Установка розеток в ГКЛ как в гипсокартоне сделать розетку

Установка выключателей и розеток в ГКЛ

При проведении ремонта стен в квартире мы очень часто равняем стены гипсокартонными листами. Очень часто нам следует разместить на таких стенах розетки для домашних потребностей. В данной публикации рассмотрим как качественно установить розетки в ГКЛ собственными руками без вовлечения нанятых рабочих.
Когда Вы подобрали место для установки розетки или выключателя, приступим к ключевому процессу работы — подготовке отверстия в гипсокартоне. В это отверстие крепится пластиковый подрозетник.
Приобретая подрозетник в магазине необходимо обратить свое внимание чтобы он был конкретно для гипсокартона, а не для простой стены. Подрозетник для гипса отличается наличием специализированных лапок передвигающихся на винтах для закрепления в материале листового типа.
Очередность проведения работ следующая:

Размечаем высоту расположения розетки и используя уровень проводим вертикальную и горизонтальную линии.

Установка блока розеток в гипсокартон - всё о гипсокартоне

Совет: Если в этом месте предполагается установка группы розеток, то вертикальные линии располагаем на расстоянии 72 мм, собственно столько нужно чтобы подрозетники встали на место не закрывая друг друга упорной окантовкой.

Закрепив коронку на 68 мм в шуруповерт высверливаем отверстие, установив направляющее сверло точно в перекрестие линий. При отсутствии дрели или шуруповерта можно применять пилки по металлу.

Если гипсом обшита капитальная стенка, убедитесь что подрозетник не будет в неё упираться, в другом случае, применяя перфаратор (если есть) или долото по бетону, придется снимать бетонный слой на поверхности стены.
Когда все отверстия готовы переходите к установке подрозетников.
После чего можно ставить розетку или выключатель в подрозетник.

Первое, что необходимо сделать во время работы с проводкой – это выключить ее. Если конец провода довольно длинный, укорачиваем его, но так чтобы оставался запас (чтобы он выходил из коробки на 10-15 см). После зачищаем концы от оплетки.
С розетки или выключателя снимаем верхнюю декоративную часть и откладываем ее пока в сторону.
На контактах послабляем болты крепежа. Устанавливая и фиксируя в контактах концы проводов, важно не спутать их.
Касается это трехжильной проводки с заземляющим проводом (жёлто-зеленого цвета).

Для него в розетках и выключателях предусматривается собственный контакт (если он отсутствует, то провод для заземления просто изолируем и прячем в середине коробки).
Что же касается фазного и нулевого проводов, то разницы, к какому контакту любой из них будет подключен – нет. Главное при соединении – качественно натянуть болты крепежа контактов.
После подсоединения устанавливаем внутреннюю часть розетки, выключателя в подрозетник и отмечаем ее с помощью винтов.
Кроме розеток, в помещении понадобятся выключатели. Чтобы их установить рекомендованная высота, обусловленная удобством, — 80 см, другими словами на уровне опущенной руки. От дверных и оконных проемов расстояние должно составлять не менее 10 см.
Для подготовки места для монтажа блоков потребуется ряд инструментов:

электрическая дрель или шуруповерт с коронкой необходимого размера, на всякий случай нож, пилка или
лобзик;
рулетка;
уровень для правильной маркировки;
отвертка крестовая;
указатель электротока.

Данные инструменты понадобятся и во время установки розеток в ГКЛ.

Отмерив размеры отверстий, лучше всего обвести их ровным кругом. Для выключателя работа делается точно также. Сверлим отверстия для подрозетников. Чтобы высверлить отверстия, необходимо воспользоваться сверлом-коронкой для работы с гипсом. Заостренный конец коронки ставится до центра метки и высверливается окружность установки для розетки или выключателя.
Воспользуйтесь ножиком для прорезания окружности. Для этого ножиком необходимо вырезать указанный контур подрозетника. Можно заранее сделать отверстие сверлом (шуруповертом или дрелью), после уже дорезать ножиком.
Удобство расположения выключателей и розеток для любого различное. Например, для плиты и остальных приборов для кухни приемлемо установить блоки прямо над столом, на высоте 3–7 см. То же самое касается места для установки в иных комнатах (например, рядом со столом для работы). Для осветительных приборов для пола рекомендуется высота 30 см.

Монтаж и подключение розетки

Подрозетник (монтажный блок) состоит из таких деталей:

пластиковый круглый короб;
4-ре винта для крепежа, установленные на передней части (что выделяет их от подрозетников, устанавливаемых в стену из бетона, имеющих всего лишь два винта) — два винта направлены в середину, а два наружу. Внешние необходимы для установки рамки розетки, внутренние – для фиксирования подрозетника, они прямо связаны с лапками фиксации и их легко настроить простой крестовой отверткой;
особые заготовки для отверстий для завода провода на корпусе. Их необходимо просто вырезать;
завод провода лучше всего реализовать сзади, так будет очень удобно для дальнейшей установки.

Размеры монтажных блоков бывают самыми разными — от 60 до 75 мм. Это нужно брать во внимание при подсчете диаметра окружности отверстия под них. Глубина может составлять от 40 до 62 мм. Чем глубже, тем легче установить систему расключения, не привязываясь к клеммной коробке.
Разметка для блоков коробок для монтажа зависит от их количества. Например, для размечивания под три розетки, расположенные в горизонтальном положении:

первая отметка устанавливается на расстоянии 63 см от пола в виде горизонтальной линии;
от первой метки на необходимом уровне от двери, окна и ближайшей стены, на расстоянии 7,1 см ставится отметка для второго подрозетника;
на том же расстоянии 7,1 см от второго ставится третья отметка под установку.

Аналогичным образом, расстояние между разметками под подрозетники как правило составит 71 мм.
Другим этапом мы подходим к монтажу.

