Монтаж электрической проводки собственными руками правила работ по электромонтажу

Монтаж наружных электрических проводок

Под наружными знают электрической проводки, которые проложены по стенам снаружи строений, между ними на опорах (не больше четырех пролетов длиной до 25 м каждый) и т. п.
Внешняя проводка может быть открытой и скрытой. Внешняя электрическая проводка должна быть недоступной для нечаянного прикосновения к ней или ограждена. Незащищенные изолированные провода наружной электрической проводки относительно прикосновения к ним необходимо рассматривать как неизолированные (голые).
Внутридворовые сети необходимо выполнять изолированными проводами, при этом расстояние от них до земли должно быть не менее 2,75 м.
На защищенные провода и кабели эти ограничения не распространяются.
При выполнении наружной электрической проводки на опорах рядом со зданием расстояние от проводов до окна должно быть не менее 1,5 м при высоком отклонении проводов. В вариантах, если нельзя выдерживать указанные выше безопасные расстояния, провода нужно надежно ограждать от прикосновения.

Над проезжей частью провода должны подвешиваться на высоте не менее шести метров от поверхности земли (дороги), а над непроезжей, пешеходными дорожками – не менее 3,5 м.
Расстояние между проводами должно быть: при пролете до шести метров – не менее 0,1 м; при пролете более шести метров – не менее 0,15 м.
Изолированные провода по стенкам дома прокладывают на изоляторах или в трубах, а под навесами, где исключается попадание на них дождя или снега, – на роликах типа PC, предназначенных специально для этих целей. Высота подвеса проводов должна быть не менее 2,75 м от земли. Расстояние между крепежными точками проводов к изоляторам, установленным на поверхности стен, не должно быть больше 2 м.
Укладывание проводов и кабелей наружной электрической проводки в трубах и эластичных металлических рукавах обязана делаться в соответствие с требованиями, изложенным в разделе «Монтаж электрической проводки в трубах» (обратим свое внимание!) в любых ситуациях – с уплотнением. Укладывание проводов в трубах профильных в земля вне строения не разрешается.
Для предостережения повреждения проводов при сбрасывании снега с крыши дома провода лучше размещать не в горизонтальной, а в плоскости расположенной вертикально, один над иным. При этом расстояние от проводов до выступающей части строения должно быть не менее 0,2 м.
Пересекание проводов с трубами водостока и прочими препятствиями делается в трубе профильной или скрыто в борозде в стене. На концах прохода (обхода) с обеих сторон
При остановке сердца потерпевшего кладут на ровное жёсткое основание: скамейку, стол, пол (подложить под спину доску). После обнажают грудную клетку, снимают пояс, подтяжки, стесняющие дыхание. Оказывающий помощь должен встать с правой или левой стороны от потерпевшего и занять подобное положение, чтобы иметь шанс наклониться над ним. Если потерпевший уложен на стол, оказывающий помощь должен встать на невысокий стул, а если на пол – рядом на колени.
Когда помощь оказывает один человек, он размещается с боковой стороны от потерпевшего и, наклонившись, выполняет два быстрых энергичных вдувания (по методу «рот в рот» или «изо рта в нос»). После подымается, оставаясь на такой же стороне от потерпевшего, ладонь одной руки укладывает на нижнюю половину грудины (отступив на 2 пальца выше от ее переднего края), а пальцы приподнимает.
Операции сменяют в такой последовательности: 2–3 вдувания воздуха, 4–6 надавливаний, после опять 2–3 вдувания, 4–6 надавливаний и т. д.

Надавливание на грудную клетку усложняет ее расширение при вдохе, по этому при одновременном проведении искусственного дыхания и непрямого массажа сердца воздух вдувают в промежутке между надавливаниями либо же во время специализированной паузы спустя каждые 4–6 надавливаний на грудную клетку.

Если помощь оказывают двое, менее опытный выполняет искусственное дыхание как более обычную процедуру, а более опытный – внешний массаж сердца. При этом вдувание воздуха следует приурочить ко времени прекращения нажатия на грудную клетку.
Если квалификация лиц, оказывающих помощь, одинаковая, лучше любому из них через 5-10 мин. переходить с проведения искусственного дыхания на массаж сердца и наоборот – этот режим оказания первой помощи пострадавшему менее утомителен.
В результате правильного и своевременного проведения искусственного дыхания и массажа сердца у потерпевшего появляются признаки улучшения: серо-землистый цвет лица меняется розоватым, начинают ставиться самостоятельные, все более одинаковые дыхательные движения, сужаются зрачки. Узкие зрачки указывают на достаточное снабжение мозга кислородом, а начинающееся расширение – об ухудшении кровоснабжения мозга.
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца проводят до возникновения самостоятельного дыхания и восстановления деятельности сердца. Необходимо не забывать, что возникновение слабых вдохов даже если есть наличие пульса не даёт оснований для прекращения искусственного дыхания.

О восстановлении работы сердца судят по возникновению своего, не поддерживаемого массажем постоянного пульса. Для контроля проведение массажа прерывают на 2–3 с, и если пульс не находится, немедленно возобновляют массаж.

Освобождение от действия электротока

Для того чтобы все выключатели и розетки были расположены таким образом, чтобы ими было комфортно пользоваться, перед тем как приступить к работе необходимо составить рабочую электросхему. При этом нужно віполнять такие правила:

• прокладывание кабелей должна выполняться исключительно вертикально или в горизонтальном положении;
• повороты кабелей обязаны производится под угол 90 градусов;
• кабели должны размещаться на удалении от перекрытия не менее 150 мм;
• от дверных и оконных проемов следует отходить не менее 100 мм;
• высота монтажа выключателей – в границах 800-900 мм от напольного уровня;
• розетки монтируются на высоте 150-200 мм от пола, но возможны отклонения (к примеру, для подсоединения кондиционера или накопительного водонагревателя);
• розетки могут размещаться в смежных подрозетниках на одной стене в соседних помещениях;
• установочная высота сортировочных щитов – от 1500 до 1700 мм от напольной поверхности;
• должна быть предусматривается защита от поражения электрическим током (заземление, установка Устройство защитного отключения).

Схема электрической проводки в квартире обязана быть сделана на бумажном носителе с «привязкой» ключевых узлов (коробок для монтажа, розеток и т.п.) к близким стенам или остальным ориентирам. После того как провели монтажные работы схема может понадобиться для работ по ремонту. Также рекомендуется сделать фотографии проводки открытым способом.

Для монтажа электрической проводки нужно иметь в собственном распоряжении следующее:

1. Кабельная продукция: для группы освещения необходим провод сечением 1,5 мм?, для розеточной (силовой) группы – 2,5 мм?. Для ввода в жилую площадь – 4 мм?. Необходимы кабели 2-х и 3-х жильные. Кол-во рассчитывается при помощи плана разводки.
2. Нужны установочные коробки, выключатели, розетки, подрозетники, электрический щиток, защитные автоматы, реле контроля напряжения, Устройство защитного отключения, скотчлоки (для соединений жил), гофрорукава, пластиковые короба.
3. Для штробления стен применяют штроборез или угловую шлифмашину с алмазным кругом.
4. Для очищения изоляции и обрезания жил потребуются бокорезы, для сворачивания жил – пассатижи.
5. Указатель НН – для контроля наличия напряжения.
6. Перфаратор, коронка, насадка в виде зубила и сверла – для устройства гнезд подрозетников.
7. Отвертки.
8. Молоток.
9. Пузырьковый уровень.
10. Маркер.
11. Алюбастр – для «примораживания» электрической проводки и подрозетников.
12. Гипсовая или цементная сухая смесь для штукатурки – для заделывания штроб.

