Утепление ломаной щипцовой крыши: как правильно утеплять крышу приватного дома внутри для зимнего проживания и какой теплоизолятор лучше

Утепление ломаной щипцовой крыши: видео инструкция

На схеме представлен хороший порядок размещения элементов системы теплоизоляции мансардной кровли
Чем вызвано собственно подобное размещение слоев? Простыми законами физики. Представим себе, что во время зимы выпал приличный снежный слой, который, к слову, считается натуральным изолятором тепла. В результате деятельности людей, которые живут в доме мансардного типа, тёплый воздух будет подниматься внутри к кровельные поверхности.

Покрывающий ее снег будет подтаивать. И как только на улице температура опустится меньше нуля, образуется корка льда, которая уже не обладает никакими свойствами теплоизоляции. Суть правильного утепления крыши мансарды заключается в том, чтобы не позволить таяния снега во время зимы, и проникновения жаркого зноя летом.
Схема воздушного движения в пространстве между гидроизоляцией и кровельным материалом, и работы паробарьера при утеплении ломаной щипцовой крыши

Разметку рядов выполняют с помощью шнура, креплящегося на контробрешетке, которая расположена на разных сторонах кровельного ската (читайте ещё статью: «Шаг каркаса под профильный лист»).
Желание многих хозяев домов за городом максимально применять площадь дома, заставляет обращать их внимание на чердачный этаж. Часто случается, что легче оборудовать мансарду, чем расширять дом, пристраивая к нему постройку жилого назначения. Потому как чердачный этаж считается частью кровли дома, то собственно с тепловой изоляции крыши необходимо начать обустройство чердачного этажа. Рассмотрим, как правильно утеплять минеральной ватой мансарду и покажем детальную видео инструкцию по теме.
Проводить мансардное утепление минеральной ватой и оснащать чердачный этаж под комнату следует, если кровля дома даст возможность сделать потолок в данном помещении необходимой высоты и можно будет закрепить перекрытия между этажами, чтобы безопасно ходить по мансарде.
Если эти два условия выполнимы, то смело можно приступить к самостоятельной тепловой изоляции мансарды базальтовой минватой для проживания во время зимы.
Разные марки ваты на минеральной основе, их назначение и характеристики мы посмотрели в разделе «Неорганическая тепловая изоляция». По этому отдельно останавливаться на данной теме мы останавливаться не будем.

• Характерности утепления и теплоизоляционные материалы мансарды внутри собственными руками
• Способы мансардные утепления собственными руками
• Порядок утепления крыши и стен мансарды
• Стеновое утепление

Мансарда — это пространство чердака, оборудованное для проживания людей или каких-нибудь хознужд (оранжерея, кабинет и т.д.). В зависимости от того, для чего предназначается помещение, его планировки и типа крыши мансарды могут быть разной комбинации, но общие требования, в согласии с которыми должно делаться мансардное утепление внутри, остаются похожими.
Схема расположения теплоизолятора в крыше мансарды.
Следует иметь в виду, что это помещение, в отличии от всех других, считается более холодным, т.к. сверху не имеет никакой «тепловой подушки». Собственно поэтому мансардное утепление дома внутри, исполняемое собственными руками, должно быть а именно качественным. Если из этого исходить, необходимо подбирать и теплоизолятор, с применением которого будет делаться утепление.
Сложность заключается в том, что поверхности неровные, т.к. под крышей размещаются балки стропильных ног, которые придется обходить. Слой гидроизоляции необходимо будет выводить под крышу для того, чтобы осуществлялся слив конденсата. В процессе организации утеплительных работ крыши и стен мансарды внутри собственными руками нужно иметь в виду, что торцевые стены тоже нуждаются в покрытии, т.к. собственно через них уходит большое количество тепла.
Схема мансардные утепления.
Каждый приватизированный дом имеет собственную характеристику, форму и кровельную форму, материал стен и покрытия для кровли. Поэтому, для любого отдельного дома возможны некоторые особые, уточняющие советы, в согласии с которыми необходимо исполнять кровельное утепление и стен мансарды приватного дома внутри собственными руками.
Чтобы утепление было надежным и качественным, следует правильно подобрать материалы. Подбор материала, с применением которого лучше проводить кровельное утепление и стен мансарды дома внутри собственными руками, зависит от очень многих моментов: крышная конструкция, материал для кровель, климат в этой местности и др.
Пенополистирол — один из наименее дорогих и довольно востребованных материалов, благодаря которым утеплить можно мансарду приватного дома внутри собственными руками. Он легко поддается отделке и установке. Но он отличается маленькой паропроницаемостью, а это означает, в помещении может быть сыро. Поэтому, если мансарда будет применяться в качестве помещения для проживания, лучше сделать ее теплее иным материалом.
Правильно и качественно утеплять жилую мансарду собственными руками можно при помощи пенопласта. При укладывании этого материала почти что не будет стыков.

Вата на минеральной основе — замечательный материал во всем.
Имея большую прочность, базальтовая минеральная вата пожаробезопасна, почти что не пропускает тепло и не поглощает влажность. Так как этот материал обладает эластичностью, он хорошо удерживается в месте монтажа, упираясь краями в стропильные системы. Так что наиболее целесообразно исполнять стеновое утепление мансарды жилого типа внутри собственно данным материалом. вы сумеете правильно утеплять собственный дом минватой, даже в том случае, если никогда прежде не работали с этим материалом.
Не считая теплоизолятора нужно сделать гидрозащиту, пароизоляцию и вентиляционную систему. Правильно устроенная гидромембрана будет делать такие функции:

• обеспечивать защиту компонентов конструкции от гидрометеоров;
• мешать попаданию влаги в середину тепловой изоляции.

Гидрозащиту необходимо ложить на теплоизоляционный слой. Среди пленок при гидроизоляции отличают такие:

• диффузионные и дышащие супердиффузионные;
• антиконденсатные гидроизолирующие.

Пароизоляция состоит из пары слоев армированной пленки из полиэтилена, которая обеспечивает прекрасную защиту конструкции от конденсата.
Вентиляция необходима чтобы гарантировать вывод отработанного и приток чистого воздуха, и для хорошего поддержания нормальной воздушной влажности в помещении мансардного этажа.
Мансардное утепление, схема.
Есть несколько методов, в согласии с которыми можно правильно утеплять мансарду дома внутри собственными руками.

Утепление между имеющимися стропильными системами — один из самых широко используемых вариантов. При этом методе теплоизолятор ложится конкретно на гидрозащиту, на всю высоту стропил. Плиты обязаны быть на 10-15 мм шире промежутков между стропильными системами.
Тепловая изоляция над стропильными системами. Сразу следует осуществить все работы по отделке внутри, а материал для теплоизоляции положить на стропильные системы под покрытие для крыши.
Еще 1 популярный способ — это мансардное утепление под стропильными системами. Данный метод не применяется в жилом строительстве и для домов усадебного типа, но для зданий промышленного назначения он считается оптимальным вариантом.

Есть и комбинированные схемы. Самая популярная схема в себя включает утепление под стропилами и между ними. При этом сами стропильные системы полностью перекрываются. Пароизоляционную пленку необходимо ложить сверху слоя утеплительного материала. Из минусов можно отметить определённое уменьшение полезного пространства самой мансарды.
Схема изоляции мансарды: утепление, пароизоялция, гидро-изоляция.

Чтобы утеплять мансарду собственными руками, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• пенопластные листы или вата на минеральной основе;
• пленка при гидроизоляции;
• бруски из дерева;
• пароизоляционная пленка;
• ножницы;
• острый нож;
• строительный скобосшиватель;
• гвозди;
• пена для монтажа.

Первым делом вдоль стропильных ног необходимо положить гидрозащиту. Пленка ложится по всей высоте — от низа и до конька крыши. Но это выполняется не в любых ситуациях, т.к. материал кровли иногда тоже исполняет функции такого изолятора. Если покрытие исполнено, например, из кровельного железа, его вполне хватит.
Во время установки этого материала не забывайте, что между ним и кровлей следует оставлять определенное расстояние. Эта прослойка воздуха нужна для обеспечения хорошей вентиляции в месте монтажа теплоизолятора. Толщина прослойки воздуха зависит от материала покрытия вашей крыши. Если материал имеет волнистую форму (металлическая черепица, черепица), то прослойка воздуха должна быть не меньше 25 мм.
Еще 1 решающий момент — толщина плит изолятора и стропильных ног может быть самой разной. Например если плиты «тоньше», первый слой ложится между стропильными системами, а второй необходимо положить на стропильные системы. Если же плиты толще, на стропильные системы нужно набить рейки из дерева.

Чтобы защищать утеплительного материала от чрезмерной влаги, сверху нужно положить пароизоляцию. Как понятно, тёплый воздух стремится вверх и там конденсирует. Собственно поэтому устройство подобной защиты считается просто обязательным. В виде материала для слоя пароизоляции применяется пленка из полиэтилена, мягкий кровельный материал, фольгированные материалы, рулонный кровельный материал.

Стеновое утепление

Как построить ломаную щипцовую крышу – подробное руководство

Мансарда, позволяющая прекрасно применять площадь перекрытия приватного дома, — конструкция очень сложная. В основном, владельцы дома поручают ее строительство профессионалам – кровельщикам. Однако если вы дока в плотницком деле и не боитесь сложностей, то наверное сумеете справиться с задачей своими силами.
Для устройства чердачного этажа взамен простого чердачного этажа подходят следующие типы крыш (нарисованы ниже на схеме):

• простая двускатная с уклоном 45° и больше (крутая);
• ломаная мансардная кровля;
• вальмовая полувальмовая.

Примечание. Как видно из схемы, разные полувальмовые покрытия – это усложненные щипцовые кровли, так что рассматривать их отдельно нет смысла. В плане дизайна интерес представляет многоскатная конструкция, показанная на фото, однако для ее строительства необходим приличный навык.
Двускатная ломаная щипцовая крыша наиболее проста в применении и экономна в плане расхода материалов. Однако за это придется платить меньшей полезной площадью и наклонными поверхностями стен пристроенного этажа, не дающими возможность расположить высокую мебель. Это не станет трудностью, если в мансарде предполагается оборудовать спальную комнату — кровати спокойно встанут около продольных стен. Иной вариант разрешить вопрос – поднять систему стропил на требуемую высоту, как показано ниже на чертеже.
Кровля с ломаными формами — самый распространенный вариант, потому как дает возможность сделать сверху полноценные комнаты для проживания. Если не учитывать на ее склонах выступающие окна, то по монтажной технологии подобная крыша не очень много труднее двускатной, хотя расход строительных материалов становится больше. Чтобы облегчить вам выбор, рекомендуем рассмотреть и сопоставить 3 наиболее популярных варианта надстройки с мансардой для приватного дома классических размеров 6 х 6 м:

1. Крутая кровля с 2-мя скатами, наклоненными под угол 45°.
2. Ломаная конструкция, где находящиеся снизу стропильные системы наклонены под угол 60°, а верхние – 30°.
3. То же, что вариант 1, только фермы подняты на высоту 60 см, а стропила находятся под углом 37,5°.

Все три строения мы для комфорта изобразили на одном чертеже, который можно взять за основу для грядущего строительства.

Примечание. В качестве основополагающего строительного материала для производства стропильных ног и иных элементов каркаса взята доска поперечным сечением 50 х 150 мм.
Чтобы подобрать лучший из трех вариантов, рекомендуем выучить сравнительную таблицу, где представлены параметры помещений мансардного этажа в расчете на 1 метр погонный длины строения.

Зная длину скатов кровли, указанный в табличке, можно примерно подумать расход строительных материалов для каркаса, покрытия и утепления. Следующая таблица позволяет оценить общую площадь комнат второго этажа при выполнении всех 3 решений в приватизированных домах с самыми разными размерами.
Стропильные системы мансарды, выстроенной собственными руками, должны в течение всего эксплуатационного периода держать такие нагрузки:

• свой вес;
• массу покрытия для кровли и теплоизолятора;
• самые большие для этой местности порывы ветра;
• давление снегового покрова.