Алгоритм того, как ставится коробка под розетку для гипса, выглядит так:

вводим провод в каждый подрозетник (если их несколько). Легче это реализовать с применением
колпачка для неопасного сворачивания проводов;
отмечаем, с применением уровня, первый монтажный блок, после дальнейшие.
Выключатели монтируются точно также. Главное – сколько розеток, выключателей, столько и проводов.
После того как произошла установка подрозетников выполняется полный монтаж выключателей и розеток, другими словами происходит подключение электричества к ним.
Нужно выключить электричество во входном щитке. Удостовериться в отсутствии тока можно с помощью индикатора. Это обеспечит отсутствие потенциального удара тока.
Провода – исходя из этого, ноль (синий, обозначение N), фаза (в большинстве случаев коричневого цвета обозначение L), заземление (жёлтого или в зеленом цвете, обозначение PE) — проводятся в подходящие клеммы в корпусе. Необходимо хорошо натянуть провода, иначе пластик может расплавиться после подсоединения.
Дальше выполняется их монтирование в отверстие и фиксация с помощью винтов.
Последним шагом считается установка рамки и декоративной крышки. Это не будет составлять огромного труда и новичку.

Если стена из гипсокартона была поставлена мастерами профессионалами, то быстрее всего, они вывели провода из нее. По этому все, о чем необходимо побеспокоиться — как сделать отверстие в гипсокартоне под розетку, не задев провода.
Для этого их необходимо как можно сильнее отогнуть вверх, не задевая при этом изоляцию, а потом прямо под ними просверлить отверстие, в которое после вставить подрозетник – его рамка закроет и отверстие, и торчащие провода.
Можно еще убрать провода в стенку и дрелью с коронкой по гипсу сделать отверстие в месте их выхода. Данный способ достаточно сложный, так как появляется опасность, что сверло перережет кабель или повредить изоляцию.

В сегодняшнем строительстве постоянно применяются ГКЛ – листы гипсокартона. Данный материал используется для монтажа полых стен и разделительных перегородок. Исходя из этого поменялась и установочная схема электромонтажного оборудования. В особенности добавочной фурнитуры для электрических выключателей и розеток.
До недавнего времени, такие элементы монтировались в стенку, для этого монтажная коробка вставлялся в проштроблённое отверстие, где фиксировалась раствором. Для пустых конструкций подобный вариант не подойдет, по этому на рынке возникли особые подрозетники, предназначающиеся для гипсокартона.
Напомним, что подрозетник считается просто обязательным элементом при установке электрического оборудования. Он используется для установки розеток, выключателей, регуляторов света, внешних водяных термостатов. Стоит еще сказать что в них может делаться распайка электрической проводки. Необходимо обратить свое внимание, что поставить подрозетник в стену из гипсокартона полностью по силам даже начинающему мастеру.

Эта продукция классифицируется по глубине посадки и внешнему диаметру. Такие параметры маркируются как H и d2 исходя из этого. Обыкновенный диаметр подрозетника для гипса – 68 мм. Плюс к этому, в продаже имеются модели с внешним диаметром 60, 64, 65, 70 и 75 миллиметров.
Если говорить о глубине посадки, то тут можно повстречать подобные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 миллиметра. Необходимо обратить свое внимание, что в продаже встречаются изделия с нетрадиционными посадочными размерами, но это быстрее исключение из правил, чем норма.

Подбираются подрозетники индивидуально, в зависимости от монтажного места. Если имеется возможность, и толщина простенка позволяет, советуем подбирать модели с глубиной посадки 60-62 мм. Подобные конструкции намного удобнее при расключении проводки, тем более если схема исключает установку клеммных коробок. В таком случае, провода расключаются в подрозетнике, по этому каждый лишний миллиметр будет играть важную роль.
Более того, в изделиях с большой глубиной посадки значительно проще выполнить соединение проводов и монтаж электрического оборудования.
В данной статье например я буду применять подрозетники для гипса Schneider Electric вариации IMT35150. Такие изделия обладают типовым внешним диаметром (68 мм), глубина посадки составляет 45 миллиметров.
Корпус подрозетника Schneider Electric IMT35150 сделан из негорючего пластика. Тут применяется комбинированный материал полипропилен антипирен, который может держать температуру до 850°C. Корпус очень прочный, оборудован широким передним кантом. Имеются заглушки разных диаметров, предназначающиеся для ввода проводов любого сечения.
Для фиксирования подрозетника в перегородке, применяются две железные лапки. Применение металлических фиксаторов обеспечивает приличную площадь сцепления с поверхностью, покрытие из гипсокартона при этом не повреждается. Для фиксирования лапок, используются винтообразные самосверлящие шурупы, которые при завинчивании, хорошо прижимают коробку к поверхности.

Для многообразия рассмотрим еще польские подрозетники для гипса фирмы Pawbol Euproduct. Пластик на ощупь достаточно плотный и хороший. Только тут применяются тонкие железные лапки (похожие на усики), фиксирующиеся стопорами из пластика.

