выгребная яма в частном доме схемы и технология сооружения

Классификация выгребных ям

Существует несколько вариантов конструкции выгребные ямы, по этому в первую очередь необходимо разобраться с ними.

Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землёй. Этот вариант более распространён, ведь выкачка в таком случае проходит редко. Но при очень высоком водопотреблении (больше одного метра? в день) земляной «фильтр» просто не будет справляться. Более того, такая дренажная яма для канализации небезопасна в экологичном и природном проекте, особенно если в нее отводятся туалетные сливы. Конечно, ее можно иногда засыпать, но это уменьшит практичный объем, да и характерный канализационный запах как и раньше будет располагаться.

Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землёй
выгребная яма с дном
Теперь выясним, как правильно сделать яму для слива.

Сооружение ямы своими руками

Конструкция очень простой выгребные ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.
Первый представляет собой крупногабаритную непроницаемую емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.
Вторую часть конструкции устраивают именно так, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна. Вместо сплошной плиты бетона в зоне устройства условного дна выстраивается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более.

Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными качествами: щебня, шлака, гравия и/или песка.

Яму для слива с переливом устраивают для увеличения степени чистки сливов, что дает возможность немного сбрасывать их в грунт, поля фильтрации, в канализационные канавы или стоковые водоемы
Стены можно сделать и сплошными, и с дырочками, чтобы сделать больше скорость удаления переработанных сливов из фильтрационного колодца, иначе называемого поглотительным.

Наиболее простая конструкция выгребные ямы с переливным отсеком включает две части, первая из которых служит накопительным резервуаром, вторая – поглотительным дренажным колодцем
Соединяют воедино выгребной накопитель и фильтрующий колодец переливом – трубкой, расположившейся с возможностью наклона в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земля трубопровод перелив должен находиться пониже уровня сезонного грунтового обмерзания.

К накопителю подводят трубу канализации, по которой канализационные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.

На схеме подробно представлен принцип устройства выгребные ямы с переливным отделом. Труба, соединяющая части сооружения, должна размещаться на правильной высоте и с небольшим уклоном
Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, приготовленным для откачки содержимого. Вентиляционную трубу устанавливают таким образом, чтобы край в низу был выше горизонта сливов при любой степени наполнения. Второй конец трубы выводится на поверхность.

Для выгреба с одним фильтрующим колодцем можно соорудить только один вентиляционный канал, но лучше оснащать собственной вентиляцией каждый отсек довольно обычного очистного сооружения.
Такая конструкция позволяет сделать процесс стоковой переработки намного практичнее и быстрым. Первым делом все отходы поступают В первые непроницаемую камеру. Здесь они собираются и разлагаются под влиянием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере возрастает и достигает перелива.

По характеру наполнения накопительного резервуара отстоявшийся и частично очищенный бактериями излишек по вмонтированному в ее стенку сгону переливается в следующий колодец
Нерастворимая часть сливов садится на дне, а частично осветленная с участием бактерий и отстоявшаяся жидкая важная часть по мере наполнения достигает уровня установки перелива и своими силами передвигается в поглотительный колодец, в котором происходит доочистка канализационной массы.

В фильтрационном колодце сливы проходят через слой водоотвода и поступают в грунт, еще раз дополнительно очищаясь через настоящий земляной фильтр. А твёрдые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребные ямы, из которой в последствии вынимаются и при желании хозяев применяются для начального материала для приготовления компоста.

Для чего нужны подобные трудности, ведь легче откачать канализационную массу из выгребные ямы и таким образом высвободится от нее? Наличие 2-ух контейнеров существенно увеличивает размеры канализации, часть сливов после прохождения естественной чистки переводится в грунт, благодаря чему число вызовов ассенизаторов ощутимо уменьшается.

Увеличение числа канализационных колодцев позволяет принимать и перерабатывать больше сливов и повышает качество чистки
При увеличении количества переливных колодцев схема несколько затрудняется. Однако так увеличивается срок от поступления отходов в емкость до перемещения жидкого компонента в грунт. Это позволяет улучшить качество стоковой переработки и их сделать более безопасными для окружающей среды.
Практика показывает, что сооружение чистки из 2-ух и более колодцев издает значительно короче неприятных запахов, чем вариант в классическом стиле такие конструкции. Во многих случаях ароматов либо нет, либо они незначительны. Намного улучшить ситуацию с переработкой канализационной массы и устранением ароматов поможет использование специальных бактерий.
Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Хозяевам строения такого типа обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.

Локальную канализацию наиболее целесообразно расположить так, чтобы она не мешала передвижению по участку и был гарантирован доступ для опорожнения и обслуживания при необходимости
Выбирая место для выгребные ямы, необходимо обеспечить подъездные пути для специальной техники. Если такая возможность отсутствует, во время установки канализации придется вручную выполнять объемные работы которые связаны с землёй по рытью котлована. Еще гораздо сложной и совсем неприятной оказаться может процедура механической чистки накопителя от отходов человеческой жизнедеятельности.
Для изготовления двухкамерной выгребные ямы можно использовать самые разные инструменты. Разумеется, важно, чтобы они обеспечивали герметичность первому отсеку сооружения и проницаемость – второму. Самый распространенный вариант аналогичных зданий – выгреб из бетонаных колец.

Готовые бетонные кольца со специальными дырочками можно использовать для того, чтобы сделать фильтрующий отсек самодельного очистного сооружения
В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем материала для фильтрации: щебня, гравия и/или песка. Подойдёт для сооружения выгребные ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.
Дно второго отдела выгребные ямы оставляют свободным и также, как и при эксплуатировании бетонаных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой слой для фильтрации используют в любом варианте проницаемого отдела выгребные ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы выполнить стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.

Кирпич – вполне материал который подойдет для изготовления выгребные ямы с переливом. Из него можно сделать и герметичный, и проницаемый отсек сооружения
Еще 1 способ оснащать герметичную выгребную яму – заливка бетонным раствором. Чтобы это сделать необходимо выполнить обрешетку и зафиксировать стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно непростой и дорогой способ, он используется нечасто.
Возможности создания фильтрующей части выгребные ямы очень разные. Сюда можно поставить перфорированную пластиковую емкость или даже сделать яму из отработанных покрышек. Некоторые использовали для сооружения двух отсеков установленные в котловане на расстоянии один от одного большие цинковые емкости.
Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны весьма долго находится в контакте с мокрой и агрессивной средой. Оптимальными можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.

Если размеры загородных владений предоставляют возможность, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очищения сливов из одной выгребные ямы. Эти все отделы, конечно, соединяют воедино переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше – всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонаных колец, был не менее 1 метра.

При желании можно устроить яму для слива из трех и более частей. Фильтрующее дно должно быть только у последней секция сооружения, а две первые необходимо сделать герметичными
Первые два колодца предназначены для стоковой переработки, а последний – для фильтрации прошедшей две степени чистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены выполняют проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.
Минувшие чистку сливы могут перераспределяться не только в нижележащие слои, но и сбрасываться в канализационные канавы или неэксплуатируемые водоемы. Сливы из очистного сооружения могут транспортироваться в поля фильтрации по дренам – трубам с дырочками для выпуска доочищенной жидкой составляющей.
Дрены кладут в осадочных несвязных грунтах разной плотности, наиболее целесообразно без прослоек суглинка. Система дрен выстраивается на глубине, отметка которой пониже уровня грунтового обмерзания на реальную толщину трубы. Дрены заутывают слоем геотексиля, а потом засыпают щебнем или гравием с песчаным заполнителем.

Наличие 3-х камер увеличивает объем канализации и ощутимо выполняет лучше переработку сливов. Получившуюся на выходе жидкость можно использовать для самых разных технических нужд, во многих случаях, для полива.

