Правильное скважинное бурение на воду собственными руками: схема и видео

Абиссинский скважинный колодец

Перед тем, как рассмотреть способы бурения скважины на воду собственными руками, стоит понять, каких разновидностей они бывают. Добычу воды можно реализовать при помощи различных технологий.
Главные разновидности скважинных конструкций для добычи воды:

1. Если есть наличие отличного родника можно оборудовать замечательный колодец, который станет быстро наполняться, являясь хорошим резервуаром, вмещающим до 2 метров кубических животворной влаги. Глубина доходит до 15 метров. Над этой границей часто можно встретить подобное явление как «грунтовая вода» — слой воды с большим уровнем загрязнений, которые поступают с поверхности грунта. Воду из этого слоя принимать не рекомендуется.
2. Фильтровая скважина на песок, которая из себя представляет трубу у которой диаметр 100 мм, при помощи шнека погруженную на глубину 17-30 метров. На конце трубы, являющийся заглубленным, крепится сетка нержавейка, играющую роль фильтра погруженной в крупнофракционный песок. Глубина скважины составляет примерно от 20 до 30 метров, эксплуатационный срок от 5 до пятнадцати лет.
3. Бесфильтровая водозаборная скважина, ее рабочий принцип состоит в том, что она добывает воду из пластов пористого известняка. Пробурить водозаборную скважину можно на глубину 20 -100 метров, эксплуатационный срок может достигать 50 лет.

Точную глубину водного источника нереально определить заблаговременно. Примерно глубина станет иметь те же размеры, что и в подобных скважинах, пробуренных на смежных участках либо размещенного неподалеку колодца. Возможны маленькие отклонения из-за неравномерного залегания почвенных слоев. Обсадные трубы рекомендуется покупать, беря во внимание параметры обустроеных недалеко источников водообеспечения, но внося при этом маленькую исправление.
Теперь рассмотрим детальнее бурение колодцев на воду собственными руками с учетом разновидности источника.

В отличии от классических каналов находящихся под землей абиссинская скважина имеет небольшой диаметр (не больше 50 мм) и вода из нее откачивается насосом поверхностного типа, а не погружным. Существует мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а по истечению определенного времени ее дебет становится лишь больше благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В реальности аналогичные утверждения не имеют под собой значительных оснований.
Перед тем как сделать абиссинскую скважину, заготовьте необходимое кол-во обсадных труб длиной по 2—2,5 м. Потому как заглубления ниже 15 м не предвидится, необходимо иметь рядом 6—7 готовых отрезков O50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой
Технология выглядит так:

1. Сделайте первую секцию обсадной трубы – говоря иначе иглу. К ее торцу приварите железный конус, а по обоим бокам сделайте отверстия и установите сетку, как описывалось в прошлом разделе.
2. Выройте маленькую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и можно приступать к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого применяют ту же треногу с подвешенной гирей или иное устройство.
3. По мере погружения приваривайте новые части и продолжайте заколачивать окосячку. Подойдя к расчетной глубине, контролируйте возникновение воды при помощи грузика на нитке.
4. Пройдя горизонт воды, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30—60 минут, пока не пойдёт чистая вода. После этого можно приступать к монтажу независимого водомерного узла.

Устройство забивного колодца

Ключевые способыбурения скважин под воду

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на дачном участке собственными руками и определенный ее вид зависит от того, как глубоко залегает слой воды.
Гидрогеологи выделяют три диапазона:

• до 12 м;
• от 12 до 50 м;
• от 50 до 200м.

Прежде чем пробурить скважину для воды собственными руками, стоит предпочесть вид установки для бурения (их три).

Ударно-канатная

Нелегкий груз, именуемый патроном, а еще особенный инструмент – желонку – при помощи троса вешают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который после вынимают желонкой.

В начале работы следует приготовить неглубокую скважину при помощи садового бура. Подъем патрона можно выполнять и вручную, но лучше применять для этого роторный мотор.
При помощи такого простого оборудования можно построить скважину своими силами
Применяется этот способ во время работ легком или грунте состоящем из глины.

Шнековая

Рабочий орган данной установки похож на садовый бур, только очень мощный. Делается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для производства одного витка применяют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром немного более 100 мм.
По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную при помощи длинной ручки, сделанной из трубы. Спустя каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а потому как по мере углубления он станет иметь все приличный вес, чтобы это сделать нужно будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей собственной трудности этот вариант считается самым эффективным и многофункциональным. Разработка грунта проводится при помощи буровой коронки, закрепленной на регулярно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь самую разнообразную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в этот момент грунта.

При роторном бурении совмещают вращательное и ударное влияние на породу. Более того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые разрушают грунт и существенно ускоряют продвижение инструмента.
Дальше мы будем беседовать собственно о роторном способе бурения.
Это самая дешевая технология, но очень кропотливая. Для работы вам будут нужны такие устройства:

• тренога из металлического проката с крюком и блоком на верхушке;
• лебедка с тросом, снабженная ручкой;
• забивной инструмент – стакан и желонка;
• инверторный аппарат;
• ручной бур.