Необходимо обратить свое внимание, что в двух типах крепёжные лапки не выступал за наружные размеры подрозетника. Это существенно облегчает монтажный процесс.
Когда коробка размещена на место посадки, закручивающиеся винты срывают пластиковый стопор, выводя фиксаторы за границы подрозетника. Напомним, что Pawbol Euproduct оборудуются крепёжными винтами с очень маленькими и неглубокими шлицами, что вызывает определенные сложности во время монтажного процесса.
Установка подрозетников в ГКЛ начинается с маркировки перегородок. В этом поможет заранее составленная монтажная схема электрической проводки, тут большое внимание нужно выделить расстояниям до пола и ближайшей стены. Эти параметры нужно рассчитать таким образом: высота берётся от пола до центра изделия, расстояние до стен определяется от центральной части группы подрозетников.
Если при расчёте берутся во внимание иные ориентиры, об этом обязаны быть подходящие метки в схеме. К примеру: расстояние до стенки рассчитано не от центра, а от края рамки.
Чтобы максимально осветить процедуру маркировки, разберём процесс на примере монтажа блока из четырёх подрозетников фирмы Schneider Electric. Напомним, что приведённая схема важна и для продукции иных изготовителей.
Для начала отмечаем горизонтальную линию, на требуемой высоте от напольного уровня. Для этого применяем рулетку и обычный карандаш. После определяем посадочное место подрозетников. при этом следует учесть симметричное расположение конструкции относительно всех участков стены.
Теперь от центральной части первого подрозетника отступаем 71 миллиметр и отмечаем центр второй коробки, и так дальше, через равные промежутки.
Разумеется, если Вам следует установить один подрозетник то тут просто нужно в необходимом месте и на необходимо высоте отметить на поверхности стены точку где следует установить коробку. Эта точка будет являться центром будущей розетки или выключателя.
Внимание свое обратите на один значимый невидимый момент: расстояние между центрами подрозетников должно быть ровно 71 миллиметр, без исключений и огрехов. В другом случае, могут появиться проблемы с установкой накладной рамки: конструкция может не зайти, либо наоборот оставит зазоры.
Кроме того, стоит иметь ввиду расположение профилей из металла, которые служат опорой для листов ГКЛ. Иначе при высверливании отверстия, можно повредить профиль, что сделает перегородку менее стойкой.

После проделанных действий, у нас на поверхности стены возникли 4-ре точки, которые формируют центральную часть подрозетников. Теперь приступаем к высверливанию отверстий.
Итак, разметку мы выполнили, причём выполнили это точно и бережно. Теперь необходимо побеспокоиться о посадочных отверстиях для наших «пластиковых коробочек». Чтобы это сделать понадобиться дрель или шуруповёрт, оборудованный коронкой, диаметром 67 мм .
У меня их целый набор с различными диаметрами: 51, 57, 67, 76, 89,102. Этот набор китайских коронок, по этому относительно дешево стоит. Такой набор может себе позволить каждый. Но должен подчеркнуть, невзирая на то, что набор китайский он самый надежный и служит мне уже практически 5 лет. Каждая коронка для подрозетников по гипсу в готовом виде имеет центрирующее сверло.

Канцелярским ножиком очищаем, ориентировочно, 10 мм концов проводов от изоляции и подсоединяем провода к розеточному механизму, заранее сняв с него все декоративные пластиковые детали.

При помощи винтов для крепежных работ в подрозетнике закрепляем розеточный механизм выставив его по уровню.
Последним шагом возвращаем все пластиковые детали на место. Если у Вас блок розеток то реализовываются особые рамки на 2,3 и более постов.

Начало работ

Для работы вам будут нужны:

Дрель для проделывания отверстия в гипсокартоне, с подобающей фрезой. Классическим размером подрозетника считается размер 68 мм, а это означает, таким же должен быть диаметр фрезы.
Две отвертки – фигурная, для конкретно установки розетки, и индикаторная, чтобы проверить уровень напряжения.
Строительный маркер, для точной маркировки.
Уровень.
Нож и сверло, если дрели с фрезой рядом не оказалось.

Прежде чем приступать к установке выключателей и розеток в ГКЛ, тщательно рассмотрите электросхему. Благодаря ей, вы сразу заметите, где необходимо сделать отверстия. В самом центре выставьте отметку маркером, чтобы потом было легче высверливать.

Если предполагается установить не одну, а целый блок розеток, придется штробить ГКЛ в некоторых местах в ряд. Главное — воспользоваться пузырьковым уровнем, чтобы все розетки расположились на одной высоте от пола. На какой собственно – ГОСТ к этому строгих норм не предъявляет, однако существуют некоторые нормы.

Вначале необходимо ее разобрать и снять все детали из пластика.
После выкрутить винты клеммной части. В них вы и будете вставлять подходящие провода.
Если установка коробок под розетки в ГКЛ на предыдущем шаге прошла успешна, в них не будет трудно вставить и саму розетку. Фиксируется она специализированными «лапками».

Для установки розетки в ГКЛ нужно присоединить к соответствующим клеммам:

Провод синего цвета (ноль, отмечается символом N).
Коричневый кабель (фаза, отмечается символом L).
Жёлто-зеленый кабель (заземление, отмечается символами PE).

Чтобы не было будущего ослабления контактов и короткого замыкания попытайтесь натянуть жилы как следует.
После подсоединения проводов выполняется монтаж самой розетки и закрепление ее оставшимися винтами. Аналогичным путем выполняется установка розеточного блока в ГКЛ, в заранее проделанные отверстия. Когда работы по электромонтажу закончены, остается лишь одеть рамку из пластика и установить декоративное крепление.
Для выполнения работ по установке выключателей и розеток нужны такие инструменты:

Рулетка и карандаш;
Строительный уровень (можно короткий до 30 см);
Дрель или шуруповерт;
Коронка по гипсу на 68 мм;
Отвертка (крестовая или шлицевая — зависит от типа винтов на розетках);
Индикаторная отвертка;
Нож канцелярский;

Например если вы устанавливаете розетку или выключатель в гипсокартонную перегородку и есть вероятность попадания на металлопрофиль, то необходимо приобрести коронку по металлу. Такой коронкой можно без зазрения совести просверлить мешающую часть профиля.