Разводка электрической проводки в приватном доме выполняется до начала работ по отделке. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — прекрасное время начинать работы. Очередность действий такая:

• Обозначение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
• Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Здесь следует отметить, что абсолютно не всегда в технических условиях вам должны определить заявленную вами мощность, быстрее всего акцентируют не больше 5 кВт.
• Выбор составляющих и деталей, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
• Ввод электрики от столба в дом . Делается специальной организацией, вам необходимо определиться с типом — воздушный или подземный, установить в необходимом месте автомат ввода и счетчик.
• Установить щиток, завести электричество в дом.
• Прокладывание кабелей в середине дома, подключение розеток, выключателей.
• Устройство контура заземления и его подключение.
• Испытание системы и получение акта.
• Подключение электричества и его работа.

Это только общий план, в любом случае имеются собственные невидимые моменты и характерности, но начинать необходимо с получения технических условий подсоединения к электрической сети и проекта. Для этого необходимо определиться с типом ввода и планируемой мощностью потребления энергии. Не забывайте, что подготовка документов занимает и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается 2 года. По прошествии этого времени, наверное, вы сумеете выгнать стенку, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сформировавшись с типом ввода, приступаем к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где разместить выключатели и розетки. При этом следует учесть где какая большая и тяжелая мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить выключателей и розеток.
На проекте необходимо будет нанести все светильники: люстры, бра, напольные светильники, лампы. Для некоторых из них необходимы будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом необходимо будет подумать, какие приборы в любом помещении необходимо будет включать. К примеру, в кухонной комнате поставлена масса техники, которая работает регулярно.

Результат проектирования электрической проводки в приватном доме. У вас тоже должна получтся аналогичная схема
Сформировавшись ориентировочно с тем, какая техника будет стоять у Вас в доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверняка нет. Причем, в которых есть, учитываете пусковые нагрузки (они на порядок выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет необходимой мощностью.
Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам акцентируют заявленную мощность, вам очень повезет, но рассчитывать на это не стоит. Быстрее всего, придется вкладываться в обычные 5 кВт — наиболее популярный лимит электричества на приватизированный дом.

Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электрическую проводку приватного дома собственными руками
Эти все потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Индивидуальной веткой разводится электрика на осветительный приборы. В большинстве случаев хватает одной, однако это — не правило, может удобнее или лучше всего будет сделать две ветви — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и комбинации строения. Точно в другую группу выделяется освещение подвала, нежилых помещений, а еще свет на улице.
Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «садить» на один кабель — зависит от диаметра применяемого провода, однако не очень много — три-пять, не более. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электрического питания: это лучше с точки зрения пожарной безопасности, и будет помогать более длительной эксплуатации приборов.

В результате в кухонную комнату у вас может идти три-семь линий — здесь техники более всего и мощной тоже: на электрический бойлер, электрическую плиту отдельные линии необходимы безоговорочно. Холодильник, микроволновую печь, электродуховку, стиралку лучше тоже «посадить» отдельно. Не очень мощные блендер, комбайн кухонный и т.д. можно включать однолинейной.

Проектирование электрической проводки в приватном доме: считаем кол-во групп и планируем что куда подсоединять
В комнаты идет в большинстве случаев по две-четыре линии: в сегодняшнем жилье и в каждой комнате есть что включать в электрическая сеть. Одна линия пойдёт на освещение. На второй будут розетки, в которые необходимо будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Они все не такие мощные и могут быть соединены в одну группу. Если предполагается монтаж кондиционера или будете включать обогреватель работающий от сети — необходимы отдельные линии.
Если приватизированный дом маленькой — дача, к примеру, то групп вообще может быть две или три: она на все светильники, вторая — на улицу и третья — на все розетки скрытой установки. В общем, кол-во групп — дело индивидуальное и зависит более всего от размера дома и количества электрического оборудования в нем.

План электрической проводки может быть совсем маленьким, если например дом маленькой
По количеству полученных групп определяется кол-во автоматов на щитке распределения в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или необходимо будет что-нибудь новое мощное включить, поделить излишне высокую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.).

Где поставить щиток

Нормами установочное место электрического щитка не нормируется. Существует только ограничения насчет расстояния от трубо-проводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водомерный узел, отопление, канализация, внутренние водоотводы, газопровод и даже счетчики газа.
Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной установке: если уж техническое помещение, то умно собрать здесь все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее разместить щиток возле парадной двери. Если класс защиты отвечает требованиям, никаких претензий не должно быть.
Касание к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает во многих случаях невольное судорожное уменьшение мышц и общее возбуждение, способное привести к потере сознания, нарушению или полному прекращению деятельности дыхательных органов и кровообращения. Если потерпевший держит кабель руками, его пальцы так сильно сжимаются, что освободить кабель становится нереально.

По этому первым действием оказывающего помощь должно быть безотлагательное выключение участка электрической сети, которого касается потерпевший, выключателем, рубильником, путем вывертывания пробок на щитке. Если нереально быстро выключить электрическую установку из-за отдаленности выключающих аппаратов, то можно перерубить провода (каждый по отдельности) любым режущим инструментов с ручкой из материала для изоляции. Воспользуйтесь инструментом и с металлической ручкой, заранее обернув ее сухой тканью.
Если например потерпевший находится на высоте, выключение установки может вызвать его падение; необходимо принять меры, предупреждающие падение.
При отключении электрические установки может потухнуть свет. Поэтому необходимо побеспокоиться про освещение из иного источника (фонарь, факел, свечки и т. п.).

