Установка внутренних дверей фото видео

Сложность выбора

Прежде чем поставить внутреннюю дверь, необходимо ее в первую очередь подобрать. При подборе есть 2 основных показателя – это размер конструкции и материал, из которого собственно выполнены двери и короб к ним.

Подбор материала

Не очень важно производится установка внутренней двери в доме из дерева или в комнату городской высотки, конструкция обязана быть как красивой, но и хорошей, а это прежде, всего зависит от материала.
Двп – это, наверное, самый популярный вариант. Конструкция собой представляет полый короб с двух сторон закрытый тонкими древесно стружечными листами и базирующийся на каркасе из брусков из дерева.
С установкой подобной двери торопиться не стоит, она разумеется легкая и недорогая, да и смотреться может вполне достойно, но вот с надежностью не все в хорошо, подобную конструкцию можно проломить даже кулаком, плюс существует вероятность того, что спустя несколько лет она начнет слоиться.

МДФ – это золотая середина между недорогим Двп и хорошей древесной системой. Массив плотный, надежный, а основное абсолютно чистый в плане экологии. Самостоятельную установку внутренних покрытых ламинатом полотен из древесноволокнистой панели средней плотности дома это замечательный выход, если нет средств на монтажников, а эстетичную дверь хочется.

Полотно из древесноволокнистой панели средней плотности должно быть качественно ламинировано тогда оно зрительно не отличается от древесного.
Настоящее дерево – классически считается, что установка дверей из дерева это наиболее идеальный вариант, но это ошибка, тут необходимо смотреть на качество и фирму изготовителя. Уж поверьте, иногда лучше вставить внутренние двери из отличного МДФ ламината, чем взять сырую сосну, которую через шесть месяцев поведет.

При приобретении полотен двери необходимо тщательно оценивать качество леса.
Размер проема двери для установки, наверное, самый важный из начальных показателей. У нас по сей день все конструкции такого типа выполняются по советским ГОСТам, кстати, китайцы также ориентируются на данные размеры, а вот в странах Европы, не обращая внимания на будто бы единый стандарт, многие страны выполняют по-своему.

Так если у нас самая маленькая ширина полотна стартует от 600 мм и дальше с шажком в 100 мм, доходит до 900 мм, то Франция выпускает полотна, начиная от 690 мм, но калибровка также идет с шажком в 100 мм.

Межкомнатные двери имеют четкие нормы, которые необходимо проверить, прежде чем самому установить внутреннюю дверь.
Что же касается допусков, то по сторонам и сверху оставляется просвет между коробкой и самим полотном 3 мм. Между полом и полотном по правилам необходимо делать не менее 20 мм. Эта щель необходима для нормальной вентиляции в квартире.
Вдоль периметра короба в блочных строениях можно оставлять любой просвет, аж до нескольких миллиметров, основное чтобы короб становился ровно, а вот если мы врезаем двери в доме из дерева собственными руками, то допуск устанавливаем не менее 15 мм, он необходим, на случай если например дом даст усадку.
Когда выбирается междверь установка это уже заключительный этап, до этого необходимо детально познакомиться с описанием, ведь цена может указываться в зависимости от комплектации, тут есть 3 варианта:

1. Реализуется только полотно двери – данный вариант прекрасен, если дверь предполагается установить на старую коробку;
2. Реализуется полотно одновременно с коробкой, но коробка идет в разборном виде, тут еще перед тем как установить внутреннюю дверь собственными руками придется срезать по размеру и собрать коробку, что во многих случаях даже хорошо;
3. Полностью собранные блоки с готовой коробкой, полотном, замками и петлями монтируются, только если не потребуется подготовка проема. Там достаточно подрезать стойки по высоте и установить внутреннюю дверь самому.