Справка. При уклоне кровли более 45° снег на ней почти что не задерживается, а при 60° и абсолютно не принимается во внимание при вычислениях. Зато увеличивается ветровое давление из-за высоты конструкции и ее положения, близкого к вертикальному.
Результатом расчетов должны стать 2 параметра – сечение стропильных ног с балками (иначе – затяжками) и шаг их установки. Неправильно думать, что размеры брусьев из дерева крыши растут одновременно с нагрузками на нее. Самая большая конструкционную жесткость достигается благодаря использованию стропильных систем из бруса диаметром 120—200 мм либо досок толщиной от 40 до 200 мм, устанавливаемых с шажком 50—120 см. Если вы не являетесь инженером – строителем, точнее определить эти значения не сумеете, потому как методика очень тяжелая.

Методику вычислений объясним на примере. Например, что нагрузка снгега на ровную поверхность (проекцию крыши с наклонной поверхностью) в вашей територии составляет 100 кг/м?, уклон равён 60°, длина пролета – 4,5 м (до подкоса), шаг стропильных ног – 120 см. Покрытие для крыши – асбоцементный лист. Считаем:

1. Настоящий вес снегового покрова: 100 х 0,32 = 32 кг/м?. Показатель уклона 0,32 позаимствован из таблицы №2, представленной ниже.
2. Удельный вес шиферного покрытия с простым профилем равён 25 кг/м?.
3. Общий удельный вес – 32 25 = 60 кг/м?.
4. Вычисляем удельный вес на 1 метр погонный стропильных ног, помножив 60 кг/м? на шаг установки 1,2 м. Приобретаем 72 кг.
5. Возвращаемся к таблице №1 и подбираем сечение бруса по длине пролета. Принимаем нагрузку 100 кг на 1 м. п. стропильные системы (с запасом). Подходит бревно диаметром 140 мм, доска 40 х 200 мм и другие материалы, чьи размеры находятся в такой же горизонтальной строке.

Справка. При установке ломаной крыши применяется 2 вида стропильных ног – наслонные и висячие. На щипцовой кровле используются только висячие, в чем между ними разница, отражено на схеме.

Предложенная методика подойдёт для маленьких домиков четырехугольной формы размерами 6 х 6 м. Чтобы построить ломаную щипцовую крышу на большом коттедже, за расчетами неукоснительно рекомендуется обратиться к профессионалам – проектировщикам.
Самый простой способ, представленный ниже, предусматривает устройство ломаной двускатной крыши в 2 этапа: сборка стропильных систем на земля и дальнейший монтаж на готовые стены брусового или дома из бревен. Конструктивным материалом выступают доски сечением 15 х 5 и 10 х 5 см типовой длиной 6 м.

Начало сборки — формирование верхнего пояса системы стропил

Поэтапно технология выглядит так:

1. Заготовьте балки нижнего пояса фермы с учетом карнизов крыши 25—27 см со всех сторон. Если длины бруса не хватает, его необходимо нарастить при помощи накладки того же сечения, прибитой гвоздиками.
2. Уложите балку на землю и закрепите к ней уголками стойки стоящие вертикально, образующие стены помещения мансардного этажа. Установите потолочную балку и подпорку для конька (бабку), после этого приставьте к ней и углам каркаса две доски висячих стропильных ног для размечивания, как это сделано на фото.
3. Отрежьте детали на месте и зафиксируйте их. Из оставшихся частей досок аналогичным образом сделайте наслонные (находящиеся снизу) стропила и прибейте их к каркасу. Ферма готова.
4. Сделайте другие фермы по такой же методике.

Совет. В основном, на лицевых фронтонах предусматриваются окна либо балконные двери. Стойки и пояса для их монтажа тоже комфортно делать на земля, как и обшивать проемы обшивочной доской.
Готовые каркасы поднимаются на поверхность стен и по очереди фиксируются на собственных местах, начиная от первого щипца. Чтобы он не упал, установите распорки и прибейте их к поверхности стен дома из бревен. Вторая и дальнейшие фермы устанавливаются в проектное положение и соединяются между собой досками.
После расположения стропильные системы следует укрепить к поверхности стен следующими способами:

• скобками к другому сверху венцу бревен или брусьев;
• на стальных уголках и оцинкованных саморезах, как нарисовано на фото.

Чем лучше утеплять ломаную щипцовую крышу

Как уже рассказывали выше, наиболее популярный утеплительный материал ломаной щипцовой крыши — вата на минеральной основе. Она хороша, но совсем неидеальна: опасается влаги. Собственно потому и требуется настолько подробная ее защита с каждой стороны, чтобы она сохраняла собственные свойства.
Зашивают кровлю вспененным полимером или экструзионным вспененным пластиком — ЭППС. Пенополистирол (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) имеет неплохие характеристики, но при возгорании он выделяет вещества которые вредны, хотя есть самозатухающие марки (с особыми добавками). Вот их для кровельные утепления лучше применять для кровельные утепления.
Главное достоинство пенополистирола: низкая стоимость. Устанавливается он просто: ставится враспор между стропильными системами, все стыки заделываются пеной для монтажных работ. Делать мансардное утепление внутри вспененным полимером комфортно: заказываете плиты необходимого размера — на 10-15 мм больше, чем просвет между стропильными системами — и ставите их плотно. За счёт гибкости они приятным образом держатся.
Со стороны кровли также оставляют вентилируемый контур и кладут гидрозащиту. Но оберегает она выше древесную конструкцию, так как вспененный пластик влаги не боится, сам ее не почти что не впитует, пар не проводит. Вот здесь и прячется главный минус. Так как материал пары не пропускает, в мансарде нужна хорошая вентиляция, а это — внеочередные затраты.
ЭППС имеет прекрасные параметры: при равных условиях его толщина меньше практически вдвое, чем минеральные ваты указанной плотности и в 1,5 раза меньше, чем у пенополистирола. Также есть у него система замков, которая уменьшает опасность возникновения щелей, через которые тепло будет улетать. Еще 1 плюс: пенополистирол экструдированный не любят грызуны и насекомые, на нем не размножаются грибки и плесень. Что уменьшает его использование: крупная цена. И вдобавок необходима вентиляция.
Марки ЭППС — Экстрол, СТИРЕКС, Экструдированный полистирол, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КИНПЛАСТ), Теплоизолит, GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС). Это при том, что технология одинакова, есть некоторые различия в характеристиках, так что при подборе сравнивайте.
Совсем недавно возник новый вид теплоизолятора: вспененный вспененный пластик. Он наносится в жидком виде на поверхность, вступая в реакцию с воздухом, неоднократно возрастает в размерах, наполняя все щели и образовывая монолитный слой. Это единственный, пожалуй, на данный период времени способ поправить ситуацию и качественно утеплять мансарду, если при установке покрытия для кровли забыли положить гидроизолирующий слой.

Это утеплительный процесс вспененным вспененным пластиком(слева) и то, что вышло в результате. Остатки обрезаются до отметки поперечных балок

Целлюлозная вата

У этого теплоизолятора неплохие характеристики (показатель теплопроводимости 0,036-0,040 Вт/м? °С), но особенная методика нанесения. Нужно организовать закрытую полость, в которую зальют состав. В случае с мансардной кровлей части сбоку — это стропильные системы, сверху и снизу к ним прибивают материал листовой (Двп, ГВЛ, фанеру и т.п.).
В образованную полость запускается подающий рукав, из которого под давлением выходит разрыхленная вата. Она заполняет все пустоты, образовывая единый теплоизоляционный слой.

Утеплительный процесс ломаной щипцовой крыши эковатой
Важное достоинство эковаты если сравнивать со всеми выше описанными теплоизоляторами: она проводит пары. Впитывать может влаги до 20% от объема, а потом отдавать ее. Другими словами нет надобности организовывать паробарьер: влажность изменяется по настоящему, как в случае с древесиной. Вентилируемый контур между кровлей и теплоизолятором должен быть все равно, как и правильно организованное движение масс воздуха в нем.
Есть 4-ре самых важных показателя, исходя из которых следует подбирать качественный теплоизолятор для ломаной щипцовой крыши:

• Проводимость тепла;
• Водостойкость;
• Пожаро-безопасность;
• Чистота в экологическом плане.

Первый параметр можно назвать определяющим, потому как конкретно от того, насколько небольшая теплопроводность у подобранного вами материала, зависит его толщина, кол-во слоев, а основное – результативность.

Важно Достаточно надежным и качественным можно считать теплоизолятор для кровли с мансардой с показателем теплопроводимости не выше 0,05 Вт/м*К.
Второй критерий также очень важен, тем более для мансардной системы стропил из древесины. Стойкость теплоизолятора к проявлениям влаги даст возможность меньше переживать о возможности порчи и гниения древесины. Почему важна пожаро-безопасность материалов для изоляционных работ, говорить, наверняка, излишне. И, напоследок, чистота в экологическом плане теплоизолятора в случае с помещениями мансардного этажа тоже немаловажна, тем более если это спальная комната или комната ребёнка на мансарде.
Сравнительная таблица отделочных и строительных материалов с указыванием коэффициента их теплопроводимости

Как следует из рисунка выше, утепление ломаной щипцовой крыши эковатой – прекрасное решение, потому как этот утеплитель на минеральной основе отвечает всем четырем показателям выбора материала. Впрочем его не назовешь очень доступным по стоимости, по этому многие специалисты отказываются от применения эковаты в пользу более недорогих, однако не менее продуктивных теплоизоляторов.

• Вату на базальтовой основе;
• Вату на основе стекловолокна;
• Пенополистирол экструдированный;
• Пенополистирол.

Для начала необходимо рассмотреть самый важный вопрос – чем лучше утеплять мансарду вспененным полимером или минеральной ватой. Определим, какой материал для теплоизоляции подойдёт для правильного кровельные утепления чердачного этажа.
Для этого необходимо учесть следующие параметры: показатель теплопроводимости, устойчивость к большим температурам и действию влаги, пожаро-безопасность, экологичность и маленький вес.
Большинству указанных требований соответствуют стеклохолст или вата на минеральной основе. В отличии от утеплителей из базальтовой ваты, вспененный пластик Техноплекс не выдержит большие температуры и считается самым горючим материалом.
Вата на основе стекловолокна Кнауф и каменная вата Роклайт считается огнеустойчивым и пожаробезопасным материалом, а при хорошей пароизоляции, минеральной вате не будет страшна влага.

Сравнение материалов для строительства по теплопроводимости
Минеральная вата делается из натурального материала – базальта. Материал имеет плотность от 18 до 45 кг/м?, обладает хорошими утеплительными и звукопоглащающими качествами.
Когда появляется вопрос про утепление конструкции крыши, первостепенно рассматривают очень разные материалы, которые предназначаются для этой цели. Какой теплоизолятор лучше для ломаной щипцовой крыши?

Приняв во внимание все индивидуальные параметры конструкции, подбирают материал из предложенных на рынке в согласии с их свойствами.
При подборе материала стоит отталкиваться от индивидуальной ситуации, ведь определенные недостатки материала в установленной ситуации становятся хорошими качествами.
Такие разновидности материалов очень популярны, а именно для процесса утепления собственными руками. Для них отличительны высокий уровень проводимости тепла и пожаробезопасности.
Укладка теплоизолятора происходит очень легко, при этом между ним нет щелей. Во время эксплуатационных работ форма остается прошлой, не меняется, что обеспечивает очень длинный период пользования.
Плюс ко всему, свойства звукоизоляции для таких видов теплоизолятора находится также на большом уровне. Стоимость теплоизоляторов низкая, при этом обладают безопасностью при эксплуатации и экологичностью.
Различия их в сырье, которое применяется для изготовления. Минеральную разновидность делают из расплавленных горных пород, а вату на основе стекловолокна из стекольного расплава. Касаемо термопорога, то у стекловаты он меньше, чем у минерального аналога, впрочем к замерзанию неуязвима.

Присутствуют в характеристиках таких теплоизоляторов и минусы, которые нужно брать во внимание при подборе. В виду того, что уровень влаго- и паровпитываемости очень высокий, при намокании он теряет немалую часть собственных параметров, что приводит к надобности полного переоборудования теплоизоляционного слоя крыши.
Эта проблема решается во время монтажного процесса, обеспечив гидрозащиту с помощью специализированной пленки или фольги. Сделав все работы бережно и правильно, можно не бояться за нарушение структуры теплоизолятора и появление разных неполадок.
Плюс ко всему, сам процесс проведения работ просит особенной осторожности и выполнения мер безопасности, ведь попадание частиц материала на открытые участки кожи или слизистую оболочку приносит вред здоровью.

