Для чего вам бытовка?

Перед тем как приступать к проектированию и строительству бытовки, стоит в первую очередь сформироваться с ее назначением, ведь от этого в большинстве случаев зависят ее размеры, планировка и другие моменты. В основном, бытовка исполняет такие функции:

  • жилого помещения – постройку можно применять как жилище на период строительства ключевого дома. В последствии большого труда не составит переделать ее под иные хознужды, более того, бытовка послужит добавочным дачным домиком, например, для встречи гостей;
  • хозяйственную – в помещении можно сохранять загородный инвентарь, одежду для работы и др.;
  • санитарно-гигиеническую – бытовку можно оснастить сантехническим узлом, например, тут вы можете сделать летний душ и установить автономный туалет.

Если есть желание бытовку для дачи можно оснастить баней или прочими функциями. Основное – заблаговременно крепко подумать над всеми собственными потребностью и желаниями, чтобы после не заниматься переделками, как это часто бывает.

Фундамент – в хорошем основании нуждается даже бытовка

Если вы устанавливаете бытовку на месяц-два, то сооружать для нее фундамент не обязательно. Будет вполне достаточно подсыпки из щебня, выровненной горизонтально. Чтобы обезопасить низ сооружения от проявления влаги, на подсыпку необходимо положить несколько брусьев или кирпичей/блоков.

Если же бытовка будет применяться как постоянное строение, без фундамента вряд ли можно обойтись. Естественно, исполнять массивное ленточное сооружение в нашем случае ни к чему. Целесообразней сделать облегченное основания в виде некоторых столбиков, между собой связанных балками (подземным армирующим поясом сооружения). Строительство начинаем с приготовления площадки: избавляемся от слоя растительности грунта, после этого размечаем площадку согласно проектным габаритам сооружения.

Фундаментальный фундамент для бытовки понадобится лишь в случае если строение будет использоваться в качестве непрерывного жилья

После нужно приготовить лунки под столбы глубиной около 40 см, находящиеся на расстоянии полутора метров один от одного по длине и ширине сооружения. Днище лунок засыпьте песочным слоем и щебня толщиной 150–200 мм. Подсыпку в первую очередь прекрасно затрамбуйте и разровняйте в горизонтальном положении. После постройте столбы из блоков или кирпича высотой 30-40 см над уровнем почвы. Поверхность столбиков отделайте битумом, после этого накройте несколькими слоями из рубероида.

Дальше необходимо положить балки (брус 150хсто пятьдесят миллиметров) вдоль периметра фундамента столбчатого типа. Для крепежа бруса к столбикам применяйте специализированные крепления, говоря иначе шпильки. В процессе укладки элемента основания дома в первую очередь удостоверьтесь, что балки размещены в горизонтальном положении. Если будет необходимость можно поровнять положение балок путем подкладки под них брусков или досок, но вообще постарайтесь обеспечить горизонтальную поверхность еще на шаге строительства столбиков.

Между собой брус можно объединить "в половину дерева" – в данном случае на участках стыка брусьев осуществляются ровные пазы глубиной в полбруса. Пазы должны быть ответными, т.е. в одном брусе паз вырезается сверху, а в другом, исходя из этого, – снизу. Дополнительно стыки можно закрепить самосверлящими шурупами и стальными уголками. Точно также ложатся перекрывающие балки и врезаются в крайние брусья.

Строим бытовку быстро и недорого – невидимые, но важные факторы технологии на каркасной основе

Чтобы выстроить каркасную бытовку потребуются такие материалы:

  • брус 100хсто милиметров;
  • доски 35хсто милиметров;
  • минеральные маты толщиной 100 мм и плотностью 25–35 кг/м3;
  • пароизоляция;
  • ветро- влагоизоляция;
  • OSB;
  • отделочный материал – обшивочная доска, фальшбрус или др.

Сооружение стен начинаем с установки угловых стоек, которые делаются из бруса 100хсто милиметров. Для их фиксации применяйте уголки и шурупы, укрепите их раскосами. Удостоверившись в вертикальности всех стоек, соедините их верхней обвязкой, в качестве которой применяйте доску 35хсто милиметров.

Если крыша бытовки будет односкатной, не забывайте одну длинную стенку сделать сантиметров на 30-40 выше другой.

После можно поставить промежуточные стойки, сделанные из досок. К нижней и верхней обвязке они закрепляются с помощью уголков из металла. Чтобы дать конструкции жесткости, зафиксируйте межу ними как в шахматах перемычки установленные в горизонтальном положении. Более того, горизонтальные рейки из данных же досок установите над и под проемами.

Если крыша конструкции будет двускатной, уложите на каркас стен перекрывающие балки. Так как почти что никакую нагрузку балки нести не будут, можно применять те же доски 30-100 мм. Установите их кромкой на обвязку и зафиксируйте в этом положении с помощью уголков. Шаг досок можно выполнить около 40 см.

