Ячеистый бетон автоклавного твердения – что необходимо знать о нем домашним мастерам?

Под блоком из ячеистого бетона знают камень, произведенный искусственным методом, применяемый для различных строительных работ. Он считается одним из видов легкого бетона. Блоки газобетона располагают порами сечением 1–3 мм. Последние делятся по объему изделия максимально одинаково и имеют замкнутую сферообразную форму. Газобетон делается из кварца и цемента. К таким элементам добавляют воду и особенные примеси, обеспечивающие процесс газообразования в замешиваемом составе. Очень часто в качестве газоформирующей добавки применяют алюминий с известковым либо сильнощелочным раствором. Также в ячеистый бетон автоклавного твердения во многих случаях вводят шлаки и золу, получаемые на металлургических фирмах, известь и гипс.

Газоблоки немного отличаются по свойствам от прочих материалов

Есть несколько производственных технологий интересующего нас материала. Очень часто его делают так:

  • сухие элементы, выбранные в конкретных пропорциях, заливают водой;
  • наполняют получившейся смесью специализированные формы;
  • газообразующее вещество и гидроксид кальция вступают в химреакцию;
  • смесь вспучивается под воздействием выделяемого водорода и становится больше в объеме.

После того, как вспученный состав схватуется (становится монолитным), его бережно достают из форм и делают раскрой на требуемые по форме и габаритам изделия (это могут быть панели, плиты или блоки). Указанные заготовки еще не готовы к применению. Их необходимо поместить в автоклав и обдать паром либо целиком высушить в особенных электрических камерах. Первая методика зовется автоклавной, вторая – неавтоклавной. Лишь потом изделия из газобетона получают заданную надёжность.

Готовые блоки сверлятся, пилятся, раскраиваются, отделываются любыми инструментами из металла без малейших трудностей. Устройства  даже не потребуется оборудовать специализированными напайками из твёрдых сплавов из стали. В заготовки из газоблоков можно устанавливать разные установочные изделия, заколачивать скобы и гвозди, иные крепежные изделия. Описываемый материал не горит, имеет недорогую цену, долгое время хранит собственную исходную форму (не поломается и не крошится), отличается низкой величиной теплопроводимости и малым весом.

Минусов у изделий из газобетона немного. Однако они есть. Самое первое, ячеистый бетон автоклавного твердения предрасположен к накоплению влаги. Он способен сохранять ее на протяжении определенного времени. Это оказывается основой того, что на поверхности стен объекта, выстроенного из блоков газобетона, через определенный промежуток времени станет возникать плесень, а сами поверхности будут предрасположены к промерзанию. Второе, в материале содержится большое количество известковых добавок. Благодаря этому ячеистый бетон автоклавного твердения весьма не легко назвать чистым в экологическом плане и полностью гигиеническим.

Без основательного фундамента дом не построить!

Масса газобетонных заготовок ощутимо меньше веса строительных блоков, кирпича, настоящего камня. Однако это не означает, что основание для дома из описываемых изделий можно выполнить некачественным. Фундамент во всяком случае обязан быть хорошим, так как блоки газобетона очень плохо принимают нагрузку на изгиб. Если основание строения сделать непрочным, уже спустя несколько лет эксплуатации постройка покроется трещинами. А немного позднее стенки дома начнут разламываться и разрушаться.

Газобетонный дом ставится на столбчатый, монолитный ленточный или фундамент мелкого заложения.

Подбирать основание необходимо правильно. Подходящим вариантом благоустройства фундамента считается столбчатая методика. Она хороша для сооружения домов без подземного уровня. Фундамент на столбах не возводят в регионах с суровыми зимами, а еще на пучинистых трудных почвах. Опоры для подобного основания устанавливают под всеми поверхностями стен (несущими) и под их углами. Необходимым элементом сооружения считается элемент основания дома. Под ним знают особенную перемычку либо специализированную обвязку. Она придаёт жилому сооружению необходимый уровень жесткости и в то же время создает роль опоры для его цоколя.