Пенополистирол

Также довольно популярным в сооружении утепления для ломаной щипцовой крыши, однако не считается прекрасным вариантом. Хотя материал такого рода имеет высокий уровень проводимости тепла и устойчивости к влиянию влаги, небольшой вес, и небольшую цену, отличается определенными минусами.
Пенополистирол ненадежен в отношении пожаробезопасности. Плюс ко всему, процесс его монтажа очень затруднен, а именно на крыше, имеющую различные углы.

В процессе разрезания на части, пласты пенополистирола крошатся, что приводит к появлению больших щелей, а, исходя из этого и снижение уровня качеств теплоизоляции. Крошится материал такого рода не только при разрезании, но и в течение эксплуатационного срока.

Один из самых лучших вариантов для обустраивания теплоизоляционного слоя крыши с наружной стороны, который находится под покрытием для крыши. Не подвергается возгоранию и хранит исходную форму, способен держивать влагу и пар.
Также очень хорошим в сооружении теплоизоляционного слоя считается и то, что нужен достаточно тоненький слой данного материала. Впрочем цена у пенополистерола высокая и он при этом не обладает экологичностью, потому как выполнен из искусственного сырья.

Искусственный латекс

Главной преимущественной характеристикой такой разновидности теплоизоляционного материала считается то, что его укладывание состоит в задувании пены используя особенное оборудование.

Эта технология дает возможность избежать щелей в слое. Когда пена застывает, то форму хранит полный период пользования, при этом не склонна к возгоранию и неуязвима к большой влажности и воду не пропускает.
Из плохих качеств у подобного материала есть только один – это невозможность пропускать пар, что приводит к высокому уровню влаги на мансарде. Для преодоления такого минуса нужно ставить систему вентиляции принудительного типа.

Целлюлозная вата

Возведение домов

Все очень популярны не высокие дома с жилой мансардой. Первым делом – это можно объяснить материальной выгодой. Ведь соорудить дом с жилой мансардой доступнее, чем с полноправным вторым этажом, а жилплощадь при этом равноценна. В других случаях хозяева домов решают сделать из нежилого помещения чердака комнаты, предназначающиеся для постоянного проживания. В статье рассмотрим, каким материалом, и по какой технологии утеплить можно крышу мансарды.
Значимость утепления крыши мансарды

• Технология утепления крыши мансарды имеет собственные невидимые моменты, так как помещение находятся напрямую под материалом для кровли, очень часто сделанным из металла, а это означает сильно нагревающимся на солнечных лучах. По этому теплоизоляционный слой должен не только сохранять тепло зимой, но и выручать от летнего зноя.

Мансардное утепление крыши с двумя уклонами с чердаком фото

• По собственной сущности, «пирог» утепления не отличается ничем от работы на кровле чердачного этажа. Однако к нему предъявляют более большие требования, так как в последующем скат изнутри зашивается гипсом и облицовывается материалом для отделки. А это означает, проводить какие-нибудь работы по ремонту будет трудно.
• Очень не просто будет все сделать правильно с исключением ошибок, когда необходимо провести мансардное утепление ломаной мансардной крыши. Из-за большого числа стыков существует вероятность образования холодных мостиков или протечек воды во время эксплуатации дома.

Независимо от варианта применяемого теплоизолятора, пирог мансардной кровли выглядит так:

• конкретно материал для кровель;
• каркасная рама;
• гидроизолирующий слой (пароизоляции);
• теплоизолятор между стропильными системами;
• пароизоляция с проклеиванием швов;
• материал для отделки.

При подборе утеплительного материала крыши мансарды внутри, внимание уделяют его показателям теплопроводимости. Чем они выше, тем более тоненький слой понадобится. Если кратко, то самые лучшие критерии у пенопласта, каменной ваты, эковаты.

• Как понятно из законов физики, тёплый воздух подымается вверх, а это означает, самые большие теплопотери происходят через крышу мансарды. Если зимы в регионе заснеженные и крыша покрыта снегом, то он играет роль дополнительного утеплителя и держит то тепло, которое просочилось через «пирог» ската мансарды. Однако из-за сильной нагрузки, кровлю всегда проектируют так, чтобы снежный покров на ней не задерживался и сходил своими силами. Но одновременно не должно возникать ледяной корки, она служит критерием того, что тепловая изоляция проведена неверно и материал для кровель нагревается на столько, что подтапливает снег.
• Основным отличием обыкновенной крыши настоящего второго этажа от мансардной, служит размер пространства под вентиляцию, которая нужна между крышей и жилым помещением. Так, если есть неотапливаемый чердачный этаж, то система вентиляции там происходит по настоящему через слуховые окошки или неплотную обшивку фронтонов. В крыше мансарды жилого типа под вентзазор оставлено очень небольшое пространство, очень часто не превышающее 15 см.

• Система вентиляции особенно важна, так как исключает образование лишней влаги под крышей, таким образом оставляя всю конструкцию сухой и удлиняя срок ее эксплуатации. Более того, данный зазор воздуха, в холодный период года, предохраняет нагрев покрытия для кровли, что дает возможность избежать образования ледяной корки. А в жару наоборот, отводит часть воздуха который нагрелся, исключая перегрев жилого помещения мансардного этажа.

• При подборе пенополистирола для теплоизоляции крыши мансарды оценивают размер его листов, толщину и плотность. Если необходимо, на производстве можно заказать нарезку материала по своим габаритам. Очень часто за это даже не просят добавочной платы.
• Однако если подбирать из того, что продемонстрировано в магазине по продаже строительных материалов и инструментов, то пенополистирол выпускается типовых габаритов: 2х1м, 1х1м, 0,5х1м. Если теплоизолируется кровля с шагом стропильных ног в 60 см, то понадобится приобретать плиты 1х1 м и срезать, благодаря чему образуется много обрезков.
• Плотность пенополистирола может меняться от 15 до 35 (это те марки, которые бывают в свободной продаже). Для теплоизоляции крыши нужно подобрать 35, материал с меньшими свойствами имеет более рыхлую структуру и невысокие теплосохранные качества.

• Толщина также бывает разнообразной, от 20 до 200 мм. Для крыши мансарды комфортнее всего приобрести листы у которых толщина 50 см и ложить их как в шахматах в 3 слоя.

Совет: плотность пенопласта говорит об этом параметре, как размер воздушных полостей между гранулами пенополистирола. Но чтобы ее правильно проссчитать и качественно утеплять крышу мансарды вспененным полимером нужно знать, что марка материала 25 в действительности имеет плотность равную 20кг/м3, а пенопластовые плиты с маркировкой 15 обладают плотностью 10кг/м3. Для утепления внутри подходят плиты с небольшой плотностью, а для работ которые проводятся снаружи нужно очень крепкие и жёсткие, со значением не менее 25кг/м3.

• Приобретать пенополистирол для теплоизоляции крыши мансарды рекомендуется исключительно в специальных магазинах или рынках строительных материалов. Если качество продукции вызывает сомнение, или его плотность не смотрится на заявленную, стоит попросить документ качества. При лишней рыхлости пенопласта, во время его подгона по размеру обрешетки края будут ломаться и обсыпаться. А это означает, качественно провести тепловую изоляцию подкровельного помещения точно не выйдет.
• Определить качество кто то может подумать можно по поверхности внутри или по срезу. Хорошая продукция должна быть белого в одном цвете с равномерными по размерам гранулами. Чтобы определить недобросовестного изготовителя, достаточно провести рукой по материалу, если в данный момент от него начнут отступать и разлетаться отдельные гранулы, то приобретать его не стоит.
• Хорошо, если пенополистирол хранится на защищенном от дождя и солнечного света складе, это обеспечит сохранность всех его параметров.

Утеплительные работы крыши мансарды вспененным полимером

• Мансардное утепление всегда начинается с крыши. Если данное помещение уже считается жилым, то из него выносят всю мебель и те предметы, которые будут мешать выполнению работ. Более того, при резке пенополистирола образуется много мусора, который потом не так просто почистить. По этому лучше всего стены и потолок на время укрыть пленкой и не устраивать сквозняков, которые будут помогать распространению гранул пенопласта.

• Дальше проверяют состояние стропильных ног. Если они выполненны из дерева, то проводят повторную обработку дезинфицирующими составами.

Совет: иногда, при тепловой изоляции кровли в домах на даче, потолок до стропильных ног не разбирают, а выполняют новую обрешетку для теплоизолятора прямо сверху имеющегося покрытия потолка. Это сбережет время и выполнит работу весьма простой, но пространство для жилья станет меньше минимум на 12 см и не будет возможности проверить износ системы стропил.

• Дальше прикрепляют пароизоляционную пленку необходимой стороной в середину (изготовитель на бирке рулона всегда указывает, какая сторона внешняя, а какая внутренняя). Натягивать ее нужно вплотную, чтобы она облегала все стропильные системы без щелей и прилегала к каркасу материала для кровли без провисаний. Делать это комфортно при помощи строительного скобосшивателя. Ширина рулона примерно не превышает 1м, по этому по длине появляются стыки. Они должны делаться с нахлестом в 10-15 см и проклеиваться скотчем. Изготовители часто рекомендуют применять армированный скотч, но воспользуйтесь и более недорогим на основе бумаги.
• Теперь пришёл черед вставлять пенополистирол. Это легкий, но жёсткий материал, который просто режется простым ножиком (но быстро тупит лезвия, по этому в запасе нужно иметь несколько запасных). Работу выполнить можно одному человеку. Очень важное – это правильно и точно приладить каждую плиту по размерам, чтобы не появилось щелей. Чем их выйдет меньше – тем более эффективна будет тепловая изоляция, а это означает, и небольшие потери тепла. Но иногда стропильные системы могут иметь искривленную форму, тогда непременно появляются щели. Их понадобится запенивать пеной для монтажных работ. Если в последующем будет ложится еще один слой, то нужно обождать, когда она подсохнет, обрезать остатки и исключительно после этого продолжать работу.

• Очень часто пенополистирол становится жестко между стропильных ног и не просит добавочной фиксации. Но иногда бывают ситуации, когда его потребуется садить на специализированный клей.
• Сверху натягивается пароизоляционная пленка для работ внутри помещения (изготовители делят их различными буквенными обозначениями, продавцы в магазине обязательно подскажут об этом). Она также плотно натягивается сверху теплоизолятора и фиксируется к стропиле в первую очередь на скобосшиватель. Когда достигнуто необходимое натяжение, сверху, прямо по всей длине стропилы, фиксируется рейка из дерева на самосверлящие шурупы или направляющий металлопрофиль. Это не только позволяет дополнительно зафиксировать пленку, но и станет каркасом для будущей отделки. При этом способе пароизоляция должна натягиваться сразу по всей высоте ломаной щипцовой крыши.
• Аналогичным образом, толщина утепления крыши мансарды отвечает толщине стропильных ног и составляет 10-15 см в зависимости от назначения помещения и условий погоды региона. Если работы производились вспененным полимером в 1 слой, то между листами образуется много стыков, которые называются «холодные мосты». Чтобы это не допустить, лучше всего взять более тонкий материал и ложить его с нахлестом в виде кладки из кирпича.

Если для мансардные утепления в доме за городом очень часто применяют пенополистирол, то для дома, который предназначен для постоянного проживания, рекомендуется подобрать более безопасный материал. Таким считается вата на минеральной основе. Она отличается назначением, которое зависит от плотности матов.

Утеплительные работы крыши мансарды фото
Размеры могут меняться, но очень популярны такие нормы, как: ширина 60 см, длина 125см и толщина 5 см. По этому во время строительства домов проектом очень часто предусматривается шаг стропильных ног ломаной щипцовой крыши в 60 см.
В продаже имеется несколько марок минеральные ваты, рассмотрим наиболее известные из них ниже.