Для сооружения выгребные ямы с переливом разрабатываем котлован. Размер котлована должен учитывать размеры сточного объекта и удобство работы

Дно котлована заполняется слоем песка мощностью 15 — 20 см. Песочную подушку тщательно утрамбовываем, заблаговременно увлажнив водой

Согласно заранее сделанному проекту сооружаем опалубку. В середине ограждений, обозначающих контуры будущих стен, ставим арматуру в виде сетки из горизонтальных и вертикальных прутьев

Перед заливкой из бетона в яму вводим канализационные трубы, в перегородки между отсеками устанавливаем гильзы на запроектированной высоте и заливаем бетон

Через 28 суток залитый в опалубку бетон приобретет стабильность, необходимую для проведения дальнейших работ. Через данное время снимаем опалубку

Строим опалубку для заливки перекрытия сверху выгребные ямы с переливом. Над каждым отсеком устанавливаем люк

Настилаем на дощатое дно опалубки, сооруженной для перекрытия, полиэтилен. Заливаем на него бетон слоем примерно 5-7 см, ложим анкерную сетку и снова заливаем 5 см бетона

Минимум через 14 дней, лучше через 28, засыпаем перекрытие из бетона почвенно-растительным слоем и вводим объект в эксплуатирование. Наиболее целесообразно вокруг ямы построить заграждение

Шаг 1: Копание котлована для ямы с переливом

Шаг 2: Устройство песчаные подушки

Шаг 3: Сооружение опалубки для заливки стенок ямы

Шаг 4: Бетонная заливка в построенную опалубку

Шаг 5: Демонтаж опалубки после набора прочности поверхностями стен

Шаг 6: Опалубное устройство для заливки перекрытия

Шаг 7: Заливка железобетонной плиты перекрытия

Шаг 8: Обустройство площадки вокруг выгребные ямы

1. Глубина ямы для сточной воды не может быть больше, чем три метра. Эта цифра имеет очень практическое обоснование. А а все потому, что любой очистительный шланг не рассчитывается на большую глубину. Если из этого исходить, чтобы очень хорошо удалять всю собравшуюся грязь от сливов не надо делать яму чрезмерно глубокой. Уж лучше идти вширь, чем копать вглубь, если в этом есть аналогичная необходимость.
2. Если вы берете за основу бетонные кольца (как правило, потребуется три кольца для всей конструкции), то стоит первым делом сделать цементно-песчаную стяжку вдоль периметра выкопанного котлована (прочитайте: « Как сделать яму для слива из бетонаных колец своими руками «). Это обеспечит большую устойчивость кольцам. Также не забывайте заделывать стыки между кольцами. Подходит любой герметик. Специалисты советуют смазать стенки в середине битумом, это улучшит гидроизоляцию. В нижнем кольце следует приготовить отверстия. Несколько штук, диаметром от 5 до 10 см. Это позволит уже очищенной воде, как бы выдавливаться наружу, в почвенные слои.
3. На дно выгребные ямы насыпьте маленький гравий, песок или щебень. Это создаст маленькую фильтрацию поступающих сточных вод.
4. Ну и, напоследок, устройство ямы для сточной воды в частном доме не обойдется без верхнего покрытия такой ямы. Речь, конечно, идет о крышке. Ею может послужить бетонная плита либо же просто просмоленные доски. Главное, не забыть про вентиляционное отверстие в крышке и люке для откачки содержимого.
5. Эксперты советуют и такой способ – роются две ямы, одна из которых с дном, герметическая, а вторая (располагающаяся выше уровнем, не такая глубокая) – без дна. Ямы соединяются трубой. Вода из герметичные ямы будет поступать в соседнюю. А уже оттуда проникать и впитываться в почвенные слои. Такую канализационную систему можно заметить на фото.

Требования и нормы для локации выгребные ямы. Расположение выгребные ямы — нормы СНиП и СанПиН

• копание ямы;
• обустройство;
• герметизация и утепление;
• прокладывание трубопровода от дома;
• засыпка резервуара и трубопровода.

После того, как рассчитывается требуемый объем ямы, следует приготовить ее разметку, Учитывая размеры и материал, который станет применен для обустраивания. Например, при эксплуатировании бетонаных колец яма будет глубокая, однако не очень велика по диаметру. Работа эта достаточно тяжёлая и непростая, особенно, если обходиться только лопатой.
Когда яма готова, ее необходимо

. Если используются кольца, то после бетонирования дна нужно их просто установить один на один. Готовится раствор из одной части цемента, четырех частей песка и 6-ти частей щебня. Такая смесь застывает
Устанавливая кольца, следует уложить между ними резину, например, старые камеры, а стыки заделывать цементным раствором.
Чтобы яма во время зимы не замерзла, между бетоном и грунтом до метки обмерзания следует уложить минеральную вату и засыпать землёй. При производстве люка из обработанных мастикой досок необходимо оставить в нем вентиляционное отверстие с диаметром не менее 10 см. Однако можно использовать и готовые бетонные плиты с дырочками. Любая крышка должна находиться выше уровня грунта, чтобы отстойник не затопили дождевые воды.
После тго как работы завершены, связанных и обустраиванием отстойника, роется траншея под трубопровод канализации и монтируются трубы. Обязательно помнить два важных условия: канализационные трубы укладываются с уклоном и изолируются, если траншейная глубина выше уровня обмерзания. После работ по укладке трубопровода можно засыпать и его, и яму для слива. Трубу, входящую в яму, не стоит фиксировать— она может повредиться при движении грунта.
Если применяется готовый полимерный колодец-отстойник, то Поэтапность работ не меняется:

• копается яма;
• ложится емкость;
• делается засыпка.

Такие колодцы для канализации надежные и долговечные, но обладают и определенными недостатками: высокой ценой и хрупкостью стенок. Кроме того, иногда пластик выталкивается на поверхность, что приводит к разгерметизации сточного трубопровода. По этому лучше всего пластиковую емкость забетонировать и оснащать сверху перекрытие из бетона.
При проектировании загородного или дачные дома следует сразу учитывать и обустройство водоотводной системы. Оптимальным решением этого вопроса сегодня будет выгребная яма. Чтобы осуществить задуманные планы, нужно выучить некоторые рекомендации, советы и установленные нормативные акты по теме выгребная яма — санитарные нормы.
Проектирование и обустройство системы канализации автономной частного домовладения соединено с соблюдением санитарных требований, определенных норм и правил, которые обязательны для выполнения. В случае нарушения пунктов санитарных норм при проектировании и строительстве выгребные ямы работа ее Потом может принести очень множество проблем и немалые штрафы.
Несоблюдение требований даже части установленных правил приводит к загрязнению природных источников питьевой воды и распространению инфекций.

По этому идеальным вариантом перед постройкой выгребные ямы будет внесение ее в строительный проект и согласование со всеми причастными к такому вопросу гос. службами, включая СЭС.

Это необходимо для получения разрешительных документов на строительство.
выгребная яма представляет собой емкость для накопления бытовых сливов. Для определения ее местонахождения и согласования с регламентами санитарных норм необходимо проверить свой участок и прилегающую территорию.
Чтобы это сделать нужно выучить схематический план участка, где отмечено расположение:

• жилые здания;
• хозяйственных построек;
• колодцев;
• газовых трубо-проводов;
• трубо-проводов водоснабжения.

Здесь же необходимо учесть детали ландшафта, низины и возвышенности местности.
При планировке хотелось бы выделить расположение соседних строений, колодцев и систем коммуникаций на присутствующих рядом участках, чтобы отвести площади под «санитарную территорию».
При планировке расположения выгребные ямы необходимо учесть направление движения вод пролегающих под землей. Информацию про них можно получить в соответствующих службах.
Проанализировав схематический план, необходимо выбрать для выгребные ямы оптимальное место. По санитарным требованиям она обязана быть удалена:

• От соседнего дома и его зданий — на 10–12 метров.
• Границ участка — не менее чем на 1,5 метра.
• Жилые дома — на расстояние от 8 до 10 метров.
• Водозаборных колодцев — на 20 метров.
• Водопроводных труб — на 25 метров.
• Подземных течений вод пролегающих под землей — на 25 метров.
• Газовых труб — на 5 метров.

