Крепеж для профиля гипса крепеж под ГКЛ

Крепление каркаса к поверхности стены или потолку

Чтобы зафиксировать UD-профили – основу каркаса под ГКЛ, – можно применять:

Дюбель-гвозди. В большинстве случаев используют крепеж диаметром 6 мм и длиной 40 мм.

Самосверлящие шурупы с прессшайбой (МЦП) с выбранными к ним дюбелями. Длина шурупа для стены из кирпича – 41 мм (для бетона можно взять чуть-чуть короче), дюбель 6 ? 40 или 6 ? 37 мм. Собственно с таким дюбелем самосверлящий шуруп диаметром 4,2 мм будет закручиваться туго и держать прочно.

Анкеры. Применяются в особых случаях: при крепеже усиленного профиля и при очень высоких нагрузках.

Самосверлящие шурупы по дереву. Используются для монтажа направляющих на стену сделанную из дерева.

Существует еще один вариант фиксации профиля на потолке и стенах – при помощи газового монтажного пистолета. Он применяется для забивания дюбелей в основу и дает возможность справиться с работой без проблем и легко. Впрочем и сам инструмент, и комплектующие дорого стоят, по этому позволить его себе могут только специалисты, которые работают с значительными объемами.
При подобном виде работ по монтажу можно применять дюбель-гвозди, а если требуется получить особо крепкое крепление, к примеру при тяжёлом каркасе, то можно задействовать анкеры.
Дюбель-гвоздь – самый обычный компонент, дающий возможность надежно закрепить к бетонной или стене из кирпича металлопрофиль: в стене сверлится отверстие необходимого диаметра, после этого сквозь отверстие в профиле ставится пластмассовый дюбель и молотком вбивается железный винт. Крестообразный шлиц на головке служит для выкручивания винта если необходимо, а вот вынять сам дюбель как правило невозможно.
Подобный алгоритм применяется и во время работы с анкерами, только они не вбиваются, а закручиваются с помощью ключа в железную трубку дюбеля, распирая ее и обеспечивая качественное крепление.

Периметр

Первое, что нужно, – это правильно изобразить поверхность.
Нам для этого понадобятся:

два отвеса;
леска;
гвозди;
молоток;
линейка;
мел.

Отвес фиксируется на поверхность стены при помощи гвоздя под потолок и спускается фактически до пола. Проделываем ту же операцию со вторым отвесом, на другом краю стены. Важное требование: ничто не должно касаться к отвесу, иначе вертикаль будет не точная.
Натягиваем три лески рядом со стеной: под поверхностью потолка, ближе к поверхности пола и вдоль середины стены. Лески в местах пересекания должны слегка контактировать между собой.
Находим максимальную точку на поверхности стены, глубже этой точки установить каркас из металла мы не сможем.
Отступив от высокой точки на толщину гофролиста, проверяем разбивку.
Параллельно леске возле боковой стены натягиваем дополнительную леску. Приставив линейку поперек лесок, делаем метки будущей плоскости на боковой стене.
Повторяем операцию на другой стене, на полу и на потолке.
Применяя правило и мел, чертим периметр.

Для соединений частей каркаса

Саморезы данной категории применяются для соединения между собой компонентов каркаса из металла – стоек и направляющих. Выделяют 2 вида такого крепежа:

С цилиндрической головкой. В обстановке специалистов их иногда называют клопами, блохами или семечками. Такие названия обусловливаются первым делом размерами крепежных изделий.
С прессшайбой. У подобных шурупов тонкая, но широкая шляпка, подобная на шайбу.

Крепление профиля направляющего

Чтобы произвести правильное крепление гипсокартонных профилей, нужно, первым делом, со всей серьезностью установить и закрепить направляющий металлический профиль, потому что от этого может зависеть крепость конструкции по краешкам.
Для крепежа профиля направляющего нам понадобятся:

перфодрель;
молоток;
дюбель-гвозди;
ножницы для металла;
плоскогубцы.

Профиль направляющий

Приставляем профиль направляющий к поверхности стены, определяясь по черте, для комфорта начнем снизу, отступив от верхней кромки профиля тридцать сантиметров, сверлим стенку чуть глубже длины дюбель-гвоздя и отмечаем.
Проделываем еще два отверстия – в середине и внизу, помещаем дюбель-гвозди.
Проверяем соответствие профиля направляющего с чертой и заколачиваем дюбеля молотком.
Отмеряем оставшееся расстояние, плюс два сантиметра, направляющие монтируются внахлест. Отрезаем ножницами для работы с металлом бока, выгибаем профиль наружу и срезаем середину, равняем края плоскогубцами.
Устанавливаем профиль направляющий по черте, на месте стыка сверлим отверстие и помещаем дюбель-гвоздь.
Выставляемся по черте, сверлим и закрепляем дюбель.
Проделываем ту же операцию на противоположенной стене – на полу и на потолке.
Укрепляем всю установленную конструкцию вдоль периметра. Шаг между дюбелями – от двадцати до сорока сантиметров, в зависимости от прочности стены.