Для того чтобы ставить розетки без перерыва на поиски недостающего инструмента необходимо заблаговременно его подготовить. Понадобится следующее:

рулетка и разметочный маркер отверстий;
дрель и специализированная фреза (коронка) для высверливания отверстия в гипсокартоне. Диаметр рабочей части фрезы должен быть равён диаметру обычного стакана подрозетника – 6,8 см. При отсутствии дрели можно приспособить для данного дела шуруповёрт;
воздушно-пузырьковый уровень (очень небольшого до 0,3 м);
отвёртка с индикатором наличия напряжения в проверяемых проводах;
отвёртка (крестообразная или обычная все зависит от формы шлицов на болтах) нужная при крепеже подрозетника, проводов и самой розетки;
нож канцелярский, нужный для снятия изоляции с проводов при подсоединении их к клеммам.
Мероприятия по подготовке

Места расположения розеток определяются ещё до начала работ по облицовке поверхности стен.
Укладывать провода также необходимо ещё до начала стеновой обшивки, чтобы спрятать их под гипсом.
Монтаж выполняется в следующей очередности:

В первую очередь собирают каркас для крепежа гипсокартонных листов и фиксируется к поверхности стены. Его концы фиксируются к полу и потолку помещения.
Если строится перегородка – одна сторона обшивается сразу. По ней будет прокладываться проводка.
Создаётся схема разводки проводов и на ней отмечаются места расположения подрозетников.
В вертикальных частях каркаса дрелью высверливаются отверстия для проведения проводки.
Провода, прокладываемые к местам расположения подрозетников, следует поместить в гофрированную пластмассовую оболочку и провести сквозь подготовленные в каркасе отверстия.

Стоимость оболочки защиты невелика, а от потенциального повреждения и большой влажности она оберегает прекрасно, поэтому экономить на её покупке нет смысла.

Более правильным будет провод с 3 жилами в двойной изоляции (с диаметром жил от 1,5 до 2,5 мм). Если предполагается применение электробытовых приборов с большим потребляемым током – сечение проводов необходимо сделать больше.
Проложенные под обшивкой провода следует для надёжности зафиксировать частями провода или пластмассовыми хомутами.

По завершению прокладки проводов и метки на проекте мест их выхода можно начинать крепление ГКЛ к каркасу.

Установить розетки – работа, которую выполняют на последнем этапе обшивки стен при помощи гипсокартона или монтирования перегородки. Но приготовить для розетки в стене из гипсокартона место необходимо заблаговременно.
Перед непосредственным монтажом листов кладут проводку, обязательно проверив трудоспособность линии. После кабеля изолировать и закрепить в точке, где устанавливают розетку.
Просто поставить розетку, сделать заранее отверстие под нужный диаметр недостаточно – это опасно результатами загорания.
Только сделав все по правилам, рассчитывают, что розетка функционирует, безопасна для имущества или жизни владельца, ее тяжело вынять из стены. И что основное, использовать ее комфортно жильцам дома или квартиры.
Установленый подрозетник в гипсокартоне
Для проведения работ по монтажу потребуется не очень то и много инструментов:

Дрель или перфаратор;
Специализированная насадка — «коронка», для проделывания отверстий в гипсокартоне (диаметром 68 мм);
Отвертки;
Пассатижи;
Инструмент для измерений (рулетка, линейка, уровень);
Маркер.

В большинстве случаев могут понадобиться инструменты для рубки металла – тонкое зубило, молоток.

Читайте по теме — какой инструмент рекомендовано иметь дома.
Как в гипсокартоне сделать розетку? Конструкция стен из гипсокартона позволяет устанавливать фактически различные варианты розеток, как одинарных, так и с 2-мя и более секциями. Впрочем традиционным способом установку выполнить не получится. Для этого потребуется специализированный подрозетник для гипса. Он обязан быть пожаробезопасным, потому как листы гипсокартона относятся к огнеопасным материалам. При помощи подрозетника установка выключателей и розеток в ГКЛ значительно становится легче.
Точка, где переменный ток выходит через розетку, является наиболее опасным элементом всей конструкции. По этому для производства подобных подрозетников применяется самозатухающая пластмасса. Если розетка нагреется в ходе работы, выделяемое тепло не перейдет на ГКЛ. Благодаря этому обеспечивается противопожарная защита.
Подбирать подрозетник нужно с учетом расположения листов ГКЛ относительно стенки. Для наиболее идеального решения задачи, как поставить розетку в ГКЛ потребуется персональный выбор, тем более, если подобранные листы смонтированы близко к поверхности стены. В каждом подрозетнике имеются прижимающие лапки, раздвижные при помощи винтов.
Есть отличия между установочными коробками разного назначения. Стандартные подрозетники устанавливаются в середину стенки в заблаговременно просверленное углубление и потом крепятся при помощи раствора. Модели, которые предназначены для установки в ГКЛ, монтируются в отверстие, после этого они прижимаются к внутренней стороне обшивки крепежными лепестками, продвигающимися по винтовой резьбе. После чего розетка в гипсокартоне оказывается надежно закрепленной.

Прорез отверстия в гипсокартоне под установку выключателей и розеток

У вас ремонт, и вы делаете его своими силами, дошли до этапа, на котором проходит установка розеток в ГКЛ, однако не знаете, что для этого необходимо сделать. Прочитав статью, вы узнаете, как установить розетку в ГКЛ, а еще как сделать отверстие под розетку в гипсокартоне.
Сначала определим, какие вообще виды компонентов допускается ставить на отделку из данного материала.

Виды розеток

Самые популярные виды, используемых при организации подачи электричества жилищных помещений, это:

Накладная (используются при укладывании видимой проводки или проводки упакованной в особые короба и монтируются сверху материала);
Утопленная розетка для гипса (для организации, скрытой от глаз, электросети).

Два варианта, могут быть как одиночными, так и сдвоенными, строенными и т. д, что значительно не оказывает влияние на то, как происходит монтаж розеток в ГКЛ.

