Канализация коттеджа собственными руками устройство как провести и сделать правильно

Канализация на дачном участке из бочек собственными руками

Если выбросить варианты, то остается пять методов решения:

Установка автономного туалета.
Система с сливной ямой.
Использование аккумулирующей ёмкости.
Система естественной чистки на основе канализационного колодца.
Способ очистки биологическим способом.

Коротко охарактеризуем любой из них.

Это очень простое и прекрасное решение, но его необходимо рассматривать, скорее, в качестве временной меры, потому как остается открытым вопрос об удалении канализационных вод, поступающих с раковины, рукомойника или душа. Плюс к этому, аналогичная реализация не исключает возникновение плохого запаха.

Устройство канализации в частном доме своими руками схема, как провести правильно систему, видео

Наиболее простая реализация канализации автономной – установка автономного туалета
Еще пару десятилетий назад это было наиболее популярное решение, на данный момент оно утратило актуальность ввиду возникновения более продуктивных систем. Единственное положительное качество аналогичной реализации – сравнительно низкая цена. Минусы решения появляются в виде: надобности лимитировать водный расход, наличия плохого запаха и загрязнения участка.
Приняв во внимание все минусы, использование аналогичного решения может обиход резонно в случае отсутствия водомерного узла в приватном доме.
Стоит сказать, что подобный вариант неприемлем для участков с большим уровнем подземных вод или если есть наличие глинистой почвы.
По существу, этот тип можно рассматривать как разновидность предыдущего вида. Главные отличия – полностью герметическая конструкция и более нередкая необходимость откачки. К плюсам можно отнести:

широкое разнообразие объемов (в основном, от 2 до 100 м 3 );
в зависимости от выполнения, возможно наземное или подземное расположение;
разрешается подключение ливневки;
не загрязняет грунт.

Аккумулирующая ёмкость ARMOPLAST-HE в подземном исполнении
Прежде чем, подобрать этот вариант реализации, нужно иметь в виду его два значительных минуса:

беря во внимание ограниченный объем, следует контролировать водный расход;
вызывать ассенизаторов для очищения понадобиться ориентировочно раз на протяжении месяца.

Оправданная область использования данного вида локальной канализации: маленькой приватный или летний дом за городом, не подключенный к воде, место непостоянного проживания, к примеру, строительный поселок.
Такая конструкция состоит из 2-4 очистных секций. Чем больше их кол-во, тем выше степень чистки сливов. Выход подсоединяется к системе дренажа.

Очень простая монтажная схема канализационного колодца
Важные достоинства решения:

обычная реализация и доступная отпускная цена;
не потребуется подключение к внешним источникам питания;
как таковой отсутствует зловонный запах;
не становится грязной грунт;
широкий выбор готовых конструкций.

Для минусов этой системы скорее подходит обозначение – эксплуатационные особенности, они выражаются в следующем:

нельзя допустить перегрузку системы, потому как это способно привести к возникновению плохого запаха на дренажном поле;
механичные очистители нуждаются в постоянном осмотре, по его результатам определяется необходимость чистки емкостей и системы дренажа. Периодичность профилактических мер – раз в году.

Главная область использования – приватные дома, загородные дома, дачи с меньшим и средним сточный объём.

Биологические станции – самый лучший способ очистки канализационных вод. Конструкция напоминает колодец-отстойник, но есть и различия, они выражаются в наличии аэротенка, биофильтра, клапана обратного типа, насоса и т.д. Эти дополнительные детали дают возможность применять воду на выходе для технических нужд или организовать ее слив, конкретно, в пруд.

Несколько домов, включенных к биологической станции через общий коллектор
Применение биологической станции даёт следующие плюсы:

очистка сливов на 98%;
долгая работа с очень маленьким обслуживанием;
не появляется аромат;
по нормативам СНиП разрешается близкое расположение к жилому дому;
неразлагаемые отходы собираются в небольшом количестве, что уменьшает регулярность предупреждения.

Серьёзный недостаток подобных систем – большая цена. Стоит сказать, что подключение нескольких домов к единой станции чистки дает возможность уменьшить расходы на ее покупку. Плюс к этому биологические комплексы зависимы от наличия электричества.
Начинать необходимо с выбора типа системы. Для создания уютных условий самый лучший вариант механической чистки. Связывают это с тем, что автономный туалет – временная мера, яма для сточной воды – источник загрязнения и плохого запаха, аккумулирующая ёмкость просит частой чистки, а биологическая станция – слишком удовольствие не дешевое.
Рекомендуем рассмотреть устройство канализационного колодца, чтобы лучше понимать его рабочий принцип. На рисунке 6 черными стрелками отмечено движение канализационных вод в середине конструкции.