Дюбель для гипса
Направляющие для гипса
Крепеж для гипса

Правильное крепление – это крепление профилей под ГКЛ по размерам листов гипсокартона.

Для прикручивания ГКЛ к каркасу

Для крепежа гипсокартонных листов к каркасу применяют самосверлящие шурупы с конусной головкой: при установке они полностью утапливаются вглубь материала. Это обеспечивает незаметность крепежных точек после завершальной обработки отверстий, а это означает, не появляется проблем при финишной отделке.

В зависимости от материала каркаса используют самосверлящие шурупы:

По металлу с очень маленькой резьбой, чтобы крепить ГКЛ на профиль.
По дереву, если каркасная рама сделана из бруса.

Чтобы правильно подобрать необходимые самосверлящие шурупы, рассмотрим их виды детальнее.

Горизонталь

Горизонтальные части – это, по существу, перемычки между вертикальными профилями. Они крепят общую конструкцию, прибавляя ей дополнительную жесткость, и не закрепляются именно к поверхности стены. В установке поперечников тоже можно применять принцип крепления профиля под ГКЛ, только тут расчет проводится по длине ГКЛ.

Установка

После выполнения расчетов, перейдем к установке поперечных профилей, нам для этого потребуются:

шуруповерт;
саморезы по металлу;
ножницы для металла;
плоскогубцы;
крабы;
маркер.

В местах, где два поперечника и вертикаль создают крест, применяются крабы. Это очень практичное устройство и, думаю, инструкция тут не обязательна.
Там, где крест не выходит, необходим несколько иной подход.

Делаем замер между 2-мя вертикалями, меряем от середины до середины иного профиля.
Отрезаем заготовку и приставляем на собственное место.
Маркером делаем метки на боках, так чтобы профиль поместился между вертикалями.
Ножницами для работы с металлом делаем продолговатые резы по уголкам профиля до меток, можно чуть глубже.
Плоскогубцами равняем резы и выгибаем бока на 90 градусов, по разметке.
Устанавливаем профиль на место и привинчиваем саморезами.
Установив все профили для гипсокартонного крепления, еще раз все тщательно необходимо проверить. Как исключительно на поверхность ляжет первый гипсокартонный лист, перестройка металлического каркаса усложнится.

Дюбель молли для гипса
Гипсокартонное крепление
Монтаж гипсокартоного профиля

Крепеж для каркаса с цилиндрической головкой («клопы»)

В точках продажи представлен просто огромный выбор подобных изделий с различными свойствами:

Длиной от 9 до 11 мм. Профессионалы рекомендуют применять намного короткие: отличий в качестве крепления фактически нет, а экономия выходит хорошая.
Черные оксидированные и блестящие цинковые. Новички думают, что вторые долговечнее. В действительности по свойствам оба виды такие же, так что берите те, что имеется в наличии.

Острые или со сверлом на конце. Мастера советуют пользоваться острыми: они лучше держатся в профиле за счёт небольшого внимательного отверстия. Более того стоимость на них ниже. Плюсы применения шурупов с острыми концами заметны на фото.

С засечками на обратной стороне шляпки и без. Если имеется возможность, лучше всего взять саморезы с засечками: они предохраняют раскручивание соединения при вибрациях.

Установка гипса на поверхность стены с каркасом: советы

Шуруповерт
Чтобы произвести гипсокартонное крепление к профилю, нам понадобятся такие инструменты:

шуруповерт;
саморезы;
карандаш;
правило;
нож канцелярский;
обдирочный рубанок;
рулетка.

В большинстве случаев на высоту стены приходится больше одного гипсокартонного листа, будем рассматривать вопрос с этой позиции, так как нереально предугадать частный случай.

Целые листы

Устанавливаем целый гипсокартонный лист к профилю, прижимаем и отмечаем саморезами в различных местах, для выполнения этой работы нужно два человека.
Второй целый лист монтируется сверху, по принципу первого.
Проходим всю поверхность, установив все целые листы.