Решающий момент: для установки утопленной розетки, используются особые короба – подрозетники. Зафиксировать изделие без них нереально.
Розетка для гипса ставится с использованием следующих инструментов:

Электрический шуруповерт или дрель;
Коронка для высверливания диаметром 68 мм с центрирующим сверлом по самому центру;
Отвертка типа крест;
Пилка по гипсу;
Уровень строительный;
Карандаш.

Прежде чем сделать розетку в гипсокартоне, нужно наметить её грядущее расположение.
Важно: проводку для подсоединения, протягивают прежде чем гипсокартонные листы целиком фиксируются на каркасе, по этому с расположением розеток нужно определиться заблаговременно.

Дальше, все зависит от вида устройства, установочный процесс будет чуть-чуть отличаться.
Для установки внахлёст, крепление к гипсу выполняется с помощью специализированных дюбелей, которые называются «бабочка».

Благодаря собственной конструкции, они монтируются в заранее подготовленное отверстие диаметром 10 мм и в момент завинчивания шурупа, корпус выполнен из пластика дюбеля сжимается и образовывает внутри ГКЛ упор большой площади, надежно прижимающий дюбель и то, что на него закреплено, к поверхности стены.
Главное во время установки внахлест, это установить дюбеля собственно в том месте, где будут находиться самосверлящие шурупы крепления выходящие из корпуса. Для этого разбираем компонент, прижимаем его корпус и там, где его следует укрепить, карандашиком делаем метки. Позднее на этом месте будут находиться дюбеля.
Важно: подключение выполняется исключительно после того, как электросеть квартиры будет обесточена. Чтобы это сделать нужно выключить автомат, который, так же как правило, размещается рядом с электрическим щетчиком.
После размечивания с помощью шуруповерта или дрели просверливаем два отверстия диаметром 10 мм и помещаем в них дюбеля. На другом шаге электропроводку нужно почистить и присоединить в разъем розетки, после этого корпус зафиксировать с помощью шурупов и дюбелей к поверхности стены. Установка внахлест окончена.
Одиночная утопленная розетка в гипсокартоне выглядит очень красиво, чем громоздкая и сильно выделяющаяся накладная, собственно поэтому во множестве домов для жилья монтируются утопленные детали.
Использование гипса для обшивания лестницы
Как и в прошлом варианте, начать следует с маркировки. Прежде мы говорили, что подобный тип изделий устанавливается в особые коробки, диаметром 68 мм. Аналогичным образом, при размечивании нужно отметить только центральную точку, в которое в последующем ставится центрирующее сверло коронки для высверливания гипса.
Совет: ГКЛ материал очень мягкий, по этому высверливать его можно с помощью шуруповерта на аккумуляторах, что весьма комфортно при выключенном электричестве.

После коробка ставится в посадочное отверстие и винты её креплений затягиваются, аналогичным образом плотно прижимают подрозетник к гипсокартонному основанию.
Затянув винты, необходимо обязательно проверить как подрозетник сел и надежно ли он закреплен.
Дальше выполняется подключение электропроводки на контакты, после этого изделие монтируется в подрозетник и надежно крепится крепежными шурупами.
Совет: отверстия под крепеж в корпусе розетки дают возможность ориентировать её в горизонтальном положении либо вертикально, что нужно брать во внимание при установке.
Теперь рассмотрим, как установить розетку в гипсокартоне, точнее розетки в гипсокартоне, если их нужно несколько. С установкой накладных компонентов все ясно, они устанавливаются рядом между собой и подключаются параллельно, а как быть с утопленными вариантами.
Для установки нескольких розеток утопленного вида, используется методика монтажа с использованием блока подрозетников, который собирается с помощью нескольких подрозетников и специализированных перемычек, через которые проходит электропровод для подсоединения.
Основным этапом считается разметка. Для этого с помощью карандаша и пузырькового уровня, в месте где предполагается установка блока, проходит горизонтальная линия, на которой спустя каждые 71 мм выполняется отметка. Эти метки обозначают расстояние между центрами подрозетников в блоке.
На другом шаге, с помощью ножа для канцелярских работ или пилки по гипсу удаляем перемычки между дырочками.

Теперь необходимо удалить в пластиковых подрозетниках технологичные заглушки, чтобы они не мешали объединить конструкцию вместе и пропустить через неё проводку. После сборки единого блока, электропровод запускается в середину, а сам блок ставится на место и крепится путем затягивания саморезов.
На последней стадии, подсоединяют розетки и установив их в середину подрозетников, фиксируют шурупами.

Заключение

Мы посмотрели, как происходит монтаж розеток в ГКЛ. Оказывается, это очень просто сделать, если иметь рядом инструменты которые понадобятся. Надеемся, что статья будет вам полезна, и вы обязательно вернетесь за новой информацией, которую мы с радостью размещаем для вас у нас на ресурсе.

Необходимо обратить свое внимание, что ГКЛ – это очень мягкий и мягкий материал, по этому прилагать чрезмерные усилия когда происходит сверление не стоит. Это может промять или сломать перегородку. Беря во внимание специфики материала, можно вполне обойтись без коронки. ГКЛ можно прорезать канцелярским ножиком, однако, в таком случае, отверстия будут смотреться не очень представительно.
Следует в обязательном порядке взять во внимание, на какую конструкцию будет выполняться монтаж, перед тем как ставить розетку в ГКЛ, следует предусмотреть, на какую конструкции она будет монтироваться.

По выравниваемой стене.
В середине перегородки из гипсокартона.

В таком случае вся проводка будет проведена, как спрятанная. Другими словами в теле бетонной или стены из кирпича выполняются штробы, куда закладывается электрокабель. Его концы выводятся на определенном уровне в нужных местах. После этого канавки штукатурятся.