Размер формы

Собственными руками основание столбчатого типа строим по такому алгоритму:

  1. 1. Размечаем участок, смотря на план постройки.
  2. 2. Роем в земле необходимое кол-во скважин. Их глубина должна быть меньше точки обмерзания почвы.
  3. 3. Кладем на днище скважин гравий и щебень. Утрамбовываем их.
  4. 4. Устанавливаем трубы-столбы, собираем на них армокаркас.
  5. 5. Заливаем опоры бетоном.

Сразу напомним, что фундаменты на столбах приготавливаются приватными застройщиками весьма нечасто. Только единицы домашних мастеров проектируют дома без подземного уровня. Плитные основания также строятся редко. Это связывают со сложностью сооружения и материальной большой ценой этих фундаментов (их невозможно сделать без вовлечения специальной техники). А вот монолитные ленточные конструкции просты в обустройстве своими руками. Они не просят больших денежных затрат и при этом являются на самом деле надежными и прочными. В следующем разделе мы детально объясним процесс их строительства.

Обустраиваем ленточное основание – описание от А до Я

Расчищаем участок земли, убираем с площадки все сторонние предметы. Приступим к разметке, применяя веревку, отвес и прутья арматуры. Сначала устанавливаем ось возводимого дома. Отмечаем отвесом первый угол сооружаемого основания. Натягиваем перпендикулярно к нему веревку. Она ведет ко 2 и 3 углам. После берем угольник и находим последний угол. Делаем проверку – измеряем диагонали. Не спешим. Если углы совпадают (длина диагоналей равная), вбиваем арматуру в почву, протягиваем между ними веревку. По аналогичной схеме выполняем внутреннюю разметку фундамента. От наружной ее разделяет около 40 см (рекомендованная ширина для ленточной основы).

Трещина в фундаменте

Начинаем рыть траншеи под стенами внутри и вдоль периметра возводимой постройки. Работы связанные с землей выполняем собственными руками. Технику для копки канав не привлекаем, так как нам необходима глубина канав не больше 180–200 см. Днище канав тщательно равняем и следим за тем, чтобы их стенки были строго вертикальными. Лучше всего применять уровень и отвес что бы проверить такого требования. На днище вырытых ям сыпем 15–25 см песка, утрамбовываем его. Мы получаем подушку, которая сумеет в межсезонье одинаково распределять нагрузку на сам фундамент. Сверху сыпем мелкофракционный щебень, уплотняем его, накрываем рулонным кровельным материалом (достаточно покласть 1 слой этого гидроизолятора).

Дальше собирается опалубка. Для этого подойдёт любые материалы из дерева – фанерные листы, доски и так дальше. Конструкцию скрепляем саморезами (иной вариант – гвоздками). Над землей опалубка должна выступать где нибудь на 30–40 см. Натягиваем прочную леску вдоль периметра конструкции которая собрана (внутри) на уровне, определяющий верхнюю поверхность заливки. Тут же решаем, где будем устанавливать отверстия для установки водопроводных и канализационных труб. Закапываем последние в отмеченных местах. В середину труб сыпем песок.

Из металлических прутьев сечением 1,2–1,4 см делаем сетку по показателям канав. Изделие связываем вместе стальной пластичной проволокой. У нас должна выйдет сетка с ячейками квадратной формы размером 20х20 см. Совет. Если выстраивается тяжёлый дом в 2–3 этажа, делаем ячейки с небольшими размерами. Ложим сетку, оставляя отступы по 5 см от верха и стенок канав. В данном случае раствор бетона сумеет залить всю арматуру. Такое армирование добавит сооружению требуемые параметры прочности.

Сейчас умножаем высоту основания на длину. Приобретаем объем смеси, который пригодится для наполнения опалубки. Бетон можно заказать в готовом виде. Разрешается делать его и без посторонней помощи из 5 частей щебня, 1 цемента и 3 песка. Заливаем раствор слоями по 20 см. Каждую порцию бетона нужно выравнивать и уплотнять древесной трамбовкой. Заливку производим до отметки, отмеченного леской.