Заполнение остатков

Делаем два вертикальных и два горизонтальных замера по краешкам проема.
Переносим размеры на ГКЛ, измерять лучше всего с прямых сторон.
Делаем чертеж.
Выставляем правило по черте, отмечаем и ножиком производим глубокий рез. Нужно прорезать бумагу до сердцевины.
Устанавливаем лист на провис, выпустив рез наружу.
Прижимаем гипсокартонный лист к плоскости и осторожно давим на провисшую сторону. Если все сделано правильно – лист переламывается по резу.
Переворачиваем лист и, подогнув поверхность, срезаем бумагу другой стороны.
Отделываем рез обдирочным рубанком.
Повторяем операцию на второй черте.
Устанавливаем вырезанный лист на собственное место и отмечаем саморезами.
После того как произошла установка всех листов, крепим их саморезами, шаг между саморезами – 20-25 см.

Расход количества выбираемых шурупов для ГКЛ связывают с вариантом поставленного каркаса. К примеру, для основания из дерева нормативный строительный шаг – 35 см, а для металлического 30-60 см. Для многослойных конструкций подбираются не только более длинные саморезы, но и монтируются они чаще .
Для обеспечения подходящей жесткости листы принято крепить к многослойному каркасу шагом от 20 до 40 см. Взяв во внимание размеры обычного ГКЛ – 1,2х2,5 м, на один лист понадобится ориентировочно 120 креплений. При приобретении крепежей важно убедиться в целостности упаковки, осмотреть саморезы на предмет наличия повреждений резьбы или шляпок.
ГКЛ нечасто фиксируется конкретно к поверхности стены, в большинстве случаев к металлическому каркасу или дерева.
Для закрепления спайдерных крепежей и профилей к несущей вертикали эксперты советуют подбирать дюбеля с гильзой , которая бывает из пластика либо металла. Если вертикаль из кирпича полнотелого или бетона, то необходимо применять железный дюбель. Если газобетонная стена или пустотного кирпича, можно обойтись креплением из мягкого пластика. После профиль крепится в дюбеле стопорным саморезом.
Для сборки каркаса из профиля подбираются саморезы по металлу. Часто используемые варианты:

самонарезной саморез LN;
сверлящий саморез LB с размерами 6-16 мм.

Для обшивания каркаса листами используются самосверлящие шурупы TN TB с размерами 3,5х25 мм. Чтобы фиксация плит была качественней, необходим шуруповерт с особенным ограничителем. Насадка позволяет завинтить саморез точно на нужную глубину, не прорывая слой картона.
Назначение и вид дюбелей определяется их маркировкой:

HD-S 4|14 MHD-S 4|20 – дюбель для полых конструкций, крепления ПН, ПП профиля и навесного оборудования к листовым конструкциям;
MN6|30 MN 8|40 MN 10|50 MN 12|60 MN 14|70 – дюбель нейлоновый для ПН, ПП, УП профилей навесного оборудования и стен сплошного варианта;
MU 6|35 MU 6|45 MU 8|50 MU 10|60 MU 12|70 MU 14|75 – дюбель универсальный для ПН ПП УП профилей, навесного оборудования к полым вариантам стен;
MNA-Z 6|35 MNA-Z 6|50 – дюбель анкерный из пластмассы для крепежа ПН профилей и подвесов к стенам несущего типа и полам;
MAN 6|60 – анкер-клин для крепежа каркаса к стенам несущего типа;
TDN 6|40 – дюбель анкерный для крепежа каркаса к стенам несущего типа;
MJP 12|39 – дюбель для крепежа навесного оборудования на листы гипсокартона.

Базовые советы по выбору элементов крепежа от профессионалов:

все разновидности шурупов выделяются не только принципом действия, но и эксплуатационными и техническими качествами;
не обращая внимания на возникшие хорошие и хорошие технологии и методы – крепление ГКЛ шурупами и дюбелями – наиболее часто применяемый и профессионалами и любителями.

В видео ниже вы сможете увидеть сравнительный обзор анкерных болтов для гипса.

Понимая, как выполняется каркасная рама под ГКЛ на потолочную поверхность, создать настенный каркас, по простой инструкции, труда не будет составлять.

Также как и с потолочным, с самого начала готовится поверхность. Ее важно хорошо почистить от осыпающихся кусков штукатурки, песка, грязи, высушить и также вывести разные дополнительные детали — проводку, вентканалы, трубы, если они будут идти в подкаркасном пространстве.
Лучше всего стены прогрунтовать перед монтажными работами.

Делаем отметку на противолежащих плоскостях — стенах, потолке и полу, линии для направляющих ПН. Можно это делать, используя отвесы, но легче всего, делать метки с построителем плоскостей.
Направляющая каркасная рама для гипса вращается к противолежащим поверхностям, с отпуском необходимого расстояния для однородности уровня. Шурупный шаг до полуметра. От нее выполняется чертеж линий, спустя каждые 60 см обозначающих местопрохождения стоечных вертикалей.
В пазы стартовых ставятся бережно в вертикальном положении стоечные профиля, поправляются, по натянутой нити, в уровень.