Стакан для пробивки грунта
Прежде чем пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр обязан быть таким, чтобы инструмент для работы свободно проходил в середине, но с очень маленьким зазором, а длина подходить высоте треноги. Одно требование: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки подобных горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.
Самостоятельное скважинное бурение на воду делается в таком порядке:

1. Из первой части окосячки сделайте фильтр, просверлив как в шахматах отверстия O8—10 мм с шажком 7—8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
2. Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5—1 м. Тут важно правильно выставить инструмент под угол 90° к поверхности, чтобы канал удался именно по вертикали.
3. Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, исправьте вертикаль и заложите в середину ударный инструмент.
4. Оставив помощника поддерживать окосячку, приподнимайте и отпускайте стакан при помощи катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и понемногу углубляться в землю. Чтобы сделать быстрее процесс, закрепите к ней парочку тяжёлых грузов.
5. Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Аналогичным образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей части по уровню
Скважинное бурение собственными руками вполне возможно и доступно, если есть нужные гидрогеологические сведения. Подобрав способ, как пробурить скважину на воду, необходимо правильно найти место чтобы ее установить. Рядом не должно быть канализации, выгребных ям, иных коммуникаций, которые могут засорять воду. Необходимо также предусматривать расстояние от жилья, куда предполагается подавать воду.
Видов бурения вручную, с применением разных механизмов, устройств, сложной техники слишком много: от самого простого забивания до гидробурения.
Ударное бурение – очень доступный и обычный способ обеспечить участок чистой водой
Способы высверливания скважин на воду отличаются в зависимости от того, по какой технологии рушиться порода. Есть бурение:

Бурение скважин шнековым методом

Этот способ применяется для устройства фильтровых скважин. В большинстве случаев бурение скважин шнековым методом скважин воды изготавливается в относительно мягеньком, рыхлом или мерзлом грунте. Шнек – это труба, обвитая лентой из металла. При помощи вращения винтообразное устройство углубляется, выдавая на поверхность подобранный грунт.

• хорошая скорость;
• нет надобности промывки;
• уплотняются стенки скважины.

Если бурение скважин шнековым методом проводится на участке с мягким или рыхлым грунтом, то лопасти долота необходимо размещать под угол от 30 до шестидесяти градусов относительно забоя. Если же бурение колодцев аналогичным способом делается на более плотных отложениях, в их основе гравий и галька, то лопасти должны находиться под угол в 90 градусов относительно забоя. Определять угол при ведении работ нужно в зависимости от твердости почвы, с которой предполагается работать.
Из всех вариантов самостоятельного бурения наименее результативным можно считать шнековый
Глубина бурения скважин шнековым методом скважины проходит на размер одной штанги, которая после подымается наверх и наращивается добавочной штангой. После чего бурение может быть продолжено. Диаметр шнековой скважины может составлять от 6 до 80 см.

Роторное бурение относится к вращательным способам: ротор, расположенный на поверхности, приводит в движение долото, опущенное в скважину. Долото дополнительно отягчают («нагружают») трубами, чтобы сделать больше степень размельчения грунта.

Применяя эту технологию, можно разрушить фактически любую по твердости породу. Это очень дорогой способ, используется для водозаборных скважин.
При роторном бурении обязательно выполняется промывание. При помощи данного процесса быстро убирается отработанная порода, при этом скважина остается чистой, что дает возможность без особых проблем вставлять обсадку.
Промывание бывает двух вариантов: прямая и обратная. Прямая промывание выполняется глинистым раствором, который быстро убирает отработанные породы и укрепляет стенки, так как глина исключает кольматацию пласта. Обратная промывание водой используется для очищения от шлака затрубного пространства.

Роторный способ скважного бурения является одним из вариантов вращательной технологии
Плюсы роторного бурения:

• мощность используемого оборудования, позволяющая разбивать породы любой твердости;
• долговечность пробуренной скважины (стабильность стенок);
• возможность бурить на ограниченной территории вследствие маленьких размеров установки для бурения.

Минусами этой технологии можно считать сложность работы при низкой температуре и низкую скорость бурения.

Технологии бурения

Перед тем как рассказать о способах ведения буровых работ, укажем разновидности скважин:

• на воду;
• на песок;
• на известняк (артезианская).

Неглубокая водоносная скважина проделывается с целью достигнуть верхних горизонтов и организовать подачу с применением насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы небольшого диаметра. Исходя из этого, бурение на песок и на известняк значит заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.

Так смотрится бурение скважин шнековым методом

Есть несколько технологий пробивки нешироких вертикальных каналов в толще земли:

1. При помощи бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достигнуть необходимой глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
2. Колонковое бурение. В таком случае ключевой инструмент собой представляет пустотелую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая иногда вычищается.
3. Гидравлический способ (прямая либо обратная промывание). Смысл в том, что бур опускается в канал одновременно с обсадной трубой, а грунт из зоны для работы регулярно смывается путем водного давления, подаваемой фекальным насосом.
4. Ударно-канатный способ предусматривает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Тут применяется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного в середину обсадной трубы. В большинстве случаев оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а потом отпускает его в свободный полет на дно скважины.

Конструкция самодельной желонки
Кроме указанных вариантов, бурение колодцев на воду делается по технологии забивного колодца. Если кратко, то диаметр трубы 32 мм с конусом на конце погружается до отметки подземных вод, потом выкачиваемых из скважины насосом поверхностного типа.