При строительстве выгребные ямы нужно учитывать состояние почвы в месте расположения устройства. На почвах где есть глина естественные колодцы по санитарным требованиям обязаны быть на расстоянии 20 метров от ямы. На суглинистых грунтах они отдаляются на 30, а на песчаных или суперпесчаных на 50 метров.
Самым простым вариантом, предусмотренным СНиП, считается глубокая выгребная яма. Она которая которая рассчитана на небольшие стоковые выбросы объемом до 1 кубического метра в день. По проишествии данного времени сливы успевают пройти реальным способом в грунт, а аэробные бактерии почвы их переработать.
Накапливаемые иловые осадки из аналогичных выгребных ям иногда — раз в полгода — должны убираться. Однако это самый простой и доступный вариант приема и стоковой утилизации.
Он относится к типу деревенских сантехнических узлов, которые сегодня уже неактуальны из-за своего невысокого ресурса приема сливов и неприятных запахов возле него.
Более того, конструкции такого типа сегодня могут быть экологично опасными.
Они в плане экологии неопасны, и отходы из них не попадут в почву. Одним из вариантов, удовлетворяющих требованиям СНиП, считается яма из бетона, шлакоблока или кирпича.
Отличным решением вопроса сброса бытовых сливов будет герметичный накопительный колодец-отстойник из пластика.
Глубину герметичные ямы необходимо делать не более 3 метров. Это связано с ее обслуживанием ассенизационной машиной, шланг которой рассчитывается на 3-х метровую длину забора сливов. Если сделать яму глубже, результативность чистки станет меньше из-за постоянно остающегося осадка на дне.

Труба для канализации, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность во время зимы. Уклон трубы в сторону ямы для сточной воды должен быть не менее 3%.
Вход сточные трубы в стенку любого конструктивного решения ямы необходимо делать мягким. Для этих работ прекрасно подходит битум и обычная строительная пена.
Для работы ассенизационной машины и обслуживания ямы необходимо обеспечить к ней доступный подъезд. Вызывать машину потребуется 2 раза на протяжении месяца при расходе более 150 литров воды в день на человека.
Канализации независимого пользования распределяются:

• На энергонезависимые. В подобном случае сливы вытекают в яму настоящим путем.
• Энергозависимые — при этом для откачки сливов требуется насос.

Самое главное требование обустройства независимого накопителя стоков — полная герметичность конструкции. Установка готовых септиков на участке обеспечивает полную герметизацию, что гарантировано заводом-производителем.
Накопитель стоков в виде выгребные ямы может быть создан и сделан из различных материалов, включая кирпич, шлакоблоки или заводские блоки из железобетонных конструкций и кольца.

Схема канализационной системы
Строительство кирпичной или шлакоблочной ямы занимает значительно много времени и труда, однако обеспечивает полное выполнение требований СНиП.
Основополагающие этапы строительных работ:

• Стены ямы выкладывают кирпичом или шлакоблоками с обязательной перевязкой швов.
• Поверхность в середине заштукатуривают и проводят ее железнение.
• Внешний периметр кладки промазывают 20-сантиметровым слоем жирной глины.
• Дно ямы тоже первым делом промазывают слоем аналогичный жирной глины, а сверху бетонируют с будущим железнением основания выгребные ямы.

Использование железобетонных колец и готовых блоков из бетона для обустраивания выгребные ямы имеет ряд достоинств, но просит специальной погрузо-разгрузочной техники чтобы их установить. Для устройства выгребные ямы следует иметь крышку, дно и как минимум 3 кольца.

После проведения работ с землёй и зачистки основания ямы дно необходимо забетонировать. После нужно полностью проверить все размеры согласно проекту, чтобы провести успешный монтаж колец. Как только случилась установка колец поверхность их в середине покрывают битумом, заделав заблаговременно стыки бетоном. Аналогичные работы выполняют и на дне ямы.
После подключения канализационных труб устанавливают люк и засыпают конструкцию землёй.

Заключение

Биологический препарат для очищения выгребных ям

В настоящий момент разрабатываются сделанные проекты на независимые очистительные системы. Они все энергозависимые и дорогие, зато на выходе заказчик получает полную и завершенную «под ключ» систему сегодняшней чистки биологическим способом.
В эти системы нагнетается воздух и реагенты, а вещества которые вредны сточных вод после чистки биологическим способом становятся безвредными. На сегодня это самый эффективный метод чистки сливов, предусматривающий очищение воды до 98% . Специальное разрешение санитарных служб на такие системы не понадобится.
Частный дом в этом проекте значительно отстает, ведь главная водоотводная система в нем отсутствует.

Единственным способом обеспечения комфортного проживания в доме считается обустройство выгребные ямы, в которую могли бы сбрасываться все продукты деятельности людей, проживающих в данном доме.
По этому выгребная яма в частном доме имеет основное значение если есть наличие в доме воды. При отсутствии ямы канализационные воды, выводимые на территорию около дома, могут очень быстро загрязнить землю, нанося вред не только природе, но и людям.

• Скважина с водой должна быть на расстоянии не менее тридцати метров от ямы. По уровню яма должна быть меньше. Это позволят избежать проблем с загрязнением питьевой воды.
• При большом количестве отходов не разрешается делать яму без дна. Установленый нормами предел – 1 кубометр отходов в день.
• Яма должна быть в таком месте, куда очень запросто может приехать ассенизаторская машина. Расстояние должно быть ближе 4 м. Глубина – не больше трех метров, иначе шланга не хватит, чтобы забрать все отходы.
• Необходимо добиться положительной плотности закрывания крышки. Особенно актуально для зимы. Рекомендуется использовать утеплители.

Схема выгребные ямы

Создание и виды выгребные ямы для частного дома

Выбор зависит от бюджета, параметров почвы периодичности проживания в доме. Значительно легче, если Вы проживаете в загородном дачном домике только в тёплое время года. Если это круглогодичное постоянное жильё – необходимо правильно рассчитывать на большие нагрузки.
Выгребные ямы бывают следующих типов:

• Резервуар с земляным дном. Он не требует частой откачки отходов, является довольно долговечным, выгодным вариантом. Не нужно тратиться на работы по обслуживанию. И само обустройство не требует немалых расходов, это действительно можно создать своими руками. Есть некоторые недостатки. Сливы могут нарушать структуру грунта, вредно отображаться на почве. Особенно, если эта почва глинистая.
• Герметичный вид. Опасности не представляет для окружающей среды, но просит частой чистки. Когда хозяевами потребляется много жидкости, откачивать её необходимо будет едва ли не каждую неделю. Если в доме за городом отсутствует система слива – такой способ будет идеальным. Наиболее распространенным вариантом создания такой ямы является использование бетонаных колец, которые укладываются один на один, после чего проходят герметизацию. Подойдет для полностью разного типа почвы.
• Колодец-отстойник. Самый экологичный и продвинутый вариант устройства ямы. Фильтр механически чистит воду, в результате почва не становится грязной. Он делается из камня, гравия, кирпича битого в красном цвете. Очистка воды делается бактериями. По этому волноваться за экологичность не надо, и результативность на уровне.

Какой вариант выбрать? Для редкого использования выбирайте яму из дна, если позволяет почва. Герметичные резервуары предоставляют возможность избежать неприятного запаха и загрязнений, но их обслуживание дорогое, потребуется помесячная (а в случае с посудомойкой и джакузи – еженедельная) очистка. Колодец-отстойник экологичный, и особых противопоказаний не имеет. Сформировавшись, переходим к изучению технологии создания выгребных ям.
Использованные покрышки автомобиля находят применение в канализационной системе и создании выгребных ям, избавляют от разного рода затрат. выгребная яма в частном доме своими руками делается по следующей схеме:

• вырывается котлован;
• покрышки соединяются между собою с помощью клея который устойчив к влаге;
• стыки полностью покрываются герметиком;
• дно не делается, вместо этого создаётся вышеупомянутый фильтр.

Основные правила устройства:

• Расстояние от частного дома до канализации – не меньше пяти метров.
• Расстояние от вод пролегающих под землей до дна ямы – не меньше 1 м.
• Расстояние от забора до края канализации – не меньше 1 м.
• Расстояние до источников питьевой воды при разных типах почвы: глинистой – от двадцати метров, супесь – от 50 м, грунт на основе глины – от тридцати метров.

Правильно определив объем выгребные ямы, вы обеспечите ей долгий срок эксплуатации. При расчётах исходите из 0,5 м 3 на одного человека. Но эти цифры не берут во внимание параметров почвы. Скорость поглощения у глинистой почвы низкая. По этому первый год канализация хорошо будет справляться с отходами деятельности. Но, чем больше почва пропитывается разными веществами, фильтрационные способности будут ухудшаться.
Для лучшего функционирования сделайте яму для слива с запасом (для 3 человек 6 м 3 ). Это сделает больше служебный срок и сбережет деньги на вызове ассенизационной машины.