Подвесами выполняется фиксация профилей.
Когда костяк требуется увеличить, можно крутить УП или вставлять в профиля бруски из дерева оптимального размера. При их помощи также обрамляются непростые поверхности — проемы дверей, окон.
Если знать, как крепить гипсокартонный профиль правильно, можно, по заранее составленной схеме, собрать фактически любую конструкцию собственными руками, даже не обладая опытом и монтажной практикой.

Крепеж для профиля гипсокартона крепеж под гипсокартон

Для выполнения нормальной работы мастера дают советы:

ГКЛ подбирают исходя из влаги в помещении, а еще от места фиксации. Очень высокая влажность – водонепроницаемый, нужно обшить камин – огнеупорный.
Самосверлящие шурупы на ГК-листе фиксируют не меньше, чем через 15-20 см. если это делать часто – ГКЛ лопнет.
Между полом и листом должен остаться зазор 10-15 мм. Для этого необходимо подставить кусочек гипса. Просвет между листом и потолком составляет 5-10 мм. Во время усадки строения конструкция из гипсокартона остается ровной, без трещин.
Загрунтовывать стыки нужно кистью, валик оставит сухие места.
Повторную грунтовочные работы выполняют лишь после чистки поверхности о пыли.

Сделав всю работу в строгой очередности, стенка из гипсокартона будет ровной, прочной, готовой к чистовой отделке – обои, покраска, фактурная штукатурка.

Самосверлящие шурупы с прессшайбой (для каркаса)

Такие элементы также используются для закрепления гофролиста. Имеют несколько весомых положительных качеств перед видом с цилиндрической головкой:

Широкая шляпка обеспечивает очень прочное сцепление каркасных элементов между собой.
Меньше выступают над плоскостью профиля, что делает легче дальнейший монтаж гипсокартонных листов на него.

Основной минус – стоимость: такие крепежные металлические изделия обходятся дороже «клопов».
Имеют покрытие из цинка, выпускаются со сверлом на конце (МЦСП) или острые (МЦП). Эксперты советуют МЦП для простого профиля и МЦСП – для толстого.

Самосверлящие шурупы для металлопрофиля

Для профиля гипса требуется собственный крепеж. В большинстве случаев применяют очень маленькие самосверлящие шурупы с полусферической головкой, получившие в населении украины «клопы», «блохи» или «семечки». Они имеют шлиц крестообразной формы на головке, бывают длиной от 9,5 до 11 мм и диаметром от 3,5 до 3,9 мм.

При помощи подобных саморезов крепятся между собой некоторые детали каркаса из металла, крепятся П-образные крепления. Во время монтажного процесса необходимо побеспокоиться о том, чтобы самосверлящие шурупы не мешали плотному прилеганию ГКЛ к профилю.
Выяснить и выбрать такие крепежные металлические изделия просто:

Маленький шаг резьбы гарантирует надежное соединение с металлом каркаса.
Длина может меняться от 16 до 152 мм. Для надёжного крепления длина шурупа должна превосходить толщину прикручиваемого материала вдвое. По этому при установке гипса в 1 слой применяют саморезы 3,5 ? 25 мм, в 2 слоя – 3,5 ? 35 мм.
Конусная шляпка утапливается в ГКЛ. Комфортнее всего применять при установке шуроповерт с особенной насадкой-ограничителем : она не даст возможность чрезмерно глубоко свернуть саморез и сломать материал.

Мастера, профессионально занимающиеся работой с гипсом, применяют инструмент с автоподачей шурупов. Стоит он немало, по этому покупать его для работ по ремонту одной квартиры нет смысла.

Как крепить ГКЛ к поверхности стены с профилем: руководство

Создание конструкции из гипсокартона – это важное важное дело. А именно, если предполагается последующее её утяжеление. Для прочности, долговечности нужно исполнять монтажные принципы, держаться советов специалистов.

Данный вопрос имеет невидимые моменты и правила. Если выполнить все по указанной технологии, ГК-конструкция будет прочной, ровной, имеющей жесткость.
Чтобы ответить на вопрос нужно провести несколько поэтапных работ:

Для крепежа листов к профилю нужно провести контрольный осмотр созданной обрешётки из профилей. Для этого:

просматривают тщательно все соединительные места (не торчат ли самосверлящие шурупы);
проверяют каркас на жёсткость – не шатается ли, не поскрипывает ли;
ровность зафиксированных профилей – чтобы это сделать применяют пузырьковый уровень, правило и достаточное освещение. Проверку проводят в горизонтальном положении, вертикально и по диагоналям не только в самом центре стены, но и по краешкам, внизу. Особенно подробную проверку проводят в углах.