Чтобы собственными руками пробурить на участке скважины и не использовать специальное оборудование, можно осуществить только 2 технологии: ударно-канатную и забивной колодец. Про них мы и расскажем дальше.
Для того, чтобы оборудовать свою скважину на воду, нужно найти необходимый водный пласт, определить глубину его залегания и пробурить в земля канал (ствол скважины), входящий в этот результативный слой. Ниже рассмотрены ключевые варианты бурения.

Шнековый метод

Для подобного бурения применяется бур (шнек) в виде стержня с резцом на срезе и лопастями, размещенными по винтовой линии. Простыми шнеками можно считать садовые или рыбацкие буры.

Смысл методики состоит во вкручивании инструмента в почву путем его вращения и извлечении земли при его подъеме. Процесс может выполняться вручную или механическим способом. Вручную шнековым способом можно пробурить скважину до глубины 8-10 м.
Такая методика является наиболее простой и доступной, но ее можно применять исключительно если есть наличие достаточно мягкого или сыпучего грунта. Нельзя ее применять и если есть наличие плывунов и скальных выходов. Если есть наличие более твёрдой почвы или при более глубоком бурении нужна механизация вращения инструмента. По мере углубления ствола шнек закручивается к части бурильной трубы (колонны).
Технология базируется на объединении классического бура и гидравлического воздействия.
При этом в территорию бурения регулярно подается под давлением промывочная жидкость, которая:

• помогает рушить землю;
• вымывает выбуренную почву, вынося ее на поверхность;
• охлаждает буровой инструмент;
• выравнивает стенки всего ствола по мере собственного продвижения.

Она собой представляет воду, утяжеленную глиной, а подается в скважину с помощью помпы. С помощью гидробурения в большинстве случаев выполняются скважины глубиной 30-50 м, но с принципе, можно пробурить ствол и глубже 200 м. Для увеличения глубины бурения собирается бурильная колонна из штанг – труб длиной 1,3-2 м, диаметром 45-75 мм.
Относится к ударно-вращательной технологии. При подобной методике разрушение породы происходит путем воздействия удара пневматическим инструментом (пневмоударником), при этом всей буровой колонне придается круговое движение.
Для пневмобурения не страшны твёрдые породы, а проблемы появляются при глинистых, вязких грунтах, они очень быстро заколачивают инструмент. Глубина бурящихся скважин невелика – до 50 м (в большинстве случаев 15-25 м). Главное преимущество – высокая скорость проходки.

Инструмент с алмазным напылением

Наиболее эффективным, но дорогостоящим способом скважного бурения считается колонковая проходка с применением насадок с алмазными коронками. Такие буровые установки способны выполнять бурения с очень высокой скоростью в грунте любой твердости. Главные минусы – небольшой диаметр ствола (до 15-17 см) и стоимость проходки до 500-700 руб на 1 м.
Способ построен на продольном продвижении бурового долота, круговое движение которому обеспечивает турбобур. Все это размещается на погружаемой колонне, которая наращивается штангами по мере углубления ствола.

Важный элемент – турбобур собой представляет мотор, который погружается в забойную территорию, т.е. не вращает всю бурильную колонну. Бурение может обеспечиваться малоскоростными (120-300 оборотов в минуту) и высокоскоростными (450-600 оборотов в минуту) двигателями, при этом в движение их приводит гидродинамическая сила, создаваемая потоком жидкости, существующим на лопасти мотора.

Электробур

Такая технология принципиально не выделяется от турбинного бурения. В этом случае взамен турбобура с лопастями в территорию забоя погружается электрический двигатель асинхронного типа. Применение электропривода позволяет отказаться от бурильной колонны в виде труб и опускать электробур на кабель-канате.
Главный минус – пониженная трудоспособность кабеля в скважинных условиях при частых спуско-подъемных операциях.

Винтообразные двигатели

Это современные, улучшенные привода, опускаемые в забойную территорию. Они собой представляют объемные, гидравлические установки роторного типа. Их вращение обеспечивается буровым раствором, а результативность увеличивается применением камер невысокого и большого давления.
Подобный вариант добычи воды – наиболее популярный. Из бруса средней толщины строится буровая вышка, вершина которой должна находиться прямо над будущей горловиной скважины.

Выкапывается яма размером 1,5 х 1,5 метров с глубиной около 2 метров. Лучше всего стенки обшить досками, чтобы не осыпалась земля.
Обсадная труба должна быть стальной без боковых швов, толщиной стенки не менее 5 мм. В нижней ее части по окружности варится конус диаметром на 4-5 см больше трубного диаметра.
Сверху на трубе накатывается резьба, чтобы можно было в последующем объединить ее с другими кусками труб при помощи муфты.

Труба ставится вертикально при помощи отвеса в яму, крепится не накрепко, но так чтобы не качалась. В нее опускается желонка, привязанная крепким пеньковым канатом толщиной не менее 20 мм или стальным тросом диаметром не менее 10 мм, и начинается собственно пробивка скважины.