Установка внутренних дверей будет не полной без наличников и фурнитуры.
Существует еще один ключевой вопрос – когда ставить внутренние двери при проведении ремонта? Так вот, инструкция по установке внутренних дверей говорит, что конструкции такого типа устанавливаются в самом конце ремонта, после стеновой отделки, потолка и пола, но до установки плинтусов для пола.

Два способа монтажа

С допусками размерами и другими острыми вопросами разобрались, теперь настало время выяснить, как самостоятельно установить внутреннюю дверь. Но чтобы собрать и установить конструкцию, нам необходим инструмент.
Для установки внутренних дверей нам необходимо:

• Ножовка по дереву, но в совершенстве лучше иметь торцевую пилу, она не оставляет сколов, плюс там можно выставить точный угол реза;
• Для выставления проёмов между коробкой и стеной обязательно необходимы клинышки;
• Молоток;
• Стамеска;
• Шуруповерт;
• Электрическая дрель;
• Нож;
• Отвес;
• Уровень;
• Карандаш;
• Рулетка.

Установить внутреннюю дверь своими силами без отличного инструмента не по настоящему.
Важно! Правила техники безопасности полностью запрещают нарезать дерево с помощью угловые шлиф машинки. Если вам дорого ваше здоровье, даже не стоит думать об этом.
Из добавочных материалов для дверной установки потребуются:

• Пена для монтажа;
• Скотч для малярных работ;
• Самосверлящие шурупы различного размера и сечения;
• Анкеры с дюбелями.

Подготовка проема

В совершенстве, перед тем как устанавливать внутреннюю дверь края стен следует если не заштукатурить, то хотя бы поровнять песчано-цементным раствором.
Но в настоящих условиях подготовка проема двери к установке внутренней двери кончается на подгонке размеров под короб, ведь потом нелицеприятные щели будут запениваться и закрываться наличниками, так что наводить особенную красоту нет смысла.

Проем двери перед монтажем короба лучше всего поровнять.
Тут есть один решающий момент: часто установка двойной внутренней двери просит расширение проема, так вот, когда идет речь о простенках, то их можно «перекраивать» как считаете необходимым. Однако если стенка несущая, то разрешается небольшое расширение не больше чем на 5 – 7 см, иначе могут быть проблемы, как с поверхностью стены, так и с законом.

Сборка короба

Короб для двери собственными руками можно собирать двумя вариантами – это с подрезкой углов верхней рейки под 45? и стыковкой реек под прямым углом. Два варианта хороши, но считается, что угловая стыковка под 45? сморится более изыскано.
На самом деле хорошую угловую подрезку можно создать исключительно с помощью торцовки, если вас уверяют, что для этого подойдёт простое пластиковое стусло и ножовка по дереву, не нужно верить, так можно повредить делали короба.
Первыми обрезаются под 45? стойки стоящие вертикально, после этого переходите к подрезке верхней горизонтальной рейки. Для того чтобы отложить 3 мм хорошо применять кусочек Двп как шаблон.

Отмеряем просвет относительно верхней рейки шаблоном.

• Вы ложите подрезанную с одной стороны верхнюю рейку и пододвигаете ее по срезу шаблона;
• Дальше переходите на другую сторону двери и приложив тот же шаблон отмечаете линию реза.

Подрезка верхней рейки под угол с помощью торцовки.
Теперь разлаживаем на полу готовые, подрезанные рейки короба и еще раз контролируем размеры.

Так смотрится короб для дверей подрезанный под угол.

• Короб скрепляется пошагово. В первую очередь вам необходимо плотно объединить рейки между собой так, как они обязаны быть;
• Рейки короба при закручивании шурупов могут лопнуть, чтобы этого не случилось, перед тем как собрать, нам необходимо высверлить каналы под самосверлящие шурупы. Выполняется это сверлом на 2,5 мм (самосверлящий шуруп у нас 3,5 мм);

Подготовка к скреплению короба.

• Теперь можно закручивать самосверлящие шурупы в торцы короба с двух сторон, причем со всех сторон угла должно быть по 2 шурупа.