Гипсокартонные листы необходимо приготовить. Чтобы это сделать применяют схему-чертеж, сделанную при работах по подготовке. ГКЛ фиксируют шахматным порядком. Первый лист от пола до потолка. Вверху остается свободное место. Еще одно полотно фиксируют от поверхности потолка к поверхности пола, также остается свободное место. Дальше, над проемом двери, вокруг окна – нужно вырезанные части листа. По размеру режут части ГКЛ и тут же фрезерным станком, рубанком выполняют фаску на кромке листа.
Последним подготовительным шагом выступает подготовка шурупов по металлу 25мм, шуруповерта, в большинстве случаев отрезков стоечного профиля для подложки.

После проведенной работы подготовительного типа приступают к непосредственной обшивке стены.
Процесс фиксации ГК-листов к профилю:

Первый целостный лист ставят вплотную к поверхности стены и завинчивают 2 самореза вдоль диагонали. Измеряют ровность поставленного листа, подправляют. После этого через каждых 15 см вкручивают самосверлящие шурупы в лист. Край гипса должен ложится ровно на середину стоечного профиля. Саморез необходимо закручивать от начала листа на 1,5 см и втапливать шляпки шурупа в полотно на 1 мм. Это даст возможность избежать трещин и выглядывающих шурупов.
Гипсокартонный лист нужно поднять над полом на 12 мм. Данный зазор в процессе чистовой отделки армируется и шпаклюется.
После того как произошла установка всех целых полотен приступают к фиксации кусочков гипса в оставшиеся незашитые места.
Процесс обшивки кусками аналогичный.

Проведя всю работу в четкой очередности, с соблюдением расстояний, стенка будет прочной, ровной, готовой к чистовой отделке.
В комнате есть наружные, внутренние и развернутые углы (неравные 90 градусам). Каждый угол делается из профилей в строго очередности.
Технология создания угла внутри:

На полу по уровню фиксируют профиль направляющий ПН (UW).
На поверхности потолка проводят аналогичную работу. Чтобы расстояние от поверхности стены к профилю совпадало, нужно опустить отвес.
Отдельно из профилей ПС (CW) собирают угол: один профиль фиксируют боковой частью к спинке иного профиля.
Созданный угол из ПС вставляют в направляющие и прикрепляют шурупами.
Для прочности угла стоечные профиля прикрепляют с 2-х сторон П-образными креплениями.

Фиксация ГКЛ делают встык – в первую очередь прикрепляют одно полотно, а после на него накладуют второе

Второй метод создания угла внутри:

Выставляют и прикрепляют угол из ПН (UW) на полу и потолке.
Стоечный ПС (CW) прикрепляют стенкой наружу.
На выставленные профиля прикрепляют ГК-лист.
На этом листе фиксируют еще 1 стоечный таким образом, чтобы закрепить не его стенке лист смежной стены.

Правильно установленные профиля в углу дают прочность системы.

Производство внешнего угла:

В профиль направляющий ставится ПС (CW) спинкой наружу.
Второй профиль фиксируют к боковой стороне первого.

Как заделывать швы

После стеновой обшивки, углов листами гипсокартона приступают ко второму этапу работы – армирование стыков. Для этого можно использовать шпатлевку для швов ГКЛ, армированную ленту, грунтовку.
Перед шпаклеванием стыков всю поверхность гипсокартона покрывают грунтовочной смесью. После высушивания при помощи шпатлевки и ленты закрывают стыки и места креплений. После высушивания смесей зашпаклёванную поверхность затирают наждачкой. Каждый сантиметр поверхности покрывают завершальной шпатлёвкой. После общей затирки перед декорированием поверхность еще раз покрывают грунтовочной смесью.

Крепеж для фиксирования ГКЛ на каркасе из дерева

При эксплуатации обрешетки из брусьев берут самосверлящие шурупы по дереву, имеющие более широкую резьбу. Это очень недорогой вид крепежных изделий из всех указанных. Для гипсокартонного крепления к брускам используют такие саморезы:

3,5 ? 32 – при облицовке поверхности стен;
3,5 ? 25 – при потолочных работах.

Длина шурупа зависит также от показателей древесины: для рыхлого дерева берут более длинные саморезы.