Мастерком равняем бетонная поверхность, в некоторых местах протыкаем раствор железным прутком. В заключение простукиваем киянкой внешние части опалубочной конструкции. Ее убираем через 10–12 дней. А после ждем еще 3 недели, пока фундамент не наберет надёжность. В данное время надо будет поливать его водой при жаркой погоде и накрывать полимерным этиленом во время дождя. Таким образом мы исключим вероятность того, что на бетоне возникнут трещины. После того как застынет фундамента очищаем его от загрязнений и пыли, гидроизолируем поверхность несколькими слоями из рубероида.

Строим коробку – первые ряды наиболее важные!

Стены газобетонного дома собираем из любых видов блоков. Большого труда не составит применить изделия с пазом и шпунтом. Их комфортно брать руками и переносить. Тем не менее, и с блоками обыкновенной конструкции проблем у нас не появится. Уделяем большое внимание кладке начального ряда. Его стоит сделать идеально. Стартовый ряд собираем на цементный раствор и песка (1 к 3). Толщина кладочного слоя – 1–1,5 см (можно и больше). Первый блок ложим на наивысший угол сооружения. Протягиваем от него леску, планируя таким образом стену. После ставим по газобетонному изделию на другие углы. Протягиваем между ними веревку.

Стены газобетонного дома

Кладем первую линию камней вдоль периметра строения, а еще на участках, где будут находиться межкомнатные перегородки. Ровность кладки каждого блока проверяем уровнем. После окончания ряда опять равняем его. Никаких высотных перепадов не должно остаться. Работа сложная в работе. Но ее необходимо сделать на превосходно. могут не торопиться, раствор сохнет продолжительно. Времени на разравнивание достаточно будет. Помним о проемах для двери. Их мы пропускаем.

Поверхность начального ряда шлифуем и полируем. Смысл в том, что все дальнейшие линии мы станем вылаживать на клей. Он наносится толщиной 2–5 мм. Не больше. Такой толщины откровенно недостаточно для маскировки и выравнивания шершавых, плохо обработанных камней. Клей наносим ковшиком с особыми зубчиками (данный инструмент как правило называют шпателем-гребенкой). Первый блок второго, а потом и 3-го ряда опять выставляем на угол. Дальше делаем все по уже приведенному алгоритму. Решающий момент! Вторую и третью линии в первую очередь перевязываем – смещаем камни на полблока (по аналогичности с кирпичной кладкой). Оптимальный сдвиг изделий – не меньше 8 см.

Блоки газобетона собираем в отношении друг к другу как можно плотнее, придвигаем их очень близко. Если необходимо некоторые камни равняем киянкой либо молоточком из резины. Слишком особо не стучим. Блоки газобетона очень хрупкие, могут и лопнуть. Стоит сказать, что эти ряды, как и все дальнейшие, следует ложить быстро. Клей засыхает значительно быстрей песчано-цементной смеси. Если он схватится, передвинуть блок хоть на 1 мм точно не выйдет. На местах, отмеченных проектом для проемов окон, отрезаем цельные блоки газобетона пилкой по дереву (некоторые применяют спецпилу для подобного рода изделий, ее можно выбрать в строймагазине).

В процессе укладки газобетонных заготовок из швов между ними будет выступать клей. Его нельзя затирать! Массу необходимо бережно удалять мастерком. Во время осадков и на ночь недостроенные стены требуется накрывать пленкой из полиэтилена (укрываем только горизонтальные части, вертикальные не трогаем).

Продолжим стеновой монтаж – делаем проемы окон и армированный пояс

После того как произошла установка 3-го ряда камней приступаем к обустраиванию проемов окон. У них есть потребность армировании. Данную процедуру производим штроборезом. С его помощью проделываем 2 линии (параллельно одна к другой) на участке оконные установки. За границы проема они обязаны выходить со всех сторон ориентировочно на 30 см. В выполненные штробы размещаем арматурные прутья, отмечаем их типовым раствором песка и цемента. После высыхания смеси стенка будет абсолютно готова к монтажу окна.