Тут есть маленькой невидимый момент, вертикальную рейку короба к которой будут крепиться петли полностью с двух сторон затягивать не надо, нам ее еще придется снимать.

Фиксация короба с подрезкой под угол.

Если торцевой пилы в вашем арсенале нет, то рейки короба лучше крепить под прямым углом. Возможно, это не так красиво, зато подробная инструкция будет несколько легче.
Начнем с примерки верхней поперечины, ее мы будем врезать между 2-мя боковыми стойками. Некоторые мастера поперечину устанавливают над боковыми стойками, особенной разницы нет, тут уже как кому комфортно.

Примеряем верхнюю поперечину.
Вдоль периметра короба у нас идет бортик, в который ложится полотно двери при закрытии. Чтобы врезать верхнюю поперечину, на боковых стойках нам необходимо этот бортик убрать. Для этого прикладуем верхнюю поперечину до стойки, размечаем и подрезав бортик ножовкой, вычищаем место для установки.

Подрезка боковой стойки.
Теперь нам осталось лишь вставить между 2-мя боковыми стойками верхнюю рейку, высверлить отверстия под пару шурупов и зафиксировать вставленную рейку шурупами.

Закрепляем верхнюю рейку.
Если же вы решите накладывать рейку сверху на стойки, то там необходимо будет подрезать внутренний бортик на верхней рейке, после этого высверливать и загонять самосверлящие шурупы сверху, как показано на схеме ниже.

Монтаж собственными руками рейки поставленной сверху.
Для двери петельная установка это один из довольно значительных этапов. Как правило врезать замок и вешать петли можно и после того как провели монтажные работы коробки в проем, однако если вы монтируете двери своими силами (без помощников), то это лучше делать сразу.

Петли бывают накладные и потайные. С накладными петлями-бабочками работать легче, так как не надо ничего вырезать в полотне двери и коробке, по этому с них мы и начинаем.
Петельная установка начинается с маркировки на самом полотне. По правилам расстояние от нижней либо верхней точки полотна до петли должно быть 200 – 250 мм. Можно вымерить рулеткой, как на фото снизу, если же рулетки рядом не оказалось, то применяйте сами петли, там классический размер равён 100 мм.

Выполняем разметку под установку петель.
Не перепутайте: небольшая (внутренняя) часть петли-бабочки крепиться к полотну двери, а большая, до стойки короба. Перед вкручиванием шурупов под них необходимо просверлить отверстия, исключительно после этого загоняются самосверлящие шурупы.
Все петли имеют потаи под головки шурупов, по этому следите чтобы эти потаи «смотрели» вверх. Если петли будут установлены наоборот, то головки шурупов останутся над петлями, исходя из этого двери не закроются до конца.

Просверливаем отверстия под петли-бабочки.
Короб у нас фактически собран, теперь ложим его на пол и вкладываем в середину полотно двери. Как вы помните по сторонам полотна у нас должно быть 3 мм, по этому сразу помещаем чем побольше самодельных шаблонов из Двп (толщина 3 мм) между коробом и полотном.

Разметка на коробке под установку петель.
Одна часть петли у нас прикручена к полотну, чтобы привинтить вторую часть петли к коробу мы ставим отметку на коробе. Дальше откручиваем самосверлящие шурупы фиксирующие несущую вертикальную рейку и привинчиваем к ней ответную часть петель. После этого возвращаем на место рейку короба и отмечаем ее целиком.

Привинчиваем петли к вертикальной стойке короба.
Самостоятельная установка потайных петель не слишком сложно описанного выше способа. Разница состоит в том, что в полотне двери и коробе необходимо вырезать канавки для петлей. Выполняется это с помощью киянки, стамески и ножа.