После определения необходимого объёма делается прокладка труб. Уклон должен быть 2-3 см на каждый метр. Чем больше длина, тем меньше уклон.
Для частного дома канализационная система имеет важное значение. Но для безостановочной работы канализации требуется периодическая очистка сливов.
Выбирая технологию чистки сточных вод, принимаются во внимание следующие факторы:

• вид основной почвы участка;
• объем сточных вод за месяц и сутки;
• стабильное поступление электроэнергии;
• расположение объектов и точке водозабора;
• бюджет для получения строительных материалов, емкости, и вдобавок для конкретного ухода.

Только с учетом всех параметров системы канализации. можно получить приятный результат. Для учета факторов, разработки схемы выгребные ямы, монтажных работ, можно обратиться за помощью профессионалов.
Рекомендовано к прочтению: Вариант устройства выгребные ямы для частного дома

Виды выгребных ям

выгребная яма в частном доме в основном имеет самую разнообразную схему и конструкцию, создаваться из различных материалов. Существует несколько типов ям:

• конструкции без дна;
• колодцы для канализации;
• герметичные накопительные системы.

Схематическое расположение выгребные ямы и ее система

Если говорится о простоте и цене конструкции, то оптимальным решением может стать накопительная система.
Однако у нее имеются недостатки, так как отходы могут оставаться в ней, она будет быстро наполняться, после чего потребуется нанимать дорогую ассенизаторскую машину для очищения.
Подобная система не подойдет для домов с постоянным проживанием, ввиду того что из-за значительных затрат воду емкость придется чистить с периодичностью на протяжении недели.
Конструкция без дна имеет небольшие размеры. К ее основным достоинствам относят:

• отсутствие потребности в постоянной очистке;
• имеет небольшие параметры.

Третьей и востребованной вариацией ямы для частных домов считается колодец-отстойник. Устройство может механически очищать поступающие сливы.
Колодец-отстойник состоит из одной или нескольких камер, а его дно выкладываться из гравия, блоков, кирпича битого. Стенки колодца для канализации могут выкладываться кирпичом или бетонироваться.
С помощью аналогичной конструкции грунт будет меньше загрязняться, ввиду того что в первую очередь отходы будут очищаться через камни. Такая выгребная яма станет идеальным вариантом для частного дома.

При проектировании выгребные ямы необходимо учитывать основные детали:

• емкость может быть без дна или герметичной с регулярной очисткой ассенизатором;
• канализационный контейнер следует располагать на безопасном расстоянии от вод пролегающих под землей и зданий (хозяйственных построек – от трех метров, жилых домов – от пяти метров);
• необходимо обеспечить неплохой доступ для очищения контейнера;
• параметры канализационной емкости зависят от числа людей, проживающих в доме (ориентировочно на 1 человека отводится около 0,5 м3 воды).

Рекомендовано к прочтению: Санитарные нормы для обустраивания выгребные ямы

Чтобы фекалии не поступали в слой воды, расстояние между нижним уровнем сточного отверстия в почве и водным источником не должно быть менее 1 м.
расположение отверстия для канализационных стоков
Есть наиболее бюджетное и универсальное решение для строительства канализации из материалов которые вовремя под рукой. К примеру, яму для слива можно создать из шифера.
Для этого лучше воспользоваться волновым материалом, так как у плоского шифера стенки будут более хрупкими. Один лист асбестоцементного волнистого кровельного листа ложится на землю, после чего из нескольких листов выполняются стенки. Волны укладываются.
Когда до части сверху ямы остается 45 см, ставится сливные трубы. В пространство которое пустует следует насыпать битый шифер и почву.
Другим доступным и дешёвым способом будет строительство канализации из покрышек. Части с боковой стороны шин следует срезать лобзиком из-за металлического корда.
После этого на шины ложится металлический лист, и конструкция сыпется грунтом.
Часто использоваться канализация из дерева. Такой способ будет стоить дешево, но доски должны пройти обработку мастикой или другим типом защитного материала от гниения. Выполнить яму для слива легко: из досок делается опалубка. Но эксплуатационный срок изделия не превысит 10 лет.
Недорогим решением для частного дома может стать яма из бочки. Для ее сооружения воспользуйтесь металлической или деревянной бочкой. Можно применять несколько емкостей из одного и аналогичного материала. У бочек срезается дно, и их устанавливают один на один. Чем будет побольше диаметр емкости, тем лучше. Оптимальными станут мини-цистерны.
Бочки из стали можно сварить между собой, а деревянные емкости сколачиваются гвоздями. Дно ямы сыпется битым кирпичом, а в верхнем резервуаре на высоте 35 см делается отверстие для сточного трубопровода. Конструкция может накрываться листом из металла или досками и засыпаться грунтом.
Этот вариант выгребные ямы считается сравнительно дешевым, и его схема напоминает канализацию из покрышек.
Устройство выгребные ямы в частном доме может изготавливаться из бетонаных колец, пластиковой или металлической емкости.
устройство выгребные ямы из бетонаных колец
Более надежным способом строительства канализационной системы является использование бетонаных колец. Но для работ потребуется тяжёлая техника, благодаря которой будут ложится кольца в подготовленный котлован. выгребная яма может быть с дном или без него.
Рекомендовано к прочтению: Устройство туалета на участке на даче с выгребной ямой
При эксплуатировании железного или пластикового резервуара в создании канализации, его можно горизонтально или вертикально располагать в почве. Все работы можно сделать самостоятельно без использования специального дорогого оборудования, однако эффективность выгребные ямы ограничена конкретными промежутками времени.

При обустраивании канализационной системы из бетонаных колец удобней использовать ПВХ магистрали из труб для стокового отвода в колодец.
Трубы должны находиться таким образом, чтобы выход из них был в фундаменте сооружения немного ниже зоны обмерзания почвы. Это убережет их от замерзания воды, деформации и поломки канализации.
Если нет возможности располагать магистрали из труб на положительной глубине, необходимо сделать гравийно-песчаную подушку, гидроизоляцию и утеплитель около них.
устройство кирпичной выгребные ямы
Через 24 часа разрешено класть бетонные кольца, стыки между которыми отделывают раствором бетона или герметиком. В области обмерзания почвы, в верхнем кольце проходит подготовка отверстия для монтажа сливного трубопровода в резервуаре.
После завершительной установки конструкции ее следует закрыть крышкой, чтобы оставался доступным проем для выкачивания отходов органического происхождения. Также в люке выполняется трубка для отведения газов.

Что важно знать

• От ямы к ближним постройкам должно быть не меньше 5 м;
• Грунтовые воды не должны доставать до канализации 1 м;
• Расстояние до колодца или скважины зависит от варианта грунтов: глина – 20 м, супесь – 50 м, грунт на основе глины – 30 м;
• Интервал от забора до края водослива – 1 м.

Монтаж выгребные ямы из кирпича

1. Дно необходимо хорошо утрамбовать и поровнять. Дальше ставится на низ плита.
2. Чтобы забетонировать дно самостоятельно, для начала сыпется песчаная подушка. Достаточно 30 см материала, после чего все протрамбовывается. Дальше ставится опалубка, армопояс и заливается все бетоном.
3. При отсутствии дна происходит другая приготовления для основы. Не нужно уплотнять почву. Для фильтрации сыпется слой щебня.
4. По краешкам плиточного основания наносят цементный раствор и песка, на который и ложится первое кольцо. Дальше укладываются иные кольца точно также.
5. Когда канализация просит лучшей прочности, дополнительно прикрепляют кольца между собой с помощью болтов или металлических пластин.
6. Режут отверстия под трубы с переливом. Канализационные трубы заводят в приемную емкость.

Всю конструкцию необходимо хорошо загерметизировать. Все стыки, трещины и щели необходимо заделывать. Чтобы это сделать используют цемент или другие герметики. Эти работы выполняют с обеих сторон колец. Снаружи кольца также необходимо будет дополнительно уложить слой гидроизоляции.