При этом штробы обязаны иметь направление горизонтальное и вертикальное. Вертикальные каналы выполняются в любых местах стены, горизонтальные около пола или под поверхностью потолка на расстоянии 10-15 см от обозначенных поверхностей. Необходимо обратить свое внимание, что потребуется взять во внимание место выхода кончиков провода. Тут важно, чтобы они не попали под железный П-образное крепление.

В середине перегородки

Алгоритм выполняемых работ, чтобы установить розетки в ГКЛ, такой:

Строится металлический каркас из профилей.
С одной стороны он закрывается ГКЛ листами.
Теперь нужно провести электрокабель. Для этого в стоечных профилях дрелью выполняются отверстия. Высота проводки определятся согласно эксплуатационным требованиям. Например, стандарты Европы – это 30 см над уровнем пола. Для российских потребителей это некритичный критерий. Так что выбираем высоту на собственное усмотрение, чтобы было просто комфортно.
Провода лучше вставить в защитный гофрошланг. Это убережет их от быстрого износа, ведь соприкосновение с металлопрофилем при вибрациях строения не приведет ни к чему хорошему.
Теперь в подготовленные отверстия проходит электрокабель со шлангом. Здесь-то и нужно их зафиксировать. Можно для этого применять медную проволоку, но лучше хомуты из ПВХ.

При установке проводов стоит обратить собственное внимание на контур укладки кабеля. Принципиально важно, чтобы он не проходил рядом с установленными шурупами. По этому лучше или поменять место прокладки, или плоскогубцами удалить кончик крепежа.

И заключительный этап – обшивка перегородки. При этом на самих ГКЛ лучше нанести схему прокладки электро кабеля. Это упростит монтаж розетки в ГКЛ собственными руками.
В непрофессиональной электрике используются и остальные инструменты. К примеру, можно обрисовать контур подрозетника, после высверлить его сверлом и вырезать ножиком. Впрочем минус данного варианта – неровные края грядущего отверстия, которые осложнят установку розетки в ГКЛ.
Более того сама плита из гипсокартона – непрочный материал, который может легко поломаться при неосторожном нажатии. По этому все же лучше всего применять специализированную фрезу диаметром 68 мм. Аналогичная фреза (коронка) используется в электромонтажных работах во время установки светодиодных спотов.

В середине перегородки

Сделав все нужные разметочные работы, приступаем к вырезке отверстий.
В данной операции сложного ничего нет:

Устанавливаем на дрель или перфаратор подготовленную насадку;
В начале высверливания необходимо правильно «коронку» спозиционировать относительно места, где будет отверстие (для облегчения можно центр грядущего отверстия высверлить простым сверлом);
Коронкой вырезаем сквозное отверстие в гипсокартонном листе. Работая дрелью и перфоратором, не следует создавать сильных нажим, иначе это способно привести к появлению рваных краев отверстия, что в последующем отразится на работах по монтажу;

Напомним, что сделать отверстие можно и без коронки, хоть это будет и затруднительней.

Для этого применяют два способа – вырезать его ножиком или применять дрель с простым сверлом.

Выбор расположения розеток

Выбирая место размещения розеток, первым делом руководствуемся собственными нуждами. По общепринятым нормам строительства выключатели и розетки должны находиться так:

30 см от пола — установочная высота розеток;
90 см от пола и 15 см от проёма двери — установочное место выключателя.

Очень часто подобное размещение является более правильным, но в любой квартире есть ряд приборов для которых необходимы иные места подсоединения к электрической сети. К примеру в кухонной комнате хорошим расположением считается место над столешницей, где будет комфортно включать приборы для кухни, не применяя переноски или не наклоняясь регулярно вниз.
Или, допустим, Вы хотите расположить телевизор на поверхности стены, тогда имеет смысл сделать розетку за ним чтобы не портить интерьер неприглядным видом тянущихся проводов. Однако если иного выхода нет то в статье Прячем проводку в доме Вы сумеете прочесть советы как максимально включить проводку в стиль квартиры.
Места установки розеток современными правилами не регламентировано, по этому установка розетки может выполняться там, где ею комфортно пользоваться.
В соответствии с нормами установленными в странах Европы, розетка должна размещаться на высоте 0,3 м от пола. В большинстве случаев это резонно, но, к примеру, в кухонной комнате такое их расположение заставит домохозяйку отбить много поклонов во время отключения и включения кухонных электробытовых приборов во время готовки пищи.
За аквариумом розетку тоже лучше установить выше для комфорта подсоединения подсветки, фильтра, нагнетателя воздуха. Да и электрические шнуры не будут лежать на полу и мешать передвижению по помещению.

Подрозетники, выпускаются для установки в отверстия стен из гипсокартона выделяются от устанавливаемых в бетонные и кирпичные.
Их характерность состоит в наличии специализированных прижимных лапок, установленных на винтах.
Вращая эти винты можно эти лапки перемещать вдоль корпуса подрозетника.
Что же касается выключателей и розеток, то изготовители в настоящий момент их выпускают по единому стандарту относительно размеров внутренней части, которая будет размещаться в монтажной коробке.

И все же, приобретая все нужные элементы, необходимо проверить их совместимость.

Собираем подрозетники в один блок

Итак, все готово, переходите конкретно к установке розетки. Для этого в ГКЛ нужно сделать отверстие под подрозетник. Вам нужно будет дрель с коронкой, диаметр которой должен быть одинаковым с диаметром подрозетника. Зная расположение кончиков провода, точно по этому месту наносится метка (точка или крестик), которая будет являться центром отверстия.
После этого ставится подрозетник. Это гнездо под саму розетку, сделанное из пластмассы. В ее конструкции 4-ре крепежа: два для крепежа гнезда, два для наружной крепежной рейки.
Необходимо обратить свое внимание, что дно подрозетника не имеет отверстия, куда можно вынуть концы проводки. По этому его нужно сделать, например, дрелью или отверткой. Помещаем сюда конца кабеля, вытягиваем по максимуму.
И еще 1 момент. Толщина подрозетника 4,5 см, по этому если между базовой стеной и конструкцией из гипсокартона просвет меньше этого показателя, то заранее придется на поверхности стены делать углубление.