• Вата на минеральной основе П-35 . Цифра значит плотность в кг/м3. Это довольно рыхлый материал, который подойдёт чтобы утеплить пол на мансарде либо для верхней прямой части крыши, находящейся под отливом кровли.
• Вата на минеральной основе П-50 . Это плотности достаточно, чтобы утеплять не только пол, но и стены, а еще скаты ломаной щипцовой крыши. Для средней полосы России нужно только выполнить 3 слоя (15см). Это один из дешевых видов этого материала, по этому часто потребители собственный выбор останавливают собственно на нем.
• Вата на минеральной основе ПЖ-175 . Она обладает не только большой плотностью, но и добавочной жесткостью. Очень важно это, если утеплительные работы проводятся внутри. Такие маты вплотную укладываются между стропильных ног или направляющих каркаса, что дает возможность делать работы одному человеку. Но и стоимость их уже намного больше перечисленных выше заменителей.
• Вата на минеральной основе ППЖ-200 . Данный вариант подбирается тогда, когда к помещению ставятся специальные требования по пожаробезопасности. Благодаря подобной плотности и жесткости, она способны на какое то время удерживать распространение огня.

Грамотное утепление чердачного этажа собственными руками

Основные теплопотери строения происходят через “ограждения”: стены, окна, пол и крышу.
Потому как кровля конкретно соприкасается с внешней средой, она все время расположена под влиянием чередующихся условий погоды. Крыша должна подходить самому важному требованию: поддерживать комфорт в середине помещения и свести потери тепла до минимума. Задача очень сложная с учетом факта, что внешняя температура не во всех широтах колеблется в диапазоне от минус 50 до плюс 40-45 градусов.
Само слово “утепление” не значит, что щипцовая кровля будет разогреваться. Оно говорит исключительно о принятии мер для того, чтобы такая конструкция удерживала тепло.

Мы детально вам расскажем как крепить металлический профиль на крыше.
О спецификах работы с атмосферными горелками для кровли можно прочесть тут.

Очень внимательно необходимо отнестись к работам по теплозащите тогда, когда предполагается применять помещение чердака в качестве добавочной жилплощади.

Мансарда имеет ряд характерных (от других помещений внутри) черт: она ограничена поверхностями с различными структурами:

• перекрытием чердачного этажа;
• скатами кровли;
• поверхностями стен фронтонов.

Утепление каждой из перечисленных деталей имеет собственные характерности, которые нужно брать во внимание для хорошего проведения работ.
Есть ряд ключевых условий, соответствие которым считается доказательством хорошего качества теплоизолятора:

1. Материал должен быть влагостойким. Если он будет гигроскопичным, по истечению определенного времени в нем накопится огромное количество влаги, что за собой повлечет увеличение теплопроводимости и потерю иных важных параметров.
2. Незаменимое качество – способность продолжительное время хранить геометрическую форму. При несоответствии данному требованию материл по истечению определенного времени сползает к нижней части кровли, а верхняя остается незащищенной от проникновения холода.
3. Теплоизолятор должен хранить собственные самые лучшие характеристики очень долгое время, чтобы в течение длительного срока не было надобности в кап. ремонте кровли.
4. Следующее незаменимое условие – безопасность и экологичность. Данный пункт очень важен для кровель зданий жилого фонда, хотя ему должны подходить также крыши промышленных и хозпостроек. Непозволительно при утеплении применять материалы, выделяющие токсические соединения или опасные с точки зрения экологической чистоты.
5. Устойчивость в отношении к резким температурнвм изменениям. В холодных регионах большое внимание нужно выделить собственно устойчивости к морозам теплоизолятора.
6. Пожаро-безопасность – материал не должен быть легковозгораемым.

При утеплении щипцовой кровли применяют три ключевые методики:

• Укладка теплоизоляционного материала между стропильными системами.
• Укладка на стропильные системы.
• Укладка теплоизолятора под стропильные системы.
• Очень активно применяется первый способ. Он является самым примитивным и практичным.

При установке нужно неукоснительно следовать правилам. В обратном случае не только теплоизолятор, но и вся кровля не будут служить долго.

При неквалифицированной установке материал может впитать в себя влагу и передавать ее системе стропил при соприкосновении с ней. Результатом считается гниение основы всей кровли.

Во время установки утеплительного материала достаточно часто выполняются ошибки, результатом которых считается уменьшение эксплуатационного срока и потеря хороших параметров теплоизолятора. Очень частые из них:

• Слой гидроизоляции не поставлен.
• Гидро-изоляция установлена, однако не закреплена. Следствием считается смещение теплоизоляционного слоя и образование холодовых щелей.
• В большинстве случаев во время работ забывают про необходимость вентилируемого контура. В результате отсутствия вентиляции образуется огромное количество конденсата, который проникает в теплоизолятор и по прошествии времени оказывается основой гниения стропильные системы.
• Еще одна частая ошибка – отсутствие пароизоляции.

Рабочий порядок

При проведении утеплительных работ нужно віполнять конкретную очередность. Процесс не представляет особенной трудности.

1. Первым делом нужно замерить расстояние между стропильными системами.

2. После теплоизоляционный материал отмеряется с незначительным зазором.
3. Ставится гидроизолирующий слой
4. Теплоизолятор ложится между стропильными брусьями. Благодаря оставленным зазорам материал плотно примыкает к конструкции стропил и удерживается на месте своими силами.

5. Укладку теплоизолятора выполняют снизу вверх. Нужно пытаться делать монтаж с очень малым количеством швов.
6. В процессе укладки нужно наблюдать за тем, чтобы не было щелей, потому как они приведут к существенным потерям тепла.
7. Между слоем теплоизолятора и гидрозащитой обязано остаться свободное место – как минимум 2 см. Во время работ нужно взять во внимание одно обстоятельство: теплоизоляторы в ходом времени расширяются на 10-30%.
8. Нужно не забывать про необходимость вентилируемых контуров для свободной воздушной циркуляции в пространстве между гидроизоляцией и кровельным материалом, благодаря которой можно будет избежать появления конденсата и дальнейшей порчи материала теплоизолятора и системы стропил.
9. При разрезании теплоизолятора не следует оставлять очень большой просвет. Это способно привести к опусканию материала.
10. Если не получилось не допустить провисания, нужно провести уплотнение листа, что устранит возникновение говоря иначе «мостков холода».
11. Вся поверхность покрывается пароизоляционным слоем.

12. Материал для теплоизоляции крепится брусками из дерева или рейками поперек стропильных брусов – контробрешеткой. В случае устройства мансарды рейки будут служить основанием для отделки внутри.
УРСА (URSA) – это один из сегодняшних материалов для утеплительных работ, который полностью отвечает требованиям.
Его основой считается шпательное волокно, обрабатываемое по брендовой технологии компании URSASpannfilz.
Теплоизолятор обладает настолько большим уровнем геометрической стойкости, что за весь эксплуатационный срок не потребуется его изменения или ремонта.
URSA выпускается в виде матов размером 1200 х 4200 мм, у которых толщина составляет 150 мм. Материал скатан в плотные рулоны и запечатан в пленку.

Перед применением рулоны вскрывают и дают им расправиться. Для достижения нормальных размеров и восстановления толщины необходимо только несколько минут.

После мат нужно резать. Если шаг между стропильными системами составляет 60 см (классический размер), мат следует разрезать вдоль на 2 половины.
В случае иного расстояния между стропильными системами мат нарезают поперек на отдельные плиты, их длина должна быть ориентировочно на 30 мм больше, чем размер стропильного шага.
После чего плиты размещают между стропильными системами (при этом их нужно чуть-чуть сжимать). Благодаря большой степени упругости материала маты держатся на месте своими силами, и нет надобности в добавочном креплении
Монтаж этого теплоизолятора настолько прост, что его может реализовать даже один человек. УРСА подходит также для ломаных щипцовых кровель.

• Вата на основе стекловолокна – материал применяется давно и даже в наше время не потерял собственной популярности.

Впрочем нужно сказать, что этот теплоизолятор имеет рад больших недостатков, благодаря которым большинство строителей не советуют его использовать для утепления щипцовой кровли:

• вата на основе стекловолокна очень хорошо поглощает влажность и в минимально возможное время теряет собственные самые лучшие характеристики;
• она очень легко поддается деформации и теряет геометрическую форму, благодаря чему при ее использовании нужно большое усложнение пирога кровли для устранения сползания;
• материал не отвечает требованиям безопасности в экологическом плане.

• Вата на минеральной основе – материал достаточно популярный для утепления. Его получают в результате особенной обработки пород базальта.

Их подвергают действию чрезвычайно больших температур, после этого получившуюся массу подчиняют прессованию и придают форму тугих плит. В результате описанных действий происходит беспорядочное переплетение волокон в очень плотную микросеть. Благодаря подобной структуре плиты не изменяются, не впитуют воду и влагу, обладают стойкостью к колебаниям температур и действию плохих факторов окружающей среды,
Как правильно производится установка снегобарьеров на крыше.
Познакомиться с технологией ремонта гибкой черепицы можно в статье.
Более того, вата на минеральной основе не выделяет ядовитых веществ и не горит.

• Шпательные теплоизоляторы – данный материал негигроскопичен и в установке сложностей не вызывает. Может быть самых разнообразных видов, которые друг от друга отличаются степенью плотности. По этому он может применяться для утепления внутри и внешней термические изоляции.

Для самого большого теплосбережения применяют материал с большой плотностью волокон. Он лучше всего подходит для щипцовой кровли. Благодаря собственному весу теплоизолятор плотно примыкает к скатам, что помогает не допустить оползание. Материал на основе шпательных волокон отвечает требованиям экологичности.

• После квалифицированной установки стропил изнутри стропильных ног (начав с нижнего конца) нужно установить внутреннюю обрешетку, при этом шаг должен составлять от 15 до 30 см. Она послужит основой для крепежа теплоизоляционного слоя (рулона или плит).

• Снаружи теплоизолятор ложится в 1-2 слоя. Приходится следить за уплотненным прилеганием стыков к стропильным ногам. В теплоизоляторе не обязано остаться сквозных отверстий.
• После работ по укладке теплоизолятора он обязан быть накрыт гидрозащитой (с наружной стороны стропильных ног). Материал для гидроизоляции разматывается из рулона и прибивается к стропильным ногам с меньшим провисом с помощью скоб.

Нужно быть внимательным не спутать нижнюю и верхнюю стороны мембранные ткани.

• Верх обладает гидроизоляционными качествами и не пропускает влагу, а часть снизу должна пропускать влагу и испарения. Слои выполняются с 15-сантиметровым нахлестом.

• При проведении монтажа приходится следить, чтобы теплоизолятор и мембранная ткань не соприкасались. Между ними обязано остаться расстояние от 2 до пяти сантиметров. Сверху, у конька, по всей его длине нужно высверлить отверстие для вентиляции маленького размера. 10 см мембранные ткани не следует объединять. Данный прием создаёт дополнительную тягу, из-за чего поток воздуха будет выдувать влагу из пространства под кровлей.
• После работ по укладке мембранные ткани на стропильные системы нужно побеспокоиться о добавочной вентиляционной пустоты. Для этой цели вдоль стропильных ног (прямо на них) набивают брусок размером 25 х50, 50 х 50 мм. Его можно сделать из кусков в 1,5-2 м.
• Поперек стропильных ног, сверху брусков, набивается каркасная рама (шаг должен составлять 15-30 см).