Рис. 6. Устройство и рабочий принцип канализационного колодца «Танк»

Первая секция (первичный отстойник).
Легкие фракции.
Осадок который не растворяется (ил).
Вторая секция (фильтрующий отстойник).
Фильтрующий отсек.
Фильтр очистки биологическим способом.
Водоотвод (инфильтратор).

Ввод выполняется В первые секцию (1 на рис. 6), где происходит их разложение сливов на фракции. Легкие детали перемещаются вверх (2), тяжёлые – опускаются вниз (3), где потом разлагаются. Сделать быстрее данный процесс можно при помощи специализированных биодобавок на основе бактерий (к примеру, Биосепт, Врач Робик, BioForce и т.д.), помогающих переработке.
Осветленные воды с первого отсека идут в соседнюю камеру (фильтрующий отстойник). Имеющиеся в сливах нерастворимые детали оседают на дно (3). Вода попадает в специализированный отсек (5) с биофильтром (6) и через него отправляется на выход.
После чистки в септике, сливы через дренажные поля или инфильтраторы (7) отводятся в грунт.

По схожему принципу работают и остальные канализационные колодцы (Топас, Термит, Юнилос, Астра и т.д.), включая самодельные конструкции.
Приведем пример реализации самодельного канализационного колодца из трех бочек из пластика, где первые две играют роль переливных отсеков, а последняя не имеет дна, потому как применяется в качестве ревизионного колодца.

Самая простая схема канализационного колодца из бочек

А – подвод сливов;
В – пенопластовые теплоизоляторы (зимняя защита), если участок находится в теплом климате, можно не ставить;
С – люки (обязательно обязаны иметь отверстия для вентиляции);
D – щебневый слой;
E – песочный слой;
F – грунт;
G – песочно-цементный уплотнитель с концентрацией 5 к 1.

Плюсы такой схемы заключаются в легкости осуществления и небольшой цены материалов. Если работать с помощником, строительство можно завершить в течение дня.

малый объем не дает возможность сделать эффективную чистку;
если бочки выполнены из пищевого пластика их эксплуатационный срок в этих условиях около пяти лет, после этого существует вероятность потери герметичности.

Взамен бочек можно применять еврокубы. Плюсы такой конструкции аналогичные, как у канализации из бочек из пластика. А к минусам необходимо еще добавить большую цену еврокуба и проблемы с очисткой из-за маленького размера люка.

Часто для производства самодельного очистительного канализационного сооружения применяют ЖБТ кольца, очень простая схема аналогичной конструкции приведена ниже.

Схема канализационного колодца из колец из бетона
Безоговорочным преимуществом подобного решения считается большой эксплуатационный период строения, а еще его большие характеристики прочности.
Серьёзный недостаток – необходимость вовлечения специальной техники, чтобы установить конструкцию. Построить подобную установку без этого как правило невозможно.

Правила устройства и прокладки внешней системы

Кратко инструкция, как правильно сделать местную независимую канализационной системы в приватном доме за городом (на дачном участке) собственными руками, выглядит так:

Механическая или ручная выкопка канавы.
Формирование подушки из песка.
Раскладка всех составляющих компонентов (трубопровод, лотки, фитинги).
Соединение частей, начиная от выхода из внутренней канализации. Для хорошей надежности места креплений отделываются герметиком из силикона .
Испытание герметичности соединений при самой большой нагрузке.
Засыпать канаву, пытаясь затрамбовать песок или грунт лишь по сторонам трубы, избегая резкой нагрузки под прямым углом. Толщина песчаной засыпки — не менее 15 см .

Для поворотов трубопровода используются фасонные детали для наружных инженерных сетей. Если расстояние от фундамента до канализационного колодца больше 10-12 м, имеет смысл оснащать участок промежуточным инспекционным колодцем.
Как понятно, дачные сообщества и загородные деревни размещаются далеко от больших населенных пунктов, по этому хозяевам садовых домиков на централизованное обслуживание рассчитывать не приходится. Выходом из положения считается организация обособленной местной системы для любого участка за городом по отдельности.
В дорогих поселках очень часто устанавливают мощные Локальная очистительная станция, способны одновременно эксплуатировать несколько больших загородных домов, но это быстрее исключение из единого правила. Чаще хозяева участков сада площадью от 6 до 15 соток обходятся более скромными бюджетными устройствами – сливными ямами или простейшими септиками.