Закладываем окна при домостроительстве

Четвертый и дальнейшие ряды кладем по уже известному нам принципу. Поэтапно мы дойдем до участков коробки над окнами и входным проемом. Эти места необходимо качественно закрепить. Иначе указанные конструкции абсолютно могут рухнуть во время эксплуатации здания жилого фонда. Укрепление потенциально небезопасных участков стены выполняем перемычками по такой схеме. Сначала ложим сверху на проем толстую доску. После сооружаем опалубку несъемного типа. Она состоит из трех линий блоков газобетона различной толщины:

  • с наружной стороны – 15 см;
  • внутри – 10 см;
  • в самом центре ложим 15-сантиметровое изделие, распиленное на две половинки в продольном направлении.

После монтажных работ блоков режем из армирующей сетки заготовки в форме квадратов. Закрепляем к заключительным прутья арматуры. Получившуюся конструкцию устанавливаем в свободное место между газобетонными блоками, а после заливаем ее бетонным раствором. Необходимо обратить свое внимание! Прутья арматуры во время монтажа перемычки должны смотреть вниз.

Сейчас можно обустраивать армирующий пояс. Мастера-самоучки часто его называют арматурным поясом. Данная конструкция гарантирует цельность строения из изделий из газобетона. Готовится она из железобетонных конструкций по периметру сооружения по элементарной схеме:

  1. 1. Создаём вдоль периметра коробки из блоков толщиной 10 см опалубку.
  2. 2. Устанавливаем в нее прутья металла.
  3. 3. Заливаем в железобетонную конструкцию цемент.
  4. 4. Вмуровываем в армирующий пояс шпильки из стали. Они потребуются на шаге строительства крыши для установки мауэрлата.

Шпильки очень легко изготовить собственноручно из арматуры. Но лучше купить изделия которые уже готовы с резьбой. Тогда трудностей с монтажом на них мауэрлата у нас точно не появится. Совет. Обмотайте шпильки полимерным этиленом, чтобы не повредить данные детали при заливке смеси цемента.

Коробка жилого сооружения готова. Можно ложить плиты перекрытия на армирующий пояс. В качестве таких позволяется применить и изделия из газобетона, и бетонные многопустотные. Вторые из перечисленных рекомендуются для случаев, когда дистанция между несущими стеновыми поверхностями составляет меньше 600 см. В других ситуациях удобнее использовать плиты из газобетона перекрытия. Они имеют хорошую несущую способность, отличаются большой стойкостью к огню и небольшой теплопроводимостью. Все щели между плитами в первую очередь заполняем бетоном.

Крыша дома – как оборудовать и обезопасить от воздействий извне?

Закрепляем к шпилькам мауэрлат. Работа простая, но исполнять ее требуется бережно. Мауэрлат – это существенный элемент архитектуры дома. Он играет роль основы для системы стропил. Последняя имеет большой вес, который и должен держать правильно изготовленный и установленый мауэрлат. После его монтажа можно устанавливать сами стропильные ноги. Тут все будет персонально. Крыша для газобетонной постройки в большинстве случаев делается:

  • Двускатной. Пожалуй, наиболее распространенный вариант. Крышу такого типа сумеет оборудовать любой домашний умелец.
  • Односкатной. Дома накрываются такой крышей нечасто. Она больше подойдет для нежилых зданий, к примеру, для сараев и хозблоков.
  • Четырехскатной либо мансардной. Замечательный вариант для жилой постройки, которая будет использоваться круглый год. Правда, собственноручно построить кровли с подобной трудной конструкцией бывает очень тяжело.

Строительный процесс щипцовой крыши показан на видео ниже. Думаем, трудностей с ее возведением не появится. После выполнения всей работы нам предстоит определиться, каким материалом покрывать крышу. На данном шаге неквалифицированный человек может потеряться. В настоящий момент предлагается масса изделий для кровельного обустройства. Эксперты советуют выбор свой останавливать на профилированных листах, кафельной либо металлочерепице или на асбоцементном листе. Кратко объясним указанные материалы.