Утепляем крышу с двумя уклонами правильно

Технология утепления мансардной кровли внутри минватой на примере мансардной ломаной крыши

Толщина теплоизолятора ломаной щипцовой крыши полностью пропорциональна величине его теплопроводимости, другими словами, чем плотнее и лучше материал, тем меньше его понадобится. В большинстве случаев во время монтажного процесса тепловой изоляции из ваты выполняют добавочный слой, закрывающий стропильные системы. Но многих владельцев жилых мансард это решительно не устраивает, потому как стропильные балки выступают важным компонентом декора грядущего интерьера мансардной комнаты.
Совет Перед началом утеплительных работ кровли обдумайте планируемый дизайн помещения мансардного этажа, и подберите вид и способ ладки теплоизоляции, наиболее полно удовлетворяющий для вашего варианта отделки внутри.
Для каждого кто пожелает выяснить подробнее, как сделать теплее ломаную щипцовую крышу – видео, расположенное ниже. В этом небольшом фильме говорится о кровельном утеплении загородного дома из дерева из клеенного профилированного бруса с щипцовой крышей как раз при помощи наиболее современного и хорошего утеплительного материала – экструдированного пенопласта.
1.Методика вычисления расстояния между стропильными системами
2. Конструкция стропил под профильный лист

3. Конструкция стропил под черепицу из керамики
4. Конструкция стропил под кровельную черепицу из металла
5. Конструкция стропил под битумный шифер
6. Конструкция стропил под покрытие из асбестоцементного волнистого кровельного листа
7. Стропильные системы для односкатной и щипцовой кровли

Кровельный каркас должен быть хорошим и прочным.
Однако без правильно проведенных расчетов этого достичь тяжело. В процессе проведения вычислений формируют, на каком расстоянии устанавливать стропильные системы на крыше.
К чему может привести неправильный или неточный расчет нагрузок, которым подвергнется конструкция стропил? К самым плохим результатам, начиная от деформации стропил и порчи кровельные покрытия и завершая обрушением основания каркаса крыши. По этому во время проектирования строений в списке обязательных расчетов имеются данные, какое должно быть расстояние между стропильными системами крыши.
Есть конкретная методика, позволяющая проссчитать эту величину.
Расстояние между стропильными системами на крыше стало называться шаг стропильных ног. В основном, шаг стропил в конструкции крыши в большинстве случаев превосходит 1 метр, а самый маленький зазор может колебаться в границах 60 сантиметров.
Расчет нужного количества стропильных ног для кровли конкретной длины и шаг стропильных ног делают так:

• до того, как проссчитать длину стропильных ног, по кровельному свесу измеряют длину ската;
• получившуюся величину разделяют на подобранное расстояние между стропильными системами.

К примеру, шаг составляет 1 метр, значит поделить нужно на единицу, а если это 60 сантиметров, тогда делитель будет равным 0,6;

после к результату прибавляют единицу, и итог округляют в большую сторону.

Аналогичным образом, путем несложных вычислений определяется кол-во стропильных ног, которое необходимо установить для обустраивания одного кровельного ската.
После чего длину ската разделяют на полученное кол-во стропильных ног, из-за чего получают значение межосевого промежутка между стропильными системами, называемое шагом.

25,5: 0,6 = 42,5 1= 43,5, после округления до близлежащего целого числа результат будет составлять 44 – столько стропильных ног потребуется для кровельного ската.
Дальше для определения расстояния между осями стропильных ног нужно 25,5: 44 = 0,58 (метра).
Эта простая методика позволяющая определить, через какое расстояние устанавливаются стропильные системы для крыши, не берет в учет характерности применяемого материала для кровли.
Есть профессиональные советы относительно шага системы стропил для самых востребованных покрытий.
Расстояние между стропильными системами односкатки подбирают в зависимости от толщины дерева и кровельного материала — оно может составлять от 60 до140 сантиметров.Толщина деревянных компонентов зависит от площади и нагрузки на крышу (читайте: «Односкатная стропильная система, важные достоинства и характеристики»).
Расстояние между стропильными системами щипцовой крыши выполняют с учетом размера утеплителя, который кладут между ними. Примерный шаг между стропилами 1-1,2 метра (читайте: «Стропильная ферма щипцовой крыши и ее составляющие»). Стропильными системами регулируют величину карниза крыши.

Варианты конструкций крыши

Удобство мансарды для проживания в большинстве случаев зависит от ее размера и формы кровли, которая образовывает потолок и стенки помещения. На сложность процедуры утепления форма тоже влияет. Вид крыши закладывается во время строительства в согласии с дизайном строения.
Есть всего около десятка типов кровли, в самой разной степени пригодных для обустраивания мансарды:

• Односкатная. Скат может быть на левую или на правую сторону. Это определяет схема грядущего дома, разработанная в согласии с нормами принятыми в строительстве. Подобный тип крыши не очень хороший, но и не самый некомфортный вариант для помещения для проживания. Как минимум одна половина мансарды пригодна для того, чтобы человек помещался в ней во весь рост и мог беспрепятственно перемещаться. Вторую можно отвести под организацию систем хранения или кровать.

• Двускатная или двухскатная. Популярна как в симметричном, так и в асимметричном вариантах. В мансарде данного типа все свободное место сосредоточено в том месте, где у кровли наивысшая точка. Под скатами его все меньше, и если скат пологий, то основная часть площади не будет применена.
• Четырехскатная. Крыша, имеющая 4 ската: два в трапециевидной форме, два в форме скошенных треугольников.

• Шатровая. Разновидность четырехскатной крыши, которая возведена над Основанием дома в форме квадрата. Все 4 ската в подобном случае имеют аналогичный вид скошенных треугольников.
• Полувальмовая. Это разновидность щипцовой крыши, у которой в практичных целях срезаны боковые скаты на фронтонной части. Она более удобная для обустраивания чердачного этажа, чем предыдущие два вида.
• Не так часто встречается полувальмовая вальмовая крыша. Ее фронтонные части сформированы окнами, а под ними размещены скаты.

• Ломаная щипцовая крыша. Она признается благоприятной, потому как считается наиболее близкой к заветной П-образной форме помещения для проживания. Крыша такого типа не налаживает никаких ограничений на обустройство практичных зон в середине чердака. В ней очень легко можно поместить детскую комнату, которая потом может быть переоборудована под его же кабинет или спальную комнату.
• Ломаная или многоскатная. Это варианты для трудных задумок дизайнера. Нельзя определенно сказать, насколько они годятся для обустраивания тёплой мансарды, потому как их форма может быть очень многообразной. Но те виды, что более всего похожи на П-образную форму, точно подойдут для этой цели.

Шаг системы стропил при разработке кровли из данного материала должен составлять не менее 600 миллиметров, а самый большой шаг стропильных ног под профильный лист – не больше 900 миллиметров.
Когда зазор больше, тогда следует установить поперечные доски, имеющие большое сечение. При этом сечение самих стропильных ног выбирают размером

50х100 миллиметров либо 50х150 миллиметров (читайте: «Монтаж и размеры стропильных ног для крыши»).
Для укладывания профилированного настила требуется каркасная рама из досок 30х100 миллиметров, ее устанавливают с 500-миллиметровым шагом и более — в зависимости от толщины материала для кровли и высоты трапеции.
Когда создается каркасная рама для профилированного настила, выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 миллиметров толще других. Конструкция обрешетки должна обеспечивать возможность прохода для крепежа подобных вертикальных компонентов как трубы вентиляции, дымоотвод и т.д.
Конструкционные особенности стропил под укладку черепицы на керамической основе связаны с тем, что сырьем для ее изготовления считается глина – материал очень тяжелый, ее вес больше, чем у кровельной черепицы из металла раз в 10.
Аналогичным образом, нагрузка на несущую кровельную систему в расчете на один метр квадратный площади равна от 40 до 60 килограммов.
Стропильные системы под такую каркасную конструкцию нужно делать из хорошо высушенной древесины, влажность которой не превышает 15%. Для их изготовления применяется брус сечением 50х150 миллиметров или 60х180 миллиметров (для верности).

При этом шаг системы стропил составляет 80 – 130 сантиметров в зависимости от крутизны кровельного уклона. Так при угле наклона, равном 15 градусам, расстояние между стропильными системами равно 80 сантиметрам, а при 75 градусах – 130 сантиметров.

Когда вычисляется шаг между стропильными системами, профессионалы берут во внимание их длину.
При высоком значении длины компонентов при производстве работ соблюдают расстояние мимнимум между ними. При коротких стропилах оно обязано быть максимально большим.
Безопасное передвижение по крыше с уклоном меньше 45 градусов можно выполнять, если стропильный шаг не превышает 80-85 сантиметров.
При обустраивании кафельной кровли есть еще одна характерность – это конкретный размер обрешеточного шага, с которым ее набивают на стропильные системы. Он зависит от типа приобретенной черепицы.
Самыми простым способом произвести расчет обрешеточного шага можно, если взять во внимание, что в своем большинстве черепица имеет длину 400 миллиметров, а нахлест при укладывании может составлять от 55 до 90 миллиметров.
По этому в этом случае шаг каркаса равён длине черепицы минус величина нахлеста, а это 310-345 миллиметров (читайте: «Каркасная рама крыши под кровельную черепицу из металла: монтаж и крепление»).

Когда крыша имеет пару скатов как на фото, шаг каркаса и кол-во рядов черепицы рассчитывают для любого шага стропильных ног по отдельности.
Во время строительства загородной частной недвижимости крышу из металлочерепицы можно повстречать очень часто.

Такой материал для кровли похож на настил, сделанный из керамической черепицы, но в сравнении с ним имеет ряд положительных качеств. Листовую металлочерепицу легко устанавливать, по этому построить крышу можно в более минимальные периоды времени, стропильная ферма под кровельную черепицу из металла также не выделяется сложностью.
При разработке ондулиновые крыши шаг системы стропил должен составлять не менее 600 миллиметров, а самое большое расстояние между стропильными системами — не больше 900 миллиметров.
Для системы стропил выбирают доски 50х200 миллиметров и благодаря этому предоставляют малозаметный прочностный запас с учетом стропильных прогонов.
Сверху контробрешетки и конструкции стропил стелят обрешетку из бруса 40х50 миллиметров и межосевым шагом 60 сантиметров (читайте статью: «Битумный шифер или металлическая черепица — что лучше»).
Асбоцементный лист относится к одному из самых востребованных материалов для крыши. Для его монтажа подбирают стропильные системы сечением 50х100 или 50х150 миллиметров. При решении вопроса, через какое расстояние устанавливать стропильные системы, нужно исходить из того, что небольшое значение не может быть менее 600 миллиметров, а максимальное – 800 миллиметров (детальнее: «Как устанавливать стропильные системы на дом»).
Для производства обрешетки применяют деревянный брус у которого сечение 50х50 миллиметров или доску 25х100 миллиметров.
Шаг каркаса выбирается в зависимости от угла уклона кровельного ската. Если он незначителен, тогда достаточно, чтобы лист материала опирался на 4 бруска с шажком 45 сантиметров, а при большом уклоне хватит 3-х брусков с шажком от 630 до 650 миллиметров.

Расчет нагрузки по СНиПу

Когда заходит речь о мансардном утеплении, следует рассматривать несколько вариантов СНиП: одинаковые правила для обустраивания жилищных помещений и правила выбора утепляющих материалов сооружения для жилья.

• Расчет нагрузки на конструкции несущего типа строения. Свой вес и толщина материалов, декоративная отделка, обустройство внутри мансарды намного увеличивают нагрузку на опорные конструкции в доме разного типа. Максимально допустимая нагрузка у любого варианта собственная, но предполагаемые изменения не должны ее превосходить.

• Правильная оценка сооружаемых строений. Для реконструкции дома, к которой в большинстве случаев будет отнесено преобразование чердачного этажа в жилую мансарду, необходимы законные основания. Каждый случай индивидуален.

В одном, если документы оформлены правильно и постройка дома происходит сразу с мансардой, ее можно реконструировать разным способом без ненужной волокиты.
В ином, мансарду могут сосчитать незаконным расширением площади. Это за собой влечет штраф и демонтаж постройки за свой счёт.
В приватном доме строительство мансарды зависит исключительно от высоты этажей и выполнения норм нагрузки на конструкции несущего типа, в доме на несколько квартир главное не забыть учесть его статус. Если это архитектурный монумент, строительство мансарды узаконить не выйдет.

• Соблюдение санитарно-гигиенических норм. Они регламентируют небольшую высоту помещения мансардного этажа, степень его освещенности и инсоляции – защиты от лучей ультрафиолета.
• Кол-во этажей в доме. Нормы строительства допускают максимум три этажа, при этом цокольные и полуподвальные помещения, которые выступают над землёй более чем на метр, также являются. Если после мансардные утепления она станет полноправным жилым помещением и четвертым этажом в доме, то постройка такого типа будет считаться незаконной. В теории она подлежит сносу.

• Степень стойкости к огню. Она измеряется в минутах и во множестве положений составляет:

1. для цокольных этажей 60 минут,
2. для мансарды – 30, потому как огонь распространяется вверх и риск загорания цокольных этажей от мансарды меньше.

При обустраивании чердачного этажа, особенно древесного, под помещение для жилья, необходимо соблюсти все требования: обработать дерево специализированными пропитками, препятствующими распространению пламени, подобрать пожаростойкие материалы, качественно провести коммуникации.

