небольшой цены и простоты строительства.

Традиционная «голландка» собой представляет чрезвычайно компактное сооружение

Шведская печь обрадует собственного владельца большим коэффициентом полезного действия и функциональностью

Российская печь может целиком изменить интерьер, но попросит много места для установки

В отличии от канонических колпаковых печей, модифицированные агрегаты могут иметь электроплиту и шкаф духовой
Не обращая внимания на сложность строительных работ, характеристики русской печи выполняют ее выгодным выбором для коттеджа. Большие плюсы:

• большой коэффициэнт полезного действия — при воплощении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
• хорошая и однородная отдача тепла;
• универсальность ;
• эффект лечения воздействия тепла;
• обычная удобная работа , безопасность применения;
• надежность, большой служебный срок;
• доступность и низкая цена топлива.

Фото 9. Готовая кирпичная печь. Кроме очага имеет место для готовки пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старые способы лечения дыхательных органов при помощи печи: пациента человека укладывали спать в остывающей камере сгорания, из-за чего его тело и легкие прогревались. Топочное отделение применяли также в качестве моечного помещения — остывающая печь выполняла эффект сауны, по этому не было надобности каждый раз протапливать баню.
Небольшие минусы (массивность или необходимость постоянного вычищения золы) не могут закрыть бесчисленные положительные качества. Российская печь не только не была предана забвению, но становится очень востребованной у современных поклонников жизни за городской чертой.

Тонкости приготовления раствора для кладки

Чтобы печь служила долго, необходимо правильно выбрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

1. Керамические — могут применяться для строительства печи.
2. Силикатные — совсем не годятся в этом случае, даже двойные М150.
3. Жаростойкие — больше подойдут, но ими чаще обкладывают только камеру сгорания и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: подбирая кирпич для печки, необходимо вообще отказаться от полых его разновидностей.
Раствор изготавливается из глины. Красная глина подходит, если печь укладывают из кирпича красного цвета, при эксплуатации шамотного требуется специализированная шамотная глина. Отдельные печники даже в наше время по старинке своими силами выполняют раствор из песка речного с зерном 1–1,5 мм, глины (в пропорции 2,5:1) и воды.

Из фурнитуры необходимо приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверки, сажечистки, задвижки или заслонки.
В отличии от простого, кладочный раствор для печных работ подготовить намного проблематичнее. Разумеется, можно приобрести смесь которая уже готова к использованию в магазине по продаже строительных материалов и инструментов — такая найдётся, если хорошо поискать. Однако, если целью ставится самостоятельное изготовление печи, раствор мы также будем готовить собственными руками.
Растворы для кладочных работ для печей выбираются, все зависит от применяемого кирпича:

1. Если для кладки применяется кирпич полнотелый марки М150 и более, применяется глинопесчаный раствор в пропорции глины и песка примерно 1:2. Его же применяют для отделки печи кафельной плиткой.
2. Для кладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе тугоплавкой глины с добавкой песка.
3. При эксплуатации огнеупорного кирпича используют растворы из жаростойкой (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в пропорции ориентировочно 1:3–4.
4. Кирпичные трубы в промежутке помещения чердака укладываются с применением песчано-цементного раствора.