Подрозетник теперь ровно ставится в ГКЛ и выравнивается в плоскости ГКЛ листа. После этого 2-мя винтами для крепежа следует укрепить коробку.
Прежде чем ставить розетку в подрозетник, нужно ее разобрать. Другими словами, снимается декоративная панель, расслабляются зажимные (клеммные) винты. После этого в клеммы ставятся концы электропровода, тут же и зажимаются винтами. Теперь можно поставить и саму розетку.

Вариантов поставить розетку в ГКЛ много — все может зависеть от ее конструкции.

При помощи распорных лапок.
Монтажными винтами в подрозетнике.

Если прибор поставлен и закреплен, нужно начинать устанавливать планку металлическую, которая обеспечит качественное крепление розетки к гипсу. Остается только установить декоративную панель.

Иногда приходится ставить одновременно несколько розеток в ГКЛ. По этому принципиально важно правильно выполнить разметку и просверлить отверстия. Их центры должны размещаться на одном уровне в горизонтальном положении.
Чтобы надежно зафиксировать розетку в гипсокартонной стене, следует проверять, насколько прочно провода зажаты в клеммах.
Необходимо обратить свое внимание, чтобы электропроводка не собралась на дне подрозетника. Идеально, если их углубить под дно устройства.
Монтаж выключателя проходит точно также, как установка самой розетки. Только одно отличие – это сама конструкция выключателя, плюс подводка фазного провода. Если к розетке подойдут фаза и ноль, то к выключателю только фаза.

Для тех, кто не очень понял, как сделать монтаж розетки, рекомендуем посмотреть видео – установка розетки в ГКЛ. Если и после чего у вас возникли вопросы, мы готовы обговорить все это. Наши профессионалы с радостью ответят на них.

Устанавливаем подрозетники на место, заранее выпустив питающий провод в одно из отверстий на задней стенке подрозетника. Во время установки ряда розеток их нужно все запитать, чтобы это сделать применяют соединение шлейфом.

Для этого во все дальнейшие подрозетники, от того где выпущен питающий провод, пропускают отрезки проводов.
Такое подключение популярно везде, однако некоторые мастера соперники подобного способа, из-за того что вся нагрузка, в этом случае, будет проходить через клеммное соединение первой розетки и то уменьшит её служебный срок их-за перегрева. Тогда выполняют подключение через сизы — особые колпачок из негорючего пластика, служащий для изолирования скруток проводов, с конусной резьбой в середине.
На фазном проводе выполняют скрутку стольки проводов, сколько и розеток. Можно такую скрутку делать и на нулевом проводе, однако он не подвергается таким нагревам как фазный.

Используя уровень выставляем первый подрозетник и отмечаем его лапками зажимами через винты, после выставляем все дальнейшие подрозетники.

Установка подрозетников под выключатели проходит аналогичным образом, только одно отличие — сколько выключателей, столько питающих проводов.Когда все подрозетники стоят на месте и подготовлены провода для подсоединения розеток можно делать их монтаж.Обязательно осмотрите видеоролик в котором детально показано как установить подрозетник в ГКЛ.
При отсутствии фаски края бортика будут выступал за уровень поверхности. Данную разницу придется возместить немалым количеством шпатлевки, в результате может выйдет некрасивый бугор. Если же нарезана фаска, бортик легко входит в нее и становится в одном уровне с поверхностью стены.
Дальше делается непосредственная установка подрозетника, который пригодится для крепления розетки к гипсу. Заглушки из пластика, которые находятся по контуру, следует выломать и завести в отверстия концы подведенных проводов. После чего изделие ставится в отверстие и затягивается регулировочными винтами.

На другом шаге производится установка розетки в гипсокартоне собственными руками. Для этого на подрозетнике откручиваются два оставшихся винта. С розетки снимается декоративная накладка, после этого к ней подключаются заранее выведенные провода. Вся система одновременно с проводами монтируется в подрозетник и крепится открученными винтами.
Декоративный наличник одевается после того, как окончена чистовая отделка стен. Технология установки одинарной розетки вполне подойдет для монтажа целого блока. Понадобится аналогичный инструментальный набор, нужное кол-во подрозетников и самих розеток.
Если учесть, что вы устанавливаете не отдельную конструкцию, а блок из четырёх коробок, подрозетники нужно скрепить между собой. По этому установка подрозетников в ГКЛ начинается с удаления боковых заглушек. Выполняется это по конкретной схеме: первый подрозетник – одна заглушка, в другом и третьем по две, в четвёртом опять одна.
Для соединений подрозетников Schneider Electric между собой в этом случае я буду применять кабельные переходники-соединители.

Что интересно у многих обыкновенных подрозетниках по бетону конструктивно продумано соединение их в блок без дополнительных переходников (с боковых сторон имеются особые выступы). У коробок для ГКЛ подобных выступов нет по этому приходится пользоваться специализированными соединителями.
Процесс объединения некоторых коробок в одну конструкцию выглядит так: переходник монтируется в посадочное отверстие и защёлкивается.
Процедура повторяется пару раз, по количеству подрозетников в блоке. Если учесть, что переходники имеют обыкновенный диаметр, расстояние между подрозетниками под ГКЛ будет составлять ровно 71 мм. По подобной схеме монтируются все электромонтажные конструкции, подведённые под одну рамку.
Вот мы и подошли к главному – установка подрозетников в ГКЛ. Для этого необходимо удалить перегородки, которые остались между дырочками. Для этого применяем нож для монтажных работ или пилу. Дальше, в одной из коробок удаляем пластиковую заглушку, приготовленную для ввода питающего провода.