Остается только установить перекрытия. На кольца монтируются швеллеры или уголки, на них ложится опалубка с вырезом для люков. Дальше происходит установка слоя гидроизоляции, армопояса и вентиляции. Залитая яма канализации укрывается полиэтиленом. После высушивания пленка снимается, а перекрытие сыпется земля.

Для начала выбирают место для установки выгребные ямы. Важно выполнять санитарные правила. Берут во внимание локации источника питьевой воды. Также на этапе подготовки запасаются всеми нужными инструментами.
Дальше роют котлован. Землю, которая отбрасывается во время выкапывания, можно задействовать для огорода. Часть грунта оставляют для верхней засыпки ямы водоотвода.
Этапы выкладывания ямы кирпичом:

1. Стены выравниваются и защищаются от обсыпания;
2. Дно сыпется песчаной подушкой;
3. Наверх песка льется бетон;
4. Спустя неделю делается цементно-бетонная стяжка (можно положить готовую бетонную плиту);
5. Кладка кирпича;
6. Установка водоизоляции;
7. Монтаж перекрытия, для этого применяют железобетон.

Перекрытие оснащается отверстием для люка. Через него не запрещается делать откачку нечистот. При самостоятельном оборудовании крышки необходимо сделать опалубку. Она заливается 2-мя слоями бетона. Дальше укрывается устройство пленкой. Когда бетон засохнет, сверху опалубка сыпется землёй.

• приобретаются бетонные кольца в количестве 3 штук;
• вырывается котлован глубиной, не превышающей 3 м, диаметр – на 80 см больше, чем у железобетонных колец;
• главная ось должна оставаться свободной, вдоль периметра делается стяжка из бетона (основание для колец);
• в нижнем кольце сверлятся отверстия: диаметр каждого 5 см, осуществляются через 10 см один от одного;
• дно сыпется фильтрующим составом из щебня, песка, гравия, кирпича битого – примерно на 1 метр;
• снаружи котлован сыпется тем же составом;
• ставится плита с 2-мя дырочками – для трубы и люка, через него будет делаться откачка.

Есть и другая схема: создание резервуарных стенок из кирпича или газобетонов. Но на это потребуется много усилий. А яма канализации из бетона просит крана-манипулятора, чтобы установить бетонные кольца. Вам подбирать. Другой вариант: выгребная яма на участке на даче делается с применением металлических бочек. Срок службы достигает 60 лет.
Для создания герметичных условий проделываются те же действия, но на дне не необходимо делать отверстий. Наоборот, его стоит забетонировать и зафиксировать. Заранее на дно ложится бетонная сетка. Стенки в середине покрываются герметиком битумом, а снаружи – обмазываются глиной. То же самое проделывается и в случае, когда стенки создаются из кирпича. Их можно отштукатурить.

Необходимо обратить собственное внимание: перед тем как построить яму, не забывайте про отверстие, которое служит для подведения трубы для канализации. Оно делается пониже уровня обмерзания, который определён метеослужбой. Чтобы это сделать нужно навести справки. Подводимый трубопровод должен быть наклонён, чтобы отходы двигались к выстроенной яме по настоящему.

• Долговечность (колодец служит до 100 лет).
• Бетон не подвержен гниению и хорошо переносит процесс брожения.
• Монтаж прост и не затратен.
• Грунтовые воды не загрязняются.
• Не зависит от типа грунта и уровня вод пролегающих под землёй.

Этапы монтажа выгребные ямы из колец:

1. Вырывается яма, достаточная для бетонаных колец.
2. Дно заливается бетонным раствором. В соотношениях щебня к цементу 6:1. Раствор должен застывать в течение 7 дней. Если заливка происходит в жару, то поверхность из бетона нужно иногда мочить, иначе появляться трещины и не будет достаточной прочности.
3. Как только застынет бетона начинаем установку колец. Без подъёмного крана здесь не обойтись. Некоторые продавцы предоставляют услугу аренды грузоподъёмного оборудования. Кольца бережно опускаются на бетонное дно. Послу установки швы изолируются с помощью герметиков (жидкое стекло, уплотнители на резиновой основе). Лучше всего использовать жидкое стекло, смешивая его с цементным раствором и нанося на стыки между колец. Внутренней изоляции вполне хватает, но если у вас на участке масштабный уровень вод пролегающих под землей, то нужно произвести операцию и снаружи. Для комфорта монтажа приобретайте кольца, имеющие «замок». При эксплуатировании обычных, конструкцию необходимо будет скреплять металлическими скобами.
4. На верхнюю часть кольца ставится перекрытие из бетона с отверстием для люка.

Вот общая схема выполнения работ по монтажу:

1. Выполнить разметку.
2. Вырыть котлован.
3. Установить кольца.
4. Подвести к объекту трубу канализации.
5. Сделать отверстие для трубы и ее ввести в емкость.
6. Выполнить герметизацию всех соединений.
7. Нанести слой гидроизоляционного материала.
8. Уложить на дно сооружения фильтр из песка и гравия.
9. Выполнить обратную засыпку котлована.
10. Установить верхнее перекрытие с крышкой.
11. Засыпать перекрытие грунтом или оформить его.

Под неглубокую яму котлован можно вырыть и вручную. Понадобится штыковая лопата, чтобы копать, ведро на веревке, чтобы вынимать грунт, совковая лопата, чтобы его насыпать в ведро, и партнер на верху, чтобы это ведро вытаскивать. Кольцо из бетона ставят на землю, а копают в середине.

Если под яму для слива без дна необходим большой котлован, лучше взять в аренду экскаватор, чтобы работы прошли быстрее
В результате кольцо постепенно опускается, предотвращая падение стенок ямы. Для большого выгреба лучше все же расщедриться на аренду экскаватора. Быстрота исполнения работ возрастет во много раз. Здесь также можно первым делом поставить на грунт кольцо, а потом работу начинать. Понадобится экскаватор с соответствующим размером ковша и опытный оператор.
Траншея для канализационные трубы должна иметь небольшой уклон, 2 – 3 см на погонный метр. Если промерзание грунта во время зимы отличительно для такой местности, то трубу выше данной метки следует в обязательном порядке утеплять.
Отверстие под трубу пробивают в подходящем месте после ее укладки. Если сделать такое отверстие заранее, можно просто не угадать высоту вхождения трубы.

Бетонные кольца на дно котлована для выгребные ямы следует устанавливать очень осторожно с помощью крана для подъемных работ, чтобы их не повредить
Стыки бетонаных колец, и вдобавок место входа трубы декорируют раствором. После следует нанести слой гидроизоляционного материала. Подходит недорогая обмазочная изоляция.

Этот этап не считается обязательным, если все стыки надежно загерметизированы. Однако гидроизолирующий слой убережет конструкцию от повреждений, а это ощутимо увеличит сроки ее эксплуатации.

Стыки между бетонными кольцами выгребные ямы прикрепляют раствором, после все места соединений тщательно покрывают гидроизоляционным слоем
Донный фильтр формируют из песка речного и гравия. Можно также использовать и щебень подходящих фракций. Первым делом засыпают песок слоем около 30 – 35 см, после – 2 слоя гравия или щебня примерно подобный толщины.

Мелкие частицы должны находиться внизу, а большие – сверху. Теперь следует установить верхнее перекрытие. В основном для этого берут готовую бетонную плиту необходимого размера и конфигурации.
В перекрытии должно быть отверстие достаточно просторное, чтобы можно было не только опустить шланг илососа, но и отправить человека для осмотра состояния емкости после ее чистки. Это отверстие закрывают крышкой, чтобы посторонние запахи не тревожили окружающих.

Перекрытие из бетона с отверстием под крышку – вариант который больше подходит для монтажа выгребные ямы из бетонаных колец. Подобные конструкции применяют и при строительстве канализации из других материалов
Некоторые хозяева предпочитают сделать двойную крышку. Она надежно защищает и от ароматов, и от обмерзания сливов во время зимы. Сверху на перекрытие во многих случаях наносят слой грунта, чтобы не портить ландшафт.
Крышку, конечно, необходимо оставить свободной, она обязана быть выше земляного уровня на 20 – 30 см. Теперь нужно только следить за уровнем сливов в емкости и в срок их удалять.