Обзор материалов: преимущества, и недостатки

Выбор приемлемо оптимального материала считается достаточно важной задачей. Ведь от варианта его зависит многое – толщина самого «пирога» утепления, кол-во очень маленьких слоев в нем.
К нему предъявляют специальные требования:

• Небольшая теплопроводность. Больше всего будет подходить материал, который имеет показатель не выше 0,05 Вт/м*К.
• Легкость. Вес материала имеет большое значение, он не должен перегружать крышу.
• Невысокая влагопроницаемость. Если вдруг крыша протечет, он не должен промокать и терять собственных качеств. Или он обязан быть хорошо изолирован, во избежание промокания.
• Пожароустойчивость . Очень и очень важно, чтобы материал был неподдающимся горению, и не поддерживал горения.
• Пластичность, держание формы. Из-за собственного расположения, легкие материалы на основе минералов могут как бы сползать, оставляя пустоты. По этому очень важно, чтобы он мог хранить форму.
• Стойкость к резкой перемене температур.
• Стабильность и долговечность.

Разумеется все данные пункты в совершенстве, но так бывает редко.
В каждом определенном случае нужная толщина тепоизоляции рассчитывается абсолютно индивидуально. Если подыскивать этот показатель примерно, то, быстрее всего 25 см достаточно будет.

Вата на основе стекловолокна

Это, пожалуй, самое лучшее решение для теплоизоляции крыши мансарды внутри. Это эластичный материал, который плотно ложится между стропильными системами, закрывая все свободное место. Вата на минеральной основе горение не поддерживает и сама не горит. Она чрезвычайно легкая, и имеет отличные свойства изоляции.
Каменная вата в плитах хорошо хранит форму. Ее минусом считается то, что она легко впитует пар и воду, и потому нуждается в добавочной паро- и гидроизоляции. Это немаловажно: ведь если вата на минеральной основе промокнет, то она безвозвратно потеряет больше половины собственных полезных качеств. Если это случится, придется ее менять.
Не обращая внимания на этот недостаток, это один из наиболее подходящих теплоизолирующих материалов крыши внутри. С ней просто работать, она имеет демократичную стоимость. Неукоснительное следование технологическим указаниям во время работы с ней нивелирует недоработки.

Для средней полосы слой применяемой в качестве
ваты должен быть не менее 15 см, для более северных регионов критерий становится больше до 30 см.

Пенополистирол

Это очень популярный и популярный материал. Но применение для мансардные утепления пенопласта необходимо рассмотреть детальнее.
Материал обладает отдельными свойствами, которые можно считать практически уникальными.
Это его очень небольшая проводимость тепла, самый маленький вес, невысокая влагопроницаемость, замечательно жёсткая форма.
Но вместе с этими великолепными достоинствами, у него имеются и явные минусы. Различные сорта материала имеют разную степень устойчивости к пожару. И для теплоизоляции очень часто применяются его горючие разновидности. А это чрезвычайно страшно. При возгорании огонь подымается вверх, и если теплоизолятор загорится, выжить в такой пылающей мансарде будет практически невозможно.
Для работы пенополистерол не очень удобен, так при раскрое, резке и монтаже он очень сильно крошится. При его использовании остаются зазоры между стропильными системами, и их предстоит как-то заделывать. От времени он рушиться, и начинает разламываться намного больше. Исходя из перечисленного что уже перечислено, делаем вывод, что применить пенополистирол в этом случае не очень умно.
Это великолепный материал для утепления мансарды с наружной стороны, для укладывания под кровлю, на стропильные системы. Он довольно прочный, превосходно хранит форму, ему не страшна увеличенная влажность и, что немаловажно, он не горит. Специального внимания заслуживает то, что для теплоизоляции требуется не слишком толстый слой – 5-10 см.

Искусственный латекс

Это новый материал. При помощи специализированной установки он задувается в пустоты утепляемого материала, не оставляя никаких щелей и отверстий. Такое напыление дает возможность исключить образование холодных мостиков.
Данному материалу не страшны огонь и вода, он легкий, крепкий, хорошо держит форму. Но минус есть и у него – у него очень пониженный показатель паропроходимости: он практически не дышит. Поэтому, без благоустройства механической вентиляции, в мансарде регулярно будет увеличенная влажность.

Целлюлозная вата

Наверное, это один из наиболее подходящих для теплоизоляции внутри материалов, и его применение – практически замечательный вариант.
Он, как и предыдущий, проникает в очень мелкие отверстия, наполняя все промежутки.
Он также чрезвычайно легкий, не опасается влаги, абсолютно горение не поддерживает и очень хорошо «дышит».

Также, его радикальное отличие от других материалов – он абсолютно не вреден для здоровья и совершенно экологичен. Ни очень мелкие частицы, ни даже испарения эковаты не могут нанести ущерба здоровью, по сравнению с той же ваты минеральной.

При мансардное утепление помним о паро- и гидроизоляции
После выбора материала нужно провести подготовку помещения к монтажу. Утеплительные работы крыши мансарды начинают с определения шага укладки теплоизолятора. Нужно пытаться, чтобы листы теплоизолятора близко входили между стропильными системами кровли. Это даст возможность избежать образования щелей и дальнейших теплопотерь. Если вы применяете пеноматериал, то данный нюанс для вас значения не имеет.
Совет: стропилы сами пропускают тепло. Нужно сверху положить дополнительную тонкую прослойку материала для изоляции. Обязательно помните местонахождение стропильных ног.

Это пригодится при крепеже в помещении мансардного этажа очень разных конструкций.
Сверху слоя теплоизоляции рекомендуется положить паропроницаемую плёнку. Она будет впитывать излишние пары. Если появится желание собранную конструкцию дополнительно зашивают декоративными потолочными панелями.
Самих материалов рынок материалов для ремонта предлагает в избытке. При этом только теплоизолятора недостаточно, потому как технология предполагает послойное применение материалов разного назначения:

• Кровельный материал и стен. Это те детали, из которых сформирована база помещения чердака. Стенки дома могут быть древесными, кирпичными, блочными. Для кровли подбирают профилированные металлические листы, битумный шифер, асбоцементный лист, кровельную черепицу из металла или черепицу из керамики.
• Брусья для контробрешетки. Брус применяется древесный, устанавливается на стропильные системы. Контробрешетка нужна для создания воздушной циркуляции, чтобы не образовывалось конденсата под материалом листового типа крыши.

• Ветроизоляция и гидро-изоляция. Применяются полипропиленовые и пленки из полиэтилена, разные нетканые материалы в рулонах. В приоритете пленки с антиконденсатным покрытием. Они ложатся внахлест на 20-25 см между брусьями и материалом для кровли, клеятся между собой.
• Тепловая изоляция. Разные варианты теплоизолятора, которые ложатся на расстоянии 25 см от гидроизолирующей плёнки под асбестоцементным волнистым кровельным листом или черепицей, и на 45-50 см под материалами листового типа.
• Пароизоляция. Она нужна с наружной стороны теплоизолятора, чтобы обезопасить его от паров и влаги, находящихся в воздухе в середине помещения. Применяются разные пленочные и фольгированные материалы, препятствующие появлению конденсата и парникового эффекта.

• Внутренняя каркасная рама. Декоративная потолочная отделка и стен. В большинстве случаев, когда высота кровли позволяет, можно «подшить» потолок. Пространство с воздухом между ним и кровлей сделает тепловую изоляцию более эффектной.

Если с большинством пунктов вопросов не появляется, то выбор теплоизолятора – самый важный момент. Выбор его широк, что одновременно плюс и минус, так как следует оценить большое количество разновидностей.

• опилками;
• минватой;
• эковатой;
• базальтовым видом ваты;
• пенополиуретановыми пластинами (ППУ);
• экструзионным вспененным полимером;
• экструдированным полистиролом;
• пеностеклом;
• пеной для строительных работ;
• фольгированным и теплоотражающим материалом.

Применение для термические изоляции опилок – испытанный и действенный метод. Он не дорогой, смеси подготавливаются собственноручно, но если есть наличие других материалов способ уже устарел. Времени тратится много, работа с опилками чистая, но малоприятная, да и долговечностью настил различаться не будет. Чистота в экологическом плане в таком случае скорее не на руку, из-за того что волокна дерева – прекрасная среда для размножения организмов.
К уходящим в прошлое материалам относится и обычный пенополистирол. Ряд плюсов у него есть: небольшой вес, невысокая стоимость, легкость монтажа в одиночку, очень долгий служебный срок, неплохие изолирующие свойства. Но минусы все же существенные: ломкость и хрупкость, останавливает влагу в середине, пригодная среда для размножения живых организмов, необходим толстый слой материала.
Вата на минеральной основе – более важный теплоизолятор. Ее плюсы:

• большой коэффициент тепловой изоляции;
• неуязвима к проявлениям влаги, химикатам и щелочам;
• обеспечивает правильную систему вентиляции в помещении;
• способствует повышению звукоизоляции;
• большой коэффициент стойкости к огню;
• длительный служебный срок;
• стабильность;
• безопасность для применения в помещениях для жилья.

• При плохой организации гидроизолирующего и пароизолирующего слоев, попадании на материал осадков, минеральная вата теряет несколько процентов теплопроводимости.
• Способна собирать пыль по истечению определенного времени.
• Хорошая минеральная вата дорого стоит, но считается экологически неопасной. На рынке постоянно встречаются фальшивки, в которых содержание водного раствора формалина превосходит норму. Они опасны для здоровья и запрещены к применению в помещениях для жилья.

Целлюлозная вата по собственной сущности представляет волокна целлюлозы на три четвертых части состава, а на оставшуюся долю приходятся вещества, разрешающие применять целлюлозу как строительный материал – это бура и борная кислота. Они увеличивают устойчивость к возгоранию ваты, предохраняют размножение микробов, грибков, гнили.
К положительным качествам относятся и хорошая способность теплоизолятора держать тепло в помещении, не мешать вентиляции, качественные изолирующие свойства, настоящее и чистое сырье в основе эковаты.
Минус у материала тоже есть, и существенный. Целлюлозная вата не изготавливается в виде плит или листов, она собой представляет рассыпчатое волокно, которое требуется наносить мокрым способом при эксплуатации особенного оборудования. А для работы с оборудованием потребуются профессиональные установщики.
Кроме эковаты заграничные изготовители рекомендуют и остальные виды теплоизоляторов на основе волокон растительности: эколен и хлопковый тканевый теплоизолятор.
Иная разновидность ваты – базальтовая. Она родственна минеральной. Потому как ее элементы присутствуют в составе, но основу материала составляет базальтовая горная порода. Базальт сообщает материалу уникальные качества.

• элементы органического происхождения без водных растворов формалина и вредных смол;
• качества теплоизоляции, звуковая изоляция;
• не загорается, горение не поддерживает;
• биостойкий;
• плиты комфортны и просты в применении;
• служит десятками лет.

• высокая цена утепления метра квадратного минеральными плитами;
• хорошо поглощает влажность.

Экструзионный пенополистирол или пенополистирол экструдированный в себе объединяет качества и плюсы базальтовых плит и простого пенополистирола, благодаря особенной технологии производства.
Его характеристики в эксплуатации как правило положительны:

• легкий, но крепкий – это дает возможность применять его для теплоизоляции в огромных количествах, работать с ним просто в одиночку;
• закрытые поры материала выделяются водостойкостью;
• легко разрезать на части, он неломкий и не крошится;
• не вызывает заинтересованности, как место проживания, ни у грибков, ни у грызунов;
• низкая цена.