Глина — мягкая нерудная горная порода, и, как каждый знает, из неё можно лепить скульптуры, посуду, делать кафель и другое. Затрудненность состоит в оптимальном подборе сырья — в природе глина встречается в различном виде, и может быть «постной», нормальной или «жирной». Мастерство печника состоит в подборе благоприятного соотношения глины и песка с тем, дабы получить замечательный кладочный раствор.
Для контроля качества глинистого раствора используется очень много популярных с давних времен вариантов. Очень простой из них — «замесить» глиняное тесто, скатать тонкий жгут и попробовать выгнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгут начинает покрываться трещинами — тем лучше раствор.
Другой, достаточно точный способ: из подготовленного «теста» скатайте шарик и осторожно сожмите его между 2-ух досок. При сжатии на треть диаметра нормальная глина начнёт покрываться тонкими трещинами. Если шарик рассыпался ещё до недавнего времени — раствор чрезмерно «тощий». Если трещины возникли при сжатии комочка глины на половину диаметра — раствор жирный. Во всяком случае, лучше получить более жирный раствор, чем постный.
Для кладки русской печи понадобится ориентировочно 3,5 м3 раствора. Исходя из этого, берётся необходимое кол-во компонентов в пропорции, уканном выше, и разводится при помощи воды в количестве 1/4 от объёма взятой глины. К примеру: 1,1 м3 глины, 2,2 м3 песка и 0,27 м3 воды.
В качестве тары применяется металлическая бочка или облицован жестью ящик, глина замачивается в водной массе на несколько дней. После чего добавляется песок, и весь раствор смешивается ногами (нужно будет запастись высокими сапогами), пока смесь не станет гомогенной.
Важно: потому как ширина швов кладки не более 3 мм для огнеупорного кирпича и 5 мм для простого, все большие комочки и камушки нужно убрать из раствора.

Расчёт важных параметров

Перед тем как выбрать рабочий проект радиатора, следует приготовить подготовительный расчёт согласно показателям определённого помещения. Наиболее точным методом считается обозначение размеров исходя из отдачи тепла печи. Чтобы не вдаваться в непростые выкладки, для хорошо утеплённых домов применяют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым.

Как правило, уже таких значений достаточно для того, чтобы выбрать подходящий проект из тех, которые можно отыскать в свободном доступе. Если же существующие способы по какой-нибудь причине не подойдут, то потребуется проссчитать параметры важных элементов печи и спроектировать свою конструкцию.
Размеры камеры сгорания формируют исходя из самого большого объёма топливной закладки. При этом кол-во горючих материалов рассчитывают, применяя их теплотворную способность и удельный вес, смотря на необходимую мощность. Объём топливника должен составлять более полученного значения в 2–3 раза, что даст возможность перетапливать печь при экстремально малых температурах.
Рассчитывая размер части для топки, стоит иметь ввиду, что самая большая закладка не должна быть больше 2/3 объёма топки. Более того, размеры камеры сгорания и всех её составляющих нужно приладить под размер используемых для печной кладки кирпичей. В собственных расчётах можно применять особые таблицы, разработанные с учитыванием надобности обогрева помещений разной квадратуры.

Таблица расчётов важных элементов печьки из кирпича

Зольник

Высота зольника зависит от типа применяемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфяных углей эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет отапливаться при помощи дров или прессованными топливными гранулами, то высоту зольной камеры нужно сделать меньше до 1/5.

Печная труба

При расчётах дымоотвода нужно брать во внимание, что место его установки должно соответсвовать СНиП
В отличии от газового оборудования для отопления, печи работающие на дровах не просят большой тяги, по этому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы берут во внимание, что сечение поддувала не должно быть больше площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры обычного кирпича.
Потому как точное проектирование просит оперировать большим количеством данных и показателей, то наиболее целесообразно воспользоваться одной из специализированных программ. Но все таки для самых востребованных случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, сечение с прямыми углами, высота от 4 до 12 м) воспользуйтесь усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

• Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
• 5 – 5.2 кВт — 140хдвести миллиметров.
• От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
• От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
• 5 – 14 кВт — 200х270 мм.

Для расчёта количества материала который потребуется наиболее оптимально применять особые таблицы. Ниже приводим одну из них.

Расчёт количества кирпичей

Мероприятия по подготовке

Подготовка к строительным работам в себя включает пару этапов:

• выбор инструмента и требуемых материалов;
• обозначение хорошего места для монтажа радиатора;
• обустройство фундамента и подготовка места строительства;
• изготовление кирпича для печей (если необходимо) и приготовление раствора для кладки.