Вырезаем канавки под монтаж потайных петель
Что касается установки ручки для дверей, то об этом детально можно прочитать «тут», а еще просмотреть на видео в данной публикации. И не нужно забывать, что петли обязаны быть смазаны, о правилах смазки можно выяснить «тут».
Способы установки внутренних дверей в стеновой проем есть различные, все может зависеть от определенных условий. Дальше мы будем рассматривать самые простые и распространенные варианты.

Сейчас у нас стойки короба обязаны быть подрезаны по высоте проема, петли и замок врезаны, дверь закрыта, а между полотном и коробом вставлены шаблоны толщиной 3 мм.
Когда блок дверей вмонтирован в проем, в первую очередь вдоль периметра загоняются древесные или пластиковые клинышки, они будут удерживать блок до окончательного закрепления.

Традиционная установочная схема внутренних дверей с помощью клиньев.
Фиксация это довольно важный момент, тут мы выставляем блок в вертикальном положении и в горизонтальном положении. Учтите: стенка не всегда строго вертикальна, по этому контролируйте короб отвесом.

Вертикаль лучше проверять по отвесу.
Для того чтобы блок дверей от сильного толчка не вывалился, его необходимо жестко зафиксировать анкерами или хотя бы длинными шурупами. Мы советуем применять анкеры толщиной 6 – 8 мм.

• Просверливаете в коробе сквозное отверстие и слегка забуриваетесь в стенку;
• Убираете блок дверей и в точках забуривания высверливаете отверстия для дюбелей;
• Ставите короб на место и фиксируете скобами. Короб должен стать четко по уровню, так как до этого мы все уже выверили.

Фиксация короба в проеме.
Если будете фиксировать короб длинными шурупами, то они монтируются по периметру с интервалом в полметра, но шляпки шурупов необходимо как-то прятать. Закрыть их можно декоративной рейкой или пластиковыми накладками.

Анкеры штука мощная и для фиксирования короба достаточно 3 точек – две точки под петлями и одна под замочной накладкой. В сочетании с пеной для монтажных работ этого вполне достаточно.

Фиксация внутренних дверей через короб.

Теперь заполняем периметр короба пеной для монтажных работ. Двигаемся снизу вверх, пену необходимо задувать очень аккуратно, так как при расширении она может выдавить короб для дверей.

Заполняем зазоры пеной для монтажных работ.
Плюс на момент задувания пены блок дверей должен быть собран и обязательно вставлены трех миллиметровые шаблоны вдоль периметра, это убережет короб от деформации.
Дальше у нас пойдёт финишная отделка блока двери, данный процесс довольно разноплановый и кратко все не объяснить, по этому все подробности установки наличников показаны «тут»

Если вам не подойдет крепление короба на саморезах или анкерах, то же самое можно создать при помощи металлических подвесов. Эти подвесы применяются для монтажа каркасов под ГКЛ.

Применение подвесов для фиксирования короба для дверей.

1. Собираете коробку;
2. Вставляете коробку в проем и ровняете по уровню;
3. Фиксируете коробку клиньями в проеме;

Крепление подвесов к поверхности стены.

1. Загибаете крылышки подвесов по поверхности стены;
2. Размечаете места входа дюбель-гвоздей и просверливаете отверстия под них;
3. Прикрепляете крылышки подвесов к поверхности стен дюбель-гвоздями;
4. Заливаете пеной и ждете, пока застынет.

Пару рекомендаций профессионалов

От щепетильного выбора и аккуратной установки конструкций дверей зависит многое. Дело не только в красоте. Хорошо выбранные конструкции будут работать верой и правдой не одно десятилетие.

Во время установки двери лучше иметь помощника

• не нужно приобретать двери, у которых есть изъяны покрытия, при дальнейшего использования даже небольшие неровности станут серьезной проблемой;
• у отечественных изготовителей, к большому сожалению, отмечается плохое качество эксплуатации;
• в магазине необходимо замерить дверь с каждой стороны, отклонения от правильных параметров геометрии говорят о неважном качестве изделия;
• следует оценить прочность закрепления стекла на полотне дверей, дребезжание не разрешается;
• турецкие и китайские двери со стеклянными вставками – плохой выбор, стекла очень непрочные;
• неровности в стыках деталей двери говорят о браке.