К недостаткам относятся: проходимость пара, невысокая устойчивость к возгоранию.
В группу газонаполненных пластмасс нового поколения входит и искусственный латекс (ППУ). Его положительные качества выполняют материал одним из прекрасных для теплоизоляции чердачного этажа: он легкий, водонепроницаемый и пожаростойкий, не копит пыль, не привлекает живые организмы, достаточно долговечный.
Бывает двух вариантов: листовой и напыляемый. Материал листовой очень удобен тем, что не крошится в процессе нарезания частей и тесно подгоняется деталь к детали. Напыляемый вид защиты создаёт монолитную прослойку под кровлей, благодаря чему ему не страшно попадание осадков, холода. А еще он отличается хорошей адгезией с самыми разными поверхностями, стоек к возникновению микроорганизмов и дает возможность провести сборочные работы по максимуму минимальный период времени.
Напыляемый материал создаёт одну из лучших теплоизоляцию и способствует приглушению инородних звуков, но есть у него два значительных минуса. Во-первых, для нанесения понадобится дорогая услуга профессионалов с особенным оборудованием. Второе, он настолько плотный, что «не дышит». В помещении будет накапливаться влажный и душный воздух, если не получилось организовать дополнительно вентиляцию.
Лучше всего использовать два вида ППУ одновременно. Значительные участки закрываются материалом листового типа, а малодоступные места и щели отделываются напылением. Это полностью решит проблематику даже очень холодного чердачного этажа.
Ячеистое стекло – малораспространенный и незаслуженно отодвинутый на второй план материал. Причина такого проста – довольно высокая цена. Ячеистое стекло, как уже ясно из названия, получают путем вспенивания стекловолокна. Выходит пористый (ячеистый) материал, который вовсе не чувствителен к огню, не опасен, долговечный и удовлетворяет всем необходимым потребностям, предъявляемым к теплоизолятору. Если материальные возможности дают возможность, то ячеистое стекло в качестве термические изоляции стоит рассматривать первым делом.
Индивидуальной группой от производных пластмассы и стекла стоят фольгированные теплосберегающии материалы помещений внутри. Сами по себе они имеют меньшую толщину, по этому часто сочетаются с самыми разными вариантами вспененных ячеистых материалов, которые находятся в середине между 2-мя слоями фольги.
Плюсы отражающих материалов понятны:

• Небольшой вес и незначительная толщина. Мансарда не всегда бывает внушительных размеров, особенно взяв во внимание то, что ее размеры скрадываются формой крыши, и 20 мм фольгированный лист намного функциональнее 200 мм пенополистирола.
• Материал легко режется, не крошится, не скользит по поверхности.
• Есть варианты самоклеящихся листов, у которых одна сторона покрыта отражающим слоем, а остальная – адгезивным клеящим веществом. Они в несколько раз облегчают сборочные работы.
• Фольга – замечательный теплоотражатель. В следствии ее способностям в холодный период года тепло не выходит из помещения, а в жару оно осталось с наружной стороны.
• Отражающие покрытия гидрофобны, они просто отталкивают воду.
• Это вместе с тем изоляция от осадков, пыли, ветра, холода.
• Не обращая внимания на небольшую толщину, справляется у которых есть функция звукоизоляции.
• Эластичные и гибкие.
• Биостойкие.
• Не выделяют токсинов и водного раствора формалина при нагреве.
• Долговечные.

Как подобрать?

Выбор подходящего теплоизолятора – серьезный этап благоустройства помещения для проживания на этаже чердака.
Стоит иметь ввиду несколько основных факторов:

• Учет условий климата. Если в регионе свирепствуют крепкие морозы в холодный период года, теплоизолятор необходимо подбирать ячеистый или пористый. Его структура позволяет тёплому воздуху заполнить свободные пространства и сберечь тепло в помещении. Это работает, как ПВХ-профили и стеклопакеты на окнах. Чем больше слоев ячеек, тем лучше материал, по этому толщина слоя должна быть больше 1-2 см.
• Для регионов с высокой влагой в первых рядах стоит гидрофобность материала. Все разновидности ваты тут нежелательны, зато производные полимерного этилена и пластмассы будут то что нужно. Смело можно пользоваться вспененным пластиком и искусственным латексом.
• При большом количестве осадков во время зимы, дающих нагрузку на кровлю, предпочтительны легкие по весу материалы. К примеру, пенополистирол и фольга.

• Учет критериев влаго- и устойчивости к возгоранию. Если даже климат не просто кишит дождями, защита теплоизолятора от проявления влаги особенно важна. Мокрый материал перестает исполнять собственные функции, потому как меняется его проводимость тепла, и набирает в весе.
• Что же касается пожаробезопасности, это быстрее соблюдение всех норм СНиП. Подобрать стабильный к возгоранию материал не тяжело. Многие производители прибавляет в органическое сырье для производства теплоизолятора вещества, именуемые антипиренами. Они препятствуют появлению огня.

• Способность материала держать форму. Измеряется как модуль упругости и стойкость к деформированию. От этого может зависеть, будет ли он создавать монолитную прекрасную защиту или начнет провисать и в помещении появятся сквозняки и продуваемые места. Абсолютные лидеры в данном отношении не листовые, а напыляемые материалы.
• Коэффициенты материала по нескольким свойствам: проводимость тепла, проходимость пара, индекс шумоизоляции.
• Состав вещества. Для обустраивания жилой комнаты в мансарде рекомендовано использование экологично экологичных материалов, без смол, водных растворов формалина и ядовитых веществ. Допускаются разные пропитки, если их наличие отвечает требованиям ГОСТа.

Под кровельную черепицу из металла

Потолочное утепление мансарды под подобным материалом правильно выполнять с помощью прослойки, не боящейся влаги. Характерности сооружения и монтажа кровельной черепицы из металла такие, что под нее может поступать вода. Приемлемо тут применение вспененных материалов на основе стекла либо пластика, однако если выбор пал на минвату, важно побеспокоиться о хорошем гидроизоляционном слое.
Также нужно подобрать материал с антиконденсатным покрытием. Как только конденсация достигнет конкретной температуры, она тоже превратится в опасную для утеплительного слоя воду. Избавится от проблемы можно с помощью полипропиленовых пленок, геотекстильных покрытий и супердиффузных мембранных тканей.
К минусам кровельной черепицы из металла относится то, что ее не простая форма позволяет осадкам накапливаться между слоями покрытия, которое как правило невозможно сделать полностью непроницаемым. Максимально убрать ущерб от этого поможет хорошая система вентиляции под кровлей. Естественной в таком случае может быть мало, нужно обустраивать принудительную.
Подобные проблемы распространяются также на керамическое рельефное покрытие и листы асбестоцементного волнистого кровельного листа. Они все имеют похожую форму, которая не дает возможность приладить листы близко.

Под профильный лист

Он менее проблематичен в отношении протечек и появления конденсата, так как листы прилегают плотнее, а соединительные места промазываются герметиком и краской. Но собственные характерности у материала имеются. Во-первых, он экстремально холодный и теплоизолятор должен быть качественным и внушительным по толщине. Второе, во время дождя под профнастиловой кровлей достаточно шумно, необходим материал с большими показателями шумопоглощения.
Из списка подходящих материалов необходимо убрать тонкие фольгированные листы, стеклохолст, целлюлозные теплоизоляторы по типу экольна. Их толщина и критерии шумоизоляции недостаточны для обеспечения удобного проживания в мансарде под металлическим шифером на крыше.
Вместе с типом кровельных материалов необходимо учитывать расположение мансарды: или она будет над всеми жилыми помещениями, или над частью дома.
Один из проблематичных вариантов – это чердачное помещение над баней. При подобном расположении тяжело оборудовать в ней помещение для жилья. Она лучше подходит для жилого помещения отдыха, маленькой гостиной или игрового уголка, который нужен после процедур бани.
Главная сложность при подборе материалов состоит в обстановке в помещении над баней, отличном от микроклимата над жилыми комнатами. Температурно-влажностный режим в ней нестабилен, а возможность появления конденсата довольно высокая. Конечно, при подобных условиях не годятся ни опилки, ни вата, ни экологические теплоизоляторы на основе целлюлозы.
Прекрасного решения для мансардные утепления зимнего проживания не существует. Все может зависеть от условий климата и материалов, применявшихся во время строительства дома.
Длительные и холодные зимы – фундаментальный, пористый, стабильный к температурным изменением теплоизолятор. Тёплый климат – любой подходящий по типу кровли материал.
В приватном доме из дерева благодаря свойствам дерева держать тепло достаточно тонкого теплоизолятора. Подходят и материалы на основе целлюлозы, на поверхности стекла или пластике. Можно применять фольгированные с небольшой толщиной.
В домах из кирпича с профнастиловыми крышами, черепицы или асбестоцементного волнистого кровельного листа нужно дополнительное утепление в виде воздушных пространств. Это могут быть плотные пористые материалы и несколько прослоек между ними. Утепление сборно-щитового дома не просит больших трудов, так как в его конструкции уже учтены все характерности определенных условий климата. Тут подходят любые устойчивые к влаге и пожаростойкие материалы.

Постоянные ошибки

Хороший термопирог для кровельные утепления устанавливается с соблюдением большинства моментов.
Неспециалисты часто выполняют одинаковые ошибки, сказывающиеся на качестве термические изоляции мансарды:

• отсутствие вентиляционного промежутка от перекрытия до мембранные ткани. В результате теплоизолятор мерзнет и перестает действовать;
• сильное провисание мембранные ткани – это уменьшает зазор, необходимый для проветривания и приводит к появлению конденсата;
• попытки сэкономить на изоляционных материалах, укладывание их без нужных стыков, из-за чего появляются бреши и тепло выходит наружу, прогревая крышу, а не помещение;

• утрамбовывание материала до такой степени, что он коробится и мнется, теряя собственные свойства;
• неподшитые карнизы – это приводит к тому, что осадки получают легкий доступ к теплоизолятору и напитывают его влагой;
• отсутствие вентиляции;
• отсутствие скотча или ленты в стыковочных местах материала листового типа.

Хорошие советы

Профессионалы в области монтажа советуют исполнять несколько самых простых правил при мансардном утеплении, чтобы труды и деньги не исчезли даром:

1. Применять жёсткие и плотные материалы или напыление. Они лучше крепятся и не изменяются в процессе.
2. Увеличение расстояния между потолком мансарды и верхней точкой конька создаст «воздушную подушку» и сделает лучше качество тёплого контура.
3. Просвет для проветривания лучше оставлять не только между обрешеткой и мембранной тканью, но и между мембранной тканью и теплоизолятором.
4. Обработка конструкций из дерева специализированными пропитками увеличит жизнь кровли и теплоизолятора.
5. Идеальная тепловая изоляция предполагает маленькие отверстия для вентиляции на каждые 10-15 метров квадратных.

Про выбор материала и порядке утеплительных работ мансарды внутри, смотрите в следующем видео.

Мансардное утепление собственными руками

Тепловая изоляция должна помогать сохранению положительной атмосферы в помещении. Во время зимы в доме должно сохраняться тепло, а в летний период — свежесть.

Cхема мансардные утепления

1. Пароизолирующий слой.
2. Утеплительный слой.
3. Вентилируемый контур.
4. Водоизоляционный слой.
5. Конкретно материал для кровель.

Если проходит хорошее утепление ломаной щипцовой крыши, то отсутствие названных выше слоёв не рекомендуется. Особо нужно отметить роли слоя теплоизоляции и вентилируемого контура. Именно из-за наличия всех прослоек обеспечиваются климат в помещении мансардного этажа.

При подборе теплоизолятора сначала необходимо посмотреть на проводимость тепла. Это способность отдавать и поглощать тепло между пространством помещения мансардного этажа и находящимся вокруг воздухом. Желателен материал с маленькой теплопроводимостью. Во-первых, это поможет лучшей защите дома от утечек тепла. А второе, потребуется тоненький слой теплоизолирующего материала.

Правильно теплоизолированная мансарда
С другой стороны, если проведено плохое утепление ломаной щипцовой крыши, во время зимы начинаются проблемы. Зимой крыша покрыта слоем снега. Снег считается неплохим добавочным теплоизолирующим слоем. Однако при недостаточном утеплении собственными руками теряется тепло через кровлю. Снег понемногу тает.
Образуется слой льда. Лёд не может хранить тепло. Он оказывает влияние механики на конструкции. В том числе на внешнее покрытие кровли. Это приводит к её изнашиванию и поэтапному разрушению. Иногда благодаря этому требуется после каждой зимы делать ремонт наружного слоя крыши. При достаточной тепловой изоляции, снег во время зимы не тает и не преобразуется в лёд.
Крыша хранит собственную конструкцию, а снег обеспечивает защиту от потерь тепла. Летом ситуация обратная. Под воздействием прямого излучения солнца кровля предрасположена разогреваться и создаётся удушливая обстановка. Если положить теплоизоляционный слой в необходимом количестве, данной проблемы не будет и в мансарде обеспечена удобная атмосфера.
При решении вопроса как сделать теплее крышу мансарды дома внутри кроме теплопроводимости нужно обратить собственное внимание на ещё несколько основных параметров материала для изоляции. Самые основные характеристики:

• водоустойчивость;
• масса;
• пожаро-безопасность;
• долговечность;
• толщина материала;
• характеристики в экологическом плане;
• эксплуатационные сроки.