Схема самой простой системы канализации на дачном участке: простая разводка внутри (мойка унитаз), прямая труба для бытовых-хозяйственных сливов, яма для сточной воды с подъездным путем для специальной техники
Те и остальные можно соорудить из дешевых строительных или других материалов, например как:

фабричные бетонные заготовки;
красный или силикатный кирпич;
раствор из цемента (для создания герметичной монолитной емкости);
автопокрышки.

Есть еще один путь, наиболее дорогой, но достаточно успешный – установка готовой заводской емкости из модифицированного пластика, оборудованная отрезком трубы для присоединения к трубе, вентиляцией и техническим люком.
Раскапывать яму для слива без создания герметичного резервуара запрещено, так как это противоречит нормам санитарии. Стоки канализации, кишащие болезнетворными бактериями и химическими агрессивными веществами, попадают прямиком в почву и верховодки, загрязняя их.

Вариант устройства дачного уличного санузла. Яма для сточной воды частично выходит за пределы «домика», а технический люк для опорожнения аккумулирующей ёмкости размещен возле сооружения – это позволяет обходиться без трубопровода
Ставить дорогие станции очистки биологическим способом также нет смысла, так как сточный объём, быстрее всего, будет очень маленьким, и сооружение очистки будет скорее напоминать все ту же аккумулирующую ёмкость.
Вот и выходит, что подходящий вариант – это объемная яма для сточной воды или сооружение по типу канализационного колодца. На приличном участке выгребов может быть несколько, к примеру, торфяная яма для уличного санузла и два накопителя – у бани и дома.
Монтаж очистительного канализационного сооружения их цилиндрических заготовок проходит по типовой схеме. Процесс упрощается за счёт крупного размера деталей, однако из-за этой причины появляется сложность – обязательная аренда техники для строительных работ и участие рабочие бригады.

Для строительства канализационного колодца потребуется 2 комплекта деталей, так как он будет состоять из 2-ух резервуаров. Функция первого – накопительная, второго – фильтрующая.

Для строительства канализационного колодца из колец из бетона в первую очередь создают котлован. Разработку проще и быстрее провести с применением техники

В маловлажных песках, осыпающихся в период разработки и проведения последующих действий, стенки котлована укрепляем коробом из строительной доски

На утрамбованное выровненное дно устанавливаем стартовое кольцо первой камеры, которая собой представляет непроницаемую емкость

Сборку шахты из колец из бетона собираем путем последовательной установки колец из бетона. Перед монтажными работами каждого будущего элемента торец предыдущего покрываем раствором из цемента

Вторую камеру, ее дно должно быть проницаемым, сооружаем в том же порядке, однако без установки стартового кольца

Ориентировочно на уровне 1 м от дневной поверхности на шахты водружаем перекрытия из бетона с дырочками

Отделываем отверстия раствором, устанавливаем узкие кольца из бетона для формирования горловины строения. После заполняем котлован грунтом

Если для участка работ свойственны весенние паводки и осенние застои воды, если вода плохо «просачивается» в почву и долго не уходит, для разгрузки лучше сделать фильтрационное поле взамен второй камеры. Только лучше вывести очищенную в септике воду в общественную канаву для стока воды

Этап 1: Формирование котлована под бетонный колодец-отстойник

Этап 2: Укрепление котлована в сыпучем грунте

Этап 3: Установка стартового звена певой камеры

Шаг 4: Сборка шахты первой камеры

Этап 5: Сооружение камеры с проницаемым дном

Этап 6: Монтаж перекрытий бетонных шахт

Шаг 7: Установка нешироких колец с герметичными люками

Организация фильтрационные поля
В месте, указанном в проекте, при помощи подручного инструмента (лопаты), лебедки или маленького эксковатора вырывают яму глубиной в 2-3 кольца горловина. К высоте конструкции в сборе прибавляют 30-40 см на устройство основания: 15-20 см песка 15-20 см гравия (щебня, речной гальки). Слой дренажа служит хорошей основой и фильтрующей «подушкой».
Длина ямы должна быть такой, чтобы в нее помещались два резервуара, соединенные коротким переливом.

Грунт стостоящий из песка на строительном участке котлована может вызвать проблемы в виде осыпания стенок. Если возможности закрепить стенки не существует, лучше вырыть широкую яму, а после того как провели монтажные работы и водоизоляции канализационного колодца заполнить ее более тяжёлым грунтом с содержанием глины
Грунт не стоит вывозить с участка – он понадобится для обратной засыпки. Остатки можно будет применять для формирования объектов ландшафта, к примеру, клумб.