Двойная крышка над емкостью выгребные ямы без дна обладает высочайшими теплоизоляционными свойствами и надежно отсекает неприятные запахи
Если все рассчитано правильно, то очистка понадобиться только пару раз в году. После того, как выгреб очищен, не помещает спустить вниз человека в специализированной одежде. Его роль – осмотреть стены сооружения, проверить их цельность.

Иногда выполняют промывку донного фильтра или его полную замену. Все работы внутри выгребные ямы надо делать только в наличии напарника, который находится в верху для страховки.
выгребная яма из кирпича

1. Стабильность и практичность выгребные ямы из Ж/Б колец гораздо выше.
2. Кирпичная яма реже нуждается в ассенизационной очистке.
3. Кольца способны выдержать большую нагрузку, чем кирпичная кладка, пусть и выполненная «по-шахматному».

выгребная яма из бетонаных колец

В конце концов отметим, что сооружение выгребные ямы на участке просит больших инвестиций, как минимум, если говорится о в действительности хорошей конструкции, для изготовления которой используются Качественные материалы. Экономить не надо на материале, которые будут контактировать с влагой (не используйте в строительстве шлакоблоки или силикатный кирпич), ведь все знают, что жадный платит далеко не 1 раз. Действуйте бережно, при необходимости просите о помощи у друзей и друзей, не спешите – и ассенизационная яма прослужит вам продолжительное время.

Сточные ямы герметичного типа

Можно применять биоактиваторы для ускорения разложения отходов. В дыре остается лишь ил, а воду убирается с помощью фильтра. Также работают и грунтовые бактерии, но их предельного числа не хватает для переработки больших объемов.

Противопоказания к установке выгребных ям без дна:

1. Нельзя ставить канализацию рядом с водами которые находятся в грунте. Когда будут весенние паводки, поднимается уровень воды в яме. К тому же происходит загрязнение сливами почвы, так как вода не идет через фильтр.
2. Противопоказано размещать сточную яму на почвах где есть глина. Такие грунты плохо пропускают воду, что осложнит фильтрацию.
3. Рекомендованный объем ямы – 1 куб. м.

герметичные ямы собой представляют накопители стоков. Отходы откачиваются с помощью специальных машин. Конечно, за помощью придется обратиться к профессионалам, но такое сооружение более безопасное для экологии и универсальное для установки при самых разнообразных типах грунтов. Роль выгребных ям закрытого типа выполняют часто особенные конструкции – колодцы для канализации.
При подсчете объемов необходимо учитывать состав почвы. Глинистые почвы, например, плохо впитуют жидкую фракцию. Первый год работа будет хороший, но каждый год ее функциональность будет ухудшаться.
Когда размеры конструкции установлены, то начинают ложить трубы. Выполняют уклон в пару сантиметров на каждый метр. При большой длине уменьшается уклон.

• Кольца длиной 100 см и диаметром 70 см;
• Люк из железа или дерева;
• Стояк вентиляции;
• Перекрытие из армированных конструкций;
• Бетонное и стальное опорное кольцо;
• Плита на дно;
• Стяжка из цемента.

Сделать больше размер сточной ямы можно с помощью большего количества бетонаных колец или выбрать материал больших размеров. Есть кольца в диаметре 1,5 и 2 м. При этом необходимо правильно вымерить расстояние до колодцев, скважин и других источников питьевой воды. Также нужно учитывать интервал до жилые дома.
Существует огромное количество герметичных канализационных колодцев, которые просто в середине себя собирают сливы, выходящие из частного дома. К примеру, та же выгребная яма из бетонаных колец (своими руками собранная). Чтобы выполнить ее герметичной, необходимо вниз установить глухое дно или залить дно бетонным раствором. Используются кольца с замком, который обязательно скрепляется раствором и битумной мастикой. Никаких щелей, щелей и других неплотных прилеганий.
То же самое касается и выгребные ямы из кирпича, стенки которой с двух сторон штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Профессионалы рекомендуют снаружи делать глиняный замок, это когда все поверхность кирпичной стенки обмазывается глиняным раствором толщиной не меньше 5 см.
выгребная яма из еврокубов
Но есть способы значительно легче. Один из них – это установить готовую непроницаемую емкость. Она может быть выполнена из металла или пластмассы. Иной вариант лучше в плане цены и простоты установки, ввиду того что большие пластмассовые резервуары весят немного, и установить их своими руками смогут два-три человека.
Некоторые небольшие емкости, к примеру, еврокубы, может установить и один человек. Их объем составляет 1 м? или 1,25 м?. Один на один их лучше не ставить, ввиду того что под массой сливов нижний может не выдержать нагрузки и лопнуть. По этому их устанавливают понемногу с небольшим сдвигом в глубину, что дает возможность организовать слив из одного резервуара в другой.
Можно подобрать на рынке и готовые пластиковые емкости специально для выгребных ям. Они могут иметь горизонтальную или вертикальную форму с разной толщиной стенки. Цена их приемлема, так что приобрести ее и установить самостоятельно – не проблема.
Что касается металлических конструкций, то достаточно часто выгребные ямы собираются из нескольких металлических бочек объемом 200 литров (0,2 м?). Их кол-во подгоняется под необходимый объем, после чего их сваривают между собой, заблаговременно срезав днища и крышки (в 2-ух бочках: первой и последней по одному торцу оставляют). Сваренная конструкция может ложится вертикально или горизонтально.
выгребная яма из металлических бочек

Единственный недостаток металлических бочек – это их тонкая стенка и сам металл, который под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность. По этому и внутренние, и внешние поверхности собранного резервуара необходимо обязательно гидроизолировать, используя битумную мастику, нанесённую несколькими слоями.
В зависимости от конструкции любую яму для слива можно отнести к фильтрационным (поглощающим) сливным сооружениям либо непроницаемым канализационным ёмкостям. Стоковые коллекторы первого типа представляют впитывание сточных вод в грунт, где они разлагаются микроорганизмами на воду и органику, тогда как последние собой представляют накопительные резервуары, просящие откачки и вывоза бытовых сливов с участка.
Много источников в сети поговаривают, что выбор той или иной конструкции зависит от суточного количества сливаемых отходов. Авторы предлагают при объёме более одного кубометра в день использовать выгребные ямы герметичного типа. Мы же считаем это заявление настоящим лишь отчасти. Сами подумайте: очень большая глубина сооружения составляет 4 м (иначе шланг ассенизаторской машины не сможет достать до дна ямы), при этом больше 1 метра уходит на углубление канализационной магистрали.
По этому, остаётся приблизительно трех метров полезной высоты. Если даже яма станет иметь потрясающий диаметр и объем 5–6 метров кубических, выкачивать её необходимо будет как минимум раз на протяжении недели. Фильтрационная конструкция дает возможность на треть сделать больше этот интервал, тем более что при необходимости процесс её откачки вовсе не выделяется от обслуживания герметичной ёмкости.
Одно, что может удерживать от строительства поглощающих сточных ям — их низкая экологичность, так как большое количество сливов может загрязнять водоносные горизонты. Если же гидрология участка, и вдобавок его размер и специфики ландшафта предоставляют возможность строить яму различного типа, то фильтрационная система будет не имеет соперников.
Для сточных ям без откачки отличительно наличие боковых стен и плиты перекрытия, тогда как вместо днища в сооружении обустраивают щебневую подушку. Благодаря ей канализационные воды проходит чистку от крупных фракций нечистот и впитуются в грунт. Достаточно часто стены поглощающих конструкций имеют перфорирование, благодаря которой возрастает впитывающая способность ямы.
Достоинства поглощающих ёмкостей в их простоте и меньшей цены. Кроме того, при их использовании существенно увеличивается эксплуатационный интервал между выкачкой иловых и сточных масс. Но все таки, наличие большинства минусов не предоставляют возможность назвать эту конструкцию идеальной:

• ограниченный суточный объём сточных вод;
• невозможность строительства сооружения при высоком уровне вод пролегающих под землей;
• низкая степень чистки сливов;
• уменьшение фильтрационной способности во время эксплуатационных работ;
• неприятные запахи вокруг сооружения.

