Установка подоконников из пластика собственными руками

Выбор типа и размеров подоконника

Не обращая внимания на то что продукция большинства изготовителей дополнительных деталей для Пластиковых окон хорошо унифицирована, есть несколько разных вариантов подоконников из пластика. Однако, возможно вам больше придутся по душе подоконники из настоящего дерева, акрилового камня или шпонированные столешницы? Подобные варианты мы также рассмотрим, однако не забывайте, что очень часто выбор изделия определенного типа диктуется не прихотью, а явной необходимостью.
Например рассмотрим два вида подоконников из пластика — с кромкой в задней части и без неё. С одной стороны, подоконник без кромки позволяет свободно варьировать его глубину и даже терпит косые подрезы, чем можно поправить ошибки оконной установки. Однако в подобном случае может понадобится крепление с наружной стороны сквозь подставочный профиль, а он есть не во всех окнах и не удобно всегда демонтировать для крепежа отлив находящийся снаружи.

Подоконников из пластика в большинстве случаев достаточно, чтобы удовлетворить большинство потребностей, впрочем необходимо рассмотреть и выгоду от остальных материалов. Как правило ламинированные древесно-стружечные плиты и плиты из акрилового камня находят использование там, где необходимо внести особенную пикантность в колорит. Иных положительных качеств у «непластиковых» подоконников нет — они боятся влаги, грязи и ультрафиолетового излучения.
Что же касается размеров, с ними все просто и понятно. Длина профиля должна быть как минимум на 6 см больше расстояния между откосами в очень широкой части. Глубина должна обеспечивать выступ над поверхностью стены не менее 30 мм, а если под окном размещен отопительный прибор — «накрывать» его с запасом в 5–10 мм.

Выбираем правильно

Если вы остановили собственный выбор собственно на подоконнике из поливинилхлорида, быстрее всего, были оценены все позитивные и негативные его стороны. Плюсами считаются:

Долговечность. Сам по себе пластик имеет очень длительный служебный срок. Он не подвергается действию воды или других коррозионных неагрессивных жидкостей.
Условная простота установки. В сравнении с изделиями из остальных материалов меньший риск сделать что-то не так во время монтажных работ.
Хорошая цена. Подоконники древесные , из искусственного или природного камня имеют цену, которая намного выше.
Маленький вес.
Простота обработки.
Добавочная тепловая изоляция.
Несложность очистки. Подойдут фактически любые моющие неабразивные средства.

Вот определенные недостатки:

Неустойчивость к большим температурам (во многих случаях).
Невозможность восстановления после повреждения. Если древесные, к примеру, можно прошпаклевать, почистить и покрыть краской, то здесь такой номер не пройдёт.
Если поверхность изделия шершавая, туда по истечению определенного времени набивается грязь, которую не просто промыть.

Пластиковый подоконник темного цвета

Цвет. Он необязательно должен быть белым, как большинство привыкло. Существуют самые разные варианты расцветки, которые копируют мрамор или древесину. Остановиться, разумеется, лучше на том, что будет по тону подходить к смонтированным окнам.
Изготовитель. Бренд в большинстве случаев оказывает влияние на качество. К примеру, некоторые заводы наносят на поверхность подобное покрытие, какое может быть стойким как к температуре, так и к абразивным веществам.
Пластиковый подоконник структура Конструкция. Обязательно посмотрите на торец среза. Чем больше толщина жестких ребер, тем лучше, тем чрезмерные нагрузки может выдерживать изделие.
Гарантия. При правильно проделанных работах по установке можно рассчитывать на то, что изготовитель отвечает за собственное детище.

Подготовка

Процедура установки начинается с демонтажа старой конструкции. Это весьма важный невидимый момент: ПВХ конструкции никогда не устанавливают с рамами из дерева. Если вы заказали оконную установку в профильной фирме, то данный этап сделают монтажники. Профессионалы разбирают старые рамы и установят пластиковые окна.
После необходимо запенить все щели, которые остались после того как произошла установка окна, поровнять нижнюю часть проёма окна и прогрунтовать поверхность. Данные меры предосторожности смогут помочь убрать сквозняки, исходя из этого сберечь тепло в квартире.
Данный этап занимает очень много времени, но в действительности он считается очень важным во всем процессе.