Каркасная бытовка из бруса и досок

Потом приступаем к утеплению и обшивке каркаса. Начинать лучше с крыши, но данный этап мы будем рассматривать отдельно, а в настоящий момент утеплим стены и пол. Тепловая изоляция пола начинается с укладки чернового настила на балки-перекрытия. Так как несущую функцию он исполнять не будет, для этого можно применять любые доски. Сверху чернового настила ложится защита от негативного воздействия влаги, и потом монтируются деревянные бруски пола. Не забывайте поровнять деревянные бруски в горизонтальной плоскости.

Все материалы в рулонах, т.е. пароизоляция, защита от ветра и защита от негативного воздействия влаги, устанавливаются внахлест сантиметров на 15-20. Причем стыки полотнищ будет лучше проклеивать бутил-каучуковой двусторонней уплотнительной лентой, что обеспечит абсолютную герметичность соединений.

Дальше пространство поперечных балок необходимо заполнить материалом для теплоизоляции, для этого применяют как минеральную вату, так и любой иной материал для утепления. Поверхность поперечных балок и тепловой изоляции следует защить от проявления влаги дополнительным слоем пленки при гидроизоляции. После можно проводить монтаж настила из досок.

Ориентировочно также теплоизолируется и потолочное перекрытие – теплоизолятором заполняется пространство между перекрывающими балками или стропилинами (если крыша односкатная). Чтобы закрепить плиты, можно зигзагообразно натянуть между балками проволоку или капроновый шнур. После снизу к перекрывающим балкам скобосшивателем крепится пароизоляционная пленка. Сверху пароизоляции делается каркасная рама из планки 20х30 мм, к которой крепится обшивочная доска либо иной материал для отделки.

Как самому построить каркасный домик-бытовку/3 часть/обрешётка для пола.

Если толщины стропильных ног недостаточно, чтобы зафиксировать между ними материал для утепления, нарастите их с помощью бруса или досок.

Самым из довольно принципиальных моментов канадского строительства считается стеновое утепление. От него будет зависеть не только комфорт присутствия в помещении и энергоэкономность постройки, но и долговечность всего здания. Тепловую изоляцию начинаем с монтажа пароизоляционной пленки, которая крепится на каркас изнутри стен. Заранее на стойки будет лучше приклеить уплотнительную ленту, чтобы в последствии не случилось разгерметизации контура на участках крепления пленки к каркасу. Фиксация пароизоляции выполняется с применением скобосшивателя – скобы забиваются с шажком 100-150 мм.

После пространство каркаса нужно заполнить минеральными матами. В процессе утепления соблюдайте одно основное правило – в стенках нигде не должно быть щелей. Если щели образовались, их необходимо забить обрезками минеральные ваты, в другом случае появляются холодные мосты. По окончанию тепловой изоляции каркаса зафиксируйте снаружи влаго- ветрозащиту. Монтаж мембранной ткани выполняется по вышеописанной схеме.

Утепляем каркас минеральной ватой для создания намного более комфортабельного климата

Сверху ветрозащиты к каркасу крепится каркасная рама. В основном, планки размещаются вертикально. Для крепежа обрешетки применяйте шурупы, ввинчивая их с шажком 25 мм. После выполняется обшивание стен снаружи OSB. Плиты фиксируются к обрешетке тоже самосверлящими шурупами. Чтобы заблаговременно не раскраивать обшивание, проемы окон и дверей можно вырезать лобзиком который работает от электричества на месте, т.е. после монтажных работ плит. Помните, что между плитами требуется обеспечить деформационные швы толщиной 5 мм. Эти швы в первую очередь заполните строительным герметиком или пеной для монтажа.

Дальше нужно отделать обшивочной доской, профильным листом, сайдингом или любым остальным покрытием фасада. Тут же установите окна и двери. Изнутри к каркасу крепится каркасная рама также, как и с наружной стороны, после этого стены обшиваются обшивочной доской либо даже гипсом.

Если потребуется вы сумеете достраивать каркасное сооружение, расширяя его площадь, либо даже рядом выстроить иную бытовку и объединить ее с первой. В данном случае выйдет целый дом из бытовок, который можно применять под лично свои нужды.

Делаем русскую народную бытовку-сруб

Если вы желаете выполнить не временное сооружение, а бытовку "на столетия", то прекрасный вариант ее возводить из бревен или бруса в виде сруба. Нам для этого потребуются такие материалы:

  • брус 150х100;
  • древесные нагели;
  • межвенцовый материал для утепления.