Не смотря на эти минусы, негерметичные выгребные ямы привлекают своей обычностью и возможностью использовать материалы, которые зачастую остаются в процессе строительства загородного дома.
Канализационные ямы герметичного типа лишены минусов поглощающих зданий, но просят постоянного откачивания отходов. Они выделяются от колодцев с характеристиками фильтрации тем, что дно и стенки ёмкостей выполняют водонепроницаемыми, а их конструкция учитывает установку вентиляционного стояка. Технология строительства и тех и других выгребных ям отличается лишь в части герметизации и имеет слишком много общего.
Сформировавшись с местом расположения ямы для сточной воды и сделав необходимые расчёты, приступают к земляным работам. Если канализацию обустраивают с использованием пластиковой или металлической ёмкости, кирпича или бетона, то приготавливают котлован нужных габаритов. Его копают вручную или с применением землеройной техники.
Для строительства сточного коллектора также легче всего воспользоваться услугами экскаватора и крана. Однако не редки случаи, когда применение техники на участке невозможно в силу ряда причин — нет путей для подъезда, мешают линии электропередач и т. д. В подобном случае используют старый способ, которым пользовались ещё наши деды.
Одно из колец устанавливают на место, забираются внутрь и при помощи лопаты с коротким черенком вынимают грунт, постепенно убирая землю из-под стенок. Необходимо постоянно контролировать уровень изделия, потому насколько важно, чтобы железобетонный элемент уходил в грунт строго в вертикальном положении. Как только верхний срез конструкции окажется на одном уровне с участком, устанавливают следующее кольцо и продолжают изымать грунт до тех пор, пока не будет достигнута нужная глубина.
В зависимости от конструкции ёмкости для сточных вод, перед началом строительства приготавливают кирпич, бетонные кольца или сборную железобетонную конструкцию с крышкой, шины от грузового автотранспорта, доски для опалубки и т. д. Кроме того, понадобятся такие инструменты и материалы:

• цемент и песок чтобы сделать раствор;
• маленький бут и щебень для обустраивания фильтрационного слоя;
• металлический пруток или арматура для изготовления бетонной крышки;
• люк с рамкой или металлические уголки и металл для его изготовления;
• гидро-изоляция;
• вёдра и ёмкость чтобы сделать раствор;
• кельма, молоток каменщика;
• пузырьковый уровень, шнур и отвес;
• совковая и штыковая лопаты.

Что важно знать

Выбор простого варианты устройства выгребные ямы

Колодцы для канализации – пожалуй, самая надежная очистка сточных вод. Причем не только очистка, но и переработка для дальнейшего использования, например, в садоводстве. Такая конструкция представляет собой комплекс ям, две-три, из которых первая выполняет функция первичного сбора и грубой чистки поступающих сливов.
Кончено, можно обратиться к специализированным фирмам. Это выйдет дорого. А можно попробовать сделать подобную конструкцию самому. Итак, для начала нужно приобрести несколько шин. В вырытый котлован установите шины одна на иную. Боковые, выпирающие части шин нужно срезать. В середине получившегося колодца разместите бетонную трубу. Внимание – ее диаметр должен быть в 2 (!) раза меньше диаметра тех же шин. Дно трубы обязательно сделайте бетонным.
На выходе должна выйдет герметическая конструкция. Верхние края трубы не должны равняться с краями верхней шины, а должны быть ниже примерно на 10-20 см. В бетонной трубе не нужно забывать по верху сделать небольшие дырочки для фильтрации. Трубопровод от канализации подводится к бетонной трубе. Место стыка должно быть также очень хорошо герметизировано. Ориентировочно так и можно сделать достаточно легкий колодец-отстойник у себя на участке.

• Поглощающие конструкции;
• Плотно оснащенные емкости, которые иногда нуждаются в очистке;
• Самые простые колодцы для канализации.

Поглощающие сливы

К поглощающим конструкциям относятся все разновидности выгребных ям с выложенными стенками и пропускающей влагу подушкой из гравийно-песочной смеси. Жидкость, проходя через грубую чистку подушки, попадает в грунт и поглощается землёй. Такой способ – самый экономный, выложить его своими руками может даже человек, который не имеет никакого навыка связанного со строительством.
Явным преимуществом такого устройства канализации можно назвать мягкую чистку от наполнения загрязненной водой, так как влага просачивается в грунт самостоятельно. Выгребать из аналогичной конструкции нужно только затвердевшие отходы. Из минусов нужно отметить небольшую способность пропуска такой системы слива.
На первом этапе нужно вырыть яму определенных размеров. Дальше ложится слой фильтрующей подушки. Стены либо укладываются, либо заливаются бетоном при помощи сооруженных опалубок. Для герметичности стоит обработать яму битумной смесью или застелить стены гидроизолирующим материалом. Устройство выгребные ямы можно произвести самостоятельно, сделав все операции своими руками.

Герметичные сливы

К непроницаемым относятся крупногабаритные емкости, закопанные глубоко в землю, либо выложенные из материала, не пропускающего воду, стены и дно колодца. За счёт герметичности обеспечивается отсутствие ароматов, особенно если в яму бросать таблетированные биологические уничтожители бактерий. Минус такой кладки в том, что хозяин вынужден регулярно применять услуги ассенизатора.
Самый простой вариант обустройства герметичной канализации своими руками – это монтаж в заранее подготовленную яму изготовленной фабричным методом пластиковой формы, в которую потребуется врезать трубу. Иногда придется вызывать машину для очищения наполненной отходами формы. Преимущество аналогичной конструкции в том, что ее можно поставить даже на земля, при этом не нужно учитывать глубину подземных вод пролегающих под землей.

Самые простые колодцы для канализации

Колодцы для канализации – это система устройства выгребные ямы, которую не запрещается делать, монтируя камеры своими руками. Такая система состоит из 2-ух или нескольких камер с последовательными процессами очищения при помощи бактерий. Микроорганизмы перерабатывают загрязненную воду и уничтожают твёрдые отходы, преобразовывая их в полезные удобрения для дальнейшего использования.
Схема колодца для канализации выглядит так: грязная вода попадает В первые камеру и поддается грубой фильтрации, после этого она передвигается во вторую камеру, где происходит более сильная очистка. Дальше вода поступает в третью камеру, в которой микроорганизмы максимально чистят воду от твёрдых примесей, и с применением насоса поднимается наверх. Теперь эту чистую жидкость можно использовать дальше.
Можно сделать колодец-отстойник по однокамерной схеме, выложив колодец из материала который расположен под рукой, а для дополнительного фильтра использовать толстый слой кирпича битого или щебня из крупнофракционного гравия, уложенного на дно конструкции. Бактерии сделают свою роль по уничтожению твёрдых отходов, а в грунт жидкость будет попадать практически чистая.
Многокамерные колодцы для канализации самые экологически чистые. Затраты на них немалые, но и использовать такую канализацию намного дешевле. К тому же данный тип устройства водоотвода позволяет прокачивать большой объём жидкости, по этому для больших зданий, где используется много воды, лучше делать водоотводы подобным методом.
Плюс состоит еще и в том, что, используя воду из канализации для полива и уборки территории около дома, не приходится дополнительно качать ее из водопроводного крана, экономя таким образом большие денежные средства на услуги водоканала. Ставить стены камер можно из самых разных материалов, не пропускающего воду.
В виде материала для стен такой канализации используют очень разные материалы:

• кирпич;
• монолитный бетон;
• готовые бетонные плиты;
• бетонные кольца;
• древесину;
• газосиликатный блок;
• пластик и т.п.

Кирпичная кладка для выгреба вполне подходит, но ее монтаж отнимет большое количество времени. По затратам выйдет дорого, но лучше рассмотреть этот вариант, если в распоряжении владельца участка существует огромное количество невостребованного на другие нужды кирпича.

Конечно, необыкновенная красота тут не потребуется, но и совсем уж низкокачественный кирпич брать не стоит, все же постоянное воздействие сливов оказывает на стенки ямы серьезное плохое влияние.
Некоторые начинающие каменщики предпочитают набивать руку именно на таких объекта, так как все ошибки все равно будут спрятаны под слоем гидроизоляции и верхним перекрытием. Но ненужная пренебрежительность может сыграть с неопытным мастером плохую шутку: неравномерная кирпичная стена в реальности достаточно часто оказывается очень непрочной.