Смотрим, как установлено окно. Важно оценить, есть ли какие-нибудь отклонения от горизонтальной плоскости. Для этого прикладуем уровень или по нижнему краю рамы пускаем проекцию с лазерного построителя поверхности. В последующем подоконник будет выставляться собственно по нему, что тоже может привести к перекосу. Если есть маленькие отклонения, то это не страшно, дальше будет описано, как их можно возместить.
Отмеряем ширину проема окна. Необходимо помнить, что поверхность подставки должна быть на 1 см с каждого торца утоплена в откосы, а выступающая часть по обоим бокам должна заходить за пределы проема на 3 см или более.
Делаем пазы в откосах, куда зайдут торцы подоконника. Ориентиром в данном отношении будет служить край рамы. Внимание свое обратите на край подставки, на котором стоит окно, а конкретно край в низу рамы.

Для того чтобы все сделать правильно, можно применять несколько вариантов. С помощью лазерного строительного уровня проецируется горизонтальная линия на проем. От этой линии по окну выполняется замер до края, крепится значение. Дальше от той же линии откладывается такое же расстояние, однако уже на откосе.
Наносится ровная линия, которая соединит нашу отметку и край рамы.
Быстрее всего, на углах откосов стоит уголок из металла. Его ни в коем случае не старайтесь сбить с помощью стамески и молотка, так можно повредить его полностью. Для этого лучше применять угловую шлифмашину. Просто выполняются два маленьких поперечных надреза на его ширину. Также выполняется надрез по нанесённой линии.
С помощью зубила или иного подходящего инструмента и молотка выбиваются углубления на 1,5?2 см.

Дальше следует оценить поверхность, на которую будет выполняться монтаж. Внимание необходимо обратить не только на то, насколько она неравномерная, но еще и на то, какое расстояние от нее до нижней части окна. В совершенстве оно не должно быть больше 4 см. Это связано с тем, что конкретно при подобной толщине пена самым лучшим образом полимеризируется, что ее делает достаточно плотной и прочной. Если размер слоя будет большим, тогда в середине могут появиться пустоты, что делает меньше несущую способность, а также может служить причиной сквозняков.
В том варианте если размер превосходит 4 см, нужно сделать меньше разрыв. Это можно выполнить с помощью подручных средств. К примеру, можно соорудить маленькую опалубку из правила и залить раствор. В таком случае легче будет вывести требуемый уровень. Если установка выполняется В то время, когда в середине помещения еще есть остатки кирпича или пенобетонного блока от перестенок, тогда из них можно выложить основу, а все щели заделывать клеем либо раствором. После этого необходимо дать хотя бы сутки, чтобы все выстоялось и схватилось.
Площадку можно считать готовой, теперь необходимо будет правильно перенести все обмеры на полотно и взять во внимание определенные тонкости.
В первую очередь выполняется уборка. Делать ее лучше с помощью строительного пылесоса, т. к. кисточки и щетки не способны удалить всю пыль.

Для хорошей адгезии пены с остальными материалами нужна влага. По этому поверхность рекомендуется намочить водой. Но вполне можно пойти дальше и убить сразу 2-ух зайцев. Применять необходимо не воду, а грунтовку. Аналогичным образом можно будет удалить остатки пыли, а еще обеспечить нужное смачивание. Наносить ее можно с помощью кисточки, но удобнее это делать ручным распылителем.
Лучше применять грунтовку
Выполняется разметка подоконника. Общая ширина его как правило составит ширину проема плюс 10 см (этот нахлест нужен, чтобы обеспечить по 5 см на каждое «ухо»). Глубина будет равна расстоянию от подставки окна до середины обогревателя, если он расположена под окном. Лучше не закрывать его полностью.
Если сделать это, тогда тёплый воздух не будет поступать к стеклам, и они будут запотевать, что приводит к скоплению конденсата и разрастанию грибка и плесени. Если батареи и отопительного прибора нет, то вылет можно реализовать на 5 см. В большинстве случаев если хочет клиент выполняется еще больший выступ. Возможно, пространство будет использовано как продолжение стола для работы или еще как-то.
Характерности установки ПВХ подоконника