Монтаж открытых электрических проводок

Во время изготовления открытой прокладки проводов и кабелей по стенкам, перегородкам и потолкам по соображениям эстетики необходимо держаться архитектурных линий помещений – карнизов, линий художественной обработки, выступающих углов и т. п.
Так, в помещениях, оклеиваемых обоями, верхнюю горизонтальную проводку рекомендуется исполнять выше обоев. Магистрали проводов при прокладке скрытым способом должны легко определяться при эксплуатировании проводок.
1)горизонтальная прокладка по стенкам должна выполняться параллельно линиям пересекания стен с потолком на расстоянии 100-200 мм от карниза или балки. Магистрали розеток вилочного типа рекомендуется укладывать по линии горизонта, объединяющей штепсельные розетки;
2)спуски и подъемы к выключателям, штепсельным розеткам и источникам освещения осуществляются вертикально на расстоянии до 100 мм параллельно линиям оконных и дверных проемов или углов помещения;
3)прокладку скрытым способом проводов по перекрытиям (в штукатурке, щелях и пустотах плит или под плитой перекрытия) необходимо выполнять по кратчайшему расстоянию между очень удобным местом перехода на потолочную поверхность от ответвительной коробки к источникам освещения. Разметку магистралей скрытых проводок, углубленных в борозды потолков и стен, можно делать по кратчайшему направлению от вводов к электрическому оборудованию и источникам освещения.
В помещениях без очень высокой опасности высота подвеса арматуры должна быть не менее двух метров от пола до патрона. Если потолки невысокие и такое требование выполнить нельзя, используют источники освещения, в которых доступ к лампам закрыт.
Укладывать по несгораемым и трудносгораемым основаниям (штукатурка, кирпич, бетон) позволяется плоские провода в светостойкой изоляции (АППВ, АППР), защищенные провода в железной оболочке (АПРФ) и кабели АНРГ, АВРГ, АВВГ, АПВГ.
Конкретно по сгораемым основаниям (дерево, древесностружечная плита, оргалит) можно укладывать только провода АППР, АПРФ и кабели с оболочкой из трудносгораемых материалов – АНРГ, АВРГ, АВВГ. Иные провода и кабели нужно укладывать по разделительному слою из негорючего материала для изоляции – по полосе из листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по слою штукатурки толщиной не менее 10 мм. Разделительный слой должен выступать из-под провода не менее чем на 10 мм
Вдоль линии карнизов и потолка провода кладут на расстоянии 100?150 мм от них, прикрепляют через равные промежутки на расстоянии до 400 мм один от одного железными полосами или гвоздиками. Под железные полосы чтобы защищать изоляции проводов ложат прокладки из электроизоляционного картона, которые должны выступать на 2 мм с двух сторон полосы.
Ключевых способов монтажа электрической проводки, по существу, только 2: открытый, также именуемый наружным или внешний, и закрытый — внутренний. Первый вариант монтажа легче — он учитывает прокладку кабелей с наружной стороны стен, в электротехнических коробах. В первую очередь на поверхность стены при помощи дюбелей и шурупов фиксируется электротехнический короб, потом в середине него протягивается провод.
Недостаток у такого варианта монтажа один, но значительный — он придаёт помещению стопроцентно «офисный» вид, по этому в жилых квартирах и домах монтаж проводки в электротехнических коробах используется не часто, в случае острой необходимости. Очень часто в жилье устанавливают проводку потайным способом, который тоже условно можно поделить на 2 подвида.
Последний вариант монтажа — очень непростой, но очень долговечный. Вмурованная в стенку и правильно подключенная проводка послужит 30-50 лет.
Монтаж скрытой электрической проводки выполняется по следующему алгоритму.

В первую очередь используя уровень, карандашей или маркеров размечивают стенку, определяя линии прокладки кабелей. При этом выполняется проверка на наличие предыдущей проводки при помощи специализированного тестера. На поверхности стены в начале монтажа отмечают также точки врезки розеток, выключателей, установки ламп, клеммных коробок — аж до щитка.
При помощи дрели с ударным механизмом или перфоратора с насадкой-коронкой в размеченных местах вырезаются ниши под выключатели и розетки.

После чего угловой шлифмашиной, перфоратором с насадкой-долотом или молотком (в местах куда сложно добраться) строго по размеченным линиям вырезаются штробы для закладки кабелей. Глубина штроб — около 2 см.
Выполняется закладка проводов (их можно слегка «взять» строительным гипсом), установка подрозетников и сортировочных коробов. Первым идет ключевой кабель ВВГ 3*2,5 (или NYM 3*2,5). Он ложится в штроб ключевой магистрали — от подрозетников до сортировочных коробов, от них — к ключевому щитку. В сортировочных коробках к нему подключаются кабели освещения сечением 1,5 при помощи клемм.
Монтаж линии электрической проводки для сильной нагрузки, сечением 4 мм (электроплита, котел) выполняется только в индивидуальной магистрали.
Подрозетники сажают на смесь на гипсовой основе. После того как провели монтажные работы всех линий электрической проводки всю систему прозванивают тестером. Если ошибок не обнаружено, то приступаем к завершальной заделке штробов гипсом, установке выключателей и розеток.

Сколько фаз

Для частного дома подается однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормативам потребления энергии для приватного дома на однофазную сеть самый большой расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод необходим лишь тогда, когда потребуется присоединить мощное оборудование, которое работает от сети 380 В
Так в чем разница? В том, что в трёхфазную систему электроснабжения можно напрямую включать мощные электрические приборы — электрические плиты или отопительные котлы, духовки и так далее оборудование. Впрочем требования по вводу и разводка сети 380 В гораздо жёстче: напряжение выше, шансов больше получить тяжёлую травму. Потому, если например дом у вас не более 100 квадратов, и вы не думаете его обогревать электротоком, вам лучше проводить 220 В.

Монтаж скрытых электрических проводок

Скрытую электрическую проводку кладут под штукатуркой, в замкнутых каналах конструкций строительства, пустотах крупнопанельных перекрытий, стен. Она может быть сменяемой и несменяемой. Сменяемая спрятанная проводка учитывает замену повреждённых проводов между протяжными коробками.
Рис. 37. Прокладочная схема электрической проводки в каналах дома из панелей

Провода марок АПР, ПВ, ПРВ, АПВ, АПРВ и др. используют для монтажа скрытых электрических проводок в пластмассовых, резино-битумных и полутвердых трубах.

Укладывание проводов в пустотах стен и перегородок абсолютно исключает пробивные и работы по отделке. Протягивают провода при помощи заранее протянутой проволки диаметром 1,0-1,5 мм. В каналах кладут провода марок АПР, АПРВ, ПРВ, АПВ, ПВ, АППВ, ППВ, АППВС и ППВС.
Сменяемую скрытую проводку кладут в трубах профильных, которые кладут в каналах и бороздах потолков и стен с дальнейшей заделкой их раствором. Для данного вида проводки применяются провода марок АПРТО, АПРВ, ПРВ, АПВ и ПВ. Как выше отмечалось, в трубы провода протягивают после завершения работ по сварке.
Несменяемые невидимые электрической проводки прокладывают под слоем или в слое штукатурки по самому короткому пути; при этом применяются провода марок АППВ, ППВ, АППВС, ППВС, АПН и АПВ.

Как проходит закрытая прокладка

Проходы через внутренние и стены снаружи, перегородки и перекрытия между этажами обязаны производится в трубе либо проеме, что обеспечивало бы возможность замены электрической проводки. Проходы небронированных кабелей и проводов через несгораемые стены и перекрытия между этажами обязаны производится в железных или изоляционных полутвердых резиновых, поливинилхлоридных трубках (неразрезанных) или в отрезках труб из пластика, а через сгораемые стены – в изоляционных трубках, заключенных в отрезки стальных.
Провода с фальцованным швом (АПРФ, ПРФ, ПРФл) позволяется укладывать через стены из дерева без добавочной защиты.

Проходы могут быть открытыми и закрытыми. Открытые проходы проводов и кабелей выполняют в зданиях со стенами из дерева и перекрытиями. В здании из кирпича проход можно выполнить скрыто, в борозде, выбитой в стене, однако не под штукатурным слоем.