Материалы	Проводимость тепла, Вт/м С	Толщина, мм соотвеств. R=1.2м 2 С/Вт	Плотность, кг/м 3	Температура работы, С	Проходимость пара, Мг/(м.ч.Па)
Искусственный латекс	0,025	30	40?60	от -100 до 150	0,04 — 0,05
Вспененный пластик (экструзионный)	0,03	36	30?45	от -50 до 75	0,015
Пенополиэтилен	0,045	54	35	от -60 до 90	0,001
Пенополистирол	0,05	60	40?125	от -50 до 75	0,23
Вата на минеральной основе	0,047	56	35?150	от -60 до 180	0,53
Стекло волокнистые плиты	0,056	67	15?100	от -60 до 480	0,53

Стойкость к действию влаги в большинстве случаев указана изготовителем того или другого материала. Является основным параметром, так как кровля способна давать течь и мокнуть. По этому лучше всего предпочитать материал с водоотталкующими качествами. Если это по тем или другим причинам недоступно, то слой нужно будет дополнительно гидроизолировать.

Также немаловажна вес материала. Чем он меньше, тем лучше. Определяется суммарный вес материала исходя из его относительной плотности. Акустические материалы обязаны быть с плотностью от 45 до 50 кг/метр куб. При эксплуатации стекловолокна плотность должна быть в границах 20 кг/метр куб. Намного тяжелее материалы будут оказывать очень большое давление на конструкции.
Слои изоляции обязаны быть негорючими. Это в большинстве случаев отражено в техдокументации. Что же касается долговечности, то способность теплоизолятора в течение долгих лет хранить собственную форму важна. Ведь кровля способна быть многощипцовой. Если теплоизолятор деформируется, кровля просто потеряет собственные свойства защиты.
Нужно разобрать каждый по отдельности, чтобы решить, как правильно утеплять крышу мансарды. Ключевые материалы:

• пенополистирол;
• пенополистирол экструдированный;
• искусственный латекс;
• вата на минеральной основе;
• вата на основе стекловолокна.

Чем лучше утеплять ломаную щипцовую крышу, решаете только вы сами. Однако перед этим нужно ознакомится с каждым материалом.

Мансардное утепление вспененным полимером
Пенополистирол — это популярный материал среди людей, перед которыми стоит проблема как правильно утеплять ломаную щипцовую крышу. Имеет подходящую проводимость тепла, невысокую плотностью и, исходя из этого, маленький вес. Пенополистирол обеспечивает прекрасную защиту от воды, стоит очень дешево. С другой стороны, он имеет конкретные минусы.

Мансардное утепление экструзионным вспененным пластиком
Пенополистирол экструдированный обладает прекрасными свойствами. Во-первых, негорюч и обеспечивает нужную пожаро-безопасность. Не крошится по истечению определенного времени. Обладает водоотталкующими качествами. Плюсом также считается то, что нужен совсем тоненький слой материала. Материалом не рекомендуется утеплять помещения для жилья.

Мансардное утепление искусственным латексом

Искусственный латекс выделяется от прошлых вариантов способом укладки. За счёт этого не остаётся щелей. Материал превосходно хранит форму. Обладает нужной пожаробезопасностью и отталкует влагу. Минусом искусственного латекса считается плохая способность пропускать пары. Благодаря этому в помещении мансардного этажа может быть очень высокая влажность. Проблему можно решить организацией адекватной вентиляции.
Вата на минеральной основе и вата на основе стекловолокна известны широко как материалы для теплоизоляции. Имеют много достоинств. Замечательная пожаро-безопасность, хорошо удерживают тепло, имеют невысокую плотность. Не оставляют зазоров и щелей при укладывании. Материал обеспечивает отличную звукоизоляцию, имеет низкую стоимость. К недостаткам нужно отнести высокие влаговпитываемость и паровпитываемость.
Важно: монтаж стекловаты проходит в закрытой одежде, маске и перчатках. Необходимо избегать контакта частиц материала с кожей и слизистыми оболочками.
Порядок действий следующий:

• Расчет допустимой нагрузки и благоприятной толщины материала.
• Выбор материалов и нужных инструментов (включая экипировку для выполнения техники безопасности).
• Подготовка помещения: уборка, обеспыливание, обработка конструкций из дерева пропитками для защиты.
• Установка обрешетки. Это значимый и обязательный этап, который любители пропускают по незнанию. Устройство термические изоляции мансарды без обрешетки и контробрешетки считается грубой ошибкой. Она прибивается внутри по всей территории кровли.
• Укладка пленки для гидроизоляции или диффузной мембранные ткани. Крепление не должно быть внатяжку, лучше пускай материал чуть-чуть провисает. Кладутся листы внахлест один на один (15-25см) и фиксируются с помощью ленты или фольги. Между мембранной тканью и обрешеткой обязателен просвет от 20 до 50см.
• Монтаж теплоизолятора. Способы различные, зависят от типа материала и расположения стропильных ног. Материал рулонного типа может крепиться с меньшим нахлестом и фиксироваться скотчем или скобосшивателем. Листовой теплоизолятор для кровельной отделки и стен ложится близко, с учетом маленькой усадки в последующем. Примыкание выполняется максимально тесным, швы отделываются скотчем. Можно применять саморезы и гвозди для очень плотных материалов.

Важно хорошо соединить в углах щипца и на подобных трудных участках, как конек, ендова, свесы. Чтобы это сделать применяются мелкие детали материала, разделенные подручным способом.
Большое внимание уделяют контуру окон. Помещение остается холодным, если через щели рядом с окном будет выходить тёплый воздух.
Очередность такая: утеплительные работы крыши, перекрытий, щипца, перегородок, стен. Пол утеплить можно как до, так и после.
Напольное утепление более вариативно, потому как на него меньше влияют осадки, ветры и морозы.
Это может быть и сухая засыпка, и опилки, и вата на минеральной основе:

• Установка пароизоляции. Ложится внахлест, как мембарана, крепится любыми способами. В основном, на материале есть линия, отмечающая ширину стыка 2-ух листов.
• Каркасная рама если необходимо.
• Декоративная отделка.

Этажом с мансардой считается обогреваемое помещение под кровлей, при этом высота фасадных стен обязана быть от 0 до 150 см. Планирование такого этажа имеет такие плюсы:

• возможность интересного интерьера помещения;
• снижение стоимость метра квадратного жилплощади;
• дополнительное пространство для жилья.

Чертеж чердачного этажа

Области утепления

Во время проектирования чердачного пространства стоит задуматься о теплозащите кровли и стен. Мансардное утепление собственными руками даст возможность прекрасно сэкономить на стадии ремонта либо строительства и полностью контролировать процесс.
Утепление ломаной щипцовой крыши внутри дает возможность существенно снизить потери тепла, потому как воздух который нагрелся двигается вверх. Теплоизоляция стен может проводиться как внутри, так и с наружной стороны. Выбор способа зависит от технологии утепления фасадных стен всего строения. Правильно с точки зрения теплотехники устанавливать материал со стороны холодного воздуха.
Если необходимо материал для теплоизоляции кладут также в конструкцию перекрытия. В таком случае теплоизолятор играет роль звукоизоляции и обеспечивает самую большую уютность проживания.
Чтобы выполнить утепление чердачного этажа и обеспечивать сохранение температуры во время зимы используют такие материалы:

• пенополистирол;
• пенополистирол экструдированный (экструдированный полистирол);
• вата на минеральной основе (вата на основе стекловолокна, базальтовая, шлаковая);
• искусственный латекс (пена для монтажа).

Эти материалы считаются самыми лучшими для тепловой защиты. Если необходимо тепловая изоляция может монтироваться внутри помещения, но наиболее целесообразно устанавливать материл с наружной стороны. Мансардное утепление внутри собственными руками имеет следующие минусы:

• уменьшение полезного пространства помещения;
• защита от холода только внутреннего объема строения, не включая ограждения снаружи;
• смещение точки росы (выпадение конденсата в период холодов) вглубь конструкции внешней стены.

Мансардный пирог

Перед тем как приступить к работам для утепления крыши, необходимо понять структуру и толщину подобной конструкции. Иначе ее именуют «мансардный пирог».
Приняв во внимание все нюансы такого строения, требования, предъявляемых к утепляющему слою – необыкновенные.
Это можно объяснить тем, что по конструкции строения стены представлены скатами крыши и фронтонами строения, в большинстве случаев встречается хорошее прилегание к скатам.
Это оказывается основой быстрого нагревания масс воздуха в помещении летом и скорого остывания в зимний.
Что же касается структуры конструкции, то она собой представляет следующее:

• Слой пароизоляционного материала;
• Теплоизолирующий слой;
• Вентилируемый контур;
• Материал для гидроизоляции;
• Покрытие для крыши.

Следует хранить все составляющие такого «пирога», ведь любой из них обеспечивает нужные для удобной деятельности функции.
Особое внимание уделяют вентиляционным системам и утеплительному слою, конкретно от них зависит то, на сколько комфортно и удобно будет пребывать в помещении.

Утеплительный процесс ломаной мансардной крыши

Мансардная разновидность крыши теплоизолируется либо внутри, либо с наружной стороны.
У любого способа существует ряд особенных характеристик, которые берутся во внимание в начале работы.
Немалую популярность имеет способ наружной укладки утеплительного слоя из-за хорошего качества результата.
Чтобы понимать, как лучше сделать монтаж тепловой изоляции при обустраивании пирога кровли, нужно заблаговременно познакомиться с пошаговой инструкцией выполнения работ. Лишь тогда у вас получится своими руками не только утеплять, но и построить крышу.

Внешнее утепление

Этот процесс не выделяется сложностью и проходит по следующему алгоритму:

1. Первостепенно стропильные системы снизу подшиваются фанерой или доской обрезного типа .
2. После чего проводят укладку теплоизоляционного слоя . Поверхность слоя и стыки промазываются клеем с помощью фольгированного скотча. Принципиально важно укладку пароизоляции провести на верную сторону, так как данный материал способен работать в одном направлении.
3. Дальше ложится теплоизоляционный материал . При этом необходимо избегать свободного места, необходимо чтобы теплоизолятор лежал плотно.
4. Дальнейшим шагом считается раскладка гидробарьера сверху конструкции стропил . Приклеивание проводят также специальной лентой.
5. Предпоследними проделывают вентилируемые контуры . Проводят данный процесс с помощью планки, которую располагают сверху гидробарьера. Высота планки подбирается в зависимости от показателей покрытия для кровли. Если кровля волнистого типа, то стандарт планки – это 20-30 мм, если плоская кровля, то 50 мм.
6. Последними проводят установку обрешетки и кладут кровлю .

Если учесть то, что утепляющий материал не имеет защиты от осадков, то работы стоит проводить исключительно при ясной погоде.

На первый взгляд решить можно, то что подобный вариант утепления является намного надежным и функциональным в виду того, что гидрометеоры не попадают на материал, т.к. защищены покрытием для крыши.

Впрочем подобный вариант имеет недостатков:

• Монтаж большей части материала проводить очень некомфортно снизу наверх, а провести фиксацию материалов в рулоне в определенных местах нереально;
• В стропильной системе есть компоненты для усиления конструкции, места сопряжения которых не защищены теплоизолирующим материалом.

Этапы установки слоя теплоизоляции внутренним способом:

1. Монтаж начинается снизу крыши и ложиться пленка с гидроизоляциоными характерностямирухнуть упасть , скрепляется клеющейся лентой. В местах, размещенных вблизи стен, покрытие должно иметь больший запас, который корректируется после окончания всего процесса.
2. Оснащают конструкцию с помощью контрреек , которые прикрепляют к системе стропил гвоздиками. Это нужно для обеспечения вентилируемого контура и хорошее прилегание слоев друг к другу.
3. После чего проводят укладку теплоизолятора .
4. Последним шагом считается оборудование пароизоляционной мембранные ткани , которую фиксируют строительными скобками внахлест.

Проводить заделку зазоров и щелей с помощью пены для строительных работ не рекомендуется. Чтобы не было ненужного расстояния между листами, наиболее целесообразно их ложить с запасом в 5 м.