Дверь может стать настоящим интерьерным украшением

Вывод

Оба изложенных выше способа проверены в действительности и работают превосходно. Тем же мастерам, которые хотят установить себе внутренние двери-купе мы подготовили пошаговую инструкцию «тут».

Установить внутренние двери собственными руками очень просто как может показаться.

Установка внутренних дверей собственными руками: пошаговая видео-инструкция

При умении использовать инструмент, монтаж двери можно сделать своими руками. Важно с самого начала все сделать точные обмеры, во избежание перекосов. В кратце порядок установки внутренней двери состоит из таких процессов:

1. Если рама продаётся в разборном состоянии, её нужно будет собрать. Данная работа делает больше время установки внутренней двери, а еще затрудняет процесс.
2. Все детали блока двери оборудуют фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвигающуюся створку ставят систему, которая состоит из роликов и направляющей рельсы. Во время установки двойной двери, полотно на лудку прикрепляют петлями.
3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки . В проёме раму фиксируют скобами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
4. На установленную лудку вешают створку, выполняют регулировку, ставят наличники с расширителями дверной коробки .

Чтобы выполнить хорошую установку внутренней двери собственными руками, ещё до приобретения блока двери точно замеряют проём. Размеры рамы обязаны быть меньше от прохода, иначе нужно будет его расширять. Приемлемо выдерживать зазоры во время установки внутренней двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.
Наличники устанавливаются обязательно, а расширители дверной коробки необходимы, если глубина проёма превосходит размер рамы. Выступающие участки стены прячут под декоративными рейками. Хорошо разобраться с процессом монтажа поможет подробная инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж внутренней двери с распаковки купленного блока, осмотра всех деталей. Дверная лудка может продаваться в готовом виде или разобранная на некоторые детали с крепёжными пазами.
Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её необходимо лишь собрать. Рама продаётся из распиленных по размерам компонентов. Их может быть три: лицемерная и петельная стойка, а еще притолочная верхняя рейка. Если предусматривается порожек, то в комплекте идёт четвёртый компонент.
Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки одновременно с соединительными штырями. Края горизонтальных и вертикальных компонентов рамы стыкуют таким образом, чтобы совпали отверстия для монтажа. Молотком заколачивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.
Во время выбивания заглушек удары наносят через подкладки из дерева, чтобы не допустить разрушение декоративного покрытия.

Куда сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а еще основные знания столярного дела. Сборка лудки состоит из таких шагов:

• В первую очередь вымеряют створку. Длину компонентов рамы нужно рассчитать таким образом, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по периметру появился просвет 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учитыванием её толщины.

• Заготовки размечивают, после распилюют пилкой по дереву с очень маленькими зубьями под угол 45 или 90 градусов. Прямая стыковка легче. Чтобы правильно спилить угол, заготовку помещают в стусло. Объединяют подготовленные детали коробки длинными шурупами, заранее просверлив отверстия.

• Неискушённому обывателю легче заняться установкой дверей без порога, так как нужно будет объединить всего три элемента. Форма коробки производится в виде буквы «П». Края верхней перемычки кладут на торцы стоек. Все стыки фиксируют 2-мя шурупами.

• Створку помещают в раму которая уже готова. Замеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь необходимых 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину нужно рассчитать таким образом, чтобы между покрытием пола и торцом снизу створки удался просвет 8–15 мм.
• Для установки порога внутренней двери коробка собирается из четырёх компонентов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, после фиксируют шурупами. Просвет между порожком и торцом створки могут выдержать 3 мм.