Поднимая желонку на высоту до 1 метра, опускать ее вниз в свободное падение. Грунт, набивающийся внутрь, нужно иногда вытряхивать, поднимая устройство наверх при помощи лебедки.
Чем больше вес желонки, тем быстрее добраться можно до слоя воды. В большинстве случаев весит она в границах 50 кг. Длина ее должна быть не более 2-х метров.
Заполнять желонку грунтом нужно ориентировочно на 2/3 длины, так же как и при большой нагрузке, содержание может замусорить пространство трубы и это осложнит последующую пробивку скважины.

Если по пути будет попадаться жесткая порода, ее нужно разбить, заменив желонку зубильным долотом.
Когда возникнет вода, использование желонки будет не имеющим смысла, нужно прокачать ее до чистого состояния при помощи скважинного насоса. Потом в обсадную трубу нужно вставить фильтр, чтобы в скважину не попадал песок.
Этим способом можно пробить скважину глубиной до 40 метров. Такая вода, пройдя природное очищение, – мягкая и вкусная. Она годится для любого использования – для готовки пищи, питья или хознужд.

Забивной колодец довольно простой в оборудовании вид скважины, которую можно пробурить вручную без применения особенных инструментов, при этом смысл его работы также достаточно доступный. Забивная скважина – это вид забора воды, оборудовать который можно даже без навыка работы и приобретения материалов всего за один день. Это наиболее простая конструкция скважины на воду.

1. Железные толстостенные трубы. Диаметр берется исходя от того какой предполагается использовать диаметр и вид насоса. Вся длина равняется глубине забоя.
2. Для фильтровой обмотки необходима железная или Пластиковая сетка.
3. Дрель и сверла диаметром 5-7 мм.
4. Инверторный аппарат, если предполагается соединение труб с помощью сварки, либо плашки и метчики для нарезки резьбы. Или можно купить трубы с готовым крепёжным соединением в виде резьбы.

Следует учесть, что часть снизу обсадной колоны считается буром, и прежде чем приступать к началу работ на нижний конец трубы над наконечником следует установить фильтр. Длина фильтровальной части достигает 75-85 см. По всей окружности трубы под угол в 45о сверлят отверстия диаметром 8 мм, располагающиеся как в шахматах.
Верх перфорированной трубы обматывают мелкоячеистой стальной сетью или пластиковой сеткой. Сетку следует укрепить на трубе любым хорошим способом: хомутами, проволокой из стали, которую нужно припаять к сетке и трубе. Этапы формирования фильтра снарядом проходят первый метр грунта, как на схеме.
С помощью пузырькового уровня исследуется вертикальность вхождения в почву: минимальное отклонение перед началом ручного бурения скважины ведут к тому, что в дальнейших шагах работы, в особенности невозможности монтажа частей обсадного ствола на глубине. Все придется реконструировать снова.
Забивной колодец можно соорудить, используя ручное гидробурение или, для ускорения процесса, можно его автоматизировать. Для этого необходимо объединить бур-наконечник с буровой штангой, которая подсоединяется к электрическому двигателю. Во время работы штанги удлиняют путем присоединения новых частей обсадной трубы.

Бурение ручным способом скважины

Скважинное бурение вручную лишь для неподготовленного человека покажется процессом очень сложным, требующим больших расходов в физическом плане. При конкретных знаниях и подготовке сделать бур для скважины собственными руками по настоящему и посильно. В зависимости от условий залегания подземных вод воспользуйтесь несколькими вариантами самостоятельного скважного бурения.
Для проведения работ по бурению в большинстве случаев привлекают профессионалов, но если появится желание их можно сделать своими руками

Ударный способ

Этим способом ставится наиболее простая забивная скважина – забивной колодец. Таким способом постоянно пользуются домашние мастера, пробивая скважину на воду на дачном участке. Конструкция «установки для бурения» собой представляет ствол, который состоит из сгонов, и наконечник, который разрезает пласты грунта.
Молотом служит тяжелая баба, которая подымается и опускается при помощи веревок: при натяжении специфический молот подымается на верх конструкции, при ослаблении падает на подбабок – устройство из хомутов, размещенных симметрично. После вхождения ствола в почву он наращивается новым отрезком, подбабок прикрепляется уже к новой части, и забивание длится до той поры, пока наконечник не войдет в слой воды на 2/3 пласта.
Ствол-труба служит выходным отверстием воды на поверхность.

Положительное качество этой скважины состоит в том, что пробурить ее можно в подвальном помещении или другом подходящем помещении. Это создаёт удобство при использовании. Привлекает и цена, пробить скважину для воды этим способом имеет низкую стоимость.
Ударный способ бурения можно использовать на разных типах почвы
Наиболее часто применяемый способ. Этот способ предусматривает разбивание грунта при помощи опускания с двухметровой высоты тяжёлого бурового инструмента. Конструкция, применяемая при подобном виде бурения, состоит из компонентов:

• треноги, которую размещают над местом бурения;
• блока с лебедкой и тросом;
• забивного стакана, штанги;
• желонки (для прохождения по сыпучим грунтовым слоям).