Металлопрофили легко устанавливаются, имеют умеренную цену, отличаются долговечностью и большим прочностным показателем. Единственный большой недостаток профнастилов – недостаточные звукоизоляционные свойства. Глиняная черепица делается из обожженной при большой температуре глины. Такие изделия для кровли не боятся перепадов температур, влияния огня. Они не покрываются ржавчиной во время эксплуатации, а эксплуатационный срок равняется 100–120 годам. Минусы керамики – большая стоимость и масса, трудность проведения работ по монтажу.

Металлическая черепица ставится значительно проще. Она также не склонна к ржавчине, так как изготавливается из оцинкованные стали, которую сверху накрывают специализированной полимерной смесью. Зрительно отличить глиняную черепицу от железной как правило невозможно. Недостаток кровельной черепицы из металла остается прежним (таким же, как у профнастилов) – небольшая звукоизоляция. Асбоцементный лист есть смысл устанавливать на крышу жилого сооружения лишь тогда, когда бюджет на строительство ограниченный. Указанный непрочный материал, у него нет привлекательного дизайна. Более того, многие современные доктора говорят, что асбест, который входит в состав асбестоцементного волнистого кровельного листа, способен вредить здоровью.

Не зависимо от типа крыши и варианта ее покрытия необходимо правильно оборудовать пирог кровли. Он в себя включает три обязательных слоя – гидро-, паро- и звукозащитный. Влагоизоляцию (специализированные мембранной ткани либо привычную пленку из полиэтилена) закрепляем прямо сверху стропильных ног, применяя тонкие планки из древесины. Эти изделия из дерева станут исполнять роль контробрешетки. В последующем мы прикрепим к ней конкретно обрешетку, надлежащую для установки покрытия кровли.

Под гидрозащитный слой уложим материал для утепления (в пустоты между планками). Очень часто тепловую изоляцию исполняют при помощи матов минеральные ваты. Но можно применять также вспененный полимер или востребованные сейчас листы пенопласта. На подобранный и смонтированный теплоизоляционный слой налаживаем пароизоляционную «дышащую» пленку. Она также крепится к стропильным элементам посредством реек из дерева.

Облицовка газобетонного дома – советы, которые лишними не будут

Постройки жилого назначения из газоблоков штукатурятся и внутри, и с наружной стороны. Тут главное взять во внимание следующее. Для отделочных работ подобных домов применяются особенные виды смесей для штукатурки, создаваемые на базе гипса. Иные составы использовать нельзя. Обусловлено это слабой адгезией газобетонных поверхностей.

Необходимо обратить свое внимание! Стеновое оштукатуривание, как и прочие мероприятия по отделке, проводятся только после окончания всех стройработ и полной усадки постройки. Ждать продолжительно не придется. Усадка газобетонных строений происходит очень быстро, так как блоки имеют малую массу. Еще 1 момент. Перед нанесением штукатурки необходимо тщательно почистить стены теркой, поровнять их, заполнить раствором бетона все присущие сколы и трещинки.

Часто газобетонные сооружения дополнительно утепляют с наружной стороны. Для этого дом обкладывают кирпичом либо устанавливают вентилируемые фасады. При выполнении перечисленных работ должно делаться главное условие. Нам необходимо оставлять просвет 30–50 мм между газобетонными блоками и материалами которые применяются для отделки. Он обеспечит нормальную вентиляцию конструкции и проходимость пара поверхностей стен. Более того, рекомендуется дополнительно оборудовать и несколько продухов.

Облицовка дома

Отделка внутри дома из блоков на основе газобетона выполняется не только штукатурной смесью на основе гипса. Позволяется применить и прочие материалы:

  • природный камень и его не настоящие аналоги;
  • фальшбрус;
  • кафель;
  • обшивочную доску из пластика;
  • листы ГКЛ;
  • обои.

Подбирайте подходящий вам вариант отделки и восторгайтесь удобством собственного дома, выстроенного из легких и надежных блоков!