Бетонные кольца устанавливают одно на иное, крепя в местах стыка скобками и герметизируя специализированными прокладками. Изготовители упростили установку нижнего кольца аккумулирующей ёмкости – выдумали деталь с глухим дном, которая не просит дополнительного утяжеления.
На нее ставят еще одну-две детали, закрывают перекрытием с отверстием, сверху водружают горловину и оснащают технический люк с крышкой.

Точно также оснащают и вторую камеру, но взамен глухой нижней детали применяют простое кольцо. Для поглотительного колодца дренажного слоя мало – следует приготовить плотный фильтр толщиной не менее 50 см
В настоящий момент нет надобности в каких-то индивидуальных расчетах. Размеры заготовок стандартны, и у изготовителя всегда можно выяснить, на какой сточный объём рассчитана подобранная комбинация компонентов.
Бетонный колодец-отстойник из некоторых деталей обязательно следует покрыть гидрозащитой. В действительности используют два способа: нанесение материала для защиты с двух сторон или нанесение водоизоляции снаружи, а с внутренней – лишь отделка швов.

Один из видов защиты, которая подойдет для объектов, зарытых в землю. На пористый бетон наносят слой битумной водоизоляции, после этого стенки деталей становятся довольно крепкими и водоустойчивыми
Есть современные глубоко проникающие материалы, преобладающие слой битума по техническим спецификам (к примеру, Пенетрон), однако они обходятся дороже.
Полностью смонтированное сооружение объединяют в одно целое и подсоединяют к трубе, ведущей из дома. Для этого в бетонных заготовках проделывают отверстия для перелива – короткого сгона, после такое же отверстие – для входа канализационной магистрали. Все детали плотно объединяют и покрывают гидрозащитой. Выводят стояк вентиляции.
Для контроля работоспособности и герметичности конструкции первую емкость наполняют водой. После, когда в накопитель попадут первые сливы, можно применять биоактиватор, чтобы процесс переработки отходов сделать более практичным.
Хороший порядок действий даст возможность правильно воспользоваться отведенным бюджетом и временем на прокладку системы. Алгоритм работы следующий:

Начальный этап – проектирование. Нужно создать две схемы локальной канализации (наружной и внутренней части) с привязкой к определенному объекту. Потому как вы делаете проект для себя, не нужно держаться норм разработки конструкторской документации, вполне хватит обычного эскиза с указыванием размеров. Это не только даст полное представление об объеме работ которые предстоит выполнить, но и даст возможность сделать смету на сопутствующие материалы.
Второй этап – покупка материала. Не нужно выбирать недорогую продукцию из государства восходящего Солнца. Контролируйте качество товара, потому как от этого может зависеть безаварийность системы. Также стоит сказать, что отечественные изготовители тоже выпускают качественную продукцию.
3-ий этап – монтаж разводки внутри, установка сантехоборудования и его подключение к системе. Советуем заранее наметить трасу прокладки, абсолютно может быть, что в процессе этого могут выявится не учтенные в проекте факторы, к примеру балки из стали на пути прокладки труб.
Четвертый этап, нужно провести разметку на местности для внешней части канализации (канавы для труб, котлован под систему чистки и дренажные поля).
Пятый этап – работы связанные с землей. Это наиболее трудоемкая часть. Легче привлечь для такой цели специальную технику (если есть подобная возможность), что значительно ускорит процесс. Нужно вырыть канаву под трубу очистному накопителю, котлован под него и оборудовать дренажные поля. Копать лучше в «сухое» время года, к примеру, в августе – сентябре. В совершенстве, лучше всего вырыть котлован и установить в него очистную конструкцию в течение одного дня.
Шестой этап – установка системы очистки, укладка внешних труб, обустройство дренажных полей, соединение всех компонентов в общую систему.
Последний этап – испытание внешних и внутренних частей системы. Если все в хорошо, то выполняется засыпка грунтом внешних компонентов, в другом случае заранее исправляются недоработки.

Фильтрационный колодец-отстойник с отсеком для отстоя насыщенный фракции. Это передовая технология, главный принцип работы которой состоит в сепарации нечистот, которые попадают в коллектор, и дробление их по фракциям. В результате прохода через несколько камер для фильтрации жидкость очищается до безопасного с точки зрения норм санитарии состояния.
Локальное сооружение очистки. Практически это мини-очистные, в их основе – применение бактерий для очищения воды.
С применением емкости в качестве ямы для сточной воды.