Стакан собой представляет отрезок трубы профильной, скошенный внутрь, имеющий прочную нижнюю режущую кромку. Сверху забивного стакана идет наковальня. По ней создает удары штанга. Опускание и подъем забивного стакана выполняют при помощи лебедки. Порода, которая попадает в стакан, держиться в нем за счёт силы трения.
Скважинное бурение на сыпучих грунтах выполняется с применением желонки. Последняя собой представляет профилированную трубу, на нижнем конце которой поставлен задерживающий капан. После попадания желонки в грунт клапан открывается, благодаря чему грунт попадает в середину трубы. При подъеме конструкции происходит закрывание клапана. После извлечения на поверхность желонка очищается, действия повторяются опять.
Канатно-ударное оборудование для скважного бурения
Прекрасно используются при самостоятельном бурении и вышеописанный шнековый способ. Как пробурить скважину собственными руками при помощи шнека, объяснять дополнительно нет смысла – главный принцип сберегается.
Плюсы ручного бурения:

• экономный способ в материальном отношении;
• ремонт и профилактику ручного бура делать нетрудно;
• оборудование негромоздкое, по этому нет надобности применять тяжёлую технику;
• способ используем в местах куда сложно добраться;
• продуктивен, не просит очень много времени.

Главными минусами ручного бурения можно считать опускание на маленькую глубину (до десяти метров), где как правило проходят пласты, вода которых просит чистки, и невозможность делить твёрдые породы.

Ударно-канатная схема с желонкой и пробойным долотом
Просмотренное на видео скважинное бурение на воду ручным способом поможет избежать распространенных ошибок при подборе места и способа бурения
При обустраивании скважины на воду собственными руками важное имеет значение хороший выбор инструментов. Он определяет скорость и качество работы.
Штанги для скважного бурения служат для хорошей работы всего аппарата
Буровой инструмент обязан быть сделан из крепкого и устойчивого к износу материала, наиболее целесообразно стали. Его можно приобрести в магазине, а можно сделать своими руками и быть уверенным в его качестве. Ключевые инструменты, применяемые при самостоятельном бурении скважины:

• ложка. Состоит из стального полого цилиндра, у которого сверху расположена головка с резьбой для соединений со штангами, а в нижней – кромка резки. Корпус имеет продольный прорез с подогнутым в середину одним краем, а второй заточен и способна работать во время вращения как лезвие. Буровую ложку можно сделать в мастерской, в которых есть станок для токарных работ и кузница. Эти устройства имеют диаметр 70,140 и 198 мм. Эта величина ложки должна на 10 мм превосходить диаметр опускаемых после бурения труб;
• зубильное долото. Ствол скважины округляется путем поворачивания долота на угол 15–20 градусов после любого удара. Инструмент делается путем ковки из одного куска вязкой стали. Угол его заострения – 90 градусов. Зубильные долота имеют диаметр 74, 108, 147 мм. Устройства маленьких размеров можно сделать в мастерских, где есть хотя бы маленькая кузница, а еще токарные и строгальные станки;

Бурильное долото – самый важный элемент хорошего скважного бурения

• желонка. Ее корпус состоит из металлической или трубы профильной, к части сверху которой присоединена вилка с конусной резьбой для подвешивания к канату или прикрепления к рабочим штангам. Снизу труба снабжена стальным режущим башмаком с клапаном. Корпус желонки можно сделать из обсадной или газовой трубы длиной 1–2 м;
• шнек. Он имеет плоские спирали с частым шагом. На конце инструмента есть забурник, который разрушает породу, а плоские спирали выносят ее на поверхность. Результативность шнека можно сделать больше, если применять для вращения маленькой мотор, к примеру, от пилы, мотоплуга и т. д.;
• стакан. Собой представляет простую трубу с заостренными нижними торцами. Работа с ним состоит в подъеме и сбрасывании его с высоты 2–3 м на забой. Острые торцы режут породу и отрывают ее от забоя;
• штанга. Используется для ударного и вращательного бурения. На ней опускают на забой инструмент, при ее вращении проводится бурение, при ее помощи достается на поверхность разрушенная порода. Штанги испытывают нагрузки на сжатие, растяжение, изгиб и скручивание. В качестве этого инструмента можно применять прутья из стали квадратного или круглого профиля, а еще трубы водопроводные с укрепленной стенкой.

Гибкие шнеки выделяются конструктивной простотой, надежностью и технологичностью обслуживания

Стоимость скважины на воду под ключ, стоимость за метр бурения – это комплексная величина, на которую оказывает влияние ряд обстоятельств. Первым делом она подчиняется от местонахождения объекта и особенности местности. Геологические разрезы на территории одной области разнородны, распределение водоносных горизонтов отличается. В конечном итоге – бурение колодцев на воду в каждом районе стоит по-разному. Более того, имеют значение состав почвы и ландшафт.
Чтобы проссчитать, какая будет цена скважины на воду, следует предусмотреть следующие факторы:

• район разработки;
• применяемую методику;
• расходы на транспорт;
• глубину залегания водоносных горизонтов;
• монтаж оборудования;
• непосредственные работы по бурению и раскачке скважины для воды;
• вид скважины, характерности ее технического благоустройства.