Установка пластикового подоконника своими руками

Используя ножовку по металлу или электролобзика выполняется обрезка.
Древесные клинышки для окна ПВХ
Дальше нужно приготовить подпорки, на которые ляжет поверхность. Часто используют особые пластиковые пластины, однако они могут не давать нужной жесткости. Взамен них можно использовать части обрезанного подоконника. Располагать их стоит спустя каждые 40?50 см. Ставятся они с использованием пузырькового уровня или с помощью построителя плоскостей (при эксплуатации последнего проецируется линия и от нее по двум концам производятся обмеры до подпорок, расстояние должно быть одинаковым).
Их высота должна быть такой, чтобы подоконник вплотную зашел под нижнюю часть рамы и уперся в установочную рейку. Для того чтобы их не сдвинуть в процессе, можно закрепить их с помощью шурупов. Если площадка из газобетона, то можно просто насквозь привинтить шурупами, в случае с кирпичом придется применять перфаратор и дюбеля.
Монтажная схема пластикового подоконника
Можно пойти иным путем и подпорки установить не поперек, а вдоль подоконника. Их можно сделать из штукатурных маяков. В подобном случае будет больший упор, что точно исключит прогибы и заломы.

С помощью пистолета и пены для монтажа выполняется герметизация щелей, которые, возможно, есть под окном. Очень тщательно необходимо отнестись к углам. Бывают ситуации, что все установлено прекрасно, а снизу поддувает сквозняк, что считается критерием халатности.
Фиксирование
На подоконник устанавливаются заглушки, и он примеряется на собственное место. Если между ним и окном отсутствуют щели, тогда можно продолжать монтаж. В случае когда щель очень большая, нужно поднять подпорки, при самых небольших ее значениях можно рассчитывать, что пена возмещает разрыв. Пока ремонт не закончен полностью, пленку снимать не надо, будет достаточно ее поднять в тех местах, которые будут скрываться в стенку и под окно.
Вид подоконника снизу
Если подпорки монтировались вдоль, тогда центральный слой пены необходимо наносить до того, как подоконник поставлен на собственное место. Если поперек, тогда задувку можно делать поэтапно. До установки — часть, что ближе к окну. Потом пройтись по средней линии, а потом по краешку.

Заполняем щель пеной для монтажных работ
На день поверхность нужно придавить с помощью груза. Для этого применяют книги, баклажки с водой, гантели (но под них лучше всего сделать подкладку из крепкого материала) и т. д.

Фиксация подоконника из пластика
После полимеризации и засыхания пены ее избыток обрезается. Причем под подоконником ее необходимо обрезать заподлицо ориентировочно на 1 см, чтобы можно было спокойно прошпаклевать это пространство и у нанесённого материала был достаточный слой.

Заделываем шпаклевкой на основе цемента шов под подоконником
Не зависимо от варианта подоконника, установка выполняется по одному сценарию. А так как во многих случаях своими силами устанавливаются поливинилхлоридные подоконники, то на примере их мы и поэтапно расскажем, как производится установка подоконника собственными руками, заодно выделив характерности и рабочие нюансы. В конце мы затронем особенности монтажных работ конструкций из иного материала.
Перед покупкой материала стоит точно отмерять пропорции грядущего подоконника. Длина подоконной доски замеряется так:

Ширина проема вымеряется рядом с окном, а еще возле стенки со стороны помещения;
Для того, чтобы скрыть края доски в середину откосов, нужно добавить, как минимум, 1 сантиметр к самой большой ширине проема;
Если Вы запланировали расположить в комнате выпирающий подоконник (который не идет наравне с поверхностью стены), то, кроме габаритов доски, нужно брать во внимание еще и размеры проушин.

Вымерьте ширину стены до окна, чтобы очень точно померять ширину подоконника. К данному значению прибавьте 1,5-2 сантиметра, которые уйдут в качестве углублений в пазы окна. Этого будет вполне достаточно во время установки доски заподлицо с более менее идеальными поверхностями стен.

Поместите грядущий подоконник на точке установки. Подрежьте доску если необходимо.

Если необходимо, в плоскости стены проделайте пазы с помощью перфоратора. Собственно сюда в последующем и будут прислоняться края подоконника.

Хорошо почистите поверхность заготовки от мусора и пыли.
Удалите с вставляемого края доски антигравийную плёнку и вставьте подоконник в профиль для окон.
Начав с крайних сторон под подоконной доской монтируются древесные клинышки. При этом самый большой шаг между клиньями не должен быть больше 40 сантиметров, а сами вставки не должны выходить за пределы внутреннего края подоконника и стены.

Уровень подоконника исследуется с помощью водяного уровня. В случае маленького отклонения от горизонтали уровень доски правится путем вбивания дополнительных клиньев.