При приготовлении проходов через стены и перекрытия стоит иметь ввиду среду примыкающих помещений. Если примыкающие помещения относятся к категории сухих, то кабель в стене ложится через одно отверстие. При проходe из сухого помещения во влажное, сырое или наружу, из сырого во влажное нужно каждый кабель тянуть в индивидуальной изоляционной трубе.
Чтобы обеспечить слив воды, отверстия выполняют с меньшим уклоном в сторону мокрого, сырого помещения или наружу. Со стороны сухого помещения отверстие обрамляют изоляционной фарфоровой или пластмассовой втулкой, а со стороны мокрого, сырого или с наружной стороны – фарфоровой воронкой. Втулки и воронки вмазывают алебастровым или раствором из цемента таким образом, чтобы буртик втулки плотно лежал на плоскости стены, а отверстие для выхода воронки полностью выходило из стены и было направлено вниз. Втулки одеваются на изоляционную трубку.
Соединение проводов при выходе из сухого, помещения где есть влага в сырое или наружу строения должно делаться в сухом или влажном помещении у ролика или в ответвительной коробке, устанавливаемой у прохода.
Чтобы предупредить проникновение воды, распространение пожара, открытые проходы кабелей и проводов через стены снаружи помещений следует после прокладки электрических проводок уплотнить легкосъемными несгораемыми материалами (минватой, шлаковатой и т. п.). Воронки с двух сторон заливают изолирующим составом, к примеру битумной массой. Открытые проходы через межкомнатные перегородки нормальных невзрыво– и непожароопасных помещений можно не уплотнять.
Открытые проходы проводов через перекрытия между этажами выполняются в изоляционной трубке с защитой от повреждений от механических факторов на высоту не менее 1,5 м. При прокладке скрытым способом проводов через перекрытия между этажами провода пропускают в изоляционных трубках, выходы из которых оконцовывают фарфоровыми воронками.
При выполнении проходов через перекрытия между этажами, где требуется защита провода от повреждений от механических факторов при выходе его на этаж выше, не позволяется

Выбор кабелей и деталей

Обычная в наше время схема электрической проводки приватного дома в себя включает два автомата. Один — входной — ставится до счетчика, в основном на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат Устройство защитного отключения ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (выключения) данных устройств выбирается таким образом, чтобы первым отключался автомат, установленый в доме (его величина электрического тока немного поменьше). Тогда при аварийном срабатывании вам не понадобится лезть под крышу.

Стандартная схема электрической проводки приватного дома: групп бывает очень много различных
Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема обычная — Устройство защитного отключения автомат, счетчик и дальше дробление на группы. При большей используемой мощности нужна станет установка преобразователя электрической энергии, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

Сейчас при подключении приватного дома к электрической сети, просят ставить счетчик и автомат на улице. Такое требование на законодательном уровне ничем не доказано, просто так электрослужбе легче контролировать употребление. По желанию, можно побороться, если нет — подбирайте счетчик и автомат в корпусе с очень высокой пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки в середине строения защита должна быть меньше — IP-44, исходя из этого окажется ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электрической проводки в приватном доме лучше применять кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум вдвое лучше, потому и требования по прокладке не такие жёсткие, да и применить их безопаснее. Вся разводка внутри должна в приватном доме обязана быть выполнена с защитным заземлением. Прежде этих требований не было, теперь же многие электрические приборы имеют трехконтактные вилки и для неопасной работы просят заземления. Потому провод должен быть трехжильный.
В электрокабелях жилы производят из меди или алюминия. Хоть алюминий и доступнее, его применяют реже: он жёсткий, чаще ломается, с ним труднее работать. При самостоятельной разводке электрической проводки в приватном доме и отсутствии навыка это может стать трудностью. К тому же в домах из дерева в середине он вообще применяться не может.

Монтаж электрических проводок в помещениях чердака

Потолком помещения чердака является крыша дома. Стоит еще сказать что помещение чердака имеет конструкции несущего типа из сгораемых материалов. Помещения, перекрытия и конструкции которых сделаны из несгораемых материалов, чердачными не являются.
Электрическая проводка на чердаках делается как правило для прокладывания вводов от воздушных линий в здание к зажимам квартирного щитка. В садовых домиках световое устройство чердачных этажей не потребуется. Монтаж электрических проводок, не считая прокладки вводов, на чердаках из сгораемых материалов может быть вызван крайней необходимостью.
Помещения чердака предрасположены температурнвм изменениям, они, в основном, запылены, нечасто посещаются людьми, обладают очень высокой пожарной опасностью. Повреждение электрической проводки, нечаянно появившееся там, может привести к возгоранию конструкций из дерева, по этому к устройству чердачных электрических проводок нужно относиться очень тщательно.

¦открытую: проводами и кабелями, проложенными в трубах профильных, и еще в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов на разной высоте; уязвимыми изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах на высоте не менее 2,5 м от пола. При высоте менее 2,5 м они обязаны быть защищенными от повреждений от механических факторов. Расстояние между крепежными точками роликов должно быть не больше 600 мм, изоляторов – не больше 1000 мм, между проводами – не менее 50 мм;
¦скрытую – в стенках и перекрытиях из несгораемых материалов (на разной высоте).
На чердаках открытые электрической проводки обязаны производится проводами и кабелями с жилами из меди. Провода и кабели с жилами из алюминия можно использовать в зданиях с несгораемыми перекрытиями при условиях прокладки их в трубах профильных либо скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях. Транзитные линии на чердаках длиной до пяти метров позволяется также исполнять проводами с жилами из алюминия.
При прокладывании труб из стали нужно убрать проникновение в середину их и соединительных (ответвительных) коробок пыли. Для этого должны использоваться уплотненные крепёжные соединения в виде резьбы. Соединения труб с использованием муфт с резьбой без уплотнений допускаются в сухих и непыльных чердачных помещениях. Трубы необходимо укладывать с уклоном, чтобы в них не имела возможности накапливаться влага, в том числе от конденсации паров, находящихся в воздухе.
Ответвления к электроприемникам от линий, проложенных на чердаках, допускаются при условиях прокладки как линии, так и отводов открыто в трубах профильных, скрыто – в несгораемых стенах и перекрытиях.
Отключающие аппараты в цепях, питающих источники освещения, установленные конкретно на чердаках, обязаны быть помещены вне их, к примеру у входа на чердачный этаж.
Бесшовные трубы, корпуса осветительных приборов и остальные металлоконструкции электрической проводки на чердаке следует занулить.
На чердаках не позволяется укладывать любые неметаллические трубы – полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые.

Монтаж открытых электрических проводок

Сегодняшние направления строительства предполагают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально выполненные в стенах канавки — штробы. После работ по укладке и закрепления кабелей их замазывают шпатлевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если построенные стены будут потом облицовываться материалами листового типа — гипсом, ГВЛ и т.п.

Как должна прокладываться внутренняя электрическая проводка. В приватном доме при устройстве собственными руками нужно віполнять все правила
При прокладывании не забывайте, что внутренняя электрическая проводка приватного дома выполняется по всем правилам и советам. Именно так можно обеспечить безопасность. Главные правила такие:

• прокладка проводки только вертикально и в горизонтальном положении, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
• все соединительные места обязаны быть выполнены в монтажных сортировочных коробках ;
• горизонтальные переходы обязаны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается провод к розетке или к выключателю.