Стоимость скважины на воду под ключ зависит от ее типа и глубины
В первую очередь проходит квалифицированное изыскание грунта, из-за чего выбирают технологию и оборудование. Так как все работы по бурению скважины для воды осуществляются одной компанией, можно сэкономить усилия и время, получив воду в очень короткий срок.
Устройство скважины для воды в приватном доме и подключение к ней водомерного узла сложностей не вызовет, если правильно составить схему и приобрести оборудование хорошего качества. Схема водообеспечения приватного дома из скважины содержит 3 главных составляющих:

• источник (скважину);
• станцию насосную;
• трубопровод.

Эти ключевые составляющие оборудуют дополнительными:

• кессоном для скважины;
• автоматикой;
• очистными фильтрами;

Схема обеспечение водой приватного дома из скважины
Для подсоединения водообеспечения к дому нужно провести трубы. Если не предполагается устраивать изоляцию в виде цементного тоннеля (что хлопотно и трудоемко), необходимо вырыть канаву, которая опустит их ниже точки обмерзания. Еще вариантом изоляции могут быть фольгированные материалы из стекловолокна.

Сырье для труб применяется различное: различают два вида металлических и еще большее многообразие неметаллических, полимерных изделий.
Обустройство водообеспечения приватного дома из скважины
При обустраивании насосной станции одним из самых главных механизмов считается насос. Выбор этого аппарата очень важен.
По методу работы насосы разделяют на 2 типа:
Насосы поверхностного типа выкачивают воду из скважин, глубина которых не превышает 8 м. Они монтируются на поверхности, вариант монтажа очень прост.
Для больших глубин необходимо подбирать насосы погружного типа. Они могут быть разных видов:

• центробежные. Работают за счёт центробежной силы, которую формируют лопасти гребных колес во время вращения вала;
• шнековые (или винтообразные). Перекачивание жидкости происходит вследствие перемещения ее вдоль оси винта в камере, образованной винтовыми канавками и поверхностью корпуса;

Если скважина имеет глубину в 7-9 метров, применяются поверхностные самовсасывающие насосы

• вихревые. База конструкции – колесо с лопастями, помещенное в корпус и прикрепленное к валу. Приводится в движение за счёт центробежно-вихревой силы;
• вибрационные. Работают вследствие вибрации мембранные ткани, от чего появляется разница давлений, и жидкость перекачивается в систему снабжения воды.

Как бурят скважины для водообеспечения?

Любая скважина необходима для подъема воды из глубинного водного пласта на поверхность. Ее рабочий принцип построен на обустройстве ствола в виде трубопровода за счёт монтажа обсадной колонны (трубы) таким образом, чтобы забойная часть с многоразовым фильтром оказалась в середине водного источника, при этом подъем жидкости обеспечивается насосом погружного или поверхностного типа.
Аналогичным образом, вода проникает через отверстия снизу колонны и принудительно подымается по скважинному стволу на поверхность.

С учетом конструктивных свойств и глубины выделяются такие варианты скважин на воду:

1. Абиссинская скважина (колодец из труб). Она строится путем забивания трубы в почву, а поэтому глубина составляет не больше 6-10 м . Вода подымается с самого верхнего пласта (верховодки) и имеет большое засорение. Ее можно применять для технических целей либо для питья, но исключительно после кипячения.
2. Скважина на песок . Она бурится на глубину 14-25 м , что дает возможность применять разный способ бурения. В большинстве случаев она обсаживается трубой диаметром 12-20 см. Дебит такой скважины маленькой и она предназначается для малых хозяйств. В работе применяется центробежный насос, устанавливаемый на поверхности.
3. Водозаборная скважина бурится до нижнего, продуктивного водного пласта на глубине более 50 м . Вода в ней полностью чистая и применяется для питья. Подъем из нее может выполняться исключительно с помощью насоса погружного типа.

Рабочие узлы

Любая скважина, независимо от глубины и разновидности, имеет следующие рабочие зоны и узлы:

1. Забойная территория или заборник воды . Это часть снизу скважины, которая размещается в водном пласте. Тут через перфорирование вода попадает в середину обсадной колонны. Необходимый элемент – фильтр .
2. Обсадная колонная (труба) или всасывающая магистраль. Ее задача обеспечить герметичный канал для воды от забойной зоны до входа в насос (заборник воды насоса), который обязательно снабжается клапаном обратного типа для устранения обратного потока воды.
3. Насос . Он обеспечивает подъем воды, для чего создаёт определенное давление.
4. Мембранный бак или накопительный бак . Этот узел в ответе за защиту оборудования от гидроударов , обеспечения водного резерва и создания необходимого давления в водопроводном трубопроводе.
5. Реле давления и контролирующая аппаратура.
6. Оголовок скважины . Это верхняя, наземная часть скважины, обеспечивающая защиту ее от грязи сверху, обмерзания и распределения поднятой воды.