Для кладки печьки из кирпича потребуются:

1. Молоток каменщика (с бойком и киркой).
2. Метёлка для швабровки уложенных рядов.
3. Уголок, отвес и уровень для контроля параметров геометрии кладки.
4. Плоскогубцы.
5. Молоток резиновый (киянка).
6. Мастерок (кельма).
7. Правило и трамбовка для обустраивания фундамента.
8. Чертилка свинцовая.
9. Лопатка или миксер для замешивания раствора.
10. Расшивка.
11. Вёдра и остальные ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
12. Решето.
13. Угловая шлифмашина (болгарка) с кругом по камню.

Не обращая внимания на то что печи из кирпича значительно выделяются по конструкции и габаритам, перечень материалов, которые потребуются для строительства, остаётся фактически постоянным. Обыкновенный список всего что необходимо выглядит так:

1. Кирпич — красный, силикатный, жаропрочный и отделочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
2. Смесь для строительства для кладки печей. Если необходимо удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
3. Набор печного литья — поддувальная, топочная и прочистные дверки, задвижки, плита, духовая печь и т. д.
4. Колосниковая решётка.
5. Проволока для закрепления чугунного литья.
6. Асбестовый или базальтовый шнур.
7. Полосы из стали и уголки для обустраивания перекрытий и ниш.
8. Огнеупорные плиты для защитной тепловой изоляции.

Огнеупорный кирпич ШБ №22
Любая печь сделанная из кирпича собой представляет аппарат с большим весом, который просит капитального основания. По этому нужно приготовить строительные материалы фундамента:

1. Песок.
2. Щебень.
3. Сетка армировочная.
4. Доски и гвозди для строения опалубки.
5. Цемент.
6. Гидро-изоляция.

Также, если проектом предусматривается отделка с внешней стороны стен, то готовят материалы и инструменты, которые потребуются для данных работ.
Очень часто печку из кирпича устанавливают у одной из стен или в углу помещения — это даст возможность применять площадь которая есть самым правильным образом. Если аппарат предполагается применять для отопления нескольких комнат, то его размещают в центре дома, ориентируя камерой сгорания и варочной панелью в кухонную комнату, а иными гранями — в спальную комнату, зал или гостевую. На схеме воочию показано, какие плюсы даёт хороший выбор места.

Хороший выбор места способен решить задачу отопления всех помещений коттеджа
При установке радиатора не необходимо руководствоваться одним лишь удобством. Важно помнить о минимально допустимых расстояниях до иных поверхностей, а еще оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются существующим СНиП:

• от кирпичного дымоотвода до элементов из дерева перекрытия или кровли обязано остаться не менее 130 мм свободного места. Если же применяется неизолированная керамическая или труба профильная, то просвет повышаюту до 250 мм;
• между полом из дерева и внешними стенками печи оставляют зазор не менее 100 мм;
• расстояние от нагретой поверхности сбоку теплогенератора до сгораемой стены строения зависит от того, будет ли применяться тепловая изоляция. С защитным экраном самый маленький просвет составляет 130 мм, а без него — не менее 380 мм;
• от поверхности потолка до перекрытия печи должен быть оставлен просвет не менее 0.35 м. Во время установки небольших агрегатов с низкой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Квалифицированные печники не советуют устанавливать печь у стен с внешней стороны строения, доказывая это её быстрым выхолаживанием.
Наиболее целесообразно, если основание печьки из кирпича будет сформировано параллельно с общедомовым основанием. При этом две конструкции выполняют по отдельности, иначе просадка стен строения неизбежно повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение радиатора. Если печь будет строиться в готовом доме, то во первых, на что внимание обращают — удалённость дымоотвода от компонентов перекрытия крыши, которое обязано составлять не менее 15 см. И исключительно после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Беря во внимание вес печи, фундамент нужно применять фундаментальный
Если в доме обустроены полы из дерева, то в точке установки печи их режут, отступив от внешнего контура 10–15 см. После чего копают котлован, глубина которого зависит от свойств грунта и глубины его обмерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После чего её дно покрывают 15-сантиметровым песочным слоем и уплотняют, иногда проливая водой.
После сыпят слой щебня толщиной 10–15 см, который также тщательно затрамбовыают. После чего в углах строения заколачивают колышки из дерева, к которым прикрепляют доски обрешётки. Чтобы убрать утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают плёнкой из полиэтилена. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего применяют как забитые в дно ямы пруты из металла, так и обломки кирпича.