Характерности крепления гипса к поверхности стены: плюсы и минусы

ГКЛ для выравнивания поверхности стен, полов и потолков есть в продаже во множестве. Если нет способностей в строительстве, хорошо разобраться в спецификах еще до похода в магазин.
ГКЛ – это листы четырехугольной формы с гипсовым наполнением и отделкой из картона. Листы обладают ровной поверхностью, крепкие. Характерности ГКЛ дают возможность применять листы как в жилых, так и в помещениях не для проживания. Листы выделяются свойствами звукоизоляции. Не считая стеновой обшивки, ГКЛ используют для обшивки систем канализации, добиваясь абсолютной изоляции последних . Листы гнутся без особых усилий, а разрезать их можно обыкновенной ножовкой.
Обычные ГКЛ имеют следующие размеры: 1200 на 2500 мм . Площадь поверхности для работы одного листа очень высока, по этому работы, связанные отделкой, можно провести моментально. К примеру, чтобы поровнять стены с помощью ГКЛ, необходимо в 2-3 раза меньше времени, чем его бы понадобилось потратить на оштукатуривание и шпаклевку.
Более того у гипса меньшая проводимость тепла, чем у штукатурки. В результате использования листов выходит не только шумоизоляция, но и утепление . Проводимость тепла ГКЛ такая, что во время зимы они могут лучше сберечь тепло, а в летний период они не допускают перегрева помещения. По этому использование листов резонно как в суровых сибирских условиях, так и в жарких южных регионах.
Среди недостатков ГКЛ нужно отметить невозможность использования простого материала в помещениях с высокой влажностью. Благодаря постоянной сырости картонная отделка разбухнет, а гипс начнет разламываться. Данный минус относителен, так как изготовители рекомендуют покупателям несколько типов ГКЛ с различными специфическими особенностями. К примеру, к типовому типу ГКЛ относится материал для стен. Он не содержит каких-нибудь особенных добавок, а поэтому очень доступный из всех представленных материалов.
Еще 1 вариант дешево ГКЛ – потолочный. От предыдущего варианта отличается меньшей толщиной . Этот лучше применять для арок, прочих изогнутых конструкций.
Водостойкими свойствами выделяются листы с маркировкой ГКЛВ . Размеры листов обычные, а вот цвета он в большинстве случаев зеленоватого. Еще в продаже можно заметить листы розоватого оттенка с маркировкой ГКЛО. Эти листы отличаются стойкостью к огню . Аналогичными листами зашивают дымовые трубы и даже камины.
Сейчас в продаже можно заметить листы с маркировкой ГКЛВО. Эти образцы в себе сочетают усовершенствованные характеристики водостойких и огнеустойчивых листов.
Еще ГКЛ отличают по видам кромок, которые бывают:

прямыми (ПК) – не нуждаются в повторной обработке и заделке при установке;
с утончением (УК) – эти нуждаются в заделке армированной лентой и шпаклевкой;
с закруглением (ПЛК) – возможна только шпаклевка;
лицевой полукруглой с утончением (ПЛУК) – возможна работа со шпаклевкой, армированной лентой, без ленты;
закругленной (ЗК) – возможно оштукатуривание.

Есть 2 метода фиксации ГК-листов к поверхности стены:

Бескаркасный метод.
Крепление листов на сделанную обрешётку из профилей.

Первый метод прекрасен тем, что во время монтажных работ ГКЛ помещение меньше не становится. Другими словами конструкция не забирает метры квадратные комнаты. Правильно выбрав состав клея, исходя из режима температур и влаги комнаты, выравненная стенка аналогичным образом прослужит до пятнадцати лет.
С другой стороны, в такой ГК-стене нет возможности скрыть проводку, коммуникации. Для проведения проводов нужно штробить стенку. А трубы вентиляции укладывать сверху стены. Дополнительный минус в таком способе – нет возможности на эту стену навесить полку с книгами или телевизор. Имеется вариант, что ГКЛ не удержит нагрузки и лопнет.

Второй метод более трудоёмок, однако это оправдывается.

Выравниваемая стенка имеет пустоту между черновым Основанием и завершальным материалом. Это дает возможность скрыть там все провода, трубы, коммуникации. А еще имеется возможность утеплять помещение минватой, остальными материалами.
На поверхность стены можно навесить телевизор, вешалку, тяжёлую картину, зеркало. Перед этим нужно сделать жёстким основу каркаса.
Еще 1 плюс – на ГК-конструкцию не оказывают влияние температурные скачки, влажность. Ключевым моментом выступает рациональное использование материалов.

Из минусов метода выступает один – для обрешетки необходимо с каждой стороны в комнате забрать 10-15 см свободного места. Но если помещение яркое и немаленькое, тогда влияния на весь интерьер не будет.

Профильный крепеж материала

Крепеж, используемый во время работы с ГКЛ, разделяется на 3 группы:

для крепежа профиля направляющего к поверхности стен, полу и потолку;
для соединений каркасных элементов;
для прикручивания гипсокартонных листов к профилю.