Оборудование

Для обустраивания скважины на воду нужен такой инвентарь и оборудование:

1. Насос . Он подбирается с учетом глубины и продуктивности скважины, размеров обсадной колонны, протяженности водопроводной магистрали. При глубине ствола до 10-12 м очень часто применяется поверхностный, центробежный насос необходимой мощности. Для глубоких скважин применяется погружной насос. Для него нужен несущий, страховочный канат стальной и погружной электрический кабель.
2. Станция насосная с автоматической системой управления процессом. В ней обязательно наличие контролирующих устройств и приборов защиты от перегрузок.
3. Гидропневмобак . Он предназначается для поддержания стабильного давления в системе и оптимизации работы насоса. Постоянный водный уровень в нем поддерживается при помощи реле уровня. Размеры резервуара зависят от мощности оборудования и дебита скважины. Объем колеблется в широких пределах от 20-30 до 1000 л. Идеальным считаются емкости объемом порядка 100-150 л.
4. Кессон . Скважинный оголовок может обустраиваться любыми способами, но очень востребован кессон, собой представляет короб сделанный из металла (бак), герметизирующий устье скважины. Он устанавливается с меньшим углубляющим (до 1-1,2 м) и имеет размеры, достаточные для локации соединительного оборудования и обслуживающего человека.
5. Коммуникации . Провод, кабель для обеспечения хорошего электрического питания и трубы водопроводные от кессона до точек употребления воды.

Верхняя часть скважины и водомерный узел расположены в зоне грунтового промерзания, а поэтому их нужно надежно утеплять.
Насос погружного типа устанавливается в этой очередности:

• установка клапана обратного типа (если он отсутствует в комплекте насоса);
• закрепление на тросе и подключение кабеля;
• погружение насоса на необходимую глубину;
• установка и подключение гидроаккумулятора (гидропневмобака);
• подключение и регулировка системы управления и контроля;
• установка и подсоединение фильтров тонкой чистки;
• подсоединение к точкам употребления (нагревательное оборудование, смесители и т.д.).

До начала каких-нибудь работ необходимо узнать гидрогеологическую обстановку. Лучший информационный источник – хозяева окружающих участков, тем более если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.
Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, подобрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые можно хранить в проектных организациях или надлежащих ведомствах.
Если правильного представления о наличии и характере пластов с водой получить так и не получилось, придется пойти на очень дорогой шаг – заказать разведочное бурение. Однако, до этого можно попробовать один из народных методов, к примеру, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с подходящей точностью могут показать наличие или отсутствие воды под землёй.
Подбирая место для скважины, следует беречься соседства в виде септиков, ям для сточной воды, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же существуют неподалеку, то обязаны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Конечно, скважина должна находиться ближе к дому. Подходящее расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке собственными руками, нужно приготовить такие элементы:

1. Тренога: собирается из трех труб из стали или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
2. Буровая коронка таких видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твёрдых пород, а еще щебеночных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят при помощи уже упомянутой желонки.

Разные варианты головок для бура

Мотопомпа: применяется для подачи промывочного раствора в территорию разработки грунта.

Буровая штанга: набирается из 3-метровых отрезков, соединяемых при помощи муфты или резьбы. Специально изготовленную штангу можно заменить водо- или газопроводными трубами.

Вертлюг.

Лебедка.

Мотор-редуктор.

Насос.

Стальная или полипропиленовая труба для обсадки. Ее диаметр выбирается таким образом, чтобы между стенками и установленным в середине насосом оставался просвет хотя бы в 5 мм (лучше – 10 мм).

Фильтровальная колонка, которая собой представляет трубу с закрепленными на ней фильтром и отстойником. Фильтр можно выполнить своими руками по аналогичной схеме, что и для забивного колодца.

Кессон.

Схема бытовой установки для бурения скважины

Постепенная инструкция бурения скважины на участке

До начала выполнения работ на дачном угодье рекомендуется поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей округе, после чего можно пробурить скважину на участке. Если например недалеко есть колодцы – загляните в них. Если водный уровень выше 5 метров – это неплохой символ, так как в таком случае из инструментов для бурения потребуется только садовый бур и приблизительная схема расположения водного источника.
Маленькую буровую установку или механическое буровое устройство — «ручник», можно взять в аренду. Аналогичным образом, у вас появится возможность применять удобное оборудование, не тратя больше ненужной суммы, чтобы добыть воду на участке.
Хотим представить народные, а поэтому очень прекрасные способы поиска воды на участке.
Способ 1. Традиционный глиняный неглазурованный горшок объемом 1-1,5 литра наполняют смесью яри (сорт краски на основе ацетата меди), белого ладана (смола дерева), серы и шерсти овцы в соотношениях 4:4:4:5.
Горшок плотно закрывается и взвешивается. Его необходимо закопать в возможном месте бурения скважины на глубину 30-35 см. Спустя сутки емкость опять отправляется на весы и, если масса горшка увеличилась, то вода рядом.
Способ 2. Если рядом нет водных источников, необходимо посмотреть за подобранным местом для скважины. Вечерний туман над «пунктом назначения» говорит про то, что вода тут есть. Чем туман гуще — тем ближе вода.

Способ 3. Геологоразведочное бурение даст результат, близкий к 100 %. Можно пробурить вручную садовым буром на глубину 5-10 метров. Если присутствие воды в скважине понятно, остается окончить работу по углублению.
Чем больше воды, тем вероятнее возможность благоустройства скважины, а не колодца. Относительная глубина бурения составляет 10-15 м. Место для скважины необходимо подбирать не ближе 30 м от загрязнившихся участков. Это может быть также и водозаборная скважина, другими словами подземный напорный источник.