Уложите первый венец дома на элемент основания дома. В первую очередь разровняйте брус относительно элемента основания дома, а еще удостоверьтесь, что углы равняются 90 градусам. Соединение бруса между собой сделайте "в половину дерева" по вышеописанной схеме. Тут же уложите и первый венец перегородок, и аналогичным способом врежьте его в первый венец внешних стен. После на первом венце зафиксируйте межвенцовый материал для утепления с помощью скобосшивателя.

Начало работ по постройке каркасной бытовки.

Точно также уложите и второй венец. Чтобы объединить оба венца с подземным армирующим поясом сооружения, просверлите вертикальные отверстия по диаметру нагелей. Для этого применяйте электрическую дрель и особое длинное сверло.  Отверстия должны доходить до середины нижнего бруса и находиться в стенках с шажком в полтора-два метра. В отверстия которое получилось бережно вбейте молотком нагели.

После ложатся еще два венца и точно также соединяются нагелями с нижней парой венцов. Единственное, штыри монтируются со сдвигом, т.е. как в шахматах, как показано на схеме выше. По подобному правилу стены вместе с внутренними стенами "поднимаются" на проектную высоту.

В результате вышла коробка без дверей и окон. Благодаря этому необходимо нанести на поверхность стен разметку оконного и дверного проема, после этого вырезать их бензиновой пилой. Заранее справа и слева от проема на время скрепите все брусья досками. После выполнения проемов тут же установите коробки для окон, сделанные из досок. Они скрепят обрезанные брусья венцов между собой, не давая им рассыпаться.

Бытовка на столетия — исключительно из сруба

Нужно заявить, что сделать проемы можно и в процессе строительства стен. В данном случае брусья крепятся справа и слева от проемов нагелями. Вы можете воспользоваться любым понравившимся вам вариантом.

Что же касается пола и перекрытия, все работы производятся также, как и во время строительства каркасной бытовки, благодаря этому повторяться не будем.

Если вы все таки захотели отделать бытовку, имейте в виду, что приступить к данной операции можно не раньше, чем через полтора-два года после окончания строительства, т.е. после того, как конструкция даст усадку. Как исключение из правил бытовки, сделанные из профилированного клеенного профилированного бруса, которые почти не усаживаются.

Монтаж крыши, или сколько нужно скатов для полнейшего счастья?

Вид конструкции крыши зависит от назначения бытовки. Если она окажется применяться летом, лучше выполнить односкатку – она легче в применении и доступнее. Для ее строительства потребуются такие материалы:

  • брус 50хсто пятьдесят миллиметров;
  • супердиффузная мембрана защищающая от влаги;
  • планки 20х30 мм;
  • доски 100х20;
  • материал для кровли.

Каркас бытовки с заготовкой под односкатку — самый простой вариант

Подробная инструкция по монтажу односкатки выглядит так:

  1. 1. Стропильные ноги ложатся на длинные стены, которые имеют различную высоту. Устанавливать их необходимо вертикально, т.е. на кромку. Для фиксирования стропильных ног в мауэрлате (верхнем венце стен или обвязке) можно сделать пазы. Дополнительно применяйте уголки и шурупы. Так как односкатка будет нести большую нагрузку снега, не нужно делать расстояние между стропилинами более 40–50 мм.
  2. 2. Сверху стропильных ног зафиксируйте влагоизоляционную «дышащую» пленку, а потом зафиксируйте контробрешетку – планки 20–30 мм. Контробрешетка должна находиться параллельно стропильных ног.
  3. 3. Дальше на контробрешетку устанавливаются доски перпендикулярно стропильным ногам. Шаг каркаса зависит от типа материала для кровли, но во всяком случае расстояние межу досками не должно быть больше 15-20 см.
  4. 4. Сейчас стелим покрытие кровли. Так как крыша будет пологой, нахлест листов делайте намного больше, например, во время монтажа асбестоцементного волнистого кровельного листа или черепицы он должен составлять не одну волну, а две.

Если Вы запланировали применить бытовку не только в жаркий период времени, но и в зимний период, лучше сделайте щипцовую крышу. В ее основании лежат стропильные системы, т.е. равнобедренные треугольники, получившиеся стропилами. Сверху, т.е. у вершины треугольников, устанавливается коньковый прогон – это балка, которая соединяет между собой все стропильные системы. Более того, каждую стропильную систему укрепите затяжками – горизонтальными перемычками, объединяющими межу собой две стропила.

Защита от негативного воздействия влаги и кладка материала для кровли делается соответствии с инструкциями для односкатки. Единственное, если бытовка будет зимней, будет лучше утеплять не только потолочные перекрытия, но и саму крышу. Данная операция выполняется по аналогичному принципу, что и утепление каркасных стен.

Вот мы и выстроили бытовку собственными руками, сейчас осталось лишь провести к ней коммуникации. Как вы видите, ничего очень сложного в данной работе нет. Да и не напрасно этническая пословица говорит: не святые горшки лепят.