Рассмотрим все разновидности в порядке очередности их применения.

Мы выяснили, что для самых разнообразных рабочих этапов потребуются различные типы шурупов. В обыкновенный недорогой набор крепления для монтажа конструкции из гипсокартона войдут:

дюбель-гвозди 6 ? 40 мм для крепежа направляющих;
саморезы-клопы с острым концом без сверла для профиля;
самосверлящие шурупы для ГКЛ по металлу.

Mr. Build рекомендует другой набор, который применяют квалифицированные мастера. Он обойдется чуть дороже, зато сделает конструкцию очень надежной и упростит крепление ГКЛ.

Самосверлящие шурупы с прессшайбой (МЦП) 41 мм длиной дюбеля 6 ? 40 или 6 ? 37 мм для направляющих.
Саморезы МЦП длиной 13–15 мм для закрепления профилей между собой.
Самосверлящие шурупы для монтажа гипса 25 или 35 мм.

При приобретении, даже в том случае, если самосверлящие шурупы реализовываются в запечатанных коробках, будет полезно вскрыть одну из них и выверить качество. Резьба обязана быть очень ровной, а покрытие метиза – цельным. Очень часто встречаются перекаленные самосверлящие шурупы: при завинчивании шуроповертом у них просто отлетают шляпки. В результате тело метиза приходится вытаскивать из профиля или бруса с помощью пассатижей.

Это крепление встречается достаточно часто, так как аналогичным образом возможно собрать конструкции разной сложности как на поверхности стены, так и потолке. Зная важные пункты работы, их основы возможность осуществить работу своими руками не будет трудно даже очень малоопытному владельцу.

Крепеж для профиля под ГКЛ условно можно поделить на несколько важных этапов работы:

Крепление направляющих компонентов к поверхности.
Соединение профилей между собой.
Крепление несущего профиля к поверхности стены или потолку.
Последний этап – гипсокартонное крепление.

Малоопытный, мастер-новичок, перед тем как заниматься монтажом каркаса, должен разобраться в видах и назначении профилей, чтобы ничего не спутать и не повредить таким образом материалы.
Ключевых лишь только 7 и хотя они не все в каждом монтаже применимы, их нужно знать:

ПН — J-профили, направляющего назначения (европейская маркировка — UW), выполняют роль пазов-фиксаторов для ПС, работают элементами-перемычками в перегородках из гипсокартона и отделочных ГКЛ-модулях. Ряд размеров — широкий. По их расположению и сформировывается гипсокартонный каркас.
ПС — по-простому, стойки или стоечные профиля пазушного типа для ПН. ПС (европейский вариант — CW), в большинстве случаев устанавливается в обшивочном костяке, и еще в перегородочных модулях.
ПП — обыкновенный трехканавочный профиль для потолка (европейская маркировка CD), также используется на стены. Размерная характеристика — 60Х27.
ПНП — разрешено устанавливать при настенной обшивке, но главное его назначение — ПНП-профиль, который используется при формировании навесных конструкций. Размер его — 27Х28.
УП — если интересует, как выполнить обрешетку под ГКЛ, способную выдерживать крепление и навешивание тяжёлых предметов, необходимо приобрести конкретно данный профиль (европейская маркировка UA). Это очень сильный профиль, применяющийся для упрочнения каркасных систем, и еще в обрамлении дверных/проемов окон.
ПА-профиль для арок. Реализуется в обширной диаметральной линейке. Применен для создания гнутых линий, арок или других криволинейных строений, сверху гипса. Чтобы выгибать внутренний профиль, используется традиционный ПС либо ПП.
ПМ-маячок. Уравнитель каркаса, в том числе применяется при выставлении опорной направляющей. Крепится он на шпатлевку, а не на самосверлящие шурупы. Размерная маркировка состоит из 2 цифр — 1 определяет высоту выступа, а 2 — ширину.
Т-образные — для монтажа звукового ГКЛ.

Сюда входят все детали, которые применяются при монтаже каркасов и специально предназначаются для гипсокартоного профиля. Их применение довольно сильно прощает процесс работы и дает возможность добиться хорошего качества работы даже тем, кто не имеет навыка в этой отрасли.