Фундамент под печку из кирпича делается из железобетонных конструкций
Смешивая цемент М-400, песок и щебень в соотношении 1:3:4, приготавливают бетон. Воды добавляют именно столько, дабы получить раствор средней текучести, иначе стабильность строения будет уменьшена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют разным способом, после этого основание фундамента равняют с помощью правила.

В настоящий момент, когда в торговле можно отыскать готовые ремонтные смеси для кладки каминов и печей, фактически проблем нет с приготовлением раствора для работы. Все, что чтобы это сделать понадобиться — перемешать элементы с водой, воспользовавшись лопаткой из дерева или миксером для строительных работ. Но все таки можно сделать кладочный раствор и своими силами — это даст возможность дополнительно сэкономить. Более того, у владельца будет полная уверенность в экологичности строения.

Собственноручно подготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы подобрать подходящий состав, проводят маленькой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в различных пропорциях. После чего из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между 2-мя дощечками. Оптимальным составом считается тот, в котором проба начинает трескаться не прежде, чем будет деформирована на одну треть.

Есть несколько вариантов проверки качества глины
Дополнительный вариант определения правильного соотношения элементов состоит в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм говорит о его невысокой пластичности — требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это свидетельствует о жирности смеси, поправить которую можно прибавлением песка. Норма — от 1 до 2 мм.
Глину перед применением нужно намочить в воде на день. Если требуется увеличить её жирность, то применяют способ вымучивания, который состоит в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Фундамент для русской печи

Потому как печь — массивное и тяжёлое сооружение, ей нужен отдельный фундамент. По этому начинать строительство печи в уже возведённом доме будет непросто — об этом необходимо подумать заблаговременно.
Прекрасным по надёжности вариантом будет плитный фундамент из монолитной плиты из железобетонных конструкций. Нижняя часть фундамента печи не связывается с основанием дома и считается независимой системой. Строительство его выполняется по типовой технологии. Обрез, т. е. выступ, интеллектуальный верхней кромкой фундамента и первым рядом кладки, должен быть не менее 50 см. В начале кладки на сам фундамент ложится гидро-изоляция — рулонный кровельный материал, сложенный в 2 слоя.
Очень часто печь размещается у межкомнатной перегородки, имеющей фундамент мелкозаглубленный. В таком случае его подошва должна находиться в одном уровне с подошвой основания печи. Для обеспечения независимости фундаментов между ними оставляют просвет не менее 5 см, в который сыпется песок. Верхний краешек фундамента печи не доходит до отметки чистового пола на 14 см.
В вариантах, когда печь размещается у внешней стены, под которой размещен углубленный фундамент из железобетонных полос, котлован его становится шире и выполняется песчано-гравийная засыпка с старательной послойной трамбовкой. После чего устраивается фундамент мелкого заложения печи с зазором в 5 см от фундамента дома — отступкой, при этом глубина нижние части фундамента печи — не менее 50 см. В отступку сыпется песок, а её торцевые стенки возникают кладкой из кирпича.
Если печь монтируется в проёме, прорезанном в несущей стене из дерева, нужно объединить получившиеся концы нижнего венца. Это выполняется с помощью полос стали толщиной 6 мм и шириной 60 мм, которые кладутся на брёвна с обеих сторон стены и стягиваются болтами диаметром 16 мм. Проём обрамляется древесными стойками.

Порядовки в помощь самостоятельным печникам

Когда выстраивается собственными руками российская печь с плитой, нужно приобрести:

• жаростойкие и огнеупорные кирпичи;
• песок и глину;
• колосниковые решётки;
• не жёсткую проволоку;
• асбестовый шнур;
• задвижки;
• дверки.