Потенциальные канализационные схемы

Приступая к обустраиванию этой важной инженерной системы, первым делом следует составить схему, хотя бы в виде эскиза. Это сделает легче монтаж системы, даст возможность определиться с количеством требуемых материалов и составить ориентировочную смету. Стереотипный вариант внутренней схемы канализационной разводки для дома в два этажа показан ниже.

Стандартная канализационная схема

А – центральный стояк;
В – Вентиляционное отверстие;
С – мойка унитаза;
D – накопительный сливочный бак;
Е – мойка рукомойника;
F – водяной затвор;
G – ванна;
H – угол трубного уклона.

Если необходимо можно создать чертеж подсоединения для конкретного помещения, к примеру санузла.
В зависимости от числа жильцов, пускай и не постоянных, количества устройств сантехники, всего количества сливов, объектов, подключенных к канализации, схемы могут обиход полностью различными.

Характерными чертами обладают все части системы:

разводка внутри;
простой или разветвленный трубопровод;
вид ямы или канализационного колодца.

Рассмотрим несколько самым популярным схем.

Санузел и ванная размещены на втором этаже (иногда это просто модернизированное помещение чердака), а кухня – внизу. Трубы от сантехники ведут до стояка, расположенному у ближайшей к септику стены
В маленьких одноэтажных домиках в большинстве случаев устанавливают набор унитаз мойка. Душ, если и есть, находится на улице, поблизости от садово-огородной зоны.
Сливы из санузла поступают во внутреннюю трубу, после выходят наружу и самостоятельно перемещаются в колодец-отстойник.

Схема устройства стояка и гильзы для оформления перехода трубы наружу. Сечение магистрали, как и стояка, должно обиход не менее 100 мм, а фрагмент трубы в стене нужно обмотать металлическим листом и тепловой изоляцией
Выгреб очень часто размещают недалеко от строения, на расстоянии 5-10 м. Меньше пяти метров не рекомендуется по нормам санитарии, более 10- могут появиться трудности при укладывании трубопровода. Как понятно, для обеспечения движения сливов самостоятельно нужен канализационных уклон труб – ориентировочно 2 см на 1 м магистрали.

Выходит, чем дальше расположение ямы, тем глубже придется рыть. Чрезмерно глубоко зарытая емкость неудобна для обслуживания.

Схема расположения выгребной ямы. Это самый распространенный среди жителей дач вариант, который подбирают из-за дешевизны, простоты конструкции и варианта монтажа
Очень часто взамен ямы для сточной воды строят септик состоящий из двух камер или выгреб с переливом в поглотительный колодец. Ассенизаторов вызывать также придется, но очень редко.

Схема устройства с двумя камерами канализационного колодца, выполненного собственными руками. Поглотительный колодец принимает частично осветленные сливы и продолжает чистить их, переправляя сквозь песчано-гравийный фильтр в почву
Популярные схемы канализации на дачном участке могут быть дополнены разветвленной внутренней или внешней разводкой, подключением большего количества точек сброса отходов, более практичным септиком, фильтрационным полем.

Сооружение системы канализации на участке на даче намного увеличить степень удобства, даст возможность умно разрешить вопрос с организацией приема и стоковой утилизации

Самостоятельная канализация включает две взаимосвязанные части: внутреннюю разводку с подключенными к ней сантехприборами и наружную с накопителем или очистительными канализационными сооружениями

Все составляющие наружной системы заглубляются в почву. На дневную поверхность выводятся только люки сточных объектов и контрольных пунктов

Воду, прошедшую глубокую чистку в независимых системах, можно применять для полива насаждений, работы фонтанов и уборки территории

Устройство дачной канализации

Разводка внутри системы канализации

Люк системы канализации в ландшафтной картине

Применение очищенной стоковой воды
Составление схемы стартует от дальнего сантех-прибора на чердаке или верхнем этаже. Все горизонтальные линии обязательно сводятся к одному стояку. Для экономии средств и используемых материалов сантехнические узлы на различных ярусах размещают по одной вертикали.
Канализация в доме состоит из:

Водяных замков, препятствующих попаданию ароматов в пространство помещения;
Сливов от всей сантехники;
Труб, выводящих сливы в городскую канализацию;
Колен и тройников, объединяющих трубы в общую систему;
Хомутов в стенках, которые поддерживают трубы и дают им направление и наклонный угол.
Центрального стояка.