Если первичные расчёты выполнены без ошибки, конструкция точно сходится с местом прокладывания кабеля. Необходимо обратить свое внимание, что некоторые подрозетники для гипса оборудуются поддерживающими внешний диаметр крепёжными лапками, по этому конструкцию необходимо заводить вдоль диагонали.
Просовываем питающий провод через отверстие заглушки, и бережно помещаем наш блок в подготовленное отверстие. Все подрозетники должны зайти без особых проблем. Перед фиксацией блока проверяем, чтобы все было ровно.
После того как произошла установка блока подрозетников на место посадки, Остаётся только натянуть крепёжные винты. Это можно создать обыкновенной отвёрткой. После завинчивания, лапки-фиксаторы хорошо притянут конструкцию к межкомнатной перегородке листа гипсокартона. Напоминаем, что прикладывать чрезмерных усилий не стоит, чтобы ГКЛ не начал разламываться. Теперь Остаётся лишь проверить симметричность поставленного блока, при помощи пузырькового уровня. На этом монтажный процесс завершён.
До новых встреч друзья. Благодарю за внимание. Подписывайтесь в соцсетях проекта. Если останутся вопросы, задавайте их в комментариях, с радостью отвечу.
После вырезания отверстий готовим инструмент электрика и устанавливаем подрозетники. Однако перед этим в них нужно сделать отверстие для протяжки проводки.
Дальше протягиваем кабель через монтажную коробку, ставим ее в отверстие и отмечаем с помощью лапок.
Однако тут есть определенные тонкости, касающиеся конструкции подрозетников.

В одних видах коробок паз, по которому передвигается лапка, имеет плавный переход.
Ну в крайнем положении (возле дна подрозетника) лапка выходит полностью утопленной в паз.
Однако по мере перемещения (при завинчивании винта) из-за перехода она начинает выступать над корпусом, что и дает возможность закрепить подрозетник (с внесшей стороны упором выступает кайма по окружности корпуса, а с внутренней – лапка, прижимаемая к листу винтом).
Зафиксировать такой подрозетник нетрудно – устанавливаем его в отверстие и отмечаем. При этом положение лапок не играет роли.
Тип второй коробок отличается тем, что паз у него ровный по всей длине. Но чтобы во время установки подрозетника в отверстие лапки не мешали, для них учтены особые ниши, в которые они скрываются (проворачиваясь на винте).
Такой подрозетник устанавливается так: следим, чтобы две лапки были в нишах и устанавливаем его в отверстие.

После, проворачиваем коробку таким образом, чтобы винты лапок расположились вертикально.

При этом лапка нижнего винта выйдет из собственной ниши (будет выступать над корпусом).
Если ее слегка подтянуть винтом, то поменять собственное положение она уже не сможет.
Чтобы вынуть вторую лапку из ниши, проворачиваем подрозетник на 180 град., чтобы верхний винт оказался внизу.
А дальше уже притягиваем две лапки, фиксируя коробку. Но напомним, что не нужно сразу полностью зажимать лапки, лучше их оставить пока недотянутыми (чтобы можно было проворачивать коробку).
Подрозетник производится в виде пластмассового стакана, который необходимо установить и зафиксировать в готовом отверстии в гипсокартоне.
Подрозетник для гипса имеет 4-ре винта. Два предназначаются для его крепежа к гипсу и два для крепежа с наружной стороны накладки из металла.

На какой высоте размещаются розетки?

Прежде чем выбрать место и приступать к установке коробок под розетки в ГКЛ, необходимо подумать над их целевым назначением. Многое зависит и от вашего своего удобства.

Согласно общепринятым стандартам Европы, расстояние от розетки до пола составляет 30 см, а выключатель должен размещаться на высоте 90 см. При этом от центра выключателя до края проема двери остается 18 см, без учета наличника и самой коробки.
Эти нормы достаточно удобны собственно для монтажа в гипсокартоне. Но встречаются разные домашние ситуации, просящие персонального подхода.

В кухонной комнате розетки часто размещают над поверхностью столешницы. Их высота, в основном, отвечает 1,2 м.
Если в вашей гостиной стоит ПК или аквариум, розетку целесообразно установить на высоту намного больше чем 30 см от пола, чтобы освободится от путающихся под ногами проводов.
В помещении ванной установка двойных розеток в ГКЛ – под стиралку и иную технику для дома – делается на высоте 1 метра.

Как только разметка окончена, фреза монтируется в центре нанесённой маркером метки, после можно начинать высверливать ГКЛ. Если все делать бережно, с задачей очень легко управится даже начинающий специалист.
Сначала необходимо подобрать подходящие розетки. Ведущую роль играют их внешний вид, удобство для выключения и включения в них приборов, а еще место размещения.

от пола – не менее 30 см;
от поверхности стены рядом – не менее 18 см.
Не во всех помещениях розетки можно ставить на другой высоте: например, для домашних приборов в кухонной комнате розетки лучше расположить на фартуке на расстоянии 120 см от пола. А вот в помещении ванной – на высоте 100 см, так будет очень удобно включать стиралку.

В зависимости от локации электоприборов необходимо заранее найти место доступа к электрике, однако она обязана быть не менее рекомендуемой! Тоже очень важно заблаговременно выяснить ход проводки для благоприятного встраивания розеток в ГКЛ.
Прежде чем вставить розетку в ГКЛ, необходимо определить места под них и подчеркнуть маркером в виде круга. В самом центре этого круга будет просверливаться отверстие под подрозетник.