После создания коробки кладут полотно двери. Отступив снизу и сверху 25 см, на петельной стойке, а еще срезе створки размечивают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой подбирают углубления.
Открытый способ учитывает фиксацию коробки внутренней двери скобами. Раму вставляют в проём. Выставляют по горизонтали и вертикали. Все измерения проводят уровнем, а еще отвесом. Соблюдя просвет от 10 до 40 мм, между коробкой и поверхностями стен забивают древесные клинышки. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются образцовой ровности рамы.

Изнутри коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают таким образом, чтобы шляпка скрылась в середине потайной выборки. После контрольной проверки уровнем просвет между поверхностью стены и рамой задувают пеной. Потайные отверстия зашпаклевывают, а потом закрашивают.
Второй закрытый вариант монтажа коробки учитывает применение подвесов, используемых во время изготовления каркаса для гипса, или специализированную монтажную систему. Планку металлическую крепят шурупами к обратной стороне рамы. Коробку вставляют в внутренний проём, расклинивают древесными клиньями, лепесточки подвеса гнут на поверхность стены, фиксируя шурупами с дюбелями из пластика.

Установка расширителя дверной коробки

При установке блока двери в глубокий внутренний проём рама не способна закрыть всю стенку. Если ширины коробки не хватает, то применяют расширители дверной коробки. Декоративные рейки ставят на продольный паз рамы, заранее смазав клеем замок. Если рама для двери не учитывает замка для расширителей дверной коробки, рейки фиксируют через потайные отверстия шурупами. Подходящий крепежный шаг – 60 см.
Перед тем как поставить дверь, полотно оборудуют фурнитурой. На рынке есть навесы разнообразных видов и цветов. Место для их крепления формируют ещё до монтажа коробки. Для внутренней створки востребована установка навесов бабочка, они не требуют врезки.
На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив снизу и сверху 25 см. Тяжёлое полотно увеличивают по самому центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают таким образом, чтобы они не мешали шурупами привинчивать петли. Если установка внутренних дверей производилась потайным способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.
Просвет между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. В первую очередь размечивают место для крепежа на срезе створки. Под пластину для монтажа петли стамеской подбирают выемку. Навесы крепят шурупами.
Полотно двери одновременно с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы вдоль периметра появились зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской подбирают углубление, после шурупами крепят вторые половинки навесов.
Установку ручки с замком выполняют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры кладут к створке на вымеренной высоте. Карандашиком отмечают место размещения ручки, очерчивают границы замка. В срезе полотна свёрлами или стамеской подбирают углубление. Для ручки сверлят сквозное отверстие.
Финалом установки блока двери считается крепление наличников. Декоративные рейки ставят с двух сторон внутреннего проёма. Наличники продают древесные, пластиковые или МДФ. Форма бывает обычная плоская, со скосом или фигурная. Фиксируются наличники к торцу внутренней коробки соединением на замковой основе, ввинчиваются шурупами или прибиваются гвоздиками. Рейки могут приклеиваться, но прилегающая стенка должна быть очень ровная, отделанная прочной отделкой.
Чтобы выполнить обычный монтаж наличников двери, в первую очередь прикрепляют горизонтальную рейку по уровню. Края заранее отрезают под угол 45о. Вертикальные рейки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под подобным углом. Стык выполняют максимально уплотненным. В случае образования щели применяют шпаклёвку. После того как застынет, ошибки закрашивают.
Наличники можно состыковывать под прямым углом. Верхнюю рейку заводят между вертикальными элементами или кладут сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распахивающаяся внутрення створка рукоятками ударяется о стенку. Приходит в негодность декоративная отделка и даже падает штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор собой представляет бочонок с насадкой из резины. Ставится ограничитель после того как провели монтажные работы блока двери и всех работ по отделке. Внутреннюю створку раскрывают до необходимого положения. На полу отмечают место размещения упора. Электрической дрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.
Экономьте время: лучшие статьи каждую неделю по почте