Приступим к бурению

Приведем общую инструкцию относительно того, как оборудовать скважину на дачном участке собственными руками:

1. В грунте выполняется квадратная углубление с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до двух метров – говоря иначе шурф. Он требуется для того, чтобы не допустить осыпание рыхлой верхней почвы в скважину. В середине шурф обшивается фанерой или досками, а поверх на него для комфорта проведения работ по монтажу ложится настил из досок.
2. После того как провели монтажные работы установки в нижнем и верхнем настилах шурфа режут два соосных отверстия, после этого приступают к бурению.
3. Буровую штангу вращают при помощи мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур подымается лебедкой и сбрасывается сродни тому, как это выполняется при ударно-канатном бурении. Если необходимо в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Одновременно с бурением в скважину ставится обсадная труба с установленным снизу специализированным башмаком. Как и буровая штанга, она понемногу наращивается.
5. После плывуна (грунт с высокой влажностью) бурение убыстряется (начался слой воды), а потом опять замедляется. Это означает, что достигнут водоупорный слой и бурение можно заканчивать.
6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после этого начинается ее промывание сильным водным напором.
7. В скважину опускается насос погружного типа, которым начинают откачивать воду до той поры, пока она не станет полностью чистой

На последнем шаге оборудования скважины на дачном участке собственными руками устанавливают кессон, все пустоты засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее кладут трубопровод.

Необходимо ли ставить обсадные трубы?

После того, как вы сумели пробить скважину для воды, нужно оснащать дополнительную обсадку, которая может быть сделана как из цельной асбоцементной трубы, либо некоторых отрезов асбестоцементных труб.
В ходе работы с отрезами большое внимание необходимо выделить равному диаметру труб чтобы гарантировать в последующем свободное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено держиться от сползания и крепится скобками, которые после скрываются под полосами из нержавейки.
Обсадка трубы необходима:

• чтобы не допустить В процессе бурения осыпания стенок;
• чтобы убрать засорения скважины во время эксплуатации;
• чтобы закрыть верхние слои с водой с плохой водой.

На дно скважины опускается труба, оснащенная фильтром, который выполняется из очень маленькой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды. Труба опускается на необходимую глубину и крепится хомутом. Это предотвращает самопроизвольное проседание. При правильном обустройстве скважины на воду, наземную часть оснащают кессоном – оголовком который оберегает источник от грязи.
По истечению определенного времени может происходить небольшое «выдавливание» трубы из грунта. Это считается нормальным процессом самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта, и не нуждается в дополнительных мерах по заглублению.

Как неошибиться при бурении?

Недостаток навыка бурильщиков-самоучек очень часто вырисовывается в следующем:

1. Бур опускают чрезмерно глубоко, благодаря чему обсадная труба пересекает горизонт воды. Решение: поднять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после этого прежде установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла нужной глубины, благодаря чему грунт внизу обвалился и продуктивность скважины резко упала. Решение: вытянуть грунт желонкой, после этого загрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был поставлен слишком низко, благодаря чему скважина засорилась песком.

В последнем варианте следует извлечь насос и, подобрав песок желонкой, установить его правильно. Хорошее положение формируют так: работающий насос понемногу опускают до той поры, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После чего насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (в большинстве случаев хорошее положение насоса — 1-2 м от дна).
Как пробурить скважину под воду собственными руками и при помощи какого оборудования вы можете взглянуть на видео.
Нехватка навыка у бурильщиков-самоучек очень часто видна в следующем:

1. Чрезмерно глубоко опускают бур, благодаря чему обсадная труба пересекает водоносный предел. Решение: поднять обсадную трубу либо вставить в нее иную более короткую, после этого прежде установленную трубу нужно убрать.
2. Обсадная труба не достигла нужной глубины, благодаря чему внизу обвалился грунт и продуктивность скважины тут же упала. Решение: нужно вытянуть грунт желонкой, после чего загрузить трубу на необходимую глубину.
3. Насос был смонтирован очень низко, благодаря чему скважина засорилась песком. Решение: насос нужно извлечь и подобрав с помощью желонки песок, установить его правильно. Хорошее положение определяется так: работающий насос опускают понемногу до той поры, пока в откачиваемой им воде не обнаружится песок. После этого насос чуть-чуть приподнимают, пока он не начнет качать чистую воду. В основном, хорошее положение насоса составляет 1-2 метра от дна.

Актуальная очистка нужна скважинам различных типов. Признаками того, что сооружению на воде нужен сервис могут стать: наличие в потоке воздушных пробок, рывки в выходе воды, присутствие разных примесей в водной массе (песка, ила).

Если потерять момент чистки, эфективность скважины может больше не восстановится. Чтобы возобновить хорошее функционирование проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Наиболее кардинальные способы очистки – с помощью электричества или кислоты. Впрочем эти способы довольно рискованны и их выполнение лучше поручить мастерам.
Аналогичным образом, домашняя скважина собственными руками просит того же внимания к уходу и обслуживанию, как и глубокие артезианские строения. Пробурить своими силами водяной источник не тяжело, но требуется соблюдать осторожность в ходе работ и позвать на помощь пару друзей.