Важно, чтобы в доме не было перехода от большего размера канализации к меньшему. По этому на схеме санузел должен находиться очень близко до стояка.
Точный чертеж внутренней системы зависит от этажности строения, наличия подвального помещения, количества применяемой сантехники и числа пользователей. Также имеет большое значение глубина канализационного колодца и привязка к добавочному оборудованию (станция насосная или домашние насосы отдельно для любого прибора).
На схеме должны отображаться все детали в масштабе, чтобы при случае планового ремонта или опасной ситуации можно было быстрее разобраться в разводке и отыскать неполадку.

О схеме канализации наиболее целесообразно побеспокоиться на шаге проектирования дома. В данное время помещения, имеющие водный слив, пытаются расположить в одном секторе так, чтобы сделать меньше протяженность труб. Это позволяет покупать меньше труб. Более того, маленькая протяженность и малое число соединений облегчают схему и уменьшают вероятность появления поломок в работе.

Для того, чтобы канализационная схема в приватном доме собственными руками составленная, абсолютно подходила требованиям, а при ее разработке не были упущены основные моменты, необходимо пользоваться готовым планом дома или изобразить его на листе миллиметровой бумаги.

Первоочередным шагом составления схемы считается нанесение всех точек слива на план. Если есть наличие больше, чем одного этажа, план с расположением приборов сантехники составляется поэтажно.
После чего на схему наносится место нахождения общего стояка. Потому как в большинстве случаев диаметр отвода унитаза составляет 110 мм и точно такие же параметры имеет стояк, последний располагают очень часто в туалете. Это дает возможность сделать и еще одно требование – длина унитазного отвода до коллектора не должна быть более 1000 мм. Рекомендуется если есть возможность располагать точки слива тем ближе до стояка, чем больше их выпуск.
На схему наносится линия трубопровода коллектора до точки выхода из дома, которая на строительном этапе устраивается в фундаменте строения и оборудуется защитной гильзой (сгоном, диаметр которой настолько больше диаметра коллектора, чтобы обеспечить его свободный вход и наличие щелей).
Рисуются линии подвода сливов от каждой точки слива до коллектора. Размещенные рядом расширения (к примеру, от ванной и раковины для умывания) могут объединяться однолинейной. Исключением считается линия слива от унитаза, которая при любых условиях не обязана иметь врезок от других точек слива.

На схему не считая трубо-проводов для перевозки сливов наносится установочное место фановой трубы .
На план участка таким образом наносится схема внешней канализации с учетом расположения строений, деревьев (приемлемо коммуникации должны пройти на расстоянии не менее 3 метров от них). На каждые 10-15 метров магистрали, и еще в местах поворотов и врезки дополнительных линий, устраивается инспекционный колодец.

На фото пример составленной схемы канализации для двухэтажного приватного дома

Нормы расстояния очистительных канализационных сооружений на участке

По СНиПу, очистительные канализационные сооружения и ямы должны размещаться на приличном расстоянии от дома, водоносной скважины и остальных инженерных объектов.

От жилого сооружения – не менее пяти метров до канализационного колодца, Локальная очистительная станция, ямы для сточной воды, во избежание попадания плохого запаха в пространство помещения. А еще заблаговременно предупредить потенциальные плачевные результаты влияния мокрой среды на основу дома.
До скважины с водой – 30-50 м. Разумеется, не так просто исполнять данное правило, так как размеры участков очень лимитированны. Максимально удалить колодец-отстойник от водомерного узла все же необходимо, на сколько это даст возможность техвозможность.
До границ смежного участка – минимально 2 м.
От коллектора до растений и деревьев – расположение 2-4 м, если корни дерева большие.

В нормах санитарии имеются конкретные ограничения относительно установки очистительных канализационных сооружений, приведем их список:

до артезианской скважины должно быть как минимум 50 м;
отступ от зданий жилого фонда – 4 м;
между проезжей частью и котлованом – 5 м;
до контуры участка, как минимум, 5 м;
кустарники и деревья должны произрастать не ближе 3 м;
от пруда нужно отойти 30 м, реки и ручья – 10 м.

Плюс к этому, подбирая место под систему очистки, стоит иметь ввиду, что к ней должен быть свободный подъезд для машины-ассенизатора.

Как сделать канализацию санузла?

Как пример на рисунке 8 приведен фрагмент чертежа, где представлена схема подсоединения санузла к общему стояку.