На подоконнике размещается какой-нибудь груз, при этом вся масса должна быть в районе 10-20 килограмм.

После проверки и выравнивания доски в горизонтальной плоскости доска крепится на месте. Для этой цели в большинстве случаев применяется пена для монтажа. Для хорошего качества работы пользуйтесь профессиональной пеной , а еще специализированным пистолем, с помощью которого и произойдет разбрызгивание пены. В окончании с помощью шурупов выполняется добавочная фиксация к профилю снаружи.

Через сутки остатки пены подрезаются, а с окна убирается вся ненужная нагрузка. В конце снимается пленка для защиты и монтируются заглушки с торцов.

Инструмент

Во время установки подоконника из пластика собственными руками вам потребуются следующие материалы для строительства и инструменты:

Панель подоконника – 1 шт.
Торцовые заглушки — 2 шт.
Плотницкий уровень — 1 шт.
Древесные, подложки из пластика (опоры) подоконника – 3 комплекта из пластин не одинаковые.
Распорки – 3 шт.
Угловая шлифмашина или электрический лобзик – 1 шт.
Ножовка – 1 шт.
Молоток – 1 шт.
Столярный нож – 1 шт.
Топор – 1 шт.
Пена для монтажа и пистолет – 1 шт.
Железный угольник – 1 шт.
Карандаш или маркер – 1 шт.
Герметик – 1 туб.
Скотч для малярных работ – 1 рулон.

Крепление подоконника

В отличии от распространённой практики, подоконник не необходимо обязательно крепить сквозь рамный профиль шурупами. Во многих случаях это принесёт только вред: пироны служат отличными мостиками холода.
Наиболее правильная установочная схема до забавного проста: подоконник упирается в подставочный профиль, после под него устанавливают несжимаемые подкладки, к примеру, монтажные клинышки, отступив 2/3 общей глубины от переднего края. Маленькой выступ рамы над подставочным профилем позволяет подкорректировать вынос подоконника над поверхностью стены, если рама окна по каким-то причинам оказалась развёрнутой. При таком установочном варианте пена для монтажа прочно связует подоконник с проёмом, при этом плотно наполняя все пространство снизу.
Крепление подоконника без подставочного профиля выполняется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз снизу рамы. Важно только чуть-чуть расчистить пенный шов и обрезать бортик по обоим бокам, иначе нужно будет исполнять более глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост.
В этот паз заводят лёгкие пластины для монтажа, которые применяют для предварительного выравнивания окон. Для корректной монтажа подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, после подоконник ложится на место, пластины гнут и прикрепляют вглубь зарубок в стене, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.

Заделка нижней зоны

Главная ухищрение во время установки подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. В виде исключения могут быть только подоконники-столешницы, которые закрепляются к подготовленной плоскости проёма используя жидкие гвозди.
В общем же случае для правильной установки стоит соблюсти ряд требований:

Нижняя полка проёма срублена с меньшим скосом на себя, обеспылена и увлажненная водой.
Под подоконник заложены несжимаемые подкладки, при нажатии на передний край профиля он плотно поджимается к низу рамы и хранит строго горизонтальное положение.
Сверху подоконник заранее нагружен весом около двадцати килограмм на каждый метр, гнёт распределён по всей длине при помощи доски.
По обоим бокам подоконник упирается верхней плоскостью в зарубки на откосах.

Дальше все происходит очень просто. Пеной для монтажных работ соответствующего климатического режима заполняется все пространство между подоконником и полкой проёма кроме участков, присутствующих за линией откоса. Задувать пену необходимо под малым натиском, применяя трубку-удлинитель для наполнения самых нешироких участков в задней части вблизи рамы. После задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до окончания полимеризации пены — около 1–1,5 часов.
После полного отвердевания пены её остатки необходимо обрезать. Если пену выдавило в территорию за линией откосов, её необходимо выковырять на глубину не менее 20 мм. Под окном пена подбирается стамеской или скобельком на глубину около 10 мм. Все получившиеся пустоты смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.

Пустоты необходимо заполнить раствором из цемента, в который маленькими дозами для ускорения высыхания добавляется алюбастр. После высушивания раствора участки заделки притираются к общей поверхности стены при помощи сетки абразивной. Щели между подоконником и откосом необходимо обязательно загерметизировать, это ключевой путь для попадания холодного воздуха.
Если подрезка была осуществлена грамотно по единой линии без щербинок, на откосах необходимо окончить чистовую отделку, покрыть краской их, а потом заполнить щели белым герметиком на основе акрила. Если край подрубки кривой, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5–7 мм. Оставшийся просвет заделывают завершальной шпаклёвкой.