Сооружение выгребные ямы из кирпича потребует времени и сил, но это неплохой способ отточить умения каменщика для начинающего мастера
Газосиликатный блок по размерам ощутимо больше кирпича. С аналогичным материалом работа пойдёт быстрее. Древесина – не великолепный выбор за счёт этого же разрушающего воздействия сливов.
Яму, отделанную досками, придется ремонтировать практически каждый год. Заливку монолитным бетоном выполняют традиционно: с помощью опалубки. На дне оставляют просвет для песчано-гравийного фильтра. Конструкцию обязательно усиляют.

Бетонные кольца – самый распространенный и корректный выбор для сооружения выгребные ямы. Однако стоит помнить, что плохие конструкции не подходят. Конечно, выгреб – это не колодец, однако и его стоит построить правильно. Сколов, трещин и других подобных повреждений на конструкции не должно быть.

Если задуман монтаж выгребные ямы без дна с проницаемыми стенками, можно использовать бетонные кольца, на которых уже выполнена повторяющиеся отверстия

Минусом бетонных сооружений признают внушительный вес конструкции, который осложняет установку и затрудняет ремонт. Что надо делать, если просели бетонные кольца сточного пункта, описано здесь.

Пластиковые емкости широко используют для создания герметичных выгребных ям, но если сделать отверстие под фильтр, можно использовать емкость для канализации без дна. Пластик – материал легкий.
На всякий пожарный случай можно утяжелить или закрепить пластиковую емкость. Особенно, если во время зимы она остается незаполненной, чтобы конструкция не была вытеснена промерзшим грунтом или не всплыла во время паводка.
Отдельно нельзя не упомянуть еще 1 вариант – выгребная яма из отработанных покрышек. Соорудить ее несложно: выкапывают круглую яму, подходящую по размеру, а внутрь кладут покрышки, одну на иную.
Покрышки защищают стенки ямы от обрушения и препятствуют проникновению сливов в грунт. Шины следует соединить между собой, а стыки обработать герметиком. На дно сооружения кладут традиционный песчано-гравийный фильтр.

Соорудить яму для слива без дна из старых покрышек несложно, однако нужно помнить о высокой проницаемости строения такого типа и его малом сроке ее эксплуатации
Ставить яму из шин принято в песчаных грунтах, на участках с низким залеганием грунтовой воды, где нет угрозы обильного весеннего паводка. Иначе в паводковый период возможно заражение окружающей среды неочищенными сточными массами при разгерметизации стыков.

Преимущества строения такого типа заключаются в низких затратах времени и использовании недорогих материалов. Однако стоит понимать, что срок эксплуатации подобного сооружения низкий – только несколько лет.

Где ее вырыть

Расположение ямы – очень важный критерий правильного подхода к сооружению канализации в частном доме. Здесь необходимо учитывать два основных показателя:

• расстояние от дома и других зданий на участке за городской чертой;
• свободный подъезд ассенизационной машины, если откачка нечистот будет проводиться именно с ее помощью.

Что касается первого показателя, то в подобном случае выгребная яма определяется СНиПом, в котором хорошо отмечено, как и где она должна находиться.

• От фундамента частного дома (и от соседних также) расстояние не должно быть меньше пяти метров.
• От забора не меньше 1 м.
• От колодцев и скважин для воды в пределах 20-50 м. Разброс расстояние довольно высок, ввиду того что СНиП оговаривает разные типы почвы, которые могут присутствовать на участке за городской чертой. К примеру, для глинистой почвы это 20 м, для супесей 50 м.

Схема расположения выгребные ямы

Объем выгребные ямы

Ясно, что чем больше выгребная яма, тем реже ее необходимо будет чистить. Но довольно высок колодец просит значительных трудовых и затрат в финансовом плане, по этому стоит точно подсчитать необходимый его объем. В первую очередь необходимо понять, что выгребная яма хотя и считается сборной, иначе говоря в нее собираются канализационные стоки, но нужно учитывать, что часть воды будет проникать сквозь грунт в подпочвенные водные слои.
Однако есть обычный объем выгребных ям в расчете на одного человека, который равён 0,5 м?. Если в частном доме живёт 4-ре человека, тогда необходимо будет выкапывать яму объемом 2-2,5 м?. Правда, необходимо учитывать и тот фактор, что со временем канализационное сооружение будет забиваться масляными и жировыми отложениями, которые снизят фильтрационную способность.

выгребная яма из пластика

выгребная яма из пластика – достаточно легкий способ создания канализации в частном доме.

1. Определяется место их установки.
2. Вырывается яма.
3. На дне создаётся бетонная подушка.
4. Подушка сыпется слоем песка 10 см.
5. Ёмкость из пластика опускается в яму.
6. Сточные трубы присоединяются к ёмкости.
7. Периметр сыпется смесью бетона и песка (соотношение 1:5).
8. Верхняя часть сыпется грунтом.

Требования к установке.

• Ёмкость должна уместится таким образом, чтобы не было поворотов и изгибов сточных труб.
• Если поворотов труб невозможно избежать, делайте под прямым углом.
• Глубина залегания труб – 1-1,5 м, для избежания обмерзания.
• При высоком уровне вод пролегающих под землей, ёмкость из пластика устанавливается в колодец из бетона.

Для сооружения колодца для канализации необходимо вырыть дополнительную яму, которая будет глубже чем первая. На бетонное дно устанавливаются Железобетонные кольца. В верхнем кольце делается отверстие для трубы, жидкость по которой переливается из одной ёмкости в иную. Трубы устанавливаются в зависимости от глубины грунтового обмерзания.
Для работы колодца для канализации используют особенные биопрепараты, которые перерабатывают сливы. Отфильтрованная вода из колодца для канализации передаётся в главную яму, из которой утекает в грунт. Уклон труб во время установки – 15 градусов, ширина – 15 см. Закапывание траншеи происходит после контрольного спуска, чтобы быть увереным в хорошей работе системы.

Ответственность

При устройстве выгребные ямы следует полностью выполнять нормы и правила для этого типа зданий. При ошибочном монтаже любого элемента канализации, может случиться утечка и загрязнение территории, и вдобавок водного источника. За нанесение серьёзного ущерба предусматривается ответственность, аж до уголовной.
независимо от типа выгребные ямы, её разработкой должен заниматься специалист, который не только учтёт все факторы, но и проследит за соблюдением всех строительных спецификаций на протяжении строительных работ. Собственно таким образом можно быть уверенным, что канализация экологично неопасна и будет служить длительное время.
Селезнёв Геннадий Антонович

Трубное соединение

Прежде чем начать строить яму для слива своими руками, необходимо провести трубопровод канализации, который свяжет дом и колодец. Достаточно часто для сооружения трубопровода используют трубы из пластика у которых диаметр 110 или 200 мм. Есть два самых важных момента, которые влияют на правильно проведенный монтаж сети канализации.

1. Трубопровод должен прокладываться пониже уровня грунтового обмерзания или его необходимо будет утеплять.
2. Необходимо держать точный уклон от дома к выгребной яме, который дает возможность течь канализационным стокам своими силами.

Не во всех регионах уровень грунтового обмерзания очень большой (к примеру, до 1,5-2 м), по этому остается трубы утеплять. Вариантов теплоизоляции – огромное количество. Достаточно легкий и дешовый – использовать минеральную вату, которой обматывают трубопровод, а сверху укладывают гидроизоляционный материал: пленку или мембрану (лучше в 2, 3 слоя). Можно использовать утеплители в виде цилиндров. Также классический вариант, но самый надежный, чем первый.
Утепление канализационные трубы

Что касается угла наклона трубной канализационной системы, говоря иначе обыкновенные значения, которые установлены СНиПами. Это 2-3 см на один погонный метр длины сточного участка. Меньше 2 см делать нельзя, ввиду того что вода будет течь под таким углом, а нечистоты будут в трубе задерживаться. Выше 3 см тоже не рекомендуется, ввиду того что начинает увеличиваться скорость движения воды, которая будет проскакивать быстро, а нечистоты за ней просто не будут успевать.
Вот такая технология и нюансы сооружения выгребные ямы своими руками для частного дома. Процесс в реальности серьезный и сложный, по этому рекомендуется первым делом полностью выучить все моменты сооружения такой конструкции, понять смысл работы системы, правильно рассчитать объем, подобрать материалы, а уже после приступать к самому строительному процессу.