В случае, когда спроектирован фундамент, его необходимо делать качественно, контролируя уровнем горизонтальность основания под печь. После того, как оно готово, приступают к важному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, поможет чертеж. Основное при укладывании кирпичей – держаться порядовки.
Чтобы конструкция вышла очень безопасной, реальную русскую печь выполняют полностью герметичной. Поэтому не применяют треснутые кирпичи.
Толщина швов между рядами может составлять от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не рекомендуют применять глину, обмазывая ею стены внутри. А дело все в том, что после чего во время работы агрегата на них начинает собираться копоть и понижается степень их теплопроводимости.
В один или 1,5 кирпича укладывают стены снаружи, а внутренние – также в половину кирпича. Если сделать межкомнатные перегородки в целый кирпич, то они получаются очень толстыми и разогреваться будут дольше, а это означает, рабочий принцип русской печи нарушится, и топливный расход возрастет.
1-й ряд. Его необходимо выложить замечательно, потому как от этого может зависеть аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения стен с внешней стороны агрегата. В первую очередь на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом наполняют внутреннюю часть между ними.
2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов очистки.
3-й ряд. Устанавливают дверки прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются проволокой из стали путем прикручивания ее к ушкам, пребывающим на чугунных дверцах. Концы удаляют в швы.
4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во каналы которые находятся внутри, создавая потолок подового канала.
5-ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решётку, а камеру сгорания внутри выкладывают огнеупорным кирпичом, который разделяют по толщине надвое. Над подовым каналом ставят дверку малого топливника.
6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.
7-й ряд. Колосниковую решётку устанавливают в небольшой топливник, а на большую камеру сгорания прикрепляют дверку. Правую стенку стягивают проволокой, уложенной в шов, и прикрепляют на поверхности стен особенными зацепками. Тыльную стенку в большой камере сгорания укладывают без раствора.
8-й и 9-й ряды. Устанавливают и прикрепляют дверку небольшой камеры сгорания и продолжают работать над внутренними каналами.

10-й ряд. Возводят дно горнила и соединяют воедино своды двоих камер сгорания. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бачек для воды перекрывают.
11-й ряд. Над двумя камерами сгорания на край кладки крепят уголок из металла 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей камеры сгорания, которое находится позади плиты, прикрывают колосниковой решёткой и ее не фиксируют.

1. Подпечье . Отделение для сушки дров ложиться не во всех разновидностях печей. Для него можно применять перекаленный кирпич. Над подпечьем с помощью специализированной дугообразной опалубки (которую лучше выполнить разборной) ставится арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Используется для хранения дров и остальных материалов.

1. Топливник. Ставится на перекрытии (арке), для его выкладки применяется огнеупорный кирпич.
2. Под. Дно топочной камеры иногда выполняют наклонным в направлении к шестку. Для этого применяется засыпка из глины с песком.
3. Горнило. Такой элемент считается наиболее сложным при укладывании печи. Его стены обязаны быть как можно более идеальными. Они строятся под маленьким наклоном из обтесанного огнеупорного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позднее ставится заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить труднее всего. Применяется конкретно для разведения огня.

1. Свод топливника. Как и свод подпечья, делается с применением специализированной опалубки. Ширина в половину кирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый усредненный кирпич ряда обтесывают в форме клина.
2. Шесток . Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стенки с аркой и боковых стен, а еще свода с отверстием дымоотвода. Ложиться из поризованного керамического камня параллельно с горнилом.
3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка делается из кирпича в 3 ряда . Для выполнения всех правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
4. Дымоотвод. Ложиться очень внимательно, его внутренние стенки не обязаны иметь выступов чтобы не было опасности сосредоточения сажи. Швы обязаны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымоотвода для печки. Содержит семь этапов.
По мере строительства печи устанавливаются заслонки и дверки, которые приобретаются заблаговременно. После окончания кладки печь в большинстве случаев отделывают специализированной термостойкой шпаклевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Кладка фундамента