Внешний вид отличается, но параметры изделий едины почти всегда

Длина подвесов равняется 300 мм, ширина 30 мм. На изделиях много отверстий, 4-ре из них размещены ближе к середине и имеют диаметр 6 мм для крепления дюбелями быстрого монтажа. Другие отверстия имеют диаметр 4 мм и предназначаются для крепежа шурупами через профиль;
Изготовители часто маркируют подвесы тремя числами: 125х60х30 мм, связывают это с тем, что при эксплуатации детали сгибаются в установленном положении . В конце концов выходит крепежный узел, в котором длина элементов крепежа составляет 125 мм, а находятся они на ширине 60 мм. 30 мм – это ширина самого подвеса;

Практически длина равна не 125, а 122 мм

Крепеж для гипсокартоного профиля данного типа делается из стального оцинкованного листа и отличается толщиной материала который применяется. Она очень часто составляет 0,6, 0,7 и 0,8 мм. Естественно, чем потолще подвес, тем он жёстче и тем крепче выходит крепление, однако для навесных систем потолочных, где детали просто держат вес конструкции, можно применять и намного тонкие варианты;

Подвесы «Кнауф» выделяются хорошим качеством

Отдельный вид изделий – подвесы со шумоизоляционной вставкой, они нужны в конструкциях, где важно гарантировать хорошую шумоизоляцию. Резиновый компонент прекрасно гасит вибрации в конструкциях и имеет отличные свойства амортизации;

Шумоизоляционные детали дают возможность не допустить распространение вибрации от стен на каркас

Стоимость изделий зависит от изготовителя и толщины металла и может составлять от 4 до 7 рублей за штуку. Выверить качество несложно: просто берите подвес в руки и попробуйте согнуть, если компонент поддается без труда, то лучше поискать иной вариант.

Конструкция подвеса с тягой кардинально отличается от классического варианта

Часть снизу состоит из фиксирующего узла, который ставится в пазы подвеса, и специализированного пружинного фиксатора, в который ставится тяга. Конструкция весьма проста, но одновременно надежна. Размеры этого узла 100х58х42 мм, большое внимание имеет ширина, так как если она очень узкая или чрезмерно широкая, то подвес не будет надежно держаться;

Так смотрится этот компонент

Что же касается тяги, то она собой представляет проволоку из стали с проушиной, которая как правило имеет разную длину – от 250 до 1000 мм. Диаметр изделий составляет 4 мм, так как именно эти отверстия выполнены в фиксирующей скобе на подвесе;

Так смотрится тяга

Монтаж выполняется так: компонент ставится в профиль и крепится за счёт выступов, которые есть на боковых бортах. После чего выставляется точная высота, для этого необходимо нажать на скобу, чтобы можно было перемещать ее по спице до необходимого положения ;

Компонент передвигается и ставится в необходимом месте, это весьма удобно

Стоимость подвеса составляет ориентировочно 10-12 рублей за штуку, тяга покупается дополнительно, ведь ее длина может быть самой разной и каждый выбирает самую лучшую конфигурацию. Распространенный вариант длиной 350 мм стоит около 5 рублей.

Вот как смотрится конструкция в готовом виде

Нониус-подвес

Если два описанных выше варианта хорошо известны широкому кругу людей, то что же касается нониуса, то когда-то я показывал его специалистам-гипсокартонщикам, 9 из 10 человек даже не знали, что это такое. С той поры прошло много лет, но я сомневаюсь, что о данном типе изделий стало знать гораздо выше людей.

Немногие узнают в таких элементах крепкий подвес для подшивного потолка из гипсокартона

Наименование элемента	Его назначение и конструкционные особенности
Часть снизу подвеса	Она собой представляет крепежный узел, благодаря которому компонент фиксируется к профилю и рейку с дырочками, благодаря которой вы сумеете точно выставить положение каркаса и надежно зафиксировать узел. Имеется вариант, в котором крепление к подвесу сделано в форме хомута, я так думаю, подобное решение крепче и удобнее в применении
Верхняя часть конструкции	Такой элемент собой представляет рейку с дырочками в бортах, сверху сделано крепление с дырочками, через них тяга фиксируется до потолка дюбелями или при помощи саморезов. Длина изделий может составлять от 200 до 1000 мм, что дает возможность опустить потолок на необходимый вам уровень
Шплинт	При его помощи конструкция выставляется и крепится в необходимом положении. Компонент может собой представлять либо два шплинта традиционной формы, либо скобу, которая ставится сразу в 2 отверстия

После соединения нижней и верхней части длинный конец шплинта загибается для обеспечения надежности
Такой крепеж для ГКЛ используется там, где необходимо существенно опустить потолочный уровень и обеспечить конструкционная надежность. Один компонент выдержит до сорока килограмм, его просто крепить и ставить. Главное – выбрать верхнюю часть необходимой длины, так как собственно от нее зависит, насколько вы сумеете опустить конструкцию.

Подсчет необходимого количества крепежных изделий

Есть несколько вариантов проссчитать нужное кол-во крепежных изделий:

Крепеж для профиля гипсокартона крепеж под гипсокартон