Работы по подготовке

Чтобы приступать к установке подоконника из пластика собственными руками, нужно произвести следующие обязательные работы по подготовке:

Демонтаж старого древесного или подоконника из пластика. Чтобы это сделать применяют топор, электрический лобзик или ножовку. Плотницким молотком отбиваем стяжку из цемента по краешкам древесного подоконника. Удаляем бой кирпича, куски цемента, старого теплоизолятора. Во время работы с новым окном такие действия не нужны.
Установка нового окна ПВХ. Пхв подоконники под окна из дерева не выполняют. При оконной установке важно не забыть, что между нижним краем окна и кирпичной (бетонной) основой проема окна обязано остаться расстояние около 50 — 100 мм., образующее проем, который станет служить опорой подоконника.
Выборка пазов по обоим бокам проемов окон. Применяют угловую шлифмашину, молоток. Угловой шлифмашиной выполняется горизонтальный запил, так чтобы подоконник входил в него свободно. Молотком бережно откалывают кирпичные куски, бетона, остальных материалов из которых выполнена стенка. Паз служит добавочной опорой подоконника по обоим бокам. Эта процедура выполняется не всегда. Она нужна в том случае когда потребуется сделать подоконник длиннее проема окна. Его в большинстве случаев выполняют длиннее проема окна на 80-100 мм или 40-50 мм со всех сторон. Однако, часто, подоконник выполняют наравне с проемом окна.

Запенивание пространства между нижним краем рамы окна и проема окна. После того как застынет остатки пены срезают ножиком. Взамен пены применяют теплоизоляторы, на основе ваты на минеральной основе, заполняющие подоконное пространство. Реже, для наполнения подоконного пространства, применяют составы на цементной основе.
После того как застынет пены, её срезают столярным или канцелярским ножиком. Еще раз с плоскости проема окна убирают цементную пыль, кирпичные кусочки, бетона.
Если подоконник предполагается установить на длину стены, то размечивают места установки спайдерных крепежей, расстояние между ними 500-800 мм. Для установки потребуется перфаратор и железные держатели, которые делаются без посторонней помощи либо комплектуются с подоконником.

Теперь перейдем конкретно к установке подоконника из пластика собственными руками:

Подбираем ширину подоконника из пластика. Его выбирают исходя из подобных размеров старого подоконника. Если ставится новый подоконник, то ширину рассчитывают, чтобы край подоконника доходил до отметки середины отопительного радиатора. По желанию установить панель подоконника намного шире отопительных радиаторов, установленных ниже, то обязательно предусматривайте отверстия для вентиляции на панели подоконника, а еще и кожухе перед отопительным прибором. Отверстия нужны для циркуляции холодного и тёплого воздуха перед окном и обязаны быть достаточных размеров.
Подбираем длину подоконника из пластика. Длина может быть равной проему окон, может быть больше. На всю стенку, когда один подоконник соединяет два и более рядом размещенных окна. В последнем варианте подоконник прикрепляют к заблаговременно установленным спайдерным крепежам. Хотя пластик не изменяет свои начальные формы при температурных перепадах, длину подоконника лучше всего сделать не вплотную к поверхности стены, а на 5 мм меньше.

Первые два этапа работы проводятся до монтажа подоконника. В основе выбора размеров подоконника лежат свои эстетические пристрастия и концепции декораторов. Промеры, проведенные столярными измерительными инструментами, крепятся в блокноте. С ним отправляемся в магазин строительных товаров, где по размеру, работники магазина, подберут ширину подоконника и отрежут подходящую длину. Не забывайте выбрать торцовые заглушки, оптимального размера, на подоконник.

Делаем хорошую опору для подоконника. В качестве опоры применяют древесные или подложки из пластика. Подбираем их по толщине, длине и ширине. Ширина – 50-70 мм, длина – обязательно требование меньше ширины полотна подоконника, не заметны после того как произошла установка подоконника, свободная часть подоконника не больше 100 мм. Если размеры больше, то лучше применять дополнительную опору для подоконника. Толщина подложки должна быть такой, чтобы подоконник входил точно в подоконное пространство между подложкой и нижним краем окна.