Детальный план прохождения магистрали, аналогичный тому, что на фото выше, нужно сберечь. Он пригодится в период проведения ремонтных работ или модернизации проводки. С ним необходимо будет сверятся, если где нибудь вблизи необходимо будет штробить или делать дырку, заколачивать гвоздь. Главная задача — не попасть в провод.

Высокий процент трудностей с электрической проводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно создать несколькими вариантами:

Скрутка. Соединятся этим способом могут только гомогенные металлы, или не вступающие в хим. реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя решительно. В других вариантах длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода соединяются между собою, как можно плотнее, витки ложатся один возле иного. Сверху соединение заматывается изоляционной лентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. По желанию чтобы контакт был 100%, а потери очень маленькими, не ленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормативам данный вариант соединения проводов считается ненадежным.

Монтажные правила электрической проводки в приватном оме запрещают делать скрутки в стенках (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить

Соединение электрической проводки с помощью соединительных коробок — это быстро, комфортно, надежно, безопасно
И все равно, самые надежные методы соединения — сварка и пайка. Если имеется возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем не будет у вас. В любом случае с соединениями.
Монтаж электрической проводки в доме собственными руками просит щепетильного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.
После того, как провода от автомата до места подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на цельность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя цельность проводников, и каждую в отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если провод не повреждён, приступают к монтажу розетки или выключателя.
Завершив электроразводку по всему дому, проверив все своими силами, вызывают профессиональных мастеров электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, вымеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на эксплуатационный ввод.
Подвала и подвалы осуществляются преимущественно из несгораемых материалов и конструкций. Полы в таких помещениях в большинстве случаев токопроводящие – земляные, бетонные и т. п. В зависимости от состояния почвы, эффективности вентиляции и относительной воздушной влажности подвалы относятся к в сыром виде и особо в сыром виде помещениям, а по степени опасности поражения людей электротоком – к особо опасным. По этому к электрической проводке в подвалах предъявляют довольно большие требования.
Открытую электрическую проводку уязвимыми проводами конкретно по основаниям, на изоляторах и роликах необходимо выполнять при напряжении до 42 В на высоте не менее двух метров от напольного уровня, при напряжении выше 42 В – на высоте не менее 2,5 м. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов и кабелей в трубах от напольного уровня не нормируется.
При скрытой проводке не позволяется использовать бесшовные трубы толщиной стенок 2 мм и менее.
Технология монтажа проводов и кабелей конкретно по основаниям, на роликах, изоляторах и в трубах описана в надлежащих разделах.

Монтаж электрической проводки в квартире собственными руками может быть сделан при условиях выполнения таких правил:

• выключатель должен разрывать фазный кабель;
• соединения проводов выполняются исключительно в монтажных (сортировочных) коробках;
• домашние приборы с большой потребляемой мощностью подключаются отдельными кабелями с заземляющими проводами, проложенными конкретно от щитовой;
• квартирная электрическая сеть разделяется на две группы: розеточная (силовая) устанавливается проводом с тремя жилами с сечением жил 2,5 мм?, а группа источников освещения – 2-ух- или проводом с тремя жилами с жилами 1,5 мм?.

Прокладка проводки в доме из панелей делается по специализированным каналам в стеновых и частях перекрытия. Каналы как правило расположены не только вертикально или в горизонтальном положении, но еще и под угол.

Как провести в квартире электрическую проводку в этом случае (постепенная инструкция).

1. Для того чтобы иметь шанс работать с электрифицированным инструментом, первым делом необходимо выбирать место в прихожей и установить квартирный электрощит. Важно заблаговременно узнать расположение старой проводки.
2. Нишу режут угловой шлифмашиной, кладут вводной провод от щитовой. На данном шаге понадобится помощь электрика организации которая проводит обслуживание: он подключит новый провод к общей сети.
3. В электрическом щите устанавливают вводной автомат и одну розетку: пока этого хватит для последующей работы. В конце концов старая проводка будет отключена и монтаж будет неопасным.
4. Для новой проводки рекомендуется максимально применять существующие каналы. К старой проводке закручивается новая с «удочкой» (отрезком проволки для затяжки дополнительных проводов) и не быстро вытягивается.
5. В местах установки розеток, выключателей и клеммных коробок оставляют провод в количестве, необходимом для монтажа. Для источников освещения с одной лампочкой применяется двужильный кабель, для 2-ух лампочек (либо для двухрежимного освещения) – трехжильный.
6. Если необходимо установки розеток или выключателей на новых местах делается штробление стен. Для одиночного плоского кабеля хватит одного пропила глубиной около 10 мм: провод закладывается в него и в некоторых местах «примораживается» раствором строительного гипса.
7. Подрозетники монтируются в гнезда и также «примораживаются».
8. Соединение жил делается методом сворачивания (длина скрутки должна быть не менее 50 мм) с обязательной дальнейшей пайкой либо при помощи скотчлоков и самозажимных устройств. Скрутки изолируются виниловой лентой.
9. Присоединяются розетки, выключатели и светильники.
10. Коммутируются провода в электрощитовой, после этого выполняется пробное включение нагрузки в сеть.

Современный монтаж электрической проводки делается потайным способом, что важно с точки зрения эстетичности. Технологию работы предусматривает очередную очередность действий.

1. В согласии со схемой на поверхности стен отмечаются места установки розеток, подрозетников и клеммных коробок. Маркером или малярным шнуром наносят линии в направлении прокладки кабелей.
2. Выключается старая электрическая проводка, ложится провод от щитовой для обеспечения работы электрических инструментов.
3. Ставится и устанавливается электрический щит.
4. Делается шторобление стен и подготовка гнезд для выключателей, розеток и клеммных коробок.
5. Прокладывают кабели и фиксируются при помощи строительного гипса или стяжек из ПВХ. Шаг крепежа – около полуметра. Вблизи поворотов кабеля нужна добавочная фиксация.
6. Монтируются и крепятся строительным гипсом установочные коробки и подрозетники.
7. Снимается изоляция с кабельных жил в соединительных местах. Жилы сворачиваются, пропаиваются либо соединяются самозажимами.
8. Монтируются розетки, выключатели, подключаются осветительные приборы.
9. Штробы заделываются раствором для штукатурки.
10. Проложенная проводка подсоединяется к автоматам, установленным в электрическом щитке, делается проверка монтажа пробным включением.

Главные правила

Данная работа делается в согласии с правилами электробытовой техники. Необходимо приготовить важную схему и закрепить ее на внутренней стороне дверки электрического щита. Пояснительная записка к схеме должна содержать информацию о подключенных домашних приборах и другом оборудовании. Монтаж делается в такой последовательности.

1. Если счетчик электрической энергии размещен в щитовой на лестнице, провод подсоединяется общий двухполюсный автомат защиты, который свободно рассчитан на возможную нагрузку (к примеру, 32А).
2. Провода делятся по группам (розеточную и освещения) и подключаются исходя из этого к двум автоматам защиты. Все устройства крепят на специализированную DIN-рейку.
3. Ставится и подсоединяется Устройство защитного отключения (УЗО). Выбор Устройство защитного отключения – по току отсечки (к примеру, в детскую комнату и ванны – 1- мА) и минимальному току, который должен быть меньше тока автоматизированного выключателя.
4. Подсоединяют кабели потребителей к индивидуальным автоматам защиты. Между автоматами одной группы для подачи фазного напряжения устанавливают перемычки.
5. Нулевые провода после автоматического выключателя дифференциального тока и Устройство защитного отключения соединяются общей зажимной рейкой.

Соблюдение перечисленных правил и советов поможет правильно и безопасно заменить электрическую проводку в квартире. Дополнительную информацию содержит видео, предлагаемом для вас.
Осветительной электрической установкой именуют электротехническое устройство, которое предназначено для освещения помещений, территорий, сооружений и зданий.
Осветительная электрическая установка современного дома для жилья или пром. предприятия собой представляет сложный комплекс, который состоит из сортировочных устройств, магистральных и групповых электро сетей, разных электроустановочных приборов, осветительной арматуры и световых источников, поддерживающих конструкций и деталей крепежа.
Есть общее, районное, комбинированное, рабочее и освещение аварийного типа. Общим именуют освещение всего помещения или его части.
Здешним именуют освещение мест для работы, предметов или поверхностей (к примеру, лампа настольная).

Рабочим именуется освещение, служащее для обеспечения деятельности производственных и добавочных подразделений предприятия.
Аварийным именуется освещение, какое при нарушении рабочего освещения на время дает прекрасную возможность продолжать работу. Освещение аварийного типа устраивают в помещениях для производственных нужд, коридорах, проходах и проездах, на лестничных клетках. Источники освещения аварийного освещения выделяются от других осветительных приборов окраской и системой; их присоединяют к электросети, не связанной с сетью рабочего освещения.
Освещение комбинированного типа сочетает общее и локальное освещение.
В традиционных помещениях питание осветительных приборов общего, местного, рабочего и аварийного освещений выполняется электрическим током с напряжением 127 или 220 В, а в помещениях с очень высокой опасностью и в особо опасных помещениях – с напряжением 12, 24 или 36 В.
Также выделяют освещение переносное, охранное и светооградительное.
Охранное освещение ставится вдоль ограды охраняемой территории с подобным расчетом, чтобы одновременно освещались внутренняя и внешняя зоны, примыкающие к ограде.

Переносное освещение выполняется переносными лампами, присоединяемыми к сети напряжением 127 или 220 В в традиционных помещениях и 12 В в помещениях очень высокой опасности и на участках открытого типа территории предприятия.
Светооградительное освещение ставится на телеантеннах, многоэтажных зданиях, дымовых трубах и остальных высоких сооружениях для гарантии безопасности полетов самолетов ночью.
1)размерами предметов различения, их контрастом с фоном и показателем отражения фона;
2)наличием доступных небезопасных для прикосновения предметов (открытых
Прокладка проводки в доме либо квартире выполняется только в согласии с ПУЭ. Но, не обращая внимания на видимую строгость, большинство основных правил монтажа электрической проводки не так уж и трудновыполнимы. Приведем их короткий список:

• при установке должен обеспечиваться хороший доступ ко всем важным элементам электрической проводки — автоматам, Устройство защитного отключения, розеткам, выключателям и клеммным коробкам (коробки запрещено плотно замуровывать);
• установочная высота выключателя — от 60 до 150 см от пола, установочное место — на другой стороне от той, куда открывается дверь;
• электрическая проводка ложится только вертикально или в горизонтальном положении, прокладка вдоль диагонали или с свободными изгибами неприемлима;
• установка розетки выполняется на высоте от 30 см (евростандарт) до 80 см (принято в РФ для безопасности при затоплении) от пола;
• расстояние от розетки до газовой или работающей от электричества плиты, отопительного радиатора и любых труб — не менее полуметра;
• линия горизонтальной электрической проводки устанавливается не ближе 15 см до потолка или полу, вертикальной — не ближе 10 см к краешку двери или окна;
• расстояние между параллельными кабелями — не менее 3 мм, либо каждый провод должен быть в кожухе с защитной функцией (гофрированной или бронированной трубе);

Монтаж кабелей должен быть исключительно на клеммах в середине клеммных коробок (их роль могут играть подрозетники). Соединение жил методом скрутки, замотанной изоляционной лентой, непозволительно. В исключительном случае, скрутка должна быть пропаяна и заизолирована использованием кембрика — термоусадочной трубки. Необходимо обязательно побеспокоиться о заземлении. Если его не было, должно быть смонтировано и подключено к общей шине болтовым соединением.

Световые величины

Ключевыми световыми величинами являются поток света, освещенность и сила света.
Находящиеся вокруг нас предметы излучают лучистую энергию, собой представляющую распространяющиеся в пространстве электромагнитные колебания. Одной из главных параметров электро-магнитных колебаний считается длина волны, которая может быть от долей миллиметра до нескольких сотен и даже тысяч метров. Человеческий глаз воспринимает относительно небольшой диапазон таких волн.
Излучения в диапазоне волн, воспринимаемые человеческим глазом в виде цветных пятен света, называются оптической областью спектра электро-магнитных колебаний. Излучения с длиной волн, присутствующих за границами оптической области спектра электро-магнитных колебаний, не воспринимаются зрением человека. Каждой длине волн отвечает конкретный цвет, благодаря чему с изменением длины волн меняются и цвета, которые воспринимает глаз человека.
Потоком света – это мощность излучения, которая ценится по световому ощущению, производимому на глаз человека. Единицей измерения потока света F служит люмен (лм).
Освещенность поверхности будет равна 1 лк, если на каждый 1 м2 ее площади упадет
поток света в 1 лм, т. е. 1 лк = 1 лм/1 м2.

Сила света – термин, служащий для характеристики распределения потока света источника, определяет плотность потока света в заданном направлении. Некоторые источники освещения излучают поток света неодинаково, т. е. с разной интенсивностью в различных направлениях.
За единицу силы света принята кандела (кд), которая считается ключевой светотехнической единицей, устанавливаемой по специализированному эталону.

Пожарная безопасность

Пожарная безопасность электрических установок связана с использованием горючих материалов для изоляционных работ – резины, пластмасс, лаков и т. п. Причинами их возгорания могут быть электрические искры, дуги, короткое замыкание и перегрузка проводов, поломки приборов и аппаратов, машин и механизмов с электрическим приводом.
Наиболее пожароопасный вид электрические установки – проводка, в которой очень часто происходят перегрузки и короткие замыкания. Более того, определенные виды изоляции проводов и кабелей способны загораться от сторонних источников.
Перегрузка появляется вследствие подсоединения к электрической проводке токоприемников, суммарный минимальный ток которых превосходит допустимый для этого сечения проводника.

При перегрузках загорания связаны также с очень высоким падением напряжения в контактах. Чем больше падение напряжения в контактах, тем больше их нагрев и вероятность возгорания проводов, присоединяемых к контактам.
Короткие замыкания могут происходить при механическом повреждении проводов и изза небрежного монтажа. Если в электрической проводке есть неплотные контакты, места с оплавившейся или обугленной изоляцией, то при замыкании жил провода или кабеля и грубой защите («жучки») в месте короткого замыкания происходит большое температурное увеличение и воспламенение изоляции.
Очень часто неверное применение в электрических проводках разных конструкций зажимов приводит к плохим и ненадежным контактам, а в результате – к пожару.
Контактные зажимы настенных выключателей и розеток вилочного типа, патронов, предохранителей и т. д. рассчитаны на подсоединение медных и проводов сделанных из алюминия, контактные зажимы переносных токоприемников – только проводов из меди.
Для предостережения появления пожара не позволяется ставить электронагревательные приборы (утюги, камины, электроплитки и т. п.) близко к сгораемым материалам, закрывать их одеждой, сушить на них сгораемые предметы и т. д. Нужно регулярно наблюдать за износом проводящих ток жил и изоляции соединительных шнуров приборов с функцией нагрева.
Сказанное относится и к работе осветительных приборов. Если колба лампы с нитью накала покрыта пылью, то температура ее поверхности может достичь 250–300 °C. В случае касания такой колбы с тканью, бумагой, деревом и т. п. в зоне касания возможен крепкий нагрев, который может привести к обугливанию горючих материалов, а потом и к возгоранию.
При эксплуатировании осветительных приборов возможны ослабления контактов и вызванные этим искрения и здешний нагрев. В большинстве случаев короткие замыкания происходят в местах ввода.
При тушении пожара в доме с проводкой, электрическими приборами, машинами и механизмами с электроприводом в первую очередь необходимо все выключить.
Тушить пожар пенным огнетушителем и водой если есть наличие напряжения в сети не позволяется, так как данные средства, во-первых, обладают очень высокой электропроводимостью и, второе, помогают развитию пожара. Тушить пожар следует углекислотным огнетушителем либо песком.

Общие требования

При помощи контактных соединений (КС) детали электрической цепи между собой соединяются и источниками и потребителями электрической энергии.
Электрическим контактом именуется соприкосновение компонентов, обеспечивающее непрерывность электрической цепи. Говоря по другому, это конструктивный узел, создающий контакт, связь.
Между проводниками электрический контакт выполняется при нажатии одного токоведущего элемента на другой при помощи болтов, винтов, сжимов, пружин, заклепок, совместной деформации (опрессовки, скрутки), а еще сваркой, пайкой или адгезионным сцеплением – склеиванием.
Контактные соединения разделяют на неразборные, разборные и разъемные. Неразборные контактные соединения – такие соединения, которые не могут быть

разобраны без разрушения хотя бы одной из соединяемых деталей или соединяемого материала (сварные, паяные, клепаные, спрессованные и клеевые соединения).
Разборные контактные соединения – могут быть разобраны без разрушения соединяемых деталей (болтовые, винтообразные и разъемные соединения).
Разъемные контактные соединения – устройства, которые состоят из вилки и розетки. Соединения по роду связи токоведущих частей можно поделить на
цельнометаллические с физическим сварным контактом и сжимные с механическим (сжимным) контактом. Сжимные соединения могут быть обычными и непростыми. Первые появляются между 2-мя сплошными по структуре проводниками, вторые – между многопроволочным проводом и наконечником (гильзой и т. п.) или между 2-мя многопроволочными проводами.

По назначению контактные соединения, работающие в открытых и закрытых сортировочных устройствах, делят на соединения, подключения и ответвления.
Для продолжительного пропускания токов нормального режима и непродолжительных токов аварийных режимов служат контактные соединения токоведущих частей электрических установок, параметры и характеристики которые должны подходить нормам и техническим условиям.
Сопротивление контактного соединения после его изготовления не должно быть больше сопротивления эквивалентного участка целого проводника. Если контактное соединение образовано проводниками из тех или иных материалов, его сопротивление должно сравниваться с сопротивлением эквивалентного участка проводника, содержащего маленькую проводимость.
Во время эксплуатации сопротивление контактного соединения не должно быть выше 1,8 значения сопротивления целой жилы.

Виды контактных соединений

Есть самые разные технологичные способы выполнения контактных соединений токоведущих частей электрических установок: электрическая сварка контактным разогревом и угольным электродом, газоэлектрическая, газовая, термитная, контактная стыковая и Холодная сварка давлением, пайка, опрессовка, скрутка, затягивание болтами (винтами) и т. д.
Электрическую сварку контактным разогревом используют для оконцевания, соединения и

ответвления проводов сделанных из алюминия сечением до 1000 мм2, а еще для соединений металлических жил с медными; сварку контактным разогревом с применением присадочных материалов – для соединений и оконцевания металлических многопроволочных
жил проводов и кабелей сечением до 2000 мм2, электрическую сварку угольным электродом – для соединений металлических шин разных сечений и комбинаций; газоэлектрическую сварку – как правило для соединений металлических и медных жил. Положительное качество газоэлектрической сварки заключается в том, что выполняют ее без флюсов, недостаток – относительно большое и тяжелое оборудование плюс применение дорогого газа. Поэтому газоэлектрическую сварку используют преимущественно для контактного соединения шин из сплавов алюминия и медных шин.
Для соединений медных и проводов сделанных из алюминия разных сечений и комбинаций применяется газовая сварка (при этом нужно большое и тяжелое оборудование).
Термитной сваркой объединяют стальные, медные и провода из алюминия и шины всех сечений. Лучше всего ее использование для соединений неизолированных проводов линий электропередач в полевых условиях. Для выполнения термитной сварки нужно простое оборудование, технологически она обычная, но отличается очень высокой пожароопасностью.
Стыковая контактная сварка используются при соединении металлических шин с медными.

Холодная сварка давлением используются при соединении металлических и медных шин
средних сечений и однопроволочных проводов сечением до 10 мм 2. Что бы ее сделать не потребуется дополнительных материалов и контактной арматуры.
Соединения металлических и проводов из меди любого сечения выполняют пайкой; данный способ не просит сложного оборудования, но трудоемок.

Опрессовка применяется для выполнения контактных соединений металлических, сталеалюминиевых и медных изолированных и неизолированных проводов сечением до
1000 мм2 как в кабельных, так и на воздушных линиях. При оконцевании и соединении проводников особо тщательно следует выбирать наконечники, гильзы, а еще пуансоны и матрицы.
Скручивание проводов и их соединение при помощи соединителей применяют на линиях связи.
Применение способа контактного соединения зависит от материалов соединяемых проводников, сечения, формы и напряжения электрические установки, условий монтажа.
Воздушные линии (провода) до 1 кВ в пролетах объединяют скручиванием в овальных трубках, однопроволочные провода разрешается объединять скручиванием с дальнейшей

Почему необходимо менять

Быстрый рост «домашней» нагрузки по току — и есть тот момент, которым обуславливается необходимость замены старой электрической проводки на новую. В подавляющем большинстве домов для жилья, выстроенных в период СССР, применялась электрическая проводка на основе металлических проводников без применения защитного заземления.
Электрикам минувших лет в голову не имело возможности прийти, что к данной однофазной, без «земли», алюминиевой бытовой электрической проводке их потомки станут одновременно подсоединять компьютер, принтер, электроплитку, микроволновую печь, климатический прибор и еще с десяток разных приборов.
На подобную большую нагрузку провода из алюминия не рассчитаны. Перегруз по потребляемому току может быть чреват любыми неисправностями аж до пожара. Менять электрическую проводку, значит устанавливать ее с нуля снова, применяя медь.
Выполнять монтаж только в одной жилой зоне не имеет смысла. А делать это, прикручивая новые провода из меди к старым металлическим, еще и непозволительно из-за абсолютно разных физических параметров таких металлов.

С чего начинать

Монтаж новой электрической проводки всегда должен начинаться с изучения ПУЭ — Правил устройства электрических установок, а конкретно раздела 7.1, касающегося домашней электрической проводки. Если вы все таки захотели делать подключение новой электрической сети в доме собственными руками, вам будет следует изучить правила прокладки сети, чтобы не совершить ошибок, способные привести к аварии и даже катастрофе — аж до гибели человека. Если вы логично решили поручить монтаж новой электрической проводки профессионалу — знание хотя бы основных правил поможет проверить его работу.
Перед монтажными работами электрической проводки необходимо решить по следующим главным нюансам.

Определиться с типом ввода — однофазный (220В) или трехфазный (380В). Практически во всех случаях применяется однофазный. Трехфазный ввод электрической проводки целесообразен, только если в помещении оснащена мастерская или цех, где работают трехфазные асинхронные двигатели или аналогичное оборудование.
Дальше нужно разработать электросхему. Это полная разметка на проекте дома или квартиры точек расположения розеточной линии, выключателей, ключевых потребителей тока и — самое основное — линий, идущих к ним от электрического щитка. В случае трудных работ составляется технологическая карта с детальным описанием порядка действий.
Необходимо обязательно сосчитать общую мощность самого большого единовременного энергопотребления всеми устройствами в доме — не рекомендуется, если она окажется превосходить 5,5 кВт, потому как высокую мощность для целей бытового применения как правило не выделяют. Принимается во внимание максимум потребителей, которым будет допускается работать одновременно.

Выбор кабелей и деталей

Выбор кабелей

На схеме крепления нужно поделить участки по уровню нагрузки. Чтобы сэкономить на цене кабеля для самых слабых потребителей — ламп освещения, розеток для зарядки маломощной электроники (плееров, телефонов) применяется кабель из меди сечением 1,5 мм, для ключевой группы (практически вся домашняя техника) — 2,5 мм, для самых мощных — варочная поверхность — применяется медь сечением 4 мм. Вводный провод обязан иметь сечение не менее 6 мм у каждого проводника.
Основным этапом считается подобрать вид монтажа — открытый (в электротехнических коробах) или невидимый (в середине стен — замурованный в гипс, невидимый за панелями).
С рулеткой в руках нужно измерить нужное кол-во кабеля каждого типа, купить провод и все составляющие — счетчик, защитные автоматы и Устройство защитного отключения (по схеме), сам ящик для монтажа распределительного щита, если требуется.По современным нормам монтажа электрической проводки на каждую группу потребителей — плита, главная домашняя техника, освещение — ставится отдельный автомат чтобы защищать от короткого замыкания, и индивидуальное Устройство защитного отключения — УЗО — чтобы уберечь проживающих в доме людей от поражения электрическим током.
После того, как вы сформировались со схемой и типом новой электрической проводки, приступаем к ее монтажу. При этом первым делом в полном объеме устанавливается электрическая проводка в доме, а уже во вторую выполняется ее подключение к общему щитку и электрическому счетчику. Последнюю операцию монтажа электрической проводки всегда делает штатный электрик управляющей компании или ТСЖ, так как. счетчик должен быть опломбирован.
К ключевым материалам, которые применяются для монтажа электрической проводки, что логично, относится провод. Пренебрегать правильным выбором кабелей для электрической проводки нельзя, так как как максимум это может привести исключительно к подорожанию стоимости монтажа системы, а в худшем — к выходу проводки из строя, пробою, удару человека током или пожару.
На рынке есть большое разнообразие силовых кабелей — и это не считая кабелей для слаботочных систем — сигнализации, видеонаблюдения, систем связи. Чтобы сделать правильный выбор, нужно сразу сказать: для монтажа бытовой электрической проводки можно использовать исключительно такие варианты силовых (!) кабелей:

• ВВГ;
• NYM;
• ПВС (ограничено — лишь для освещения).

Использовать в качестве силовых провода иного назначения, к примеру, кабели связи, полностью запрещается.
Силовой кабель — это российский медный кабель в одну жилу (лучше подбирать тот, на упаковке которого есть надпись «сделано по ГОСТу», а не по ТУ), только тот который предназначен для внутренней прокладки в помещениях. Он может применяться для монтажа электрической проводки в сетях с напряжением до 1000 В.
Для систем с заземлением (принудительное условие) применяется трехжильный провод. Маркировка — ВВГ 3*1,5 (3 жилы сечением 1,5 мм) — для освещения, ВВГ 3*2,5 — монтаж проводки для домашней техники, ВВГ 3*4 — монтаж линии для электрические плиты, ВВГ 3*6 (или 3*10) — ввод электрической проводки в дом. Жила в синей изоляции — это всегда (!) ноль, в жёлто-зеленой — земля, в коричневой, черной или белой — фаза.
Провод NYM — это германский аналог ВВГ, выделяющийся добавочным слоем переходной изоляции чтобы защищать от загорания. Его положительным качеством считается возможность монтажа без добавочной изоляции в помещениях с увеличенной влажностью, а еще удобство разделывания (вызвано конструктивной спецификой). Минусом считается очень большая стоимость, чем ВВГ, а еще невысокая устойчивость к солнцу, свойственная ПВХ, из которого выполнена его изоляция. Этот провод советуется для монтажа в электротехнических коробах или штробах, однако не в земля и не на чистом воздухе.Маркировка полностью аналогична ВВГ.

ПВС — говоря со всей строгостью, не провод, а кабель. Он состоит из трех многожильных проводников, и более гибкий, чем ВВГ или NYM. Но токовая нагрузка, которую могут держать гибкие многожильники, намного меньше, чем одножильники. ПВС сечением 1,5 мм можно использовать исключительно для монтажа освещения для потолка, при этом вряд ли можно обойтись без обжимки кончиков жил наконечниками. Для иных элементов электрической проводки его применять нельзя.

Установка щитка

Это очень сложная и ответственная часть монтажа электросети. В щиток устанавливаются защитные автоматы и Устройство защитного отключения по схеме, которая была определена прежде. В щиток входит толстый вводный провод от общедомовой шины и при помощи промежуточных устройств разводится по всему помещению. Так, для группы освещения можно применять автомат на 16 Но и Устройство защитного отключения на 25А/30мА, для домашней техники — автомат на 25Но и Устройство защитного отключения на 40А/30мА, и так дальше.
Необходимо обратить свое внимание, что выполнять выбор и компоновку устройств в щитке, а еще конечный монтаж электрического щитка должен исключительно профессионал!

Щиток можно либо поместить в нишу, если она есть, либо просто на стенку повесить. Необходимо обратить свое внимание, что, производя новый монтаж электрической проводки в квартире, нужно заменить также и ввод в дом, другими словами подключение к общедомовой шине. При этом придется выключить от электрического счетчика старый ввод электрической проводки и присоединить новый, что влечет необходимость повторной опломбирования счетчика. Опционально можно попробовать достичь переноса счетчика в дом, но компании-поставщики энергии позволяют это абсолютно не всегда.