Базовый ряд кладки из кирпича будет служить основанием. Он делается любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.
При укладывании базового ряда применяется раствор из цемента.
Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.
Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при размечивании, считается стенка комнаты.
Там, где предполагается расположение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже ложатся на печной раствор.
Основополагающий этап работы — скрупулёзное разравнивание каждого нового ряда по уровню.
Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к поверхности стены комнаты, увеличивается добавочным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.
Место, где будет размещен дымоотвод, во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Устанавливается дверца, через какую хозяева будут очищать золу.
Дверца ставится на раствор, выравнивается по уровню. Для более качественной фиксации она крепится проволокой, которую необходимо заложить между кирпичем.
Дальше укладываются следующие 3 ряда. После ставится упор из кирпича для решётки — по обоим бокам укладываются 2 ряда в 1/4 кирпича.
Решётка ложится не на простой, а на шамотный кирпич. Чтобы она легла на аналогичный с кирпичами уровень, в огнеупорных кирпичах вырезаются отверстия.
Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и бережно отрезается.
Большая дверца устанавливается рядом с установленной решёткой.
Большая печная дверца точно также крепится с помощью проволочного крепежа.
Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он увеличивается уголками из металла и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают с помощью угловые шлиф машинки, после прорези доводятся вручную до необходимого размера.
Кладётся следующий ряд кирпичей.
На шамотный кирпич одинаково с рядом кирпичей ложится каминная решётка.
Крепится дверца, кирпич строго подгоняется под неё.
Топочная камера новой печки с камином готова.
Над печной камерой сгорания укладываются огнезащитные огнеупорные кирпичи.
Тело печки выстроено.

Создание дымоотвода

Место, оставленное под дымоотвод, делится на колодцы. Конструкция просит усиления пластинами из металла.
Ложатся колодцы из кирпича дымохода.

Над крышей камеры сгорания устанавливаются сажечистки.
Колодцы снова делят, первые ряды стенок стоит увеличить полосами из металла.
После усиления строится потолок тела печи. Пространство, которое относится к дымоотводу, остаётся пустым.
Ложиться карниз тела, после укладываются дымоотводящие каналы.
Финишная стадия работ на нижнем этаже. Печка расположена слева внизу, дым в середине дымоотводов двигается по спирали и выходит слева вверху. Финальное деление колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления в середине печи-камина на жесть ложатся 2 кирпичных ряда.
К другому этажу дома тянутся два дымоотвода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для любого дымоотвода необходима установка индивидуальной задвижки.
Уровень перекрытия второго этажа. Тут устанавливается гидро-изоляция, дымоотвод опять увеличивается металлическими уголками. Чтобы не потерять и не строить на втором этаже отопительную печь, дымоотвод строящейся печки опять делят. Дым будет идти по нему змейкой, успевая обогревать помещение. Чтобы дымоход прогревался гораздо быстрее, его в районе второго этажа укладывают толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.
В кровле бережно выпиливается отверстие для печного дымоотвода.
Перед тем как выводить дымоход на крышу, его крепят уголками из металла.
Если дымоотвод находится очень близко от конька кровли, его необходимо вылаживать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то разрешается высота дымохода, равная высоте конька, однако не ниже. В подобном случае ветер увеличивает печную тягу, поднимая дым вверх.
Даже маленькая печька в доме — это комфорт и уют. Печки больших размеров просят очень высокой сноровки и дополнительных материалов, но принцип их строительства схож с описанным выше способом.

1-6 ряды

Стяжку на разделительном слое фундамента не делаем, ложим досуха – отпотевание исключается. Начнем с левого переднего угла (поз. а-1 на рис.) В угол – кирпич 3/4 тычком наружу. От него – ряд из 12 полномерок до угла а-2. Шов – уширенный до 13 мм; такой будет везде В первые 3-х рядах, т.к. в 4 ряду будет сформировался уступ кладки.

В угол а-2 – два тычка 3/4 и двойной ряд полномерок до угла а-3. В угол а-4 приходим точно также а-1 – а-2. Заканчивают ряд 1 две полномерки, образующих проем в 540 мм. Кладку проверяем правилом и диагоналями.