Устанавливаем опоры на гладкую поверхность. Если необходимо поверхность равняем раствором из цемента или иными вариантами. На окно достаточно минимума три опоры, две по краешкам и одна в середине окна. Расстояние между опорами 400-500 мм.
Равняем опоры в горизонтальном положении. По уровню определяем безукоризненность установки опор в отношении к горизонту. Опоры должны надежно, без перекосов, лежать на основании проема окна. Как шаблон применяем отрезок подоконника, который станет поставлен. Он должен туго входить в пространство между опорой и нижним краем окна. Если например подоконное пространство не предполагается запенивать, теплоизолируется минватой, то опоры лучше наклеить к основе окна силиконовым клеем. Применять клей как указано в инструкции, после чистки и обезжиривания приклеиваемых поверхностей.
Устанавливаем панель подоконника. Удаляем предохранительную пленку на стороне, которая будет прилегать к окну. Устанавливаем торцовые заглушки на подоконнике. В горизонтальном положении помещаем панель в подоконное пространство. В совершенстве он входит туго, однако без усилия. Постукиванием ровняем подоконник в отношении к окну, другими словами ширина его на всех участках одинаковая. Еще раз определяем уровень в поперечном и продольном направлении. И в том и другом случае воздушный пузырек водяного уровня (уровня) должен находится ровно по самому центру.

Оставляем просвет 5 мм по обоим бокам подоконника. Он требуется для того чтобы избежать деформирований подоконника. Для этого в пространство между подоконником и стеной помещается маячок толщиной 5 мм. Маячок потом удаляем, а просвет заделываем герметиком.
Запениваем подоконное пространство пеной для монтажных работ. Сохраняйте бдительность, при застывании пена для монтажа возрастает в объеме и при отсутствии хорошей фиксации подоконника неизбежен перекос полотна.

Устанавливаем распорки. Одна в самом центре и две по сторонам. Распорки можно выполнить своими руками из брусков из дерева фиксированной длиной или купить в магазине трансформирующиеся. При самостоятельном изготовлении от доски из дерева отпиливаем куски длиной равной расстоянию от подоконника до верха проема окна. Установленные распорки не дают пене для монтажа перекосить подоконник. После того как застынет пены, распорки и маячок убрать, остатки пены обрезать ножиком.

Заделываем зазоры. Такую процедуру лучше проводить после того как произошла установка откосов на окна или заштукатуривания оконного пространства. Очередность работы: на край подоконника, примыкающего к поверхности стены, приклеивают скотч для малярных работ и маленьким зазором, герметик на основе силикона тонкой струйкой распределяем по поверхности края подоконника. Остатки герметика удаляем, а скотч сразу снимаем с подоконника.
Удаляем заводскую антигравийную плёнку с подоконника. Выполняется это сразу после завершения строительных работ.

Установочная схема отливов

Если есть перекос

Выходом будет маленькая ухищрение установки. Практически всегда это остается невидимым для окружающих, тем более если ширина изделия более 25 см. Нам для этого потребуются самосверлящие шурупы или какой-либо иной материал, с помощью которого сделать можно будет регулирующиеся маяки. Устанавливаются они в 2 линии. Первая должна находиться фактически вплотную к окну, и уровень ее должен точно повторить Наклон окна.
Вторая ставится ближе к краешку. Ее необходимо поровнять точно в уровень с помощью специнструмента. После того как произошла установка далекая часть подоконника будет плотно примыкать к оконной раме, а ближняя будет точно выставлена по уровню. Это будет врать зрение и создавать оптический эффект правильного расположения.
Монтаж подоконника можно соединить с установкой пластиковых накладок на углы рядом с окном. Никогда не стоит спешить в процессе, особенно во время маркировки. Нам интересно знать, какие невидимые моменты вы отметили персонально для себя. Делитесь наблюдениями в комментариях.

Как убрать появление влаги

Обычным следствием ошибок монтажа считается появление влаги. Он может возникать как на самом подоконнике, так и на стёклах. В любом случае есть собственная причина.
Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Лучшее, что можно создать в подобном случае — разобрать козырек с наружной стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. После чистки нижний шов заполняется пеной снова.
Конденсат на стёклах возникает, как правило, при эксплуатации одинарных стеклопакетов с большой проводимостью тепла. Подобные окна просят непрерывной воздушной завесы от отопительных приборов в холодный период года. Если подоконник выступает очень сильно, он перекроет горячий поток воздуха и стекло не будет подобающим образом разогреваться.