Ручной водяной насос собственными руками обзор лучших самоделок

Ручная помпа собственными руками

Как только документы на участок за городом оформлены, новоиспеченные владельцы дач приступают к поискам воды. Хорошо, если вода на участке будет, а если её нет? Можно взять у соседей, однако даже для приготовления ужина ведра два понадобится. На полив огорода уже не наносишь. Где в подобном случае взять живительную влагу?
Если осмотреться по сторонам, где нибудь обязательно найдётся озерцо или речушка, даже ручей подходит. Необходим только насос. И он не всегда должен быть электрическим. Рукодельный водяной насос может применять энергию солнца, вакуум или естественные колебания озера. Это и экономично, и никакой зависимости от напряжения в питающей сети.

Для производства волнового насоса необходимы:

• гофротруба (гармошка)
• две втулки с клапанами
• спайдерный крепеж
• бревно.

Если применялась труба из латуни, то бревно обязано весить больше шестидесяти килограмм. Хотя если применять гармошку из пластика, можно обойтись и более лёгким. В последнем варианте вес бревна точно можно определить лишь в действительности
Труба с двух сторон закрывается втулками с клапанами. Один конец прикрепляют к спайдерному крепежу, другой – к плавающему бревну. Естественные колебания воды в реке приведут гармошку в действие. Если скорость ветра может достигать 2-х метров в секунду, то давление увеличивается до четырёх атмосфер, и за день можно перекачать около двадцати пяти тысяч литров.
Волновой рукодельный насос для водооткачки будет служить подольше, если болтом на подъёмнике зафиксировать кольцевой ограничитель. Так бревно в горизонтальной плоскости будет только чуть-чуть вертется. Это исключит нежелательный вращающий момент. Ещё можно в концы трубы впаять наконечники, на которые навинчиваются втулки.
Бревно, какое будет использовано в такой конструкции, необходимо пропитать три-четыре раза смесью керосина и настоящей олифы в соотношении один к одному. Торцы и запилы необходимо пропитать шесть раз. Если смесь начинает застывать, её необходимо разогреть на водяной бане.
Наименование системы многих вводит в заблуждение: подогрев воды печь-насос не дает. Рабочий принцип состоит в создании разницы давления. Чтобы собрать печь-насос, необходимы:

• стальная двухсотлитровая бочка
• лампа для паяльных работ или примус
• отрезок трубы с краном
• шланг из резины
• сетчатая насадка на шланг

По опыту, чтобы наполнить бочку необходимо где то час. И это при условиях, что диаметр шланга миллиметров, а воду необходимо поднять с шестиметровой глубины
В нижнюю часть бочки врезают отрезок трубы с краном. В резьбовой пробке, которая сверху закрывает бочку, сверлят отверстие и вплотную вставляют шланг из резины. Его второй конец закрывают сетчатой насадкой, а потом опускают в водоём. Под бочкой устанавливают лампу для паяния или примус.

В бочку льют 1-2 литра воды, а под её дном разводят костёр. Пар вытесняет воздух, который по шлангу попадает в водоём. После огонь тушат, бочка стынет. В результате давление в середине падает, и из водоёма начинает попадать вода.
В трубках решётки находится пропан-бутан. Соединена она с резиновой грушей, опущенной в бидон. В его крышке существует два клапана: один пропускает воздух в середину, а другой выпускает его под давлением около 1 атм. в воздухопроводную трубу.
Чтобы запустить насос в действие, летом достаточно полить решётку холодной водичкой. Сжиженный пропан-бутан охлаждается, а давление его паров уменьшается. В результате резиновая груша сжимается, и бидон наполняется воздухом. Через пару минут солнце высушит решётку и опять нагреет её. Пары жидкости раздуют грушу, из-за чего давление в бидоне становится больше, и воздух начнёт выходить через клапан в трубу. Воздушная пробка как поршень гонит перед собой воду к головке душа. Этот глоток воды попадает на решётку и опять её охлаждает.
В трубках, из которых собрана решётка, может находиться не только пропан-бутан. Подходит и любая иная жидкость, которая закипает при невысокой температуре
Подобная система работает даже в зимнее время года, правда, цикл «переворачивается»: холодный воздух охлаждает решётку, а грунтовая вода её нагревает.
Если участок находится возле озера или реки, то необязательно носить ведрами воду на полив огорода. Можно создать насос из материалов которые всегда под рукой. Солнце и течение реки сделают всю работу сами.
Важная схема насоса для отопления
Насос для отопления собственными руками сможет собрать и установить каждый. Нужно, чтобы счетчик электрической энергии в доме был рассчитывается на 40 А нагрузки (пусковой ток при включении нагнетателя воздуха большой).

Расходы на сборку насоса для отопления мощностью около 9 кВт/ч при эксплуатации не нового оборудования составят не больше 480 евро. Сюда входит: бак из нержавейки (100 л) – 25 евро; трубы из меди разных диаметров, электроды, муфты и переходники – 250 евро; отвоздушиватель ДУ 15, кран для слива, клапан для предохранения, бочка из пластика – 23 евро, нагнетатель воздуха на 7,2 кВт – 30 евро, а еще приборы для определения величины давления, фреон, шланги, кронштейны для крепежа, электроавтоматика и другое.
1. Необходим нагнетатель воздуха для кондиционера, подойдёт пара однофазных по 24000БТУ из которых можно получить каскад общей теплопроизводительностью в 16 кВт. Аналогичным образом, если запускать их не синхронно, можно уменьшить пусковой ток. Фиксируются нагнетатели воздуха к поверхности стены при помощи спайдерных крепежей.
В качестве нагнетателя воздуха применяем подходящей мощности от старого кондиционера

2. Конденсатор делаем из нержавеющего стального бака на 100 л: его разрезают и в середину вставляют в середину медный полотенцесушитель из трубки малого диаметра
Конденсатор из нержавеющего бака фиксируем к стене при помощи спайдерных крепежей
3. Чтобы сделать полотенцесушитель, можно медную трубку одинаково намотать вокруг газового (или любого иного) баллона, выполняя аналогичный шаг.
Наматыванием медной трубки на баллон приобретаем полотенцесушитель
4. Завариваем бак, заранее приварив крепёжные соединения в виде резьбы.

5. Для производства атомайзера понадобится бачок из пластика (около 80 л), в который также необходимо вставить полотенцесушитель из трубы из меди ? дюйма. Атомайзер также фиксируется к поверхности стены L-образными спайдерными крепежами. Подводка и водный слив будет выполняться при помощи обыкновенных труб сделанных из металлопластика.
6. Заготовив все, что необходимо, нужно обратиться за помощью к профессионалу по обслуживанию холодильного оборудования: ему остается собрать детали в общую систему, закачать фреон и проверить работу устройства.

Водяной насос для отопления в сборе

Описанную ниже систему ручной водокачки можно взять как основу для создания стационарного водоподъёмного поста в колодце или скважине.

• Труба для канализации ПВХ 50 мм с несколькими отводами, заглушкой, манжетами-уплотнителями — 1м.
• Клапан обратный 1/2? в количестве 2 шт, труба для канализации ППР 24 мм,
• Также резина, болты и гайки с шайбами на 6-8 мм, несколько хомутов, зажимы фитинговые и остальные сантехнические детали.

Есть несколько метод сборки такого насоса.

Слив через ручку

Эта модель наиболее простая из тех, что можно собрать дома: шток делается из ППР трубы, вода в нем подымается и выливается сверху. Гильза выполняется из трубы у которых диаметр в 50 мм длиной 650 мм. Насос выходит очень простой из домашних — вода подымается по штоку поршня, который сделан из ППР трубы и изливается сверху.

• Гильзу делаем из трубы у которых диаметр 50 мм длиной 650 мм. Клапан должен быть кольцевым лепестковым: просверлите 10 отверстий диаметром 6 мм, вырежьте круглый резиновый лоскут в количестве 3-4 штуки диаметром 50 мм.
• Лоскут крепим по самому центру заглушки, применяя болты или клёпки (самосверлящий шуруп не подходит). Аналогичным образом, мы получаем лепестковый клапан. Можно не делать клапан своими силами, а врезать в торцевую заглушку заводской. При этом цена насоса возрастёт на 30%.
• В гильзу устанавливаем заглушку, применяя герметик через теплоизоляторы, при этом дополнительно фиксируйте шурупами через стенку основания гильзы.
• Следующий компонент насоса — поршень. В трубу ППР ставится клапан обратный.

• Для производства головки поршня воспользоваться можно отработанной носовой частью герметика 340 мл. Заранее труба нагревается и помещается в гильзу. Таким образом головка приобретёт необходимую форму и размер.
• Следом её подрезают и устанавливают постепенно на клапан обратный с помощью муфты, имеющей наружную резьбу, или применяют накидную гайку.
• Поршень помещаем в основу насоса и выполняем верхнюю заглушку, которая совсем не нужно может быть герметична, однако при этом шток должен держаться ровно.
• Устанавливаем отрезок трубы на свободный конец трубы, надеваем на него шланг. Насос подобной конструкции довольно надёжный, но чуть-чуть некомфортен — точка cлива воды находится в регулярном движении и расположена недалеко к оператору. Этот вид насоса можно чуть-чуть поменять.

Включаем в гильзу тройник-угол 35 градусов. Делаем в трубе-штоке большие отверстия, при этом не нарушая жёсткости, как вариант, можно задействовать стержневой шток.

• Главное достоинство и превосходство описанных помп — низкая стоимость конструкции. Заводской клапан стоит примерно 4 доллара, труба около доллара за 1 метр. А все другие детали в сумме выйдут на 2-3 доллара.
• Получаем насос стоимостью менее 10 долларов. Ремонт подобных насосов также обойдётся в копейку путём замены нескольких «прочих» дешёвых деталей.

Ручной водяной насос собственными руками в таком исполнении сделать чуть сложнее. Зато у него больше продуктивность. Подобный вариант поршня чаше всего используют при качке воды из водоёмов с течением на маленькое расстояние.

• Устройство в основе имеет карусель с лопастями, напоминающее внешне колесо водяной мельницы. Речной поток как раз и приводит колесо в действие. А насосом в таком случае служит из пластичной трубы 50-75 мм спираль, которая закреплена к колесу хомутами.
• К заборной части прикрепляется ковш диаметром 150 мм. Вода в трубопровод будет поступать через основной узел (трубный редуктор). Его можете взять как у производственного насоса, так и ассенизаторского.
• Редуктор должен быть плотно закреплён к основе, которое неподвижно, и располагаетсяя по оси колеса.
  Самый большой подъём воды равён длине трубы от забора, который в ходе работы находится в водной массе. Это расстояние выходит от точки погружения насоса в воду до точки выхода. Собственно это расстояние проходит водозаборный ковш насоса.
• Система работы такого насоса проста: когда он погружён в воду, в водопроводе образуется закрытая система с воздушными участками, вода идёт по трубе до центра спирали. Один недостаток такого насоса для воды — активатором являемся водоём, аналогичным образом его применение подходит не каждому.

Мини насосное устройство собственными руками (видео)

Слив через ручку

Поршневой ручной насос ставят на расстоянии около 0,8-1 м от земли. Чтобы выполнить аналогичный насос собственными руками, необходимо знать характерности его конструкции и действия. Как мы уже говорили, такой насос состоит из цилиндра. В цилиндре находится поршень с поршневой заслонкой. Также в середине цилиндра, а точнее на его дне, расположена дисковая заслонка.
Во время поднимания жидкости вверх между поршневой и дисковой заслонками собирается воздух, благодаря чему вода опять имеет возможность подниматься над дисковой заслонкой. Для более результативной работы самодельного насоса дополнительно ставится электрический насос, выход к которому должен идти отдельно.
Скважинный насос тоже можно выполнить своими руками. Его конструкция состоит из специализированного цилиндра, где будет собираться жидкость; штанг; труб, по которой вода будет двигаться; ручного привода и специализированного поршня. Трубы водопроводные нужно опустить на уровень подземных вод и зафиксировать над землёй с помощью специализированного хомута.
При опускании самодельного цилиндра на глубину поршень должен опускаться так, чтобы он не доставал до нижней дисковой створки примерно на 6 см. Верхний конец штанги необходимо при этом сделать таким образом, чтобы он имел возможность проходить через прокладку и соединяться с приводом. При опускании и поднимания поршня самодельного насоса створки в середине труб должны закрываться и открываться, наполняя таким образом пространство над поршнем водой. При выходе жидкости наружу пространство над поршнем должно заполняться воздухом. Оно будет активизировать последующее поднимание жидкости в системе.
Все приборы соединены общим рабочим принципом, в основе которого лежит взаимное действие системы клапанов.

Разновидностей ручных насосов слишком много, но можно отметить 4-ре ключевые типа:

• поршневые;
• штоковые глубинные (разновидности поршневых);
• крыльчатые;
• мембранные.

Для производства дома в большинстве случаев подбирают первый вид, если необходимо эксплуатировать колодец маленькой глубины (3-6 м), или второй, при необходимости доставать воду из скважины с глубины 10-12 м.

Такие модели являются максимально производительными, обычными в установке и сборке, надежными. Другие имеют серьёзные недостатки, наибольшим из которых является неудовлетворительная эфективность.
Собственно поршневые приборы заняли главную нишу среди производственного ручного оборудования, они востребованы среди домашних мастеров.
Превосходство поршневых насосов-колонок в простоте установки и сборки. Все детали, необходимые для производства корпуса и динамических частей, можно отыскать в обиходе или докупить.
А для соединений компонентов в единое устройство в большинстве случаев хватает бытового инструмента: дрели, циркулярке, ножовки, плоскогубцев, ключей. Если же понадобится инверторный аппарат, то можно его взять в аренду или взять на определенный период времени у соседей.
Они менее производительны, но интересны с точки зрения конструкции и рабочего принципа.

Галерея изображений
Поршень как правило имеет очень большой просвет между стенками корпуса и им самим. Вода станет протекать между поршнем и стенками, но ключевой ее объем будет течь по клапанам. Если вы хотите, чтобы все прилегало плотно, следите, чтобы поршень мог свободно ходить туда-сюда.

Насосный корпус можно создать и из отрезка какой-то трубы у которых диаметр от 80 мм. Идеальная длина отрезка — 60-80 м. Внутренности трубы если есть возможность следует проточить на токарном станке либо же снять неровности при помощи шабера. Однако если так сделать не выходит, не бойтесь. Поршень с крышками можно создать собственными руками из толстого пластика, металла либо даже из древесины.
Самодельные волновые насосы. Они успешно функционируют там, где течение не слишком сильное. Устройство состоит из:

• гофротрубы (типа «гармошка»);
• спайдерного крепежа, 2-ух втулок с клапанами;
• бревна.

Оба торца рола оборудуются втулками. С одного конца она фиксируется до стойки, вкопанной в дно пруда. Со второй же стороны к трубе прикрепляется бревно, которое опускается в воду. Волны колеблют «гармошку». В результате, она уменьшается и продвигает следующую порцию воды. Если есть ветер 2 м/сек и давление до 4-х атм.
Печь, работающая на разнице давления. Называют их еще по другому «печами-насосами». По функционалу она аналогична с самоваром. Устройство собирается из стальной 200-литровой бочки, отрезка трубы с краном и резинового шланга с сетчатой накладкой. Узел с краном монтируется в нижнем секторе бочки. Верх последней закрывается с помощью пробки с резьбой.
На пробку наворачивается шланг. Второй конец опускается в водяной резервуар. Бочка заливается 2-мя литрами жидкости и нагревается примусом или паяльной лампой. Подойдет и костер под днищем. Горячий воздух уходит через шланг. Огонь гасится. При остывании емкости внутреннее давление падает, и жидкость начинает втягиваться в середину. На весь цикл понадобится не больше часа;

Черные решётки, которые работают на солнце. Для поливки огорода это довольно трудная конструкция. В первую очередь нужно обзавестись решёткой из пустых трубок, заполненных сжиженным пропан-бутаном. К ней прикрепляется резиновая груша, которая ставится в середину бидона. Крышка емкости оснащена 2-мя воздушными клапанами (впускным и выпускным). Решётку лучше всего покрыть черной краской, потому что последняя хорошо нагревается под лучами солнца;
Рукодельная помпа функционирует так. В солнечный денек на решётку наливается холодная вода. Происходит охлаждение пропано-бутанной смеси. В результате давление газов падает. Резиновый баллон сжимается, а бидон наполняется воздухом. Едва решётка просохнет, груша под действием паров раздувается.
Свободный воздух начинает поступать сквозь клапан в трубу. Пробка воздуха тут играет роль поршня, выталкивающего порцию воды наружу. По утверждению профессиональных мастеров, такой насос не теряет трудоспособность в пору зимних холодов. В таком случае охладителем являются массы морозного воздуха. Решётка же нагревается извлекаемыми грунтовыми водами;
Нагнетатель из бутылок из платика. Устройство может показаться глупым, впрочем функцию собственную делает исправно. Для сборки такого самодельного насоса понадобится бутылка из платика, крышка которой оборудована пластмассовой прокладкой-мембраной, шланг нужной длины и кусок типовой трубки с диаметром, равным горлышку бутылки.
Рукодельная помпа, в которой вода сливается сквозь ручку. В этой модели жидкость двигается вверх в середине самого штока, сделанного из ППР-трубы, и выходит наружу через отверстия ручки. В таком случае установка клапана обратного типа на торец пластикового рола выполняется «горячим» методом: когда конец трубы разогревается, туда ставится патрубок для соединения, а поверх неостывшее соединение увеличивается при помощи червячного хомута. На изготовление поршневой головки идет носовая часть. Нагретый сегмент помещается в гильзу. После края подрезаются по необходимым габаритам;
Готовая деталь помещается на клапан обратной тяги, где фиксируется муфтой и гайкой. Дальше туда ставится поршень. Выполняется верхняя заглушка. Она может быть негерметичной, впрочем шток должен передвигаться в ней ровно. На свободном срезе трубы крепится перпендикулярный отрезок трубы, к которому фиксируется шланг.
Этот насос достаточно надежный, однако не очень удобен, потому как обладает подвижной точкой слива. Поэтому, оператор не может находиться далеко;
Спиральные гидравлические поршни. При помощи этого остроумного устройства подается вода на короткие расстояния из речек с течением. В ее основании находится карусель с лопастями. Внешне устройство напоминает водяную мельницу, для которой движущей силой считается речной поток.

В качестве насоса выступает гибкая труба. Она крепится на колесе при помощи хомутов в виде спирали. Заборная часть оборудована ковшом (фрагмент трубы с большим диаметром).

Основным узлом тут считается трубный редуктор. Это бывший компонент заводской оснастки или часть ассенизаторских насосов. По нему вода попадает в трубопровод. Аппарат размещается на колесной оси, качественно зафиксированной на неподвижном основании. Вода подымается на высоту, равную размеру самой трубы (конкретно от забора).

• тормозной камерой;
• шариками из металла;
• трубками из меди;
• эпоксидным клеем;
• автомобильной камерой.

В первую очередь берется отслужившая срок тормозная камера. Ее необходимо размонтировать. Все скважины заглушаются, не считая одной (она станет отверстием под шток). С другой стороны проделываются отверстия под клапаны.
На следующей стадии понадобится короткой длины трубка из меди или латуни (с сильными стенками). После нужно найти нужного размера шарик из металла. Его диаметр должен составлять более диаметра внутри. В трубке (до половины ее длины) рассверливается отверстие чуть большего размера, чем сам шарик.
Потом в него помещается сам шарик, который крепится сверху припаянным кусочком проволки. Этот узел считается впускным клапаном. Нижнее давление будет приподнимать шарик, открывая проем, в то время как верхнее закроет его.

Важные детали

• пятилитровый огнетушитель углекислотный с толщиной стенок 5 мм;
• два отрезка трубы на три четверти – один на носик крана (с боковой стороны), другой на водозабор (внизу);
• уплотнительная резина;
• полдюймовая труба – 1 метр;
• два клапана;
• водоем диаметром 14 мм для штока, чтобы замечательно проходил в головку огнетушителя;
• рычажок толщиной 12 мм, шириной 28 мм и длиной 70 см;
• базовая опорная стойка толщиной 12 мм, шириной 28 мм;

• Основание.
  Основная часть часть, которая является основой для фиксирования всего устройства. Для этого применяют текстолит либо стеклотекстолит. Толщина этого материала должна составлять 20 миллиметров.
• Фланец.
  Для связки обсадной колонны с Основанием конструкции потребуется специализированная деталь с резьбой. Это очень важно, так как нужно убрать подтекание воды.

• Клапан нижний.
  Чтобы обеспечить надежное перекрытие отверстия ключевой трубы, следует установить клапан.
• Ограничитель.
  Эта деталь поможет избежать смещения клапана во время работы от ключевой оси конструкции.
• Корпус.
  В середине корпуса размещаются все ключевые составляющие части конструкции насоса, которые предоставляют выкачивание и водный слив.
• Поршень с клапаном.
  Этот компонент занимает важное место в конструкции насоса, нужен при прокачивании жидкости из ключевой трубы в корпус к отверстию, предназначающийся для слива, при помощи специализированного лепесткового клапана.

• Тормозная камера;
• Проволока;
• Автомобильная камера;
• Стальные шарики;
• Трубки из меди;
• Клей на эпоксидной основе.

Важные детали

• станина размером 7х30х25 см, на которую все фиксируется;
• крепёжный уголок 4х35 мм;
• стальные ручки для переноса конструкции;
• болты М8 для крепежа плеч рычага.

Изготовление насоса

И заглушку для трубы на 50 мм.
В заглушке размещаем отверстия под мотор: два под винты крепления, одно под вал.
Высверливаем и зачищаем от заусениц.
Теперь нужно отрезать нижнюю чать. Размечаем идеальную линию вращая заглушку.

Отпиливаем ножовкой. С помощью наждачки равняем поверхность и избавляемся от заусениц.
Также отрезаем юбку у переходника по аналогичной схеме.
Совмещаем переходник с заглушкой для контроля ровности примыкания поверхностей.

Берем маленькой кусок трубки ПВХ на 20 мм в диаметре и спиливаем ее под угол ориентировочно 45 градусов. Дальше нужно создать округлую поверхность обрезанного края. Для этого оборачиваем переходник наждачкой и стачиваем край трубки до получения формы окружности.
В переходнике создаем отверстие под трубку.
Вклеиваем трубку в отверстие с использованием клея на эпоксидной основе.
Возьмём единоразовый шприц и проверим насколько плотно он одевается на двигательный вал. Если плотно, то это хорошо, так нам и нужно.

Отрезаем кончик шприца.
Для производства крыльчатки нужно вырезать квадрат из алюминия. В нем сделать отверстие, такое, чтобы юбка шприца туго одевалась.
Размечаем квадрат на 9 частей.

Проводим диагонали в квадратах через клетку. См. фото.

Срезаем уголки ножницами для работы с металлом.
Самое неуместное то, что приподнимать и опускать поршень придется исключительно за счёт мускульной силы. Разрежения, создаваемого для всасывания воды из скважины, хватает лишь для того, чтобы поднять воду до конкретной высоты. Последующее движение выполняется только дополнительными внешними усилиями. Так что не обращая внимания на широкие возможности водоразбора с абсолютно любой глубины, данная разновидность популярности не имеет.

1. Разобрать тормозную камеру, заглушить в ней все присущие отверстия, не считая одного, размещенного сверху. В нем будет размещаться шток.
2. Учесть выходы под клапаны снизу камеры.
3. Просверлить в трубке из меди или латуни внутреннюю стенку до диаметра, в который помещается шарик. Сверху трубки варится проволока, которая не даст шару выпасть из нее в ходе работы помпы.
4. Сделать клапан обратный. Точно повторяет предыдущий пункт, только между шариком и приваренной на конце трубы проволокой ставится пружина.
5. Зафиксировать входной и клапан обратный в тормозной камере, а еще отверстия, которые были сделаны прежде внизу.
6. Вырезать из колеса автомобиля круг, в середине него выполнить отверстие. К нему необходимо наклеить по одной шайбе с обеих сторон. Круг будет служить уплотнителем, через который необходимо продевать штырь с резьбой, закрепленный гайками.
7. Закрепить изготовленную деталь к тормозной камере и закрепить с использованием клея.
8. Установить шток. Он продевается в отверстие сверху и соединяет между собой все детали, заканчивая сборку всей конструкции.

При его помощи можно наладить перекачивание воды из пруда и на огород без больших усилий. Процесс его создания в себя включает такие этапы:

1. Приготовить ключевой нагнетающий компонент. Он обязан быть выполнен в виде гармошки – пустотелого цилиндра, который станет менять собственный объем при растяжении и сжатии, и благодаря этому создавать необходимое давление для передачи воды из пруда.
2. Заменить «гармошку» может покрышка автомобильная необходимого диаметра.
3. Создать «плавучую» площадку. Для этого берется древесный материал, по размерам он должен подходить камере. Чтобы сделать больше его плавучесть, необходимо подклеить к его нижней части пенополистирол или можно заменить его пластиковыми пустыми бутылками, которые обязаны быть закрытыми крышками. Подобранный легкоплавкий материал прикрепляется к нижней части камеры изоляционной лентой или скотчем для строительных работ.
4. Закрепить камеру. Ее положение «на плаву» держиться с помощью древесной доски, к которой фиксируется верхняя часть камеры.
5. Зафиксировать волновой насос. Для этого в дно пруда вбивается два столба любого сечения, к ним жестко прикрепляется верхняя платформа насосного устройства, для нижней площадки необходимо учесть на них петли из проволки, по которой вода будет свободно передвигаться.

После создания подобного насоса необходимо проверить его работу. Ее принцип состоит в следующем: волна, поднимая нижнюю площадку, сжимает импровизированную камеру, и вода попадает через впускной кран в шланг. Все происходит без наблюдения и участия человека. Такой насос можно сделать и с остальных материалов, однако они должны подходить под отведенные для них функции.

1. Изготовление лопастей
   . Необходимо создать 12 некоторых лопастей из дюралюминия толщиной листа 1 мм. Эти лопасти крепятся с помощью заклепок к несущим спицам.
2. Выполнение спиц
   . Они собой представляют нержавеющие трубки, их диаметр равняется 12 мм. Спицы ставятся в направляющие гнезда ступицы и зажимаются болтами. Гнезда под спицы фрезеруются на токарном станке.
3. Изготовление стабилизатора
   . Он сделан из листового дюралюминия толщиной 0,5 мм. Чтобы придать ему жесткости устройство слегка прижимают стяжками из проволки. Оно соединяется с редуктором при помощи алюминиевой трубки с d=32 мм и стенка имеет толщину 1 мм. Между мотором и стабилизатором необходимо установить дополнительно 2 поддерживающие тяги.
4. Выполнение тормозной системы
   . Данное устройство складывается из большого количества узлов: привода, барабана, шайбы с демпфером, спусковой тяги и поплавковой передачи.
5. Сборка редуктора
   . Его корпус сваривается из листа стали в 5 мм. Валы в нем осуществляются тоже из стали, их лучше делать из одной заготовки. Шестерни для редуктора можно взять из автомобилей ВАЗ. Во время установки всех деталей данного устройства пространство между днищем и шестернями необходимо заполнить литолом, однако перед этим разбавить его нейтральным маслом, чтобы он принял кашеобразное состояние.
6. Выполнение мачты для ветряка
   . Ее делают из некоторых труб диаметром 100 мм, которые между собой соединены фланцами.
7. Сборка насосного ящика
   . Он сваривается из листов из металла толщиной до 2 мм. В середине него поставлен ручной насос, диаметр цилиндра которого подбирается в границах 80 мм. Чтобы насос смог качать горизонтально, его клапаны заменяются резиновыми подпружиненными аналогами. Сверху сварного ящика также поставлен ручной насос.

При эксплуатации описанной выше конструкции ветряного насосного агрегата можно доставать воду с глубины 12 метров. Так как успешная работа насосов зависит от их заполняемости водой, то клапан обратный в колодце должен работать исправно, по этому за его состоянием необходимо регулярно наблюдать.
Подобную модель насоса для воды применяют на участках на даче, когда нужно поливать огород. Как только кончается сборка урожая, работа устройства заканчивается, и вода сливается. В следующей статье вы узнаете, какие бывают .

• Бутылку из платика объемом 0,5 литр;
• Маленькой моторчик (например позаимствован узел от DVD привода) с размещенным на нем червячным креплением;
• Дозатор (берется с средств для мытья);
• Банковская карта (ее можно заменить простым диском);
• Ручка или фломастер;
• Блок питания.

Ход выполнения насоса для воды из данных материалов которые всегда под рукой состоит в следующем:

1. Отрезать горлышко от бутылки из платика любым из имеющихся инструментов. В ролике это выполняют пилкой по металлу.
2. Выполнить отверстие малого диаметра по самому центру отрезанной крышки.
3. Вставить в крышку моторчик, а его вал продеть сквозь выполненное отверстие, с другой стороны одеть на вал червячный наконечник. Места касания мотора и крышки необходимо заделывать термоклеем, который не только жестко зафиксирует узел, но устранит попадание в него воды.
4. Сделать винт. Из подготовленной банковской карты вырезать полоску 3?1 см. В середине получившейся полосы необходимо сделать П-образный паз.
5. Зажать вырезанную полоску из пластика плоскогубцами отступив от края ориентировочно 3 мм и подогреть пластик зажигалкой, когда он станет мягким, выгнуть край под прямым углом. Это же действие повторить с иным краем самодельного винта, только выгнуть его в противоположную сторону от предыдущего края.
6. Наклеить винт. На выступающем червячке необходимо сделать маленькой надрез, вставить в него винт и наклеить все тем же термоклеем.
7. Склеить фломастер и дозатор. Первый стоит разобрать и на конце с большим диаметром подрезать его под угол ориентировочно в 30 градусов. Под этим углом выполнить надрез на дозаторе, после вставить в него дозатор и склеить их.
8. Приготовить внутренности дозатора. В середине такого изделия нарезана резьба, от нее можно избавиться при помощи простого ножа.
9. Скрепить два узла. Во время работы удался узел с крышкой и дозатором. Необходимо завести крышку с вентилем в дозатор и склеить их.
10. Присоединить рукодельный мини насос с блоком питания.

Такую помпу можно задействовать для комнатного фонтанчика. А водное давление, поступающее из нее, легко настраивать дозатором.

Самодельные водяные помпы выступают не только альтернативой механизированному водоснабжению, которое применяют для полива культур сельского хозяйства на дачах и в домах, но и как бюджетный вариант, используемый одновременно с ним. При эксплуатации подобных насосов не потребуется наличие электричества, а это большая экономия. Более того для овощей полезнее отстоянная вода в прудах, чем поднятая из скважины.
Водоподача из скважины или любого пруда не считается особенно непростой задачей для владельца. Но все таки, она стала предметом внимания «самоделкиных», которые спрашивают себя как сделать водяной насос собственными руками, стремящихся использовать креативные решения, разрешающие обеспечить влагой собственное хозяйство, используя рукодельный водяной насос. Причем особенным шиком считается разрешить вопрос создания конструкций, выполняющих задачу без энергозатрат, применяя законы физики и натуральные явления.
Подобный вариант используем, если участок выходит на берег пруда. Для устройства насоса понадобится бревно и пара кольев, обрезок гофрированной трубы из пластика и два клапана.
Бревно длиной 2,5 – 3,0 метра оборудуется петлями из проволки диаметром 6 мм по торцам. Снизу на него фиксируется обрезок гофрированные трубы, заранее оборудованный клапанами на заглушенных торцевых отверстиях. Когда волна поднимает бревно, труба удлиняется и вода засасывается через нижнее впускное отверстие.
При опускании бревна трубка сжимается, выдавливая жидкость через верхний выпускной клапан. Процесс повторяется с цикличностью колебаний волн. Устройство такого типа может доставать воду на высоту до 25 метров. Спецификой изготовления считается необходимость старательной обработки поплавка покрытием для защиты от размокания древесины в водной массе.

• Колодезные устройства, для источников глубиной не превышающих 15-20 метров. К ним можно отнести как правило .
• Скважинные агрегаты, поднимающие воду из водозаборных скважин, глубина которых более ста метров. Это в большинстве случаев центробежные устройства.

• небольшое кол-во проволки;
• автомобильная камера, подобные изделия отыщутся фактически у любого человека;
• тормозная камера;
• шарики маленьких размеров из стали;
• несколько медных трубок;
• специализированный клей на эпоксидной основе.

Устройство поршневого насоса

Важным элементом насоса считается мембранная ткань. Мембранный насос превосходно применяется на дачах, где регулярно отключают электричество. В данном устройстве прокачка воды выполняется благодаря клапанам в количестве 2-ух штук.
Для того чтобы сделать его своими силами вам нужно будет материал для:
В первую очередь вы должны приготовить рабочую камеру – пространство, где будет проходить главная работа насоса. Для этого необходимо взять маленькую железную ёмкость. Можно применять и пластиковые материалы. Мембранную ткань большинство дачников советуют приобретать. Связывают это с тем, что она должна обиход герметическая и вакуумная. В отличии от камеры, клапанов и патрубков, для которых можно применять пластиковые материалы.
Чтобы выполнить мембранный насос берите ёмкость, то бишь, камеру, вырежете отверстие с трёх сторон. Применяйте дрели. С обеих сторон по обоим бокам будет проходить вода, где нужно установить клапаны и отрезки трубы. В третьем отверстии, сверху, установите мембранную ткань. Обычная конструкция даст возможность откачивать воду.

Если на вашем дачном участке часто исчезает свет, и нет возможности воспользоваться электрическом насосом, то мембранный вариант будет очень даже кстати. Для производства мембранного насоса нужно применяться немного материалов, таким образом потратив мало денег. Делайте насос собственными руками, и вы сможете всегда иметь доступ к воде.
Делать корпус для насоса необходимо из крепкого материала
Сверху в бочке делаете отверстия, с боковой стороны ещё одно под кран. Закрепляйте шланг. Имейте в виду, что шланг должен быть подобной длины, который сможет доставать до зеркала воды в середине колодца.

Конструкция помпы включает:

• Бочка из металла на 150-200 литров;
• Кран для отверстия на выход;
• Шланг для водоразбора.

С одной стороны трубу сплющите молотком, а в обратной стороне сделайте отверстия для болта. При помощи спайдерных крепежей зафиксируйте рычажок. Когда вы будете устанавливать помпу, имейте в виду, что под вами может быть канализационная система. Уточните заблаговременно данные моменты по чертежам.
Помпу сделать очень легко, если рядом уже будут все нужные материалы. Выполняйте инструкции и вот тогда вы сможете выполнить качественно и без ошибки всю конструкцию помпы.
Груша нужна для откачки жидкости, а также используется для перекачки бензина. Её часто используют в автомобильной сфере. Для любого шланга есть своя мини-груша. Приобрести такой шланг можно в точках продажи. Или же приобрести отдельно шланг и отдельно грушу.
Груша-качок собой представляет цилиндровую форму, которая сужается с боковых сторон. Это нужно для подсоединения шланга с двоих кончиков. В области сужения груши крепятся железные кольца. Это помогает шлангу прочно закрепиться на груше.

Конструкция груши представляет:

• Резиновую форму:
• Железные кольца на концах круши;
• Дополнительный шланг для работы.

Груша для откачки жидкости имеет низкую стоимость, по этому ее сможет разрешить себе каждый
Пользоваться шлангом с грушей легко. Нужно только взять один конец шланга и опустить его в колодец либо иную ёмкость с водой. Чтобы определиться с направлением шланга, а конкретно, какой конец опускать в воду, нужно взглянуть на грушу. На ней нарисована направляющая стрелка.
Второй конец направьте в ёмкость, куда будет переливаться жидкость. Дальше жмите на грушу, и вода качается.

Груша служит простейшим устройством, чтобы перекачать жидкости. Её можно приобрести в магазине по очень хорошим ценам, что обуславливает спрос у владельцев участков за городом. Механизм прост в использовании. Нужно только направить конца шлангов и жать на грушу.

В данной публикации приведены идеи по изготовлению моделей мини водяных насосов или мини помп, как они многими называются. Это дешёвые и простые самоделки, которые точно будут нужны в подсобном хозяйстве, чтобы перекачивать воду.
Важно!
Вода из скважины может быть поднята на надземный резервуар при помощи одного из 2-ух типов насосов: поршневого или центробежного. И тот, и другой, хотя и работают на различных физических принципах, предназначаются решать одну и ту же задачу доставки или перемещения воды из одного места в иное. При подборе типа насоса принимается во внимание потребление энергии, а еще лёгкость устранения неисправностей при неисправности.
Для того чтобы сделать мембранный насос собственными руками, необходимо в первую очередь разобрать аналогичный вышедший из строя аппарат и увидеть, как он устроен. Устройство в себя включает:

• два отсека, размещенных друг против друга;
• высокопрочную мембранную ткань;
• распределитель.

В процессе функционирования устройства один отсек заполняется воздухом, другой – водой. В результате вытеснения вода начинает передвигаться по камерам. При изменении положения мембранные ткани за счёт срабатывания клапанов она выводится по трубам.
Разобрать мембранный насос с пневмоприводом, имеющий небольшие размеры и небольшой вес, можно за 180 секунд. При этом понадобится только два ключа. Итак, по очереди:

• вынимается шток с приводным валом из самого центра насоса;
• снимается мембранная ткань;
• убираются клапаны, которые предохраняют обратное всасывание перекачиваемой среды.

Регулирующие и запорные вентили – обязательные элементы в каждой гидравлической системе, их назначение – настраивать водный поток.
Изучив внутренний состав, приступаем к самостоятельной сборке устройства.

Для информации.
Области использования диафрагменных насосов достаточно разные: химическая, нефтяная, лакокрасочная, пищевая промышленность. Важными достоинствами считаются: отсутствие поршня, нет надобности в прокладках, неспособность искрить. Рабочий принцип построен на законах гидравлики и пневматики.
Дальше нужно просверлить в подготовленной медной трубке на внутренней стороне маленькое отверстие, диаметр которого должен подходить габаритам стального шарика. Чтобы шарик не выпадал из трубки в ходе работы помпы, сверху трубы из меди необходимо прикрепить специализированную проволоку.
Другой этап в изготовлении помпы – это изготовления клапана обратного типа.
Этот процесс полностью аналогичен предыдущему этапу, но все таки есть маленькое отличие. Между стальным шариком, размещенным в медной трубке, и проволокой, приваренной к концу трубы, необходимо установить маленькую специализированную пружину.
После готовые входной и обратный клапаны необходимо со всей серьезностью закрепить в тормозной камере.
Из автомобильной камеры нужно вырезать маленькой круг и сделать отверстие в середине него.
Дальше к отверстию необходимо наклеить при помощи эпоксидного клея две шайбы с каждой стороны. Через данное отверстие продевается специализированный штырь с резьбой, закрепленный гайками. Такая конструкция будет применена в качестве уплотнителя во время изготовления помпы для воды. Готовый уплотнитель следует закрепить к тормозной камере и проклеить с помощью специализированного эпоксидного клея.
Последним этапом в изготовлении помпы для воды считается установка штока. Его стоит продеть через специально подготовленное отверстие, расположенное сверху тормозной камеры. С помощью штока соединяются все детали помпы для воды.
Конструкция готова, можно поставить ее в пруде, и приступать к выкачиванию воды.
Рис.1. Основание для установки ручного насоса
Наиболее оптимально для изготовления данной детали подходит пластмассовый материал — текстолит или стеклотекстолит толщиной порядка 20 мм.
2. Фланец
. Переходная деталь, связывающая обсадную колонну с Основанием. Соединение на резьбе питательной трубы и фланца обязательно, чтобы убрать подтекание воды назад в скважину.
Рис.2. Фланец нижний
Деталь ставится на верхнюю трубу обсадки по резьбе и через основание фиксируется к детали корпус винтами М6 в количестве не менее 8 штук. Материал – сталь нержавеющая или текстолит.

Предназначается для перекрытия отверстия питательной трубы.
Рис.3. Клапан нижний
Шток противовеса предохраняет клапан от опрокидывания во время работы, уплотнитель – губчатая резина толщиной 5 – 6 мм, корпус – лист стальной толщиной 4 – 5 мм.
4. Ограничитель.
Предназначается для устранения смещения клапана в сторону от оси установки и позиционирование его во время работы.
Рис.4. Упор – ограничитель перемещения клапана
Стойки – пруток нержавеющий диаметром 4 мм (очищенный от обмазки электрод), кольцо лист 2 мм из нержавеющей стали.

5. Корпус.
Размещает в себе все органы работы насоса, обеспечивающие перекачку воды и ее слив.
Рис.5. Насосный корпус
Материал для производства – труба пластиковая со стенкой 10 мм или нержавеющая со стенкой не менее 8 мм. Отверстия снизу предназначаются для крепежа в сборе с Основанием и нижним фланцем 8-ю винтами М6. Сверху необходимо сделать отверстие диаметром порядка 50 мм для сливного отвода.
6. Поршень с клапаном.
Служит для прокачки воды из питающей трубы в верхнюю часть корпуса, к отверстию слива, с помощью лепесткового клапана.
Рис.6. Поршень в сборе
Диаметр поршня на 2 мм меньше внутреннего размера трубы корпуса, по этому на заглублении необходимо подмотать уплотняющий материал. Это может быть сантехническая фторопластовая лента, но мы советуем применять простую капроновую нить, пропитав ее маслом. Можно применять подсолнечное, но лучше применить пищевой вазелин.
К детали серьга на поршне можно закрепить рычажок, выполненный из полосы 20 х 4 мм, с помощью какого можно уже делать водооткачку. Чаще применяется рычажок, укрепленный на поршне через спайдерный крепеж, крепящийся к корпусу.

1. Труба канализационная ПВХ 50 мм с отводами, заглушкой и манжетами-уплотнителями — 1 м.
2. Клапан обратный 1/2? — 2 шт.
3. Труба канализационная ППР O 24 мм.
4. Резина, пары болт/гайка с шайбами O 6-8 мм.
5. Хомуты, отрезки трубы, фитинговые зажимы, другие сантехнические детали*.

* Конструкция насоса может быть индивидуальной в зависимости от наличия запасных частей.
Данная модель наиболее простая из домашних — вода подымается по штоку поршня, который сделан из ППР трубы и изливается сверху.

1. Отрезаем трубу O 50 мм длиной 650 мм — это база для гильзы.
2. Делаем концевой лепестковый клапан. Для этого в заглушке сверлим 8-10 отверстий O 5-6 мм и вырезаем круглый лоскут из резинового материала (3-4 мм) под диаметр 50 мм. Крепим лоскут по самому центру заглушки на клёпку или болт (самосверлящий шуруп не подойдет!). Лепестковый клапан готов.
3. Устанавливаем заглушку в трубу (гильзу) на герметик через уплотнители и дополнительно отмечаем шурупами через стенку трубы.

1. В трубу ППР (700-800 мм) устанавливаем клапан обратный. Это можно создать способом «на горячую» — подогреть конец трубы и вставить в него патрубок для соединения с клапаном, который должен пропускать воду по направлению трубы (штока поршня). Соединение увеличить червячным хомутом пока тёплое (до остывания).
2. Головку поршня можно сделать из отработанной тубы от герметика 330 мл, точнее её носовой части. Для этого её необходимо, заранее нагрев, поместить в гильзу — так головка примет замечательно необходимую форму и размер. После её следует подрезать и установить на клапан обратный постепенно при помощи муфты с наружной резьбой или накидной гайки «американки».
3. Помещаем поршень в гильзу и выполняем верхнюю заглушку. Она не всегда должна быть герметичной, только держать ровно шток.
4. На свободный конец штока (трубы) устанавливаем отрезок трубы 90°. В перспективе на отрезок трубы одевается шланг.

Из чего выполнить насос для воды собственными руками (видео)

1. Из пробки вынимаем прокладку и подрезаем её на 2 мм меньше диаметра пробки, оставив нетронутым сегмент 3 мм.
2. Сверлим отверстие 10 мм по самому центру крышки.
3. Устанавливаем лепесток в крышку и закручиваем обрезанное горлышко. Оно прижмёт оставшийся сегмент.
4. Помещаем клапан в трубку-шток и надеваем «юбку» из обрезанной бутылки из платика.
5. С обратного конца надеваем отводящий шланг.

Данное устройство приводится в действие несколькими нажатиями по оси штока, когда заборная часть с клапаном погружена в воду. Дальше жидкость пойдёт самотёком, пока есть перепад уровней. После воду можно приподнимать, погружая шток в бочку.
Это единственное изделие с «отрицательной стоимостью». При его создании вы не только ничего не истратите (не считая времени), но и утилизируете с пользой домашние отходы.

Клапан обратный собственными руками. Пошаговое видео для сборки

1. В первую очередь выбирается корпус для грядущего устройства. Для этого выбирается труба, длина которой может составлять примерно 700 мм. Наиболее целесообразно отыскать корпус гидроцилиндра. Диаметр корпуса должен быть больше 8 см. При возможности необходимо сделать корпус из трубки, имеющую толстые стенки. В подобном случае внутренние стенки получаются гладкими. Необходимо выделить, что сечение корпуса может быть и квадратным. Важное требование — чтобы сечение было одинаковым по всей длине. При этом поршень обязан иметь аналогичную форму, что и корпус.
2. После чего делаются крышки для насоса. Они бывают из металла или пластмассы. Чтобы надежно загерметизировать насос, можно применять древесные крышки, так как дерево разбухнет от воды и исключает вероятность проникновения ее через щели. Верхняя крышка создается с отверстием, в какое будет вмонтирован шток. Нижняя крышка соединяется с клапаном. На данном шаге происходит высверливание отверстия и приваривание выводного отрезка трубы.
3. После делается поршень. Он может быть из самых разных материалов. Часто его создают из металла и пластмассы. Во время создания поршня необходимо не забывать про то, что на нем должен быть уплотнитель из резины. Поршень должен перемещаться по корпусу легко, однако при этом предупреждать попадание воды через щели. Поршень соединяется со штоком с помощью резьбы.
4. После чего выбирается входная труба, которая может быть из резинового жёсткого шланга или пластмассы. Многие применяют металлические трубы.
5. Главными составными частями создаваемой конструкции являются обратные клапаны. Продуктивность насоса зависит конкретно от качества данных компонентов. Они обязаны быть довольно прочными для удержания воды. Если применять плохие клапаны, жидкость будет пробиваться обратно во входной шланг. Для ручных насосов подойдут шариковые клапаны. Также можно подобрать мембранные изделия. Мембранные клапаны можно создать из прочной резины. Они фиксируются на входном отверстии клапана.
6. Шток для насоса и отрезок трубы делаются подобной длины, чтобы насос можно было установить на глубине от 0,5 до одного метра. Также на этом этапе создается ручка, которая потом крепится на шарнире. В большинстве случаев ручка делается из алюминиевой трубки. Чтобы она опускалась в начальное положение, к ее короткому концу прикрепляется пружина.

Конструкции, созданные собственными руками, считаются довольно эффектными для выкачивания воды из скважины. Предоставленное ниже видео позволяет увидеть процесс использования ручного насоса.

Виды ручных насосов

Слив через ручку

Есть два способа водного слива.
Рукодельный насос для воды подобного рода считается довольно надежным и хорошим, но одновременно не совсем хорошим, из-за того что центр излива воды достаточно подвижен.
Для начала следует приготовить основу для гильзы: отрезать трубу длиной 650 мм и 50 мм диаметром. Потом в заглушке необходимо просверлить 10 отверстий диаметром 5 мм и вырезать круглый лоскут из резинового материала 4 мм под диаметр 50 мм.Дальше необходимо прикрепить лоскут по самому центру заглушки на болт. Необходимо знать, что самосверлящие шурупы для этого абсолютно не подойдут.

Концевой лепестковый клапан готов. После чего установить заглушку в трубу на герметик через уплотнители, при этом дополнительно фиксировав шурупами через стенку трубы.Клапан обратный надлежит установить в полимерную трубу 700 мм. Для этого необходимо в разогретый конец трубы воткнуть патрубок для соединения с клапаном, который пропускает воду по направлению трубы.
На свободный конец трубы необходимо установить отрезок трубы 90°.
Насос водяной рукодельный имеет собственные достоинства. Одним из весомых плюсов является слишком низкая цена готовой системы.
Также можно задействовать стержневой шток. В гильзу обязательно необходимо включить угловой тройник 35°. После чего вода сможет поступать в гильзу и также обратным усилием подниматься к месту излива.Еще одним вариантом насоса считается спиральный гидравлический поршень

К ней в заборной части присоединен ковш из трубы с большим диаметром.Трубный редуктор будет являться основным узлом, по которому вода попадает в трубопровод. Его можно получить с ассенизаторского насоса или производственного оборудования. Редуктор находится в колесе по его оси и прочно закреплён к основе, которое неподвижно.
Максимальная высота подъёма воды равняется длине трубы от забора, которая в ходе работы должна быть полностью погружена в воду. Другими словами это расстояние от точки погружения до точки выхода воды, которое проходит водозаборный ковш.В водопроводе в момент погружения появляется закрытая система с несколькими участками воздуха.
Для водоподачи будет служить первая труба. Ее диаметр должен быть 30 мм. Вторая труба нужна для того, чтобы подать воздуха из нагнетателя воздуха.Дальше нужно сделать в первой трубе отверстие от края в 50 мм и вставить вторую трубу диаметра поменьше. Это выполняется для того, чтобы создать водяную систему в трубе большего размера.
Этот узел погружается в воду. Свободный конец первой трубы подается в место водосбора, говоря по другому в накопительный резервуар.От мощности нагнетателя воздуха, высоты подачи и глубины погружения зависит коэффициента полезного действия насоса (КПД). Из-за причины конструкционных особенностей он не может быть больше 70%.

Насосы для воды самодельные как правило ничем не уступят промышленным. Тут только его изготовление обойдется намного дешевле. Да и ремонт не будет дорогим. Инструкция есть и теперь можно определиться с вариантом. Посмотрите фото, все взвесьте и решите .
Этот ручной насос для колодца или скважины хотя и содержит принципы поршневого устройства, чуть-чуть улучшен. И это открывает возможность перекачки жидкости с глубины, составляющей максимум 30 м. Характерность состоит в особенной конструкции поршня, оснащенный специализированной штангой (и наименование как раз происходит из-за этой вариации).
Как обычно, усложнение конструкции ведет к снижению характеристик прочности. Главный минус – постоянные неполадки таких самых штанг. Здесь, правда, все может зависеть от изготовителя, на котором лежит обязанность выбора материалов высокого качества и тщательности сборки. К другому отрицательному моменту относят то, что сама конструкция насоса достаточно-таки громоздка, а это вызывает некоторые проблемы во время установки.
Работает данный аппарат точно также, как и поршневой, а отличие в том, что в скважину вводится не трубопровод, через который поступает вода, а весь насосный корпус до отметки артезианских вод. Другими словами, резервуар в себя вмещает намного больше жидкости, чем простой поршневой насос, а водозабор может вестись с большей глубины. Значит, и наличие плохих примесей, попадающих в воду на меньших глубинах, исключается.
Прикладуя усилие к рычагу по направлению вверх, необходимо дать ему движение. При этом в освобождающейся пустоты создается отрицательное давление, которое приподнимает клапан обратный и втягивает воду из обсадной колонны в середину корпуса.
При уравнивании давления клапан обратный опускается и закрывает отверстие к обсадке. При перемещении поршня вниз в пустоты создается высокое давление, открывающее лепестковый клапан, из-за чего вода переходит в верхнюю полость к сливному отверстию. Через него она изливается в приготовленную заблаговременно емкость. В результате выходит простой насос – рукодельная качалка для воды, в которую вложен собственный труд и смекалка.
Рис.7. Сборочная схема насоса
Аналогичным образом, применяя подручные материалы, может изготавливаться ручной водяной насос собственными руками.

Есть множество прочих конструкций, как сделать ручной насос, очень надежный и обычный.
Рис.8. Схема приспособления для перекачки мембранного типа
Примером данного устройства считается простая помпа для воды, показанная на рис.8, снабженная электрическим приводом. Производительным органом в данном устройстве служит мембранная ткань. Прокачка обеспечивается 2-мя клапанами. Такой мини насос широко используется для аэрации в аквариуме, но данный принцип можно применять, чтобы сделать помповый электронасос для откачки жидкости. По аналогичной схеме возможно организовать ручной водяной насос.

Важные детали

Рабочий принцип насоса заключается на создании вакуумного всасывания колодезной воды, на данной основе создаётся устройство.

1. В огнетушителе срезается дно. Между его корпусом и станиной закладывается уплотнительная резина, заранее вырезанная по размерам корпуса. При этом выполняется крепление конструкции к основе в четырёх местах при помощи уголков. Для крепежа применяются болты и шайбы. Отверстия для упрощения можно просто прожечь в металле, по которому ходит шток. Это отверстие центральное и его следует приготовить бережно при помощи инверторного аппарата;
2. К штоку варится отрезок трубы резьбы и закручивается возвратный поршень, играющий роль клапана обратного типа в системе. В качестве поршня применяется пятимиллиметровый железный круг с дырочками на 10 мм для прохода воды. На него одевается на шток того же диаметра манжета, вырезанная из обычной листовой резины;
3. Вся установка удерживается на опорных ножках, которые закрепляются на болтах М12. Ножки закручиваются в гайки, вваренные к станине. Конструкция полностью разборная;
4. По завершении всех сварных работ насос загрунтовуется и покрывается краской.

Шток жестко связан с ручкой. Когда шток приходит в движение, манжета подымается вверх, и вода, просачиваясь через отверстия поршня, подымается для выхода через боковой отрезок трубы (носик колонки). Ручка для откачки должна свободно колебаться влево-вправо.

Насос выкачивает за 1 раз примерно от 2-ух до трёх литров воды. Такой насос для водооткачки понадобится для водоразбора из подобного водоёма, как скважина, колодец.
Галерея изображений

Важные детали

Из чего выполнить насос для воды собственными руками (видео)

Принцип ручного поршневого насоса состоит в следующем:

1. В спокойном состоянии поршень находится снизу цилиндра, дисковый клапан закрыт, а расположенный на самом поршне другой клапан сдерживает жидкость от перетекания из верхней камеры в нижнюю часть насоса.
2. Как только выполняется нажатие на рычажок, шток начинает тащить поршень. Между ним, стенками и дном цилиндра образуется вакуумное пространство, в которое начинает попадать вода через отверстие, открывшееся после поднятия дискового клапана.
3. При движении поршня вверх, расположенный на нем клапан закрыт, из-за чего вода, находившаяся сверху колонки, подымается до отметки выпускного крана и выливается через него наружу.
4. Когда поршень достиг верхней точки, создавшееся разрежение начинает тащить его вниз. При этом открывается поршневой клапан, пропускающий воду в верхнюю часть цилиндра.
5. Под давлением воды сверху, поршень продолжает двигаться вниз, а дисковый клапан закрывается, препятствуя оттоку поступившей воды в скважину.

Характерность аналогичного насоса в том, что входной шланг должен быть обязательно жёстким, а сама колонка поставлена именно над скважиной. Поймите, что для домовладельцев это влечет некоторые неудобства: маленькое удовольствие ходить с ведром через весь участок, если залегание подземных вод не обнаружено около дома.

1. В первую очередь вырезается клапан, для чего вынимается прокладка из крышки и обрезается по кругу. При этом прокладка по диаметру должна быть меньше, чем горлышко бутылки;
2. По самому центру крышки бутылки высверливается восьмимиллиметровое отверстие. Дальше ставится прокладка, завинчивается обрезанное горлышко – это все выполняется для зажатия мембранные ткани и получения лепесткового клапана. В готовый клапан ставится труба;
3. Со второй бутылки выполняется подобие воронки, которая крепится сверху трубы из пластика;
4. На второй конец трубы одевается изливной шланг.

Этим способом выполняется простейший насос собственными руками для водооткачки. При помощи резкого движения руки вверх-вниз вода доводится по трубе из пластика до излива. Дальше жидкость течет уже самостоятельно.

Важные детали

Снизу конструкции находится шланг, который опускается в воду. В средней части устройства расположена выходная труба, через какую и поступает вода. Необходимо не забывать, что ручные насосы можно применять исключительно в том случае, если глубина скважины на участке составляет меньше 10 метров.

Подъем воды в ручном насосе происходит за счет созданию вакуума в корпусе во время передвижения поршня. Жидкость подымается до той поры, пока не откроется отверстие для выхода,поэтому во время подъема поршня создается разряженная обстановка, утягивающая его вниз. Чтобы правильно собрать устройство для собственного участка, в первую очередь нужно приготовить схему ручного насоса для скважины. На представленном видео отображен процесс применения обычного ручного механизма.
Чтобы перекачать воду из одного места в иное, используют различные насосы ручного типа. Их рабочий принцип построен на простых законах физики, по которой вода может передвигаться по трубам и сосудам благодаря температурной разнице, давления, высоты и др. Узнаем, как работают приборы, созданные мастерами-любителями.

Самоделка придумана мастером с конкретной целью – для . Но она оказалась достаточно производительной, по этому в последующем применялась для водооткачки из водоема и в виде запасного варианта насоса при отключении электрической энергии.

Чтобы сделать насос, потребуется самый маленький инструментальный набор: угловая шлифмашина для нарезания деталей из металла, инверторный аппарат и дрель для высверливания крепежных отверстий
Все работы по раскрою элементов из стали осуществляются электрической циркуляркой. Если применять инструмент для ручной работы, то изготовление затянется на очень и очень долго.
Для выполнения соединения частей сделанных из металла нужен навык работ по сварке. Если вы новичок в данном деле, то советуем познакомиться с .
Для установки на землю применяется специфическое основание – конструкция из труб сделанных из металла 20*40 мм и 20*20 мм. Благодаря длинным приваренным трубам насос стоит прочно, в строго вертикальном положении.
Модель, сделанная из готового корпуса огнетушителя, выделяется от предыдущей надежностью и большей работоспособностью.

Рукодельный «самовар» смело можно ставить на скважину глубиной до 15 м. Его необязательно применять в регулярном режиме, однако если нет электроэнергии или для очищения скважины он будет просто незаменимый.
Рабочий принцип тот же самый: благодаря разрежению в зоне движения поршня вода попадает из скважины в насосный корпус, а оттуда по выходному отрезку трубы – наружу, в подставленную емкость.
Устройство подойдет для обслуживания колодца, скважины, бассейна, водоема или иного пруда. Оно может перекачивать не только чистую воду, но и грязную жидкость с илом, песком и загрязнениями.
Для производства потребуется инструмент для нарезания и обработки деталей из металла, а еще инверторный аппарат. Характерные черты модели будем детально рассматривать.

Галерея изображений
Сверху все детали из металла обработаны грунтовочной смесью чтобы защищать от ржавчины, так как насос будет располагаться на улице, под чистым небом.
Сверху грунтовки его требуется покрыть краской для металла, чтобы выполнить слой защиты довольно прочным и непроницаемым.
Так смотрится поршень, он отвечает за движение воды. Это перфорированная железная круглая пластина 5 мм толстый уплотнитель из резины. Диаметр отверстий – 10 мм

О точной продуктивности устройства судить тяжело, нужно испытание. Но можно сказать, что за одно нажатие рычага перекачивается около 2-3 литров воды, другими словами всего 3-4 нажатиями можно наполнить ведро.
Если приведенная инструкция по сборке самоделки вам показалась сложной и вы не желаете расходовать время на изготовление, но вам необходим насос для перекачки грязной воды, рекомендуем приглядеться к готовым моделям, продающимся в точках продажи. А чтобы вам было легче подобрать идеальную модель, рекомендуем познакомиться с , представленными на рынке.
Если колодец неглубокий, с доставкой воды наверх управится экономичная и обычная в устройстве пластиковая модель.
Летний вариант ручного насоса, полностью собранный из пластмассовых труб диаметром на 20 и 50 мм. Из металла выполнены только клапан обратный и фильтр

Для самостоятельной сборки понадобятся:

• канализационные трубы из пластика на 50 мм – 2 штуки по 3 м;
• фильтр механической очистки для монтажа в конце трубы;
• тонкая ПП труба 20 мм с резьбой для крепежа клапана обратного типа;
• клапан обратный производственного изготовления;
• крепление ручки из тройника 25*20 мм с впаянной резьбой;
• железная трубка для ручки;
• прокладка из фторопласта для производства поршня;
• хомуты с дюбелями для крепежа трубы к стенкам колодца.

Сборка происходит так. К пластичной ПП трубе с диаметром 20 мм, по которой будет двигаться вода, крепят в первую очередь поршень из фторопласта, после клапан обратный.
Вставляют ее в канализационную пластиковую трубу у которой диаметр 50 мм, со стороны клапана обратного типа закрывают насадкой с фильтром. Выходит конструкция «труба в трубе», которую нужно загрузить в колодец.
К иному концу ПП трубы накручивают тройник, в него вставляют ручку. Чтобы качать воду, нужно взять ручку обоими руками и двигать трубу вверх/вниз.

Внешне и по методу движения ручки насос напоминает ручной аналог для подкачки велосипедных колес.

Внешнюю часть восполняют изливом из куска трубы канализации и 2-ух соединителей – тройника и уголка на 90?. При движении ручки вверх/вниз вода выливается из излива (носика) в подставленную емкость.
Одним из положительных качеств простой пластиковой модели считается то, что ее можно быстро разобрать. С приближением холодов внешние части снимают, а ПП трубу просто вытягивают. В конце концов остается лишь один компонент – труба для канализации, однако в шахте колодца ей ничего не грозит.
Если вы передумали заниматься изготовлением самодельного насоса, всегда можно выбрать готовое оборудование в магазине. Рекомендации по выбору колодезного насоса мы .

Галерея изображений

1. Гофротруба.
2. Втулки с клапанами.
3. Бревно.
4. Спайдерный крепеж.
5. Плашка.
6. Машинка для шлифовальных работ.
7. Газовые ключи.
8. Лента для уплотнения.

Такие насосы для воды и до недавнего времени часто делали для установки на собственных участках. Если вы применяли трубу из латуни, то вес бревна должен составлять более 60 кг. В случае же применения пластиковой гофротрубы, можно обойтись и очень легким бревном. В последнем варианте вес бревна можно определить только в действительности.
Трубу с двух сторон необходимо закрыть втулками с клапанами. Один конец фиксируется к спайдерному крепежу, а другой — к плавающему бревну. За счёт природных колебаний воды в реке гофротруба будет приводиться в действие. Если скорость ветра превосходит 2 м/с, то давление увеличивается до 4 атм., и за 24 часа можно перекачать порядка 25 000 л воды.

Волновой водяной насос, изготовленный собственными руками, будет служить очень и очень долго, если вы зафиксируйте на подъемнике кольцевой ограничитель. Это разрешено делать при помощи болта. Так бревно будет лишь чуть-чуть проворачиваться в горизонтальной плоскости, что исключит нежелательный вращающий момент. В концы трубы такого насоса для воды можно впаять наконечники и навинтить на них втулки.
Бревно, применяемое в этой конструкции, необходимо 3-4 раза пропитать смесью настоящей олифы и керосина в соотношении 1:1. Запилы и торцы следует пропитать 6 раз. Если смесь начнет застывать, подогрейте ее на водяной бане.
Такой насос будет великолепной находкой для садоводов, на чьем участке есть настоящий пруд. Не обращая внимания на не привлекательный вид и простоту выполнения, такой рукодельный насос способен развить продуктивность до 20 тонн воды в день.
Большой популярностью пользуется печь-насос для воды. Наименование конструкции многих вводит в заблуждение, впрочем подогрев воды подобная конструкция не дает. Чтобы собрать этот водяной насос собственными руками, вам нужно будет:

1. Стальная бочка на 200 л.
2. Примус или лампа для паяльных работ.
3. Шланг из резины.
4. Отрезок трубы с краном.
5. Дрель.
6. Сетчатая насадка на шланг.

Печь-насос лучше всего подходит для огородного полива. В нижнюю часть бочки врезается отрезок трубы с краном. В резиновой пробке, закрывающей бочку сверху, сверлится отверстие и вплотную ставится шланг из резины. Второй конец шланга закрывается сетчатой насадкой, после этого опускается в пруд. Под бочкой ставится примус или лампа для паяльных работ.

Важные детали

Выводы и полезное видео по теме

Перед тем как взяться за самостоятельное изготовление ручного насоса, поизучайте навык домашних мастеров. Это поможет не только обучиться передовым технологиям, но и даст возможность избежать глупых ошибок.
А чтобы собрать полезное устройство своими силами, не понадобится изучать непростые технологии или подбирать специальные материалы – все найдете в подсобном хозяйстве
.
Согласились собрать рукодельный водяной насос из материалов которые всегда под рукой? Может желаете узнать какие-нибудь моменты, не полностью разобранные в данном материале? Задавайте собственные вопросы в блоке комментариев – мы попытаемся вам помочь.
А может вы желаете дополнить нашу публикацию уточнениями или полезными рекомендациями? Пишите нам, пожалуйста, об этом, выражайте собственное мнение.

Выбор насосного оборудования для создания независимой системы снабжения воды приватного дома или участка за городом – чрезвычайно широк. Современные электрифицированные установки могут доставать воду с больших глубин, подавать ее из неглубоких скважин или колодцев, организовывать забор из природных водоёмов.
Насосы могут быть или ставиться на поверхности, собой представлять абсолютно независимый аппарат со своей системой автоматики, либо же являться важной частью единой станции водообеспечения. Рабочие возможности аналогичного оборудования, другими словами создаваемый напор, продуктивность, мощность потребления и остальные, также лежат в большом диапазоне, на самые разнообразные варианты применения. Проще говоря, выбор может очень легко удовлетворить требованиям даже очень разборчивого потребителя.
Кажется – что еще необходимо? Но вот исключительно у всех данных приборов есть одно ахиллесова пята – их работа возможна лишь при наличии источника питания. Перебои с электричеством способны парализовать обеспечение водой дома, а, нужно согласится, в дачных поселках или на «пионерских» территориях, на которых только начато освоение под приватное строительство, нестабильность электрических сетей, к сожалению, не считается редким событием. Вот и приходится очень часто рассчитывать на старого доброго помощника – на ручной , который точно не подведет при разной ситуации.
Расчетливый хозяин не преминет установить его во всяком случае. Места он много не занимает, цена – доступная, а установка на специально пробуренную под ручной насос скважину обеспечит еще 1 запасной источник питьевой воды.
Ручные насосы для воды используются человеком с давних пор, и что интересно – значительное их устройство при этом почти что не поменялось. Те, кто постарше, наверняка, помнят традиционный пейзаж маленьких мегаполисов и поселков, когда, до прихода водомерного узла в каждый дом, главным источником воды служили вот собственно такие насосы-колонки, которые обслуживали группу строений либо даже целый квартал.
С широким распространением электрической техники такие насосы стали пропадать из виду, однако в условиях приватного дома или участка за городом все же остаются очень популярными, за счёт простоты устройства и эксплуатации, независимости от энергетического источника и большой надежности.

Есть несколько разных вариантов ручных насосов для воды, выделяющихся характерностями совей конструкции. Но во всех типах непременным, можно сказать – важным элементом схемы, считается система клапанов, так как при помощи мускульной силы просто нереально создать долгий стабильный напор, способный поднять воду с ощутимой глубины.

Вариант № 1. Насос для воды для перелива воды

Первый вариант насоса, который можно сделать собственными руками – это насос для перелива жидкости. Он собой представляет самую примитивную и обычную конструкцию, и, чтобы выполнить его не надо много денег и усилий.
Но нужны материалы для его реализации – это:

• Простая бутылка из платика с пробкой;
• Аналогичная бутылка, однако без пробки;
• Кусок пластиковые трубы нужных габаритов;
• И главный нюанс – сам изливной шланг.

В первую очередь делается лепестковый клапан для ручного насоса. Для этого необходимо вытянуть прокладку из-под крышки бутылки из платика.
В самом центре крышки из-под бутылки заделываем отверстие 8 мм. Вставив туда прокладку, завинчиваем горлышко бутылки. Данная конструкция собой представляет готовый клапан, в который нужно вставить пластиковую трубу.
А у второй бутылки отрезаем а в это время верх. Выходит компонент, схожий на простую воронку. Эту воронку необходимо прикрепить сверху трубы. Второй конец трубы объединяем с изливным шлангом. Аналогичным образом, наиболее простая контракция насоса для воды собственными руками готова.

Насос вакуумного типа

Но насосы тоже бывают разными. Так, можно сделать дома и насос вакуумного типа. Такие насосы уже имеют широкий функционал, и предназначаются с целью решения более глубоких бытовых и промышленных проблем.

Очень часто их применяют для откачки газа или пара из замкнутого пространства.
Такой насос сделать дома труднее, чем наиболее привычный. По этому рекомендуется отыскать во всемирной сети чёткую инструкцию, и действовать строго по пунктам, прописанным в инструкции.

Характеристики насоса

Как сделать насос для воды собственными руками? Для создания насоса первое, что будет нужно, – это материалы. При этом ориентироваться, прежде всего, необходимо на такие параметры:

• Мощность, от которой зависит скорость выкачки воды с колодца. Примерно для перекачки из колодцев, скважин, прудов и аккумулирующих ёмкостей она равна 350-400 Вт;
• Самая большая степень напора. Примерно потребный напор огородного полива равён 40 м;
• Стабильность и водостойкость материала. Например, лучший материал изготовления корпуса – чугун, рабочего колеса – латунь, вала – нержавейка, механического уплотнения – керамографит.

Если взять во внимание все перечисленные выше показатели, то получится соорудить успешный насос, и перекачка воды из колодца будет выполняться очень быстро.

Не дорогой насос для перелива воды можно сделать практически из ничего: из 2-ух бутылок из платика с пробкой и без пробки, кусочка трубы из пластика нужного диаметра и изливного шланга.

Перестройка китайского насоса

Наверное многие обожглись на покупках бесколлекторных насосов из Китая. Аппараты неплохие, однако нередко могут поломаться: укрывается сама начинка насосов – электроника, залитая смолой на эпоксидной основе. Китайская качалка служит максимум 14 дней на солнечном коллекторе. Чуть-чуть войдя в курс принципа действия устройства, можно переделывать китайские насосы для воды собственными руками. Выйдет, как в поговорке «Хочешь, чтобы работало так, как нужно – сделай все сам».
Как сделать водяной насос из китайского сломанного изделия? Прежде всего, разобрать насосик, увидеть схему сборки. Из деталей нового устройства пригодится крыльчатка, её тяжело создать своими руками.
Новый рукодельный водяной насос собирается из мощного мотора советских времён, соединительной муфты и крыльчатки из Китая. Творение ставится на солнечный коллектор, и вопрос с насосом отпадает на продолжительное время. Он будет работать производительно.

Важно!
Переделанный колодезный насос собственными руками необходимо будет закрыть от пыли, которая считается распространённой основой неполадок двигательного оборудования.
Изготовленный аппарат фиксируется и испытывается в действии. Такой рукодельный насос превосходно качает воду с двухметровой глубины. Его хватит на много лет для надёжной эксплуатации, если учесть то, как он функционирует циклически.
Для сезонного полива как правило применяются устройства с минимумом изнашиваемых деталей:

• асинхронный центробежный насос, собственными руками изготовленный;
• трёхфазный бесколлекторный аппарат.

По популярности конструкция электронасоса центробежного для воды превышает многие насосные устройства аналогичного назначения.
Сделать насос для перекачки воды, если хорошо подумать, очень легко. Изготовленный собственными руками он станет хорошим и прекрасным средством для бытовых нужд: полива, забора чистой воды из скважины. Такая обычная в техническом проекте конструкция поможет уменьшать электрический расход и воды.

Применение солнечной энергии

Такой способ самый идеальный для участков, которые выходят на берег какого-нибудь пруда. Для устройства конструкции насоса понадобится бревно длиной около 3 метров и два кола, маленькой обрезок гофрированной пластиковые трубы и два клапана.
На бревно следует укрепить несколько петель из проволки, диаметр которой должен быть 6 мм по торцам.
Снизу на него необходимо зафиксировать подготовленный обрезок гофрированные трубы. На трубу заранее фиксируются клапаны на торцевые отверстия.
Рабочий принцип аналогичного насоса построен на действии волн. Волна воды поднимает бревно, при этом длина трубы возрастает, и жидкость всасывается через нижнее впускное отверстие. Исходя из этого, когда волна опускает бревно, размер гофротрубки уменьшается, при этом вода выдавливается через специализированный верхний клапан. Этот процесс иногда повторяется в зависимости от колебаний волн.
Такая конструкция дает возможность поднимать воду с глубины порядка 25 метров. Во время изготовления этой конструкции очень важно правильно обработать поплавок при помощи спецсредств чтобы защищать древесины от систематического влияния влаги. Идеальным вариантом будет применение для этого обыкновенной олифы.

Такая конструкция поможет существенно облегчить и упростить процесс выкачивания воды из любого пруда. Управление ей не более сложное.
Изготовление такого устройства можно поделить на пару этапов.

• На начальной стадии следует заняться подготовкой ключевого нагнетающего элемента конструкции. Этот компонент собой представляет пустотелый цилиндр в виде гармошки. В процессе сжатия и растяжения будет существенно меняться объем этой детали, при этом создавая нужное для выкачивания воды давление. В виде материала для производства этого элемента воспользуйтесь обыкновенной шиной автомобиля нужного диаметра.

• Вторым шагом в изготовлении насоса будет создание специализированной «плавучей» площадки. Для этого воспользуйтесь древесным материалом, размеры которого должны подходить габаритам камеры, либо обыкновенными бутылками из платика, закрытыми крышками. Материал который выбран необходимо очень тщательно закрепить с помощью изоляционной ленты либо строительного скотча снизу камеры.
• Дальше на части сверху камеры следует закрепить маленькую доску из дерева. Она поможет камере всегда оставаться на плаву.
• После чего следует укрепить волновой насос. В дно пруда необходимо забить 2 столба, к ним жестко прикрепляется верхняя площадка конструкции. Для нижней платформы устройства нужно учесть особые петли из проволки. Это необходимо для свободного перемещения воды.

Данный рукодельный насос для воды сделать очень просто и легко. Для производства аналогичной конструкции понадобится традиционный шланг, выполненный из пластика. Идеальным вариантом считается применение пвх шланг сечением 2 дюйма.
Монтаж шланга можно произвести двумя вариантами:

• разложить в виде колец по поверхности;
• повесить шланг с помощью проволки, применяя для этого несколько вертикальных столбов.

Рабочий принцип этой конструкции построен на нагревании воды в устройстве солнцем.
По характеру заполнения шланга вода в нем начнет понемногу разогреваться лучами солнца и будет подниматься.
Место соединения шланга и бака или иной какой-нибудь емкости следует покрыть особенным материалом, чтобы обеспечить прекрасную защиту от самых разных негативных воздействий. Для этого подойдёт каждый материал со световозвращающей поверхностью.
Конструкция данного насоса состоит из специализированой решётки, в трубках которой находится пропан-бутан. Решётка соединена с резиновой грушей, опущенной в емкость. В крышке емкости размещены два специализированных клапана: первый предназначается для пропуска воздуха в середину конструкции, второй выпускает его под некоторым давлением в воздухопроводную трубу.
Чтобы привести насос в движение, в жаркий период времени нужно только полить решётку прохладной водой.
При этом происходит охлаждение сжиженного пропана-бутана, давление его паров уменьшается. Это способствует сжатию резиновой груши, и емкость заполняется воздухом. Через конкретный зазор времени лучи солнца высушат решётку, и она опять нагреется.
Получившиеся при этом пары жидкости раздуют резиновую грушу, благодаря этому давление в емкости увеличивается, и воздух будет выходить через специализированный клапан в трубу. Появившаяся пробка из воздуха будет играть роль поршня, и погонит воду перед собой к головке душа. Жидкость при этом опять попадает на решётку и охлаждает ее.
Такая система работает не только в летний период, но и в холодный период года.
При этом цикличность чуть-чуть меняется. Холодный холодный воздух охлаждает решётку конструкции, а нагревание ее происходит благодаря воздействия вод пролегающих под землей. По этому, если приусадебный либо участок на даче находится на берегу какого-нибудь пруда, вовсе необязательно носить воду на полив огорода при помощи ведер.
Достаточно сложный и трудный процесс – изготовление ветровых конструкций насосов для выкачивания воды. Тут стоит проявить максимум смекалки и фантазии. Устройства такого типа часто содержат непростые детали, например гибкие приводы, разные формы ветроуловителей и так дальше.

Не дорогой насос из бутылки из платика

Это достаточно востребованная конструкция среди жителей дач, потому как для ее изготовления не надо моторчика или счетчика уровня давления. Востребовательность устройства вызвана малой ценой и конструктивной простотой. Это устройство считается прекрасным вариантом при выкачивании воды как из пруда, так и из специализированных баков и бочек.
Сделать данное устройство собственными руками достаточно легко, чтобы это сделать будут нужны обыкновенные материалы, которые можно отыскать в любом доме.
Для начала нужно взять бутылку из платика и сделать в крышке маленькое отверстие диаметром около 8 миллиметров, при этом следует извлечь прокладку, размещенную в пробке.
При переезде из города в деревню сталкиваешься с вопросом огородного полива и водообеспечения дома. Тот, кто исправно пользовался насосами погружного типа, знает не понаслышке, насколько надежны разные «Ручейки», «Роднички», «Гномы». Большинство вибрационных устройств не выдержит и одного сезона активной работы, часто ломаясь уже спустя месяц после приобретения.
А пить хочется ежедневно, и поливать огород тоже необходимо, по этому лучше всего иметь вспомогательный насос на случай аварии. Разумеется, можно держать в запасе отремонтированный насос для воды, который прежде отказал, и ему понадобилось искать замену. А еще вполне возможно сделать водоперекачивающий аппарат собственными руками.
Для того чтобы собрать рукодельный насос для воды понадобиться:

1. маленькой электро двигатель, мощностью максимум до 1,5 кВт;
2. электрокабель или удлинитель;
3. водяная помпа или маслонасос;
4. систему передачи в виде ремня и шкивов или пальцев и полумуфт;
5. шланги из резины или трубы.
6. стальная или древесная тяжёлая база.

Насосы шестеренные НШ32У-3 служат для нагнетания масла в гидросистемах многих машин:

• тракторы ЮМЗ, ХТЗ, МТЗ, ДТ;
• комбайны НИВА, Сибиряк, Кедр, Енисей;
• грузовики ЗИЛ, ГАЗ, ФАЗ, КрАЗ, МоАЗ;
• автосамосвалы КамАЗ, БелАЗ, МАЗ;
• экскаваторы;
• автогрейдеры;
• погрузчики;
• сельскохоз машины;
• автопогрузчики.

Устройства НШ изготавливаются с правым и левым вращением ведущего вала, однако для установки на самодельную станцию насосную это их отличие значения никакого не имеет, основное — правильно присоединить всасывающий шланг к отверстию с надписью «Вход», а выпускной к выходу.
Характеристики маслонасоса НШ32У-3:

• Объём работы — 32 см куб.
• Давление номинальное на выходе — 16 МПа.
• Давление максимальное на выходе — 21 МПа.
• Скорость вращения номинальная — 2400 об. в мин.
• Скорость вращения самая большая — 3600 об. в мин.
• Скорость вращения самая маленькая — 960 об. в мин.
• Номинальная подача — 71,5 литра в мин.

Можно посоветовать применять вместо устройства НШ силовую установку гидроусилителя руля грузовика КрАЗ со одинаковыми параметрами. Этот насос также имеет шестеренное устройство.
Для самодельного насоса для воды пригодится электрический двигатель от старой стиралки мощностью 200–300 Вт. Старая «помощница» уже не может конкурировать с современными программируемыми аппаратами, а вот её мотор который работает от электричества и помпа ещё долго как правило служат.
Весьма удобно, что большинство электрических двигателей со стиралок можно присоединить напрямую к сети 220 В без доработок, ведь у них имеются пусковые обмотки. Не забывайте исключительно о надёжном заземлении металлического корпуса самого электрического мотора, он же работает рядом с водой. Обязательно подключайте любую самоделку к сети лишь через предохранители или автомат защиты.
Маслонасос прекрасно работает с водой! Не надо заполнять заборный шланг водой, так как перекачивающие шестерни предоставляют замечательное всасывание с глубины 4 метра, продуктивность при этом — 2–2,5 м куб. в час. Заливная горловина на впускном патрубке абсолютно бесполезна.
Часто мощности самодельного насоса бывает недостаточной, и он не может поднять воду со скважины или глубокого колодца. Тогда решить можно проблему, воспользовавшись одним из вариантов увеличения напора на всасе:

1. Опустить насос достаточно близко к воде.
2. Провести с выпускного отрезка трубы линию рециркуляции, и потоком с неё сделать больше напор на всасе.

1. Компрессором поднять давление воздуха в заблаговременно герметизированной скважине.
2. Присоединить очередной слабенький насос в тандем.

А что если отключат электричество? Тогда было бы не лишним приспособить к самодельному насосу двигатель на бензине от мотокосы, бензопилы или мопеда.
Как поставить розетку
Нехитрая схема управления радио- и электрическими приборами при помощи Com-портов
Схема самодельного датчика протечки воды

Данный вариант самодельного устройства пользуется огромной популярностью из-за простоты и дешевизны конструкции, его нередко применяют на дачах. Рассматриваемый рукодельный насос подойдёт для применения при поливе огорода, когда вода находится в специализированной тумбе, баке или водоеме. При его применении нет необходимости в подключении к электрической сети — это мобильный аппарат. Его рабочий принцип построен на принципе соседствующих сосудов.
Алгоритм сборки данного устройства состоит в следующем:

1. Выполнить в крышке от бутылки отверстие. Необходимо извлечь из пробки прокладку, которая расположена в ней, и сделать в крышке отверстие диаметром 8 мм.
2. Срезать прокладку. По краешку ее диаметра снять по 1 мм и оставить лишь серединку, похожую на лепесток, шириной 3 мм. После чего прокладку возвращают опять в середину крышки.
3. Создать клапан. В бутылке необходимо срезать горлышко одновременно с резьбой, на которую наматывается крышка. За счёт лепестка, размещенного в середине крышки, выходит работающий клапан. Вода может поступать в середину, но вот вытечь обратно он ей не даёт.
4. Установить клапан в трубку из пластика нужного диаметра. А от бутылки необходимо отрезать еще одну часть – от горлышка до «плечиков». Этот пластиковый компонент будет выполнять роль воронки, его также необходимо разместить на трубке. В результате выйдет, что рукодельный клапан будет пребывать в этой воронке. С другой стороны трубки необходимо ввести мягкий шланг.

После создания насосного устройства его необходимо опустить в пруд или емкость с водой.

Человек выполняет поступательные движения и дает возможность клапану смещаться, при этом вода сквозь шланг вытекает на грядки. Данное устройство хорошо применять для переливания воды